Сверление металла является одной из самых распространенных слесарных операций. Разборные и неразборные соединения - заклепочные, винтовые, болтовые, шпилечные - требуют наличия отверстий. Для сверления металла достаточно иметь дрель, сверло соответствующего диаметра и кернер с молотком для наметки отверстия.
Подбор сверл
Если отверстия в металле сверлятся под резьбу, то по ГОСТу 24705-81, для наиболее часто используемых размеров резьбы (для стандартных крупных шагов): М4, М5, М6, М8, М10 и М12 - диаметр сверл будет равен соответственно 3,3; 4,2; 5; 6,7; 8,4; 10,2 мм. Вполне допустимо, если сверление под резьбу будет осуществляться сверлом, диаметр которого немного (на 0,1 мм) отличается от гостовских размеров в ту или иную сторону.
Приобретая сверла, нужно иметь в виду, что обычные сверла, изготовленные из быстрорежущей инструментальной стали (например, Р6М5) предназначены для сверления металлов, не обладающих высокой твердостью. Чтобы просверлить металл повышенной твердости, потребуются твердосплавные сверла. Такие сверла могут быть полностью из твердого сплава или иметь только твердосплавный наконечник.
Иногда перед началом сверления неизвестно, какой твердости металл предстоит сверлить. Поэтому, увидев в первый момент сверления, что сверло не внедряется в металл, нужно немедленно прекратите сверление, иначе сверло будет безвозвратно выведено из строя, перегревшись и потеряв твердость. Свидетельством этому будет появление на нем темно-синей окраски. Перед тем, как сверлить металл, твердость которого не известна, можно провести по нему напильником. Если последний не оставляет на металле следов, значит материал обладает повышенной твердостью.
Как сверлить металл
Оптимальными для сверления большинства металлов являются малые и средние обороты - 500-1000 об/мин. Высокие обороты быстро нагревают сверло, вследствие чего может произойти его отжиг и разупрочнение. При сверлении не стоит слишком сильно давить на сверло, подача должна быть медленной и плавной.При сверлении металла очень важна острота сверла, при этом сверло тупится очень быстро. Скорость затупления сверла зависит в частности от оборотов, силы подачи, охлаждения и других факторов, однако как ни старайся, если сверлится не алюминиевый сплав, время работы сверла до неудовлетворительной работоспособности измеряется минутами.
Перед сверлением необходимо разметить отверстие, накернив его. Для этого нужно установить острие кернера (или дюбеля) в предполагаемый центр отверстия и ударить по нему молотком. Кернение необходимо для исключения скольжения сверла в первый момент сверления. Если след от керна не достаточно большой для удержания сверла большого диаметра, то сперва следует расширить углубление сверлом маленького диаметра.
Для создания лучших условий сверления желательно окунуть кончик сверла в машинное масло или капнуть им в место кернения. Масло в зоне сверления способствует лучшему охлаждению сверла и облегчает резание металла. Сверло, которым сверлят с использованием масла, меньше тупится, требует более редких заточек и дольше служит. В качестве охлаждающей жидкости используют также специальную эмульсию, мыльную воду, керосин. По утверждению некоторых мастеров, хорошим смазывающим и охлаждающим средством является свиное сало. Перед сверлением вращающееся сверло погружают в кусок сала, которое при сверлении растапливается и оказывает смазывающее и охлаждающее действие. Но все же самым простым и удобным средством, является мыльная вода. Она не пачкает, а мыло есть в каждом доме. Её достаточно один раза капнуть в начале сверления и в процессе. Можно периодически окунать сверло в мыльный раствор.
При сквозном сверлении с большой подачей, на выходе отверстия образуется заусенец (грат), за который сверло цепляется своим боковыми резцами. В результате может произойти резкая блокировка сверла и его перелом или откол резца, и ещё в этот момент сверло особенно интенсивно тупится. Отрицательно сказываются такие остановки и на состоянии дрели. Чтобы избежать образования грата, нужно заканчивать сверление отверстий в металле с малой подачей. Желательно также под просверливаемую деталь подложить деревянный брусок, который препятствует образованию заусенца. Брусок и заготовка должны быть плотно прижаты друг к другу. Для большего эффекта, можно подкладывать не деревянный брусок, а пластину из такого же или менее твердого металла, которая должна быть плотно прижата к месту выхода сверла.
Чаще всего приходится осуществлять сверление стали, но нередко приходится сверлить и другие металлы, которые имеют свои особенности сверления. Алюминий, например, обволакивает сверло, затрудняя его проникновение вглубь и расширяя получаемое отверстие. Если требуется сверлить в алюминии точное отверстие (например, под резьбу), нужно обязательно применять охлаждающую жидкость и почаще извлекать сверло из отверстия для его очистки. Обычный серый чугун сверлится относительно легко и не требует охлаждающей и смазывающей жидкости. Но сверление чугуна может преподнести сюрпризы. Бывают высокопрочные серые чугуны, которые необходимо сверлить сверлом из твердосплавного материала. Белый чугун, основной структурной составляющей которого является цементит, очень тверд, он требует высокопрочного сверла.
Отверстия большого диаметра следует сверлить поэтапно. Сначала нужно просверлить деталь тонким сверлом, затем рассверлить отверстие до большего диаметра. Например, отверстие диаметром 12 мм лучше сверлить в два или три приема - последовательно сверлами 5, 10 и 12 мм.
Затупившиеся сверла нужно своевременно затачивать. Лучше делать это с помощью приспособления для заточки, однако можно обойтись и без него. При этом нужно обращать внимание на симметричность кончика сверла. Если заточенные кромки будут сходиться не строго по центру, отверстие, просверленное таким сверлом, будет иметь больший диаметр, поскольку одна режущая кромка будет длиннее другой. Стандартный угол при вершине (угол между режущими кромками) составляет 118°. Для сверления алюминия оптимальным считается угол 130-140°, мягкой бронзы и красной меди 125-130°. Однако все эти металлы можно просверлить и сверлом со стандартным углом. Подробнее про заточку сверла читайте .
При сверлении нужно выдерживать вертикальность сверла относительно поверхности металла (если не требуется сверлить наклонное отверстие). При выполнении отверстий в тонких листах это требование не так актуально, как для толстостенных или полых деталей. Сверление труб, например, нередко приводит к тому, что входное и выходное отверстия оказываются смещенными друг относительно друга - тем больше, чем больше диаметр трубы. Выдержать на глаз перпендикулярность сверла довольно трудно, поэтому можно пользоваться самодельными или покупными кондукторами для сверления или направляющими устройствами, которые обеспечивают перпендикулярность сверла.
Необходимы кондукторы и для сверления двух или большего количества отверстий в сопрягаемых деталях. Лучший способ обеспечения совпадения отверстий - это сверление их в сборе. При сверлении отверстий под заклепки сверление в сборе является обязательным требованием. Просверлив первое отверстие, можно использовать его для соединения деталей болтом, чтобы можно было сверлить остальные отверстия без опасения, что детали сдвинутся друг относительно друга. Если сверлить сопрягаемые детали в сборе невозможно или неудобно, то кондуктор или направляющую нужно использовать обязательно. Следует знать, что как бы точно ни размечались и ни кернились сопрягаемые отверстия, все равно они не будут совпадать абсолютно точно, поскольку при сверлении даже накерненного отверстия сверло будет уходить немного в сторону.
При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.
Керамическая плитка – великолепный отделочный материал, который широко применяется в частном строительстве и при проведении ремонтов в квартирах. Прочность, водонепроницаемость, высокая гигиеничность, практичность, простота в уходе, относительно невысокая цена и плюс ко всему этому – отличная декоративность делают плитку практически незаменимым материалом для помещений кухонь , ванн, санузлов, для отделки входных групп – крылец, веранд, прихожих и т.п .
Научиться – вполне доступно для среднестатистического хозяина дома или квартиры: немного усердия, старательности – и опыт очень быстро придет . Но не менее важно знать, как просверлить кафельную плитку. Отверстия, так или иначе, понадобятся, например, для подвешивания мебели, интерьерных аксессуаров, для проводки труб или иных коммуникаций, для монтажа розеток и выключателей и для других нужд. Ничего страшного – будем учиться сверлить керамику.
Что потребуется для сверления керамической плитки
В чем , собственно, суть всей проблемы сверления керамики? Особенности технологического процесса производства кафеля – высокотемпературного обжига, большая плотность материала и его поверхностная прочность (особенно если есть слой глазурования) имеют кроме очевидных достоинств логично вытекающий недостаток. Керамические изделия отличает хрупкость, отсутствие какой бы то ни было пластичности, и плитка при неаккуратном обращении, резке или сверлении запросто может дать трещину, сколы, а то и вовсе развалиться на несколько фрагментов.
Кроме того, сам по себе материал при обработке оказывает на режущие инструменты очень сильное абразивное воздействие, и обычные сверла затупятся в считанные секунды.
Выводы – для сверления нельзя прикладывать чрезмерной нагрузки, вибрационного действия, большого числа оборотов инструмента. И, соответственно, сами сверла должны быть изготовлены из высокопрочных материалов, способных пройти плотную структуру, и иметь соответствующую конфигурацию или заточку.
Итак, что может понадобиться для сверления кафельной плитки:
| Рисунок | Краткое описание |
|---|---|
 | Электрическая дрель. Главное условие к ней – обязательное наличие плавной регулировки оборотов. |
 | Вполне может быть достаточно и качественного шуруповерта с мощным источником автономного питания. |
 | Не нужно списывать со счетов и уже подзабытые ручные дрели. Для высверливания небольших отверстий такого инструмента будет вполне достаточно, а регулировка скорости вращения вообще проблем не составляет. Кстати, иногда может пригодиться даже обычный коловорот. |
 | Стандартные сверла с твердосплавными напайками. Откровенно говоря, не самый лучший выбор – такой вариант заточки создаст сложности при прохождении самого прочного верхнего слоя кафеля. Они, скорее, будут необходимы для углубления в толщу стены после того, как отверстия в плитке будут проделаны другими сверлами. Больше рассчитаны на ударно-вращательное действие. |
 | Специальные копьевидные сверла для работы с кафелем. Очень удобны при проделывании отверстий небольшого диаметра (например, под дюбельные крепления). Могут иметь обычный цилиндрический хвостовик для зажима в патроне дрели. Есть сверла и с шестигранником, под размер стандартных бит – ими удобно работать при использовании шуруповерта. Обычно таких сверл хватает на пару десятков отверстий в обычном кафеле. С керамогранитом сложнее - больше двух-трех отверстий им не осилить. |
 | Специальные твёрдосплавные сверла с односторонней остроугольной заточкой. Хорошо «вгрызаются» в плитку, легко проходят внешний, самый плотный слой. Подобные сверла от хорошего производителя поработают немало. |
 | Специальные сверла-коронки с алмазным или корундовым напылением. Относятся уже к категории профессионального инструмента, способны справиться и кафелем, и с керамогранитом. Представляют собой полую трубку, что облегчает процесс сверления – есть свободный выход для отходов. Чаще всего выпускаются для отверстий большого диаметра. |
 | Схожие с уже упомянутыми – сверла коронки с карбидо-вольфрамовым напылением. Могут применятся не только для керамической плитки, но и для природных материалов – мрамора, гранита и т.п. Обычно продаются наборами на целый ряд диаметров, то есть их приобретают чаще профессионалы, постоянно сталкивающиеся с такой технологической операцией. |
 | Для разовых работ, при необходимости проделывания отверстий большого диаметра, выгоднее будет приобрести специальное сверло – "балеринку". Оно недорогое, но позволяет вполне справится с задачей в диапазоне диаметров примерно от 30 и до 90 мм. Конструкция проста – центральное сверло (обычно копьевидное) и расположенная параллельно ему ножка с твердосплавной напайкой. вылет ножки может меняться - так устанавливается нужный радиус отверстия. |
 | Некоторые модели станков-плиткорезов оснащаются встроенным ручным «циркулем» - приспособлением, позволяющим, не прибегая к другим инструментам, вырезать отверстие в плитке. Схема схожа с "балеринкой", а вращение передаётся вручную, с помощью рукоятки. |
 | Для удобства работы, для точного высверливания ровных отверстий, могут применяться специальные приспособления – кондукторы. Они крепятся на поверхности обычно с помощью присосок, и не дают сверлу уйти в сторону, что особо важно при начале сверления. |
 | При сверлении некоторых типов плитки инструмент быстро раскаляется, и качество работы снижается. Приходится прибегать к искусственному охлаждению с помощью воды. Для этого используют специальные нагнетатели, которые подают воду под небольшим давлением к месту реза. |
После того, как с инструментом определились, можно переходить к практической работе.
Цены на популярную линейку электрических дрелей
Электрическая дрель
Для начала – несколько общих советов:
- Если есть возможность (имеются фрагменты ненужного кафеля), то имеет смысл пр ойти для начала небольшую тренировку. Когда все начнет получаться, можно будет перейти к выполнению нужной задачи.
- Очень важно бывает сделать точную разметку. Можно, конечно, нанести точку будущего сверления карандашом или маркером прямо на поверхность плитки. Однако, во-первых, по кафелю (особенно – по глазурованному) далеко не всякий карандаш оставит след. Во-вторых , эту отметку очень легко смазать неловким движением. Оптимальным видится очень простой способ – область отверстия заклеивается кусочком обычного малярного скотча, а после этого уже можно проводить разметку – все будет отлично видно.
Положительное «влияние» скотча на этом не ограничивается. Практика показывает, что так гораздо легче начинать сверление – остро заточенный край сверла не будет соскальзывать с намеченной точки. Это – намного лучше, чем пытаться кернить центр. При работе керном (пусть это будет закаленный дюбель-гвоздь или острый надфиль), всегда есть вероятность повредить поверхность кафеля или даже допустить скол (трещину).
- Никогда не следует использовать высокие обороты при сверлении кафеля. Диапазон частоты вращения – от 100 до 400 оборотов в минуту. Точное значение указать сложно – это зависит и от типа сверла , и от его диаметра, и от толщины и материала изготовления самой плитки. Но на практике требуемая частота очень быстро находится опытным путем.
- Необходимо взять за правило – если используется дрель, в которой предусмотрена ударная функция, то нужно обязательно проверять перед началом работы отключение данной опции.
- Если сверлится еще не уложенный кафель, то для работы необходимо подготовить удобное рабочее место. Поверхность должна быть ровной, стабильной, не вибрировать. Снизу должен быть уложен материал, который не станет препятствием для сверла – это может быть дерево, фанера или даже ненужный кусок гипсокартона.
Обязательно проверяется, чтобы на рабочем столе не оставалось никаких твердых фрагментов, которые помешают плотному прилеганию плитки к поверхности.
- Режущий инструмент может очень сильно нагреваться при работе, а перегрев места сверления зачастую приводит к трещинам в кафеле. Значит, чрезмерных усилий прикладывать не стоит – лучше отдать на получение отверстия немного больше времени. Само сверло модно периодически охлаждать, опуская его, например, в машинное масло. Иногда, при работе на горизонтальных поверхностях, прибегают к «локальному охлаждению» — вокруг намеченного центра отверстия вылепливают из пластилина кольцевой вал, а получившуюся «емкость » заполняют водой.
Если отверстие высверливается на , то с масляным изложением сверла нужно быть предельно осторожным – капли масла могут попасть в межшовную затирку, и придется немало помучаться, чтобы избавиться от таких пятен.
Иногда приходится прибегать и к принудительной подаче охлаждающей жидкости. У многих профессионалов есть для этих целей специальный инструмент – обычно это сосуд-нагнетатель, в котором создается ручным насосом избыточное давление, и специальный кондуктор, который и центрует сверло, и обеспечивает поступление жидкости в область сверления.
- Сверло всегда должно располагаться перпендикулярно поверхности плитки – если нет специальных удерживающих приспособлений, то нужно будет за этим постоянно следить самому.
- Сверление керамики (особенно при проделывании отверстий большого диаметра) может сопровождаться разлетом микроскопических, но очень острых осколков. Не следует про это забывать – необходимо предпринять меры к защите рук и особенно – глаз.
Теперь, когда основные понятия изложены, можно перейти к рассмотрению наиболее типичных сверлений керамической плитки – небольших отверстий, для дюбелей, и отверстий крупного диаметра – для прокладки коммуникаций и установки сантехники, розеток или выключателей
Сверление отверстий малого диаметра
Типичная ситуация, когда на стене необходимо повесит какой-либо элемент мебели, зеркало, вешалку для полотенец, шкафчик или полочку, другой аксессуар ванной или кухни. В этом случае обычно применяются забивные пластиковые дюбели, диаметром до 12 мм. Ситуация рассматривается, когда работы ведутся на уже облицованной кафелем стене, клей под которым полностью застывший.
Прежде всего, необходимо определиться с местом отверстия. Дело в том, что желательно, чтобы оно располагалось не ближе 15 мм от края плитки. В противном случае очень велика вероятность, что или сверло соскользнет в шов между плитками, либо край от перегрева или вибрации при сверлении просто даст т рещину или вообще отколется.
- После разметки необходимо вставить в патрон дрели сверло нужного диаметра. Исходим из размеров готовящиеся к установке дюбелей – отверстие в кафеле должно быть на 1 ÷ 2 мм шире диаметра дюбельный пробки.
- Сверло устанавливается в намеченный центр (скотч не должен дать острию соскользнуть), а затем начинается сверление на малых оборотах. Самое трудное – пройти верхний слой кафеля – дальше сверление пойдет «веселее».
- Как только толщина кафеля пройдена, и сверло достигло стены, его вынимают – нет смысла тупить дорогостоящий инструмент. Берется обычное сверло для перфорирования стен, с диаметром, в точности соответствующим размеру дюбеля.
- Сверло должно свободно пройти через отверстие в кафеле, а затем можно продолжить бурение в самой стене на необходимую глубину. Конечно, делается это очень аккуратно, чтобы случайным перекосом не повредить края отверстия в плитке, так как у длинного бура может быть небольшое «биение».
- Затем осталось лишь вложить в сделанное отверстие дюбель и аккуратно забить его. Помните, неловкое движение может погубить всю проделанную работу – от случайного удара по по верхности кафель может дать трещину.
- После этого уже ничего не должно помешать вкрутить крючок, саморез, иное крепление.
Сверление отверстий большого диаметра
Отверстия большого диаметра (от 20 мм и выше) чаще всего сверлят в кафеле еще до укладки его на стены или . Проводится тщательная разметка с определением центров, и плитка укладывается на рабочий верстак.
Здесь технология сверления может несколько различаться – во многом это зависит от типа применяемого сверла .
1. Если используется «балеринка », то для начала целесообразно пройти в центре плитку насквозь сверлом маленького диаметра (порядка 3 ÷ 4 мм) – это значительно упростит дальнейший процесс.
При установки подвижной ноги «балеринки » не забываем, что таким образом мы задаем радиус, то есть половину диаметра – не сделайте здесь ошибки. После установки нужного радиуса стопорный винт пр очно закручивается, с усилием, чтобы под действием вибрации и центробежной силы подвижная нога не сместилась.
Процесс сверления кафеля «балеринкой»
При сверлении выдерживаются небольшие обороты, перпендикулярное расположение дрели к поверхности и не слишком большой, но постоянный, равномерный нажим вниз. При чрезмерном усилии сверло может заклинить, да и удержать плитку на поверхности верстака будет чрезвычайно сложно. Острый режущий край инструмента должен сам сделать свое дело.
Следует обязательно обращать внимание, чтобы соблюдалась одинаковая глубина реза по всей длине получаемой окружности.
Иногда появляется необходимость несколько «подработать» края полученного отверстия
Иногда края отверстия потребуют небольшой доработки – это можно будет исполнить плоскогубцами, а затем отшлифовать наждачной бумагой.
При сверлении «балеринкой » следует соблюдать повышенную осторожность – она сама по себе является эксцентриком, поэтому процесс может сопровождаться повышенной вибрацией. Для большей безопасности рекомендуется использовать «балеринку » с предохранительным пластиковым кожухом.
Сверло-«балеринка» с предохранительным кожухом
2. Если в распоряжении мастера есть алмазные, корундовые или карбидо-вольфрамовые сверла-коронки , то процесс упрощается.
Такие сверла могут иметь собственный хвостовик для закрепления в патроне дрели, либо представлять собой разборную конструкцию со сменной короной под несколько диаметров.
Обратите внимание – на фото показаны коронки с центральным направляющим сверлом. Работа с ними не должна представлять особой сложности – центр устанавливается в намеченной точке, а затем производится сверление с небольшим нажимом на малых оборотах. Отверстия обычно получаются очень правильными, с ровными, не требующими доработки краями.
Однако, можно встретить коронки, которые не имеют центрального сверла – это особо характерно для инструмента малого диаметра.
Как отцентровать их, как правильно задать центр высверливаемