Укладка теплых полов от системы отопления. Как сделать теплый пол от отопления? Теплый пол водяной. Монтаж теплого пола. Теплый пол от отопления своими руками сэкономит семейный бюджет

Многие владельцы квартир и частных домов сейчас отказываются от традиционных способов обогрева своих жилищ, когда единственным источником тепла в комнате является батарея. Все большую популярность приобретают современные варианты, позволяющие равномерно прогревать все помещение. В статье мы расскажем, как сделать теплый пол от отопления.

Какой он, теплый пол?

Есть несколько способов обогревать свою квартиру снизу:

водяной пол;
электрический подогрев;
инфракрасное покрытие.

Водяной пол – это фактически трубы центрального отопления, уложенные горизонтально и закрытые сверху бетоном и финишной отделкой. В электрических системах под покрытие укладываются ТЭНы, а инфракрасный сам по себе является покрытием из особого материала. Перед тем, как делать теплый пол от отопления, попробуйте разобраться в его преимуществах и недостатках.

Чем он так хорош?

К несомненным плюсам водяного пола можно отнести следующие:

Он лучше, чем обычные батареи, распределяет тепло – помещение прогревается более равномерно.
По теплому полу приятно ходить босиком, и это особенно важно, если в доме есть маленькие дети.
Если у вас установлены счетчики, вы очень скоро убедитесь, что использование теплого пола дает некоторую экономию – хотя для тех, кто платит за тепло и горячую воду по нормативу, это не особенно важно.
Можно регулировать температуру – для этого достаточно отключить или подключить отдельные контуры.
В комнате меньше сквозняков, на полу скапливается гораздо меньше пыли, чем, скажем, за батареями или в промежутках между отдельными секциями.
Радиаторы не всегда вписываются в стиль помещения, а вот с полом таких проблем нет практически никогда – вы можете подобрать покрытие любого вида.

Важно! Если же вы думаете, как сделать теплые полы от водяного отопления, к плюсам можно отнести и то, что, когда трубы уложены под плитку, вы не рискуете простудиться, как порой бывает, когда человек ступает после горячей ванны на холодный кафель.

Поговорим о недостатках

Затевая какое-либо переустройство, необходимо учитывать и недостатки, с которыми вам придется столкнуться. Так что, решая, как сделать теплый пол от отопления своими руками, учтите и неизбежные минусы:

Сам по себе пол – удовольствие не из дешевых, это гораздо дороже, чем поставить обычные батареи.
Трубы нагреваются достаточно сильно, поэтому важно грамотно выбрать покрытие – дерево и ламинат не подходят, можно использовать только кафель, некоторые виды линолеума и ковролин. В любом случае отделочные материалы и технология укладки теплого пола должны сочетаться между собой.
Монтаж такого пола – дело долгое и довольно грязное, так что лучше этим заняться при капитальном ремонте.
Нужна очень надежная гидроизоляция, поскольку трубы иногда протекают.
В случае выхода оборудования из строя приходится пол разбирать полностью или довольно большими участками.
Такой пол можно делать только в помещениях с хорошей теплоизоляцией.

Важно! Собираясь установить подобную систему в городской квартире, вы должны получить согласование в местной администрации, поскольку ваше нововведение может повлиять на состояние тепловых сетей во всем доме.

Чего и сколько?

Хороший план – половина успеха даже такого ответственного дела, как переустройство пола в ванной. Если вы подозреваете, что у вас большая утечка тепла, проконсультируйтесь со специалистами. Но, в принципе, можно сделать и приблизительные индивидуальные расчеты.

Для начала выберите схему укладки труб. Их достаточно много, но самые популярные такие:

улитка;
змейка;
комбинированная.

Важно! Из названий понятно, как укладываются трубы. Улитка – расположение по спирали, от центра. Змейка означает, что теплоноситель располагается с изгибами. При комбинированной схеме в одной половине помещения трубы кладутся по спирали, в другой – с изгибами. Начертите план, как будут располагаться трубы – удобнее всего делать это на листе в клеточку, выбрав определенный масштаб.

Если вы живете в умеренном климате и делаете пол в ванной, смело можете исходить из следующих соображений:

Расстояние между трубами может быть 15-20 см.
В холодном помещении (когда стены не имеют надежной теплоизоляции) расстояние должно быть меньше – 10 см.
В большой ванной с неравномерной теплоизоляцией можно использовать переменный шаг – в самой холодной части положить трубы на минимальном расстоянии друг от друга, в остальных – в зависимости от качества стен.

Основа

Теплые полы от отопления своими руками можно качественно сделать только в том случае, если есть надежная основа. Это зависит от того, как построен дом. В качестве основы используется:

бетонная стяжка;
облегченный вариант.

Важно! Бетонная стяжка подходит для городских квартир и большинства частных домов, если речь идет о бетонном фундаменте или песчаной подушке. А вот для домов с деревянными перекрытиями такой способ не годится, там обычно применяется облегченный вариант.

Едем за покупками

Взвесив все достоинства и недостатки, определившись со схемой и примерным количеством труб, вы укрепились в своем решении и разбираетесь, как сделать теплый пол в частном доме от системы отопления? Ну что ж, следующий шаг – закупка необходимых материалов.

Вам нужны:

трубы;
терморегуляторы;
демпферная лента;
пластификатор;
коллекторная группа;
утеплитель (мультифольга);
пенополистирол.

Важно! Отправляясь в строительный магазин, чтобы присмотреть, есть ли там все, что вам нужно, и в каком виде, учтите, что кусочки трубы вас не устроят. Вам нужен цельный отрезок определенной длины, причем не более ста метров.

Может получиться и так, что помещение у вас холодное и большое, так что потребуется несколько контуров. Для каждого нужна отдельная труба, причем тоже не длиннее 100 м. Почему такое ограничение? Теплоноситель идет с определенной скоростью. Если надо эту скорость увеличить, как бывает в слишком длинных трубах, потребуется увеличить и давление. А это не всякий материал выдержит.

Какие нужны трубы?

Лучший материал для теплого пола – металлопластиковая труба сечением 16 мм. Она превосходно гнется, причем нетрудно получить изгибы очень небольшого радиуса. Можно, конечно, использовать и полиэтилен, но он не столь пластичен – чтобы его согнуть, требуются достаточно большие усилия.

Если говорить о диаметре, то, чем он больше, тем толще должна быть бетонная плита, а это, в свою очередь, приведет к понижению коэффициента полезного действия всей системы. Расход трубы вычисляется приблизительно на 1 кв. м площади:

для шага в 15 см он составляет около 7 м;
для шага в 10 см – 10 м.

Важно! Металлопластик продается бухтами. При укладке бухта раскатывается сразу по определенной для нее траектории, которую нужно заранее подготовить.

Теплоизоляция

Как известно, тепло от трубы уходит в разные стороны. Это не особенно важно, если у вас радиаторы. А вот когда вы делаете пол, направление должно быть строго определенным – тепло идет вверх, а не вниз. То есть, нужен теплоизолятор. В этом качестве чаще всего используют пенопласт.

Плотность утеплителя должна быть не меньше 25 кг на кубический метр, но идеальный вариант – 35 кг/куб. м. Обратите внимание на толщину – она должна быть не меньше 5 см. Если же дом у вас холодный или же ванная располагается в помещении, которое стоит прямо на грунте, лучше сделать слой потолще – 10 см.

Экран

Поверх утеплителя всегда настилается отражающий экран – он нужен, чтобы еще уменьшить теплопотери. В качестве экрана используются:

пенофол;
специальный поролон;
пищевая фольга;

В сущности, любой экран являет собой металлизированную пленку. Пенофол представляет собой вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием – его довольно часто применяют для утепления стен. Поролоновый экран обойдется дешевле, но он менее надежен. Наконец, можно использовать пищевую фольгу – дешево и сердито, но обязательно нужна защита, поскольку от контакта с бетоном она разрушается.

Защита

В принципе, в защите нуждается любой экран. Сделать ее несложно. Для этой цели подойдет парниковая пленка, которая продается в магазинах товаров для садоводов. Она должна быть достаточно толстой – 75-100 мкм.

Важно! Помимо защиты экрана, у полиэтиленовой пленки есть еще одна функция – она обеспечивает надлежащую влажность, особенно в момент, когда стяжка высыхает.

При укладывании обратите внимание на следующие моменты.

Пленка клеится кусками, которые должны лежать внахлест.
Места швов нужно как следует проклеить скотчем.

Крепеж

Чтобы качественно сделать водяной пол, понадобится, естественно, крепеж. Его ставят на слой теплоизоляции. Он должен объединить соседние ветки и не дать им разойтись. Все витки должны располагаться так, как у вас на плане, иначе — вам вряд ли удастся обеспечить равномерное распределение тепла. В сущности, эти элементы призваны облегчить вам жизнь – они должны стоять, пока стяжка сохнет. В этом качестве используются:

металлические планки;
металлическая сетка;
пластмассовые скобы.

Что использовать – зависит от условий:

Без металлических планок не обойтись, если бетонная подушка толстая. Их задача – приподнять трубу над слоем теплоизолятора. Принцип работы прост – труба зажимается в выемках.
Металлическая сетка хороша тем, что является одновременно и крепежным элементом, и арматурой. Труба присоединяется к ней хомутами или кусками проволоки. Количество рассчитывается, в зависимости от длины трубы – на каждый метр требуется 2 сетки.
Самый простой и дешевый вариант – пластиковые скобы. С их помощью труба просто прикалывается к теплоизоляции. Но этот вариант подходит не для всех случаев. Чтобы не делать эту работу вручную, можно взять напрокат или одолжить специальный степлер. Покупать его нецелесообразно – конечно, если вы не собираетесь создавать свою ремонтную фирму.

Универсальный вариант

Проще всего сделать теплый пол своими руками, используя в качестве прокладки специальный полистирол. Он сочетает в себе свойства теплоизолятора и защиты, легко монтируется. У него профилированная поверхность – в виде бороздок или выступов. Труба просто укладывается в пазы. Такой материал дает очень хорошую гидроизоляцию.

Важно! Если вам не очень подходит расположение канавок, вы можете сделать их и самостоятельно, для чего нужен, правда, специальный резак.

Готовим бетон

После того, как вы уложили и подключили трубы, можно залить бетоном всю конструкцию.

Важно! Предварительно следует их наполнить водой – давление составляет 4 бара, и подождать примерно двое суток или даже чуть больше. Это нужно для того, чтобы возможная течь появилась сразу и можно было легко ее устранить. В некоторых случаях в трубы закачивают воздух под давлением – например, когда система еще не подсоединена к теплосети. Не забудьте подключить манометр, чтобы контролировать давление во время заливки.

Дальнейший порядок работы будет таким:

Закрепите вдоль всех стен демпферную ленту.
Рассчитайте температурное расширение бетонной подушки – при температуре в 40°С оно составляет 0,5 мм на метр.
Умножьте параметр расширения на длину самого большого участка пола.
Сравните полученный результат с шириной ленты.
При необходимости уложите еще один слой ленты рядом с первым
Если длина стены больше 8 м, сделайте компенсационный шов — это необходимо и в том случае, когда стены отличаются по ширине в 2 раза или больше, а также в помещениях со сложной геометрией.
По тепловым швам уложите пластиковую гофру или трубу большего диаметра.
Определите заход трубы в бетонную подушку – он не должен быть меньше 50 см с каждой стороны.

Важно! Трубы не должны пересекаться с компенсационными швами.

Делаем раствор

Бетон для заливки можно, конечно, и заказать с доставкой на дом. Но ничто не мешает сделать его прямо на месте. Вам нужны:

цемент М300 или М400;
песок;
щебень.

Песок должен быть промытым, а щебенка – с мелкой фракцией, от 5 до 20 мм. Смешайте компоненты в следующем соотношении: 1 часть бетона, 1,9 части песка, 3,7 части щебня. Вы получите тяжелый бетон. Такой вариант нравится не всем, потому что у этого материала низкая теплопроводность. Значительно чаще используется цементно-гранитная смесь. Делается она так:

Возьмите 2 части гранитного щебня.
Добавьте 1 часть цемента.
Добавьте еще 4 части мелкого гранитного отсева.
Добавьте воду из расчета 7 л на 1 ведро цемента.

Преимущество цементно-гранитной смеси в том, что она прекрасно проводит тепло, к тому же, не разрушается при нагревании. Можно добавить в состав армирующую фибру. И обязательно нужно добавить пластификатор, предназначенный именно для теплого пола.

Важно! Высота стяжки составляет 5-10 см, слой над трубами не должен быть меньше 3 см.

Когда проводить испытания?

При укладке теплого пола важно дождаться полного высыхания:

Схватываться стяжка начнет часа через четыре – конечно, если вы правильно выбрали марку цемента и хорошо приготовили бетон.
Через двенадцать — по полу можно будет ходить, но не слишком часто.
Однако до того момента, как можно будет проводить все остальные операции, должно пройти около месяца. И весь этот месяц вам нужно будет поддерживать влажность и давление в трубах.

После того, как бетон окончательно затвердеет, следует провести тепловое испытание.

Важно! Не забывайте, что нагревать теплоноситель надо постепенно – при резком нагреве стяжка может лопнуть, даже если сделана очень качественно.

Окончание работ

После того, как трубы проложены и стяжка сделана, а вся конструкция успешно выдержала тепловые испытания, можно приступать к финишной отделке. Делается это так же, как и во всех других случаях, то есть поверхность выравнивается, размечается, а затем наклеивается плитка. Но есть один нюанс – клей нужно выбирать специальный, на упаковке должно быть указано, что предназначен он для теплых полов.

В процессе может получиться так, что какие-то плитки вам придется укладывать на компенсационные швы:

Одну часть плитки приклейте тем клеем, который вы используете.
Вторую – закрепить силиконовым клеем, который компенсирует смещения основания.

Если же попробовать свести процесс укладки теплого пола к простой схеме, то выглядеть она будет так:

Уберите старое покрытие.

Нельзя сказать, что укладка теплого пола – самый простой вид ремонтных работ. Но при желании можно его сделать и самостоятельно, тем более, что в ассортименте строительных магазинов вы найдете абсолютно все нужные материалы – достаточно только понять, что именно вам нужно и что подходит для вашей цели.

Одним из самых насущных вопросов в зимнее время является отопление. Уже разработаны десятки и даже сотни различных решений и способов проведения монтажа систем. Кто-то продолжается пользоваться печным способом отопления в силу доступности топлива, другие перешли на солнечные коллекторы, т. к. живут в местности, где светлых дней достаточно. У большинства семей в домах смонтированы газовые котлы и колонки, которые обеспечивают теплом в морозы. Те, у кого горячая вода подается централизованно, задаются вопросом как подключить водяной теплый пол от центрального отопления.

Варианты реализации

Теплый пол сложно назвать новинкой на рынке. Но структура и подход к монтажу теплого пола продолжает совершенствоваться и из года в год получает все новые и новые решения, которые поражают своей эффективностью и простотой монтажа. Всего можно выделить две разновидности теплых полов по источнику питания:

теплый пол с питанием от сети 220 В;
теплый пол с циркулирующей жидкостью.

Электрический вариант теплого пола реализуется в двух исполнениях:

греющий кабель;
инфракрасная пленка.

Каждый из них имеет свои нюансы, кроме сильных сторон. Они намного проще в монтаже и обслуживании, чем водяной теплый пол, который также имеет несколько способов подогрева:

солнечный коллектор;
электрический котел;
замкнутый контур с собственным нагревом;
от газового котла;
от центрального отопления.

Благодаря использованию солнечного коллектора плата за отопление будет равняться нулю. Все расходы уйдут на монтаж основного оборудования. Но если вы живете в тех краях, где даже зимой очень много солнечных дней, то почему бы не использовать этот вариант. Помните, что коллектор должен быть вакуумный, а циркуляционной жидкостью антифриз, чтобы он не замерзал ночью. Также требуется сделать отключаемый контур и резервный источник на ночь. Электрический котел может устанавливаться как только для теплого пола, так и для всего отопления. Примером замкнутого контура теплого пола служит система «Daewoo X-L Pipe». Нет необходимости в каких-либо нагревательных элементах. Все уже встроено в трубки. Достаточно уложить их и подключить к электричеству. Что стоит взвесить перед принятием решения о монтаже водяного теплого пола?

Действительно ли так хорош

Тепло от отопительных приборов распространяется по помещению путем конвекции. Ее суть заключается в том, что воздух, температура, которого была повышена, поднимается вверх. По пути подъема часть ее рассеивается, он остывает и под своим весом опускается к полу. Это означает, что чем выше подняты радиаторы или другие изделия, тем они становятся бесполезнее. Другое дело, если их опустить на пол. У водяного теплого пола есть такие плюсы:

прогрев всей территории;
теплый пол быстро выходит на рабочую температуру;
теплый пол бесшумен;
теплый пол имеет низкотемпературный режим;
большая экономия;
КПД выше чем у радиаторов;
длительный срок сохранения тепла;
передача тепла излучением;
возможность монтажа под различное покрытие;
расширение полезного пространства за счет отсутствия радиаторов.

Риски являются неотъемлемой частью, поэтому их также стоит учитывать в отношении теплого пола:

значительны расходы на материалы и монтаж;
сложность проведения работ;
высокая сложность проведения ремонтных работ;
при подключении к центральному отоплению требуются особые разрешения;
увеличение уровня пола;
важность постоянной влажной уборки с обеззараживателем.

Трубы теплого пола муруются в стяжку, именно поэтому очень проблематично осуществить ремонт какого-либо участка. Ведь до того момента, пока будет найдена утечка, может быть повреждено напольное покрытие, а также потолок у соседей снизу. Также если покрытие уложено единым контуром, то придется делать сложны демонтаж.

Как подключиться к центральному отоплению

Необходимо знать несколько фактов о том, как сделать теплые полы через водяное отопление и получится ли это. Общая протяженность труб, которые будут находиться в полу может превышать 100 метров. Пока вода пройдет по всему контуру, то произойдут большие теплопотери и на выходе температура может быть на 15-20° меньше начально. Это может быть проблемой при врезке в центральную систему отопления. В старых домах предусматривается однотрубная система централизованной разводки. Это означает, что на квартиру может быть несколько стояков. Одни на комнату. Он рассчитан на то, что вода поступает снизу и поднимется кверху, отдавая температуру одной батарее в каждой комнате квартиры. С током она становится все холоднее. Если в такой контур подключить теплый пол, то температура воды вместо планируемых 70-80° уйдет со значением в 50°. И чем выше, тем ситуация будет становиться хуже. Поэтому с одноконтурной централизованной системой вряд ли получиться получить разрешение на врезку дополнительного прибора отопления.

Обратите внимание! Администрация может пойти на уступки в том случае, если вы живете на последнем этаже, а подача осуществляется снизу. Тогда падение температуры воды будет не столь критичным.

В домах, которые построены с соблюдением современных норм уже заложены в проект условия для подключения контура теплого пола. Для этих целей рядом со стояком для батарей прокладывается еще один. Он идет сквозной трубой через все этажи. Его целью является подключение теплого пола. Обычно, если он есть, то особых разрешений не потребуется. Но важно помнить, что оплата за тепло в таком случае будет значительно выше. Есть еще некоторые недостатки от подключения системы теплый пол к центральному отоплению:

качество воды;
устойчивость труб к коррозии;
превышение допустимой температуры.

Качество воды, которая находится в центральной системе отопления оставляет желать лучшего. Связано это с тем, что она проходит через котельные, которые были построены очень давно. По ходу тока она собирает все наросты и отходы, а это значит, что в квартиру она попадает уже с различными примесями. Это может вылиться в закупорку контура теплого пола. В другом случае это может привести к коррозии труб, что подразумевает ремонт с демонтажем напольного покрытия. Другим нюансом является превышение допустимой температуры. Обычно трубы, которые разрабатываются для укладки теплого пола рассчитаны на нормальную работу при температуре 50- 60°. Но чтобы такой она дошла до 15 или 20 этажа, то изначально она должна быть выше, особенно если несколько контуров теплого пола смонтировано на каждом предыдущем этаже. Учитывая это, понадобится позаботиться о более дорогих проводниках или дополнительном оборудовании с терморегулятором.

Совет! Проанализировав вышеприведенные моменты, стоит подумать о том, действительно ли дело стоит растрат. Как вариант, есть возможность обеспечить себе отдельный прибор, который будет отвечать за подогрев контура теплого пола. Тогда удастся избежать неприятностей.

Требуемый материал

Приняв решение, обзавестись теплыми полами, важно знать, какой материал и инструменты потребуются для проведения монтажных работ. Это даст возможность примерно высчитать общую стоимость проекта. В список материалов входит:

утеплитель;
коллектор;
труба;
соединительные фитинги;
смеси для стяжки;
облицовочный материал;
фиксирующая оснастка;
гидроизоляция;
арматурная сетка;
демпферная лента.

В качестве утеплителя для такого проекта обычно используется экструдированный пенополистирол. Это связано с тем, что он имеет достаточную прочность и плотность, которые предотвращают его деформацию в процессе эксплуатации. Также он отлично переносит воздействие влаги, которая будет присутствовать при заливке стяжки. Удобнее всего брать готовые листы с бобышками. Последние представляют собой небольшие выступы, за которые легче зафиксировать трубу и придать ей требуемую форму.

В качестве труб для теплого пола ни в коем случае не подойдут обычные металлические. Хотя они и обладают отличной теплоотдачей, но муровать такие изделия просто опасно, и они легко подвергаются коррозии. Рассматривать стоит сшитый полиэтилен, металлопластиковые трубы или медные трубы. Медные трубы требуют особого подхода при выполнении монтажных работ. Хотя они и не подвергаются коррозии так, как железные, но их стоимость очень высока. Металлопластиковые представляют собой трубу, основной оболочкой которой является несколько видов пластика. В ней также есть стабилизирующая прослойка из алюминиевой фольги. Они имеют продолжительный срок службы и хорошую выносливость. Внутренние стенки гладкие, поэтому на них не образуется никаких наростов.

Обратите внимание! В случае когда выбор падает именно на металлопластиковую трубу, то стоит брать так называемую бесшовную. В ее конструкции металлическая прослойка идет одним непрерывным пластом, что увеличивает прочность и исключает вероятность расхождения шва при изгибании, что неминуемо привело бы к протечкам.

Наилучшим выбором для теплого пола была и остается труба из сшитого полиэтилена. Их способ производства подразумевает обработку полиэтилена на молекулярном уровне. Структура получается настолько плотной, что выдерживает физические воздействия при монтаже, эластична и долговечна. Отличные изделия у фирмы Рехау. При монтаже металлопластика и сшитого полиэтилена нельзя использовать резьбовые фитинги, только опрессовочные. С ними меньшая вероятность протечки.

В качестве гидроизоляции для теплого пола можно использовать строительную пленку или специальную мембрану. В случае последней при укладке стоит быть внимательным, чтобы расположить ее требуемой стороной. В противном случае влага будет уходить не в том направлении. Арматурную сетку можно взять готовую металлическую или стекловолоконную. Если труба будет крепится к ней, то в зависимости от радиуса поворота трубы потребуется с леткой в 10 или 15 см.

Обратите внимание! Еще одним доводом в отношении того, почему нельзя использовать резьбовые фитинги для теплого пола является уменьшение диаметра прохода. Дело в том, что стенки части, которая уходит в трубу имеет большой диаметр, поэтому ток воды замедляется.

Расчетные работы

Составление плана перед покупкой составляющих теплого пола и укладкой позволит сэкономить значительную сумму денег. Первым делом необходимо взять листок бумаги и нарисовать план комнат, где будет проложен контур. На него наносятся участки с мебелью. Их важно отметить, ведь под шкафами, кроватями и диванами теплый пол не нужен. Это не только сэкономит бюджет, но и продлит срок жизни мебели. Дело в том, что в процессе нагрева, воздух сушится и высушивает предметы вокруг. Деревянные изделия просто рассохнуться и выйдут из строя.

Если помещение жилое, и в нем постоянно есть люди, тогда труба будет укладываться с шагом в 10 или 15 см. Для трубы с диаметром в 16 мм это означает, что на 1м 2 уйдет 10 или 6,7 метра. При этом стоит помнить, что протяженность такой трубы в одном замкнутом контуре не должна превышать 100 метров. Это связано с пневмогидравлическими потерями. Последствиями будет плохое давление и проходимость. Для трубы в 20 мм длина одного контура для теплого пола увеличивается на 20 м. Если есть потребность покрыть большую территорию, тогда понадобится укладка нескольких контуров. При этом разница в протяженности между ними не должна быть больше 15 м. Если этого не соблюсти, тогда могут наблюдаться значительные перепады температуры в отдельных частях комнаты.

Совет! Общая формула для грубого определения количества трубы теплого пола заключается в том, чтобы найти частное или разделить полезную площадь, на шаг трубы, переведенный в метры и прибавить длину изгибов, а также длину проводников до коллектора. Но окончательная цифра должна включать в себя еще 10% трубы, которые будут страхующими.

Исходя из того, какая площадь будет покрываться уже можно определиться с количеством сыпучих смесей, утеплителя и армирующей основы, а также финишного покрытия. Обязательно делайте небольшой запас для каждой группы материалов. В процессе монтажа теплого пола что-то может быть повреждено или где-то может быть допущен пробел в расчетах. В таком случае не придется тратить средства на доставку или самостоятельную поездку за недостающими комплектующими для монтажа теплого пола.

Монтаж мокрого водяного пола

Мокрый монтаж теплого пола подразумевает необходимость заливки стяжки. Для всего процесса понадобится такой инструмент:

миксер или бетономешалка;
перфоратор;
крепежный материал для утеплителя;
в некоторых случая отбойный молоток;
правило;
уровень;
рулетка;
трубогиб;
лазерный нивелир;
скотч.

Для реализации водяного отопления в полу первым шагом производится оценка существующего покрытия. Если это плитка, линолеум, паркет, ламинат или другая облицовка, то она вся демонтируется. Следующим шагом будет проверить качество черновой стяжки. Внимание стоит обратить на трещины и сколы. При вероятности ее дальнейшего разрушения, проблемные участки сбиваются отбойным молотком или перфоратором. При удовлетворительном ее качестве производится замер перепада плоскости пола. Для этого понадобится лазерный нивелир или водяной уровень. На каждой стене делается пометка на одинаковой высоте. Или замер производится от спроецированной линии до пола. Вычисляется разница между замерами. Если она превышает 1 см, тогда понадобится дополнительное выравнивание перед укладкой теплого пола.

При значении перепада до 3 см воспользуйтесь самовыравнивающимися смесями. Четко следуйте рекомендуемым пропорциям. В случае когда дела обстоят совсем плохо, тогда понадобится новая черновая стяжка. Для этого старая полностью демонтируется. Новую можно сделать меньшей толщиной, чтобы сильно не завышать общий уровень пола после укладки теплого контура. До заливки с помощью уровня выставляются маяки. В роли последних может выступать металлический профиль или трубы. Они закрепляются на плиточный клей или раствор. После этого между ними заливается раствор и стягивается правилом.

Обратите внимание! Черновая стяжка должна набрать полную прочность перед дальнейшей укладкой теплого пола. На это может уйти до трех недель.

После подготовки ровной поверхности для теплого пола производится укладка гидроизоляции. Ширины и длины материала может не хватить на всю площадь. Поэтому можно использовать несколько частей пленки или мембраны для теплого пола. При этом ее размер должен быть таким, чтобы нахлест на стены был на 10 см выше финишной стяжки теплого пола. Между составными частями перехлест должен быть 15 см. Соединить их между собой можно скотчем. По всему периметру помещения вдоль стены укладывается демпферная лента с таким же нахлестом на стены, что и пленка. К поверхности ее можно закрепить двойным скотчем. Есть изделия, который уже сразу идут с ним.

Обратите внимание! Наличие демпферной ленты обязательно. Она представляет собой мягкий материал из вспененного полиэтилена. Ее функция заключается в компенсации колебаний стяжки при перепадах температуры. Теплый пол будет постоянно подогревать ее, потому она будет расширяться. В теплый период года все будет наоборот. Если не учесть термошов для теплого пола, тогда стяжка деформируется и растрескается.

На готовую площадь укладывается утеплитель для теплого пола. Соседние листы должны быть расположены таким образом, чтобы швы образовывали перевязку. Это исключит прогибы при укладке трубы для теплого пола и заливке финишной стяжки. Если это пенополистирол с бобышками, тогда на этом этап завершен. Если используется обычный гладкий пенополистирол, тогда сверху на него укладывается еще один слой гидроизоляции. С помощью зонтиков он фиксируется к черновой стяжке. Далее укладывается армирующая сетка, к которой и будет фиксироваться труба.

Обратите внимание! Толщина утеплителя для водяного пола не должна быть меньше 30 мм, лучше, если это будет 50 мм. В противном случае потери тепла у контура будут значительными, особенно если под полом подвал или арочный пролет.

Производится укладка трубы для теплого пола. О выбранном шаге говорилось выше. Наиболее эффективным рисунком укладки трубы для теплого пола считается «улитка». Это связано с тем, что труба с более холодной жидкостью находится рядом с горячей, что гарантирует меньшие потери. Стоит помнить, что начинать стоит от внешней стены. Такой подход важен, чтобы стены лучше прогревались и не происходило смещения точки росы. На утеплитель с бобышками укладка трубы для теплого пола происходит в разы легче. Если это делается на армированную сетку для теплого пола, тогда применяются специальные скобы или проволока для фиксации.

Обратите внимание! Если производится укладка нескольких контуров теплого пола, тогда обязательно потребуется монтаж коллектора. Осуществляется он в самом начале. А потребуется он для выравнивания давления и температуры в различных контурах.

После того как труба для теплого пола уложена, не стоит спешить заливать финишную стяжку. Потребуется осуществить опрессовку. Для этого понадобится специальный насос или компрессор. Весь контур теплого пола заполняется воздухом с давлением на 2-3 атмосферы больше того, которое планируется в готовом варианте теплого пола. В таком виде все остается на сутки. После этого проверяется падение давления. Если оно значительно, тогда на каком-то из стыков утечка. Если ничего не изменилось, то можно продвигаться дальше.

Заливка финишной стяжки осуществляется на трубы для теплого пола, которые все так же должны находиться под давлением. Это важно, чтобы своевременно выявить повреждение, которое может произойти в процессе выравнивания поверхности. После заливки стяжки можно произвести заполнение контура теплого пола и его включение на прогрев. Температуру следует отрегулировать так, чтобы она не превышала 30°, тогда бетон не будет трескаться. Некоторые нюансы о том, как монтируется теплый пол приведены в видео:

Монтаж сухого водяного пола

При монтаже теплого пола можно избежать большого повышения уровня за счет отсутствия финишной стяжки. Схема сухого монтажа теплого пола довольно проста, поэтому с ней справится даже тот, кто не имеет большого опыта. Для этого понадобится особый вид утеплителя с канавками под трубу, которые изготовлены на заводе. Подготовка черновой стяжки и требования к ее перепаду такие же, как в предыдущем случае. Далее производится укладка пенополистирольных плит с расположением канавок согласно выбранному рисунку контура теплого пола. В них вставляются листы формованного металла, которые увеличивают площадь прогрева и теплоотдачи. В последнюю очередь прокладывается труба. Форма канавки уже подобрана таким образом, чтобы хорошо зафиксировать трубу для теплого пола. Финишным покрытием может быть ламинат. Он укладывается сразу сверху на подложку. Больше о том, как монтируется сухой теплый пол смотрите в видео.

Предусмотреть напольный обогрев в процессе строительства частного дома – задача непростая, но вполне решаемая. Гораздо сложнее сделать водяной теплый пол от существующего отопления загородного коттеджа либо квартиры. Как своими руками правильно уложить и подключить греющие контуры в подобной ситуации, читайте в данной статье.

Планирование и выбор материалов

Чтобы успешно интегрировать теплые полы в действующую систему отопления, нужно предварительно решить несколько серьезных вопросов:

Получить разрешение на подключение к сети центрального отопления, если речь идет о квартире многоэтажного дома.
Выяснить, какую высоту можно выделить под «пирог» напольного обогрева, не поднимая порогов межкомнатных дверей.
Определить точки присоединения к существующей системе и рационально подобрать схему.
Подготовить стройматериалы, трубы и сантехническую арматуру.

Каждый пункт подготовительного плана предлагается рассмотреть отдельно.

Можно ли подключиться к системе центрального отопления

Просто взять и врезать греющие контуры в общие поквартирные стояки нельзя. Напольный обогрев отнимет ощутимую часть тепла у соседей, которые подадут жалобу в управляющую компанию, а вы схлопочете крупный штраф за несанкционированное вмешательство в работу сети.

Совет. Не подключайтесь к стоякам на собственный страх и риск. Попытайтесь оформить разрешение надлежащим образом. Если получите однозначный отказ, задумайтесь о подогреве электрическими теплыми полами.

Когда можно надеяться на положительное решение вопроса:

в новостройке с индивидуальными вводами отопления от общего стояка, проходящего по техническим помещениям;
в квартире первого этажа при верхней подаче теплоносителя либо отдельном подключении из подвала;
в жилище последнего этажа при нижней разводке подающей магистрали.

При вертикальной разводке согласование может получить владелец верхней квартиры, когда теплоноситель подается снизу

Идея квартирного подключения базируется на том, что батареи вашей квартиры – последние по счету. Дополнительная нагрузка на стояк в виде отопительных контуров не повредит соседям. Правда, организация – поставщик тепловой энергии вправе потребовать монтаж индивидуального узла учета и разработку проектной документации. Жильцам остальных квартир получить разрешение проблематично.

Определяем толщину «пирога»

Основная проблема при устройстве водяного напольного обогрева в жилом доме – малое расстояние от основания пола (плит перекрытия) до низа дверного проема. Обычно эта высота равна толщине стяжки и составляет 6-10 см. Ситуация с деревянными полами аналогична – ширина лаг, куда укладываются доски покрытия, лежит в пределах 50-150 мм.

Важный момент. Перед тем как сделать теплый пол в обжитой квартире, существующую стяжку придется разбить до основания, а деревянный настил полностью разобрать. Иначе «пирог» не поместится, а поднимать пороги дверей или делать на входе ступеньку – решение неконструктивное.

Существует всего 1 способ уместить греющие контуры в толщину 50 мм – применить настильную систему с металлическими пластинами – распределителями тепла, показанную на схеме. Состав «пирога» выйдет таким:

слой плотного полимерного утеплителя 30 мм;
металлические пластины с канавками;
греющие трубы Ø16 мм;
тонкое напольное покрытие – ламинат или кафельная плитка, если речь идет о ванной комнате.

Справка. Для укладки теплораспределительных пластин применяются специальные пенополистирольные маты с бобышками либо готовые модули из дерева.

Из-за высокой цены подобных систем мастера нередко предлагают установить пластины между досок 2-2,5 см толщиной, уложенных на слой вспененного полиэтилена 8-10 мм (Пенофола). Мы не рекомендуем реализовывать такие решения – малый теплоизоляционный слой пропустит львиную долю тепла к соседям снизу или в подвал частного дома.

При высоте порогов 10 см устраиваются монолитные теплые полы со стяжкой. В основание закладываются полистирольные плиты 30-40 мм толщиной, остальные 6-7 см остаются под стяжку и чистовое покрытие.

Схема «пирога» теплых полов со стяжкой

Схемы подключения греющих контуров

Один из важнейших вопросов, который необходимо решить до начала работ, - как подключить водяной теплый пол к существующей системе отопления. Мы предлагаем следующие варианты:

В квартире с индивидуальным тепловым вводом – по классической схеме со смесительным узлом, установленным в прихожей. Шкаф с коллектором аккуратно заделывается внутрь стены.
В частном доме желательно подключаться напрямую от газового или другого котла, используя распределительную гребенку и узел смешивания.
В квартирах с двухтрубными стояками контур каждой комнаты присоединяйте прямо к сети возле радиаторов отопления. Регулирование температуры производится термоголовками типа RTL.
В многоквартирных домах с однотрубными стояками не обойтись без монтажа смесительных узлов с циркуляционным насосом.

Схема подключения при поквартирной раздаче тепла

Примечание. Присоединение теплых полов к отопительным магистралям без насоса и узла смешивания можно реализовать практически в любой двухтрубной системе. Как это правильно делается, читайте ниже.

Теплоноситель, приходящий от котла либо из сети централизованного теплоснабжения, имеет температуру 50-90 °С, что неприемлемо для теплых полов. Температурный график нагревательного контура лежит в пределах 35-45 °С, максимум – 55 °С (если трубы замоноличены в стяжке).

Схема присоединения теплых полов к котлу через двухходовой клапан

Чтобы приготовить воду требуемой температуры, используются смесительные узлы с двух- или трехходовым клапаном и циркуляционным насосом, перекачивающим теплоноситель по контурам. В централизованных системах отопления лучше применять схему с двухходовым клапаном, в индивидуальных – с трехходовым.

Справка. Качество теплоносителя в сетях центрального отопления слишком низкое – вода насыщена ржавчиной и прочими примесями. Чем проще и надежнее подобрать оборудование, тем дольше оно прослужит без проблем.

Схема подключения напольного отопления к котлу через трехходовой клапан

Отдельное подключение контуров к двухтрубным магистралям производится через термоголовки типа RTL, ограничивающие обратный поток теплоносителя, когда температура воды на выходе превышает установленное значение. Смесительные узлы, коллекторы и циркуляционные насосы не применяются.

Схема подключения ветвей без дополнительного насоса

Для присоединения теплого пола достаточно купить готовый блок с термостатическим краном и головкой RTL, помещенной внутрь аккуратной пластиковой коробки. Подобные изделия предлагает известный бренд Oventrop, название – RTL Unibox.

Схема подсоединения к однотрубной вертикальной системе

Доступно о различных вариантах подключения напольного обогрева к существующей системе расскажет эксперт в своем видео:

Подбираем стройматериалы и комплектующие

Когда вы правильно выбрали схему подсоединения, рассчитать нужное количество материалов довольно просто. Надо узнать площадь кухни, спальни и остальных помещений, где планируется монтировать теплые полы. Плюс подобрать схему укладки и расстояние между трубами.

Также при устройстве теплых полов используются расходные материалы – демпферная лента (клеится по периметру комнаты), клипсы для крепления труб и гидроизоляционная пленка, закладываемая под утеплитель. На стяжку идет готовая строительная смесь, чей расход указан на упаковке.

Для греющих контуров «сухого» типа придется купить полистирольные плиты с бобышками и теплораспределяющие пластины (лучше из алюминия). Модульные комплекты из дерева обойдутся дороже. Бюджетный вариант – провести трубы между обычными досками толщиной 20 мм, уложенными на утеплитель своими руками.

Совет. Если перепад высот между основанием и дверными проемами составляет 10-20 см (например, на балконе, лоджии), наращивайте толщину «пирога» за счет утеплителя. То есть, берите теплоизоляционные плиты не 30, а 50 или 100 мм. Результат – повышение энергоэффективности помещений и экономия тепла.

Технология монтажа монолитного теплого пола

После демонтажа половых конструкций – стяжки или деревянных лаг – основание следует очистить и выровнять под укладку теплоизоляционных плит. и по углам заполните раствором, бугры и наплывы сбейте. Вынесите мусор и максимально уберите пыль (в идеале – специальным строительным пылесосом).

Пошагово технология устройства теплых полов в жилой квартире выглядит так:

Примечание. Вместо гидроизоляционной пленки допускается использовать «Пенофол» толщиной 4-5 мм, укладывая его фольгой кверху. Полотна размещаются без нахлеста и проклеиваются алюминиевым скотчем.

При использовании регулирования с помощью термоголовок RTL длина трубопровода в контуре не должна превышать 60 м, иначе комната прогреется неравномерно. Испытание на герметичность проведите рабочим давлением 3 Бар в загородном доме и 6-7 Бар в квартире с централизованным теплоснабжением. Выдержите указанное давление в течение 24 часов.

Убедившись в герметичности соединений, переходите к заливке стяжки, не опорожняя контуров. Минимальная толщина цементно-песчаного монолита – 5 см, максимальная – 10 см. Чтобы в процессе приготовления раствора не ошибиться в пропорциях, рекомендуется работать с готовой сухой смесью для заливки полов, содержащей пластификатор.

Дальнейшие работы по подключению теплых полов к существующей отопительной сети ведутся спустя 20-28 дней (точный период застывания указан на мешках строительной смеси). Контуры присоединяются согласно выбранной схеме, после чего настилается финишное покрытие. Наглядно технология монтажа напольного обогрева показана в видеоролике.

Устройство напольного отопления без стяжки

С помощью деревянной модульной системы или матов, оснащенных бобышками, сделать теплые полы несложно. Отличие от предыдущей технологии – отсутствие цементной стяжки и укладка финишного покрытия прямо на утеплитель либо доски.

Существует более простой и дешевый способ вместить водяные контуры на перепаде высот 5 см:

Уложите поверх гидроизоляции плиты экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм, имеющие боковые соединительные замки.
Разметьте на утеплителе трассы прокладки труб и вырежьте под них пазы термоножом или острым инструментом.
Установите в канавки металлические пластины и проложите трубопроводы.
Настелите ламинат либо другое тонкое покрытие.

Остальные работы по испытаниям и подключению теплого пола к магистралям действующего отопления ведутся по технологии, описанной в предыдущем разделе.

Заключение

Прежде чем сделать напольный обогрев внутри обжитой квартиры с работающей системой отопления, убедитесь в технической возможности подключения и закладки труб в толщу полов. Если перепад высот между основанием и проемом двери не достигает 5 см, остается 2 варианта: поднимать пороги и дверные коробки или отказаться от затеи. Решение зависит от желания устроить теплый пол и бюджета, который вы готовы выделить на строительство.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Подготовительные работы и расчет материалов

Такая ответственная работа, как монтаж теплого пола своими руками должна начинаться с подготовки материалов и планирования. Строго говоря, точный расчет могут сделать только специалисты, имеющие информацию об уровне утечки тепла в данном помещении. Но для индивидуальных потребностей часто используют приблизительные расчеты, которые удовлетворяют поставленным требованиям.

Для начала нужно начертить план размещения труб. Понятнее и нагляднее всего будет нарисованная на бумаге в клетку схема, теплый пол на которой можно рассчитать исходя из квадратуры помещения. Каждая клетка будет соответствовать шагу - расстоянию между трубами.

Для зоны умеренного климата:

При хорошей изоляции дома и окон, расстояние между соседними витками трубы можно делать 15-20 см;
Если стены не утеплены, 10-15 см.
В просторных помещениях, где часть стен холодные, а часть - теплые, делают переменный шаг: возле холодных стен расстояние между соседними витками труб небольшое, а по мере приближения к теплым стенам - его увеличивают.

Какое напольное покрытие подойдет на теплый пол

Большую ошибку делают те, кто планирует на теплый пол укладывать паркет или толстое деревянное покрытие. Дерево плохо проводит тепло и будет препятствовать нагреванию помещения. КПД такого обогрева может оказаться даже ниже, чем у радиаторного, а расходы на отопление - слишком большими.

Идеальное покрытие для теплого пола - это каменная, керамическая или керамогранитная плитка. Нагревшись, она прекрасно будет держать тепло, и это лучший вариант для кухни или ванной. В помещениях, где пол теплый - очень любят играть дети, да и ходить босиком там приятнее, чем по деревянному паркету.

Чуть худший вариант напольного покрытия, но более подходящий для гостевой комнаты или спальни - линолеум и ламинат. Эти материалы хорошо пропускают тепло, и не понизят КПД водяного теплоснабжения. При этом ламинат следует выбирать минимальной толщины, а линолеум - без утепляющей подложки.

При нагреве многие синтетические материалы могут выделять вредные испарения. Поэтому напольные покрытия с химическими компонентами обязательно должны иметь отметку производителя о возможности их эксплуатации в жилых помещениях на теплом полу.

Основа под теплый пол

Если речь идет о доме с бетонными перекрытиями, то самый доступный общепринятый вариант - это бетонная стяжка с водяным подогревом. Такой же способ применяется и для первых (цокольных) этажей частных коттеджей, если основание пола находится на песчаной подушке, которая расположена непосредственно на грунте.

В домах с деревянным перекрытием такой вариант неприменим. Деревянные балки перекрытия просто не выдержат огромного веса бетонной стяжки, какой бы тонкой она ни была. В этом случае применяется облегченный вариант теплого пола, о котором будет рассказано в отдельном разделе.

Установка теплого пола своими руками начинается с подготовки основания. Основа для создания теплого пола должна быть ровной, без выступов и впадин. Максимально допустимый перепад составляет 5 мм. Если глубина дефектов поверхности достигает 1-2 см, то придется насыпать и разровнять тонкий слой гранитного отсева (мелкий щебень) с размером зерна до 5мм. Поверх выравнивающего слоя придется уложить пленку и при укладке теплоизоляции ходить по деревянным щитам. В противном случае выравнивающий слой сам станет источником неровностей.

Схемы укладки водяного теплого пола

Наиболее распространенные схемы укладки водяного пола - улитка и спираль. Улитка равномерно прогревает всю площадь пола. Зато при спиральной схеме можно обеспечить больший уровень прогрева в самой холодной зоне помещения. Для этого первые ветки трубы, по которым подается горячая вода, укладываются именно там. По готовому чертежу определяется точная длина трубы.

Для теплого пола используется только цельный кусок трубы! Если площадь помещения очень большая - планируется несколько контуров обогрева. Длина трубы каждого контура не должна превышать 100 м. Иначе потребуется слишком большое давление, необходимое для нормальной скорости потока теплоносителя. По площади это соответствует 15 кв.м.

Водяной пол своими руками лучше всего делать из металлопластиковой трубы диаметром 16 мм. Она легко гнется с достаточно малым радиусом, и работать с ней на порядок удобнее, чем с трубой из сшитого полиэтилена. Трубу диаметром 20 мм использовать нежелательно. Большой диаметр потребует увеличения толщины бетона, а это плохо влияет на эффективность системы нагрева.

Обычно расход трубы на 1 кв.м. площади составляет:

10 м при шаге 10 см;
6,75 м при шаге 15 см.

Выбор теплоизоляции и крепежей для водяного теплого пола

Для того чтобы тепло не уходило вниз - на основание укладывается слой плотного пенопласта. Плотность утеплителя выбирается не менее 25, а лучше - 35 кг/куб.м. Более легкий пенополистерол просто сомнется под весом бетонного пласта.

Утеплитель и теплоотражатель

Оптимальная толщина утеплителя - 5 см. При укладке на грунт или при необходимости повышенной защиты от холода, когда уровнем ниже находится не отапливаемое помещение, толщину теплоизоляции можно довести до 10 см. Чтобы уменьшить тепловые потери - рекомендуется поверх утеплителя настелить теплоотражающий экран из металлизированной пленки. Это может быть:

Пенофол (металлизированный вспененный полиэтилен);
Отражающий поролоновый экран, приклеиваемый за радиаторами;
Обычная алюминиевая пищевая фольга.

Металлизированный слой быстро уничтожается от агрессивного действия бетона, поэтому сам экран тоже нуждается в защите. Такой защитой служит полиэтиленовая пленка, которую используют для парников и в тепличном хозяйстве. Толщина пленки должна быть 75-100 мкм.

Кроме того, она обеспечивает нужную влажность для созревающей бетонной стяжки на протяжении всего периода ее застывания. Куски пленки нужно укладывать внахлест, а место соединения герметично проклеивать скотчем.

Крепежные соединения для труб водяного отопления

На теплоизоляцию устанавливают крепеж для трубы. Его назначение - закрепить соседние ветки трубы и расположить ее по территории пола в строгом соответствии с предварительным планом. Крепеж удерживает трубу, пока бетонная стяжка не приобретет нужную степень твердости. Использование крепежа облегчает монтаж пола и гарантирует правильное размещение трубы в толще бетонной подушки.

Крепежом могут быть специальные металлические планки, металлическая сварная сетка, пластиковые скобы, которые пришпиливают трубу к пенопластовому основанию.

Металлические планки используются при увеличенной толщине бетонной подушки. Они немного поднимают трубу относительно теплоизолятора, благодаря чему она оказывается ближе к верхней поверхности бетонной подушки. Труба просто защелкивается в фигурные выемки планок.
Металлическая сетка не только крепит трубу, но и армирует слой бетонной подушки. Труба привязывается к сетке кусочками проволоки или пластиковыми хомутами. Расход крепежа составляет 2 шт. на погонный метр. В местах закруглений можно использовать дополнительный крепеж.
Пластиковые скобы устанавливаются вручную. Они пришпиливают трубу к пенополистеролу по мере ее укладки. Полупромышленные теплые полы своими руками делаются с помощью особого степлера. Но его приобретение оправдано только при интенсивном профессиональном использовании.

В последние годы производители систем теплых полов стали предлагать еще одно очень удобное решение. Речь идет о специальных листах плотного пенополистерола с профилированной поверхностью. Обычно поверхность таких листов представляет собой пересечения канавок или ряды выступающих элементов, между которыми легко укладываются трубы подогрева.

Поверхность листов гладкая, эструдированная, все поры закрыты и дополнительной гидроизолирующей пленки для нее не требуется. Имея особый терморезак, канавки в пенополистероле можно нарезать и самостоятельно. Но для проведения этой работы нужен хотя бы минимальный опыт.

Металлопластиковая труба поставляется в бухтах. При укладке бухта раскатывается по траектории размещения трубы. Нельзя вытягивать трубу из лежащей бухты, поскольку это вызовет ее скручивание и может привести к расслоению внутренних слоев.

Выбор рецептуры, приготовление и заливка бетона

Заливать трубы бетоном можно только после того, как они полностью уложены, подключены к коллекторам и наполнены водой под давлением 4 бар. Перед заливкой требуется выдержать трубу под этим давлением на протяжении пары суток. Если обнаружится течь - ее сразу же устраняют. Если сама система отопления еще не смонтирована - вместо воды в трубы, при помощи компрессора, закачивают воздух и фиксируют давление шаровыми вентилями.

Сразу после закачивания давление может немного понизится за счет распрямления труб. Во время заливки и затвердевания бетона давление контролируется при помощи подключенного манометра.

Для компенсации тепловых расширений вдоль всех стен крепим демпферную ленту. Температурное расширение бетонной подушки составляет 0,5 мм на погонный метр, при увеличении температуры на 40 градусов. Если нагрев составляет всего 20 градусов, тот расширение соответственно будет в два раза меньше. Умножаем расширение на протяженность самого длинного участка бетонного пола и сравниваем полученную величину с толщиной демпферной ленты.

Для обычных квартир, как правило, достаточно уложить ленту только вдоль стен и при дверном пороге. Кроме того демпферная лента также играет роль теплоизоляции стен от теплого пола. Таким методом устраняются мостики холода, вызывающие ненужную утечку тепла.

Дополнительно в некоторых случаях делаются компенсационные швы:

при протяженности любой из сторон помещения более 8 метров;
ширина и длина помещения различаются более чем в два раза;
площадь пола превышает 30 кв.м.;
форма помещения имеет несколько изгибов.

Для протяженных теплых полов компенсационный шов с демпферной лентой обустраивается через каждые 10 м. Чтобы движение бетонных подушек в этих местах не разорвало трубу - на нее одевают жесткую пластиковую гофру (предпочтительнее) или трубу большего диаметра. Заход защитной трубы в бетонные подушки - не менее 0,5 м с каждой стороны.

Если по схеме размещения возникает скопление теплых труб в одном месте (например - возле коллектора), то на часть труб нужно надеть рукав теплоизолятора. Это поможет избежать локального перегрева и сохранит тепло для нужных участков пола.

Как сделать водяной теплый пол: бетонирование

Если бетон для заливки не привозится, а готовится на месте, то потребуются такие компоненты:

цемент марки 300 или 400 - 1 весовая часть;
песок речной промытый - 1,9 в.ч.;
щебень размером 5-20 мм - 3,7 в.ч.

Это состав тяжелого бетона. Его вес достигает 2,5 т на 1 куб.м. готового материала.

Многие предпочитают отказываться от песка в бетоне для теплого пола. Связано это с его плохой теплопроводимостью. Поэтому на практике используют и цементно-гравийные смеси. Ее состав:

гранитный щебень 5-20 мм - 2 ведра;
цемент - 1 ведро;
мелкий гранитный отсев до 5 мм - 4 ведра;
вода - 7 л (можно добавить еще 1 л, если раствор очень густой).

Гранит прекрасно проводит тепло, а такой бетон имеет гораздо более низкое тепловое сопротивление. В состав также рекомендуется ввести армирующую фибру, представляющую собой мелкие пластиковые волокна.

В составе любого наливного пола обязательно должен быть пластификатор. Конкретное количество зависит от конкретной марки и предназначения этого препарата. Пластификатор должен быть не любой, а именно для теплого пола!

Если труба крепилась на планки или скобы - поверх нее укладывают армирующую сетку. Высота бетонной стяжки выбирается от 5 до 10 см. При этом нужно обеспечить не менее 3 см бетона над трубой. Меньшая прослойка чревата растрескиванием. А слишком толстая бетонная подушка увеличивает потери при передаче тепла.

При верном выборе бетона и нормальной температуре он начинает схватываться уже через 4 часа. Для поддержания нормальной влажности его следует накрыть водонепроницаемой пленкой, а при подсыхании поверхности - поливать ее водой. Уже через 12 часов застывший бетон может выдержать вес человека. Но полное его вызревание наступает только через 28 дней. Все это время нужно заботиться о влажности и поддерживать высокое давление в уложенных трубах. Только по истечении указанного срока можно провести первое тепловое испытание этого пола.

Как при первом испытании, так и впоследствии нельзя быстро нагревать водяной теплый пол до высокой температуры!

Напольное покрытие

На готовое бетонное основание можно клеить плитку и другие напольные покрытия. При этом используют клей, предназначенный для теплых полов. Если плитка попадает на компенсационный шов, то одну ее часть надо приклеить, а вторую - посадить на силикон. Силиконовый клей амортизирует тепловые перемещения основания, и плитка не треснет от перенапряжения.

Облегченный теплый пол для деревянных перекрытий

Как уже говорилось ранее, для деревянных перекрытий обустраивается легкий теплый пол без бетонной подушки. В этом случае последовательность работ может немного отличаться в зависимости от состояния старого пола и конструкции перекрытия.

Чтобы тепло не уходило вниз - под трубы укладывается утеплитель. Он может размещаться между лагами перекрытия, и тогда лучше использовать минеральную вату, а может настилаться на старый прочный черновой пол - тут уже потребуется пенополистерол с плотностью 25-35 кг/куб.м. Чтобы не образовывался конденсат, под минвату укладывается мембрана паробарьер. Сверху на лаги набивается первый черновой пол.

Так же, как и для бетонного пола, на утеплитель желательно настелить теплоотражающий экран из фольги или пенофола. Все стыки и швы должны быть герметично проклеены скотчем.

Прямо на пенополистерол настилаются лаги, к которым прибиваются доски чернового пола. Между досками должны оставаться зазоры около 2 см для укладки трубы. Аналогичные зазоры нужно предусмотреть на торцах досок чернового пола. В ином случае для трубы придется выбирать поперечные канавки, а это может привести к поломке досок.

Чтобы тепло равномерно распределялось по полу - трубу укладывают не просто в канавки, а в специальные металлические желоба, предназначенные для этой цели. Металл передает тепло по всей своей поверхности и равномерно прогревает чистовое финишное покрытие. Рекомендации по его выбору уже давались выше - это может быть ламинат с допуском к работе с подогревом или жесткое полимерное покрытие. Толстый паркет и паркетная доска для теплых полов подходят меньше всего.

По сравнению с бетонным теплым полом облегченная конструкция делается гораздо быстрее и стоит значительно меньше. Еще одно преимущество - возможность ремонта водяных труб в случае аварии. Проблемы с тубами в бетонном полу устраняются только полной его заменой.

Основной недостаток деревянного теплого пола - значительно меньшая тепловая мощность.

Питать теплый пол от отопления многоквартирных домов можно только с разрешения поставщика тепловой энергии. Все рекомендации остаются в силе, хотя, от себя мы советуем установить на входе трубы теплостойкий водяной фильтр.

Итог

Грамотно обустроенное тепло в собственном доме - это еще один шаг к комфортабельным и удобным условиям проживания для всей семьи. Но, даже если вы не в состоянии выполнить эти работы и вынуждены пригласить мастеров - полученные знания позволят вам принять самое активное участие в этом процессе.

Система «теплый пол» быстро набирает популярность, так как она не только позволяет сделать квартиру или дом более комфортным местом проживания, но и довольно проста в плане монтажа. Водяной теплый пол можно подключить как к централизованной, так и к автономной системе отопления. Перед началом работ необходимо тщательно изучить процесс установки подобной системы и приобрести материалы, которые не будут поддаваться коррозии на протяжении долгих лет.

Технология подключения теплого пола к системе отопления

Существует ряд условий, которые необходимо учесть при монтаже теплого пола. Лучше начинать такую работу, когда планируется делать капительный ремонт. Выполнять монтаж можно только после снижения температуры теплоносителя в системе минимум до +55 °C. Если есть возможность, воду с системы нужно слить полностью. Производить установку теплого водяного пола можно, если нормативное давление в системе не превышает 8-9 атм.

В зависимости от особенностей имеющейся отопительной системы может быть установлен как один, так и два контура. В первом случае длина трубы должна составлять не более 30 м. Система теплого пола подключается к отопительной системе по принципу еще одного радиатора. В дальнейшем по трубе начинает циркулировать вода. Установка контура проводится сразу после радиатора, чтобы при необходимости можно было снизить температуру теплоносителя. Во втором случае 1 контур предназначен для подачи горячей воды, а 2 труба служит для отведения уже остывшей воды обратно к котлу для дальнейшего нагрева.

Первым этапом обустройства теплого пола любого типа является планирование работ. Подобная система включает ряд составных элементов, которые должны подключаться в определенной последовательности. Сразу по выходу с котла производится монтаж расширительного бачка. После него выполняется монтаж манометра или термореле. Кроме того, желательно установить группу безопасности.

Далее в цепи системы теплых полов следует коллектор, к которому и будут подсоединены трубы для поступления воды, необходимой для обогрева поверхности пола. После коллектора устанавливается специальный насос, нагнетающий давление. Только при последовательном подключении элементов системы, можно добиться ее стабильной работы.

Материалы и инструменты для обустройства водяного теплого пола

Для обустройства системы теплого пола необходимо заблаговременно приобрести ряд материалов, к качеству которых предъявляется очень высокие требования. Каждый этап потребует применения тех или иных материалов. При подготовке пола к укладке системы понадобятся

герметик для заделки трещин;
штукатурка;
монтажные пенополистирольные плиты;
фольгоизол;
демпферная лента.

Необходимо заблаговременно приобрести валики и шпатели, которые потребуются, чтобы качественно провести подготовку пола. Для формирования системы потребуются следующие материалы и приборы:

нагнетающий насос;
металлопластиковые или пластиковые трубы с диаметром 2 см;
шаровые клапаны;
коллектор;
фитинги;
разводные трубы.

Помимо всего прочего, при работе над установкой теплого пола понадобится ряд инструментов. К минимальному набору относятся:

электрическая дрель;
разводной гаечный ключ;
строительный нож для пенополистирола;
термопистолет;
строительный уровень.

Кроме того, необходимо заблаговременно подготовить материалы и инструменты, которые потребуются при обустройстве на поверхности уже изготовленного теплого пола бетонной стяжки. На данном этапе проведения работ понадобиться цемент, песок, бетономешалка, длинное правило и маячки. Чтобы контролировать качество выполнения работ, можно использовать строительный уровень.

Подготовка пола к установке водяного теплого пола

Тщательная подготовка основания является залогом снижения теплопотери. Сначала нужно удалить имеющееся напольное покрытие вплоть до бетонного основания. Поверхность нужно внимательно осмотреть для выявления трещин. Их следует заделать герметиком или штукатуркой. Поверхность обязательно нужно проверить строительным уровнем и при необходимости выровнять. Это позволит снизить потерю тепла. По периметру комнаты, лоджии или балкона, где устанавливается система теплого пола, обязательно устанавливается демпферная лента. Она выпускается как с самоклеящейся основой, так и без нее. Кроме того, демпферная лента различается шириной. Выбирать этот материал нужно так, чтобы верхний ее край был выше бетонной стяжки. Если поверхность стен ровная и гладкая демпферную ленту можно зафиксировать клеем. Если стены шероховатые следует использовать дюбель-гвозди.

Для снижения теплопотери необходимо уложить на пол фольгоизол. Его стыки обязательно проклеиваются металлизированным скотчем. При обустройстве водяного пола крайне удобны специальные плиты, имеющиеся фиксаторы для труб. Данный материал выполняет и теплоизоляционную функцию. Между собой такие плиты можно фиксировать специальным клеем или саморезами. После подготовки пола можно приступать к следующему этапу формирования системы теплого пола.

Укладка контура водяного теплого пола

Заранее следует сделать чертеж с точным указанием расположения труб водяных контуров с учетом квадратуры помещения. В большинстве случаев применяется метод змейки или улитки. Присутствующие на плитах пенополистирола фиксаторы упростят процесса монтажа. Дополнительно можно использовать термопистолет для закрепления труб. Наиболее прост в обустройстве вариант улитки, так как в данном случае будет меньше углов. Кроме того, в этом случае трубы с горячей водой будут залегать рядом с холодными, что позволит избежать эффекта «зебры», при котором один участок пола остается прохладным, в то время как другой горячий.

Укладку труб водяного теплого пола нужно производить с шагом в 10-15 см. Этого достаточно для равномерного прогрева. В регионах с теплым климатом допускается увеличение шага до 30 см. Нужно сразу приобрести бухту трубы, монтаж которой будет производиться. Контур водяного отопления обязательно должен быть цельными и не иметь стыкового соединения. Это позволит избежать в дальнейшем протечек. Оба конца одной или обеих труб должны отводиться к распределительному пункту, то есть коллектору. К стене, на которой будет располагаться этот элемент системы теплого пола, трубы фиксируются металлическими гильзами или же пластиковыми креплениями.

Проложенные трубы должны быть подсоединены к коллектору, который необходим для регулировки работы системы теплого пола. В самых дешевых вариантах данный элемент системы оснащен только запорными клапанами, а в более дорогих моделях присутствуют дополнительные возможности, позволяющие сделать систему теплого пола более эффективной.

Для фиксации коллектора на стене необходимо использовать электродрель, дюбеля и саморезы. Для его скрытия можно установить специальный настенный металлический шкафчик. Для подключения к коллектору труб водяного теплого пола используются специальные фитинги, которые в большинстве случаев прилагаются с ним в комплекте. При необходимости данные крепежные элементы можно приобрести отдельно. Для фиксации к коллектору на каждую трубу следует сначала надеть накидную гайку, уплотнительное кольцо и ниппель. После этого труба подключается к коллектору путем затягивания гайки разводным ключом.

Подключение к отопительной системе

Подключение готовой системы теплого пола может производиться различными способами. При использовании однотрубной системы сначала проводится подключение контура, по которому будет входить теплоноситель. После этого производится после установки циркуляционного насоса, в то время как обратка должна быть установлена после него. Это довольно простая схема, регуляция работы которой может осуществлять не только при помощи установленного коллектора, но и шарового крана.

При двухтрубной системе схема установки будет более сложно. После укладки труб их обязательно подключают к коллектору. В то же время циркуляционный насос в данном случае рекомендуется подключать на трубе, отводящей теплоноситель к котлу. Установка расширительного бачка, группы безопасности и терморегулятора целесообразно проводить перед коллектором.

После того как система теплого пола будет подключена к нагревателю, необходимо заполнить ее водой. В таком положении она должна постоять не менее суток. В это время система тщательно проверяется на наличие протечек. После этого выполняется пробный запуск системы.

Заливка стяжки поверх водяного контура

Если использовать специальные плиты для формирования контура водяного пола, поверх них производится укладка металлической арматуры, отдельные элементы которой перевязываются проволокой. После этого можно приступать к проведению заливки бетонной стяжки. Цементно-песчаную смесь лучше всего готовить в бетономешалке, так как самостоятельно качественно замесить необходимый объем будет проблематично.

Обязательно необходимо установить маяки, так как бетонная стяжка должна не более чем на 5-6 см покрывать поверхность теплого пола и металлическую арматуру. Более толстый слой приведет к снижению эффективности теплого пола. Готовая смесь заливается и выравнивается с помощью правила. При этом нужно ориентироваться на установленные ранее маячки.

Поверхность стяжки можно немного приписывать цементом через сито. Это сделает поверхность более прочной, а после высыхания остатки цемента можно будет легко удалить. Когда бетонная стяжка будет полностью залита и выровнена правилом, необходимо дать ей высохнуть на протяжении не менее 3-4 недель. По прошествии этого времени можно приступать к укладке декоративного материала и нагрузке поверхности.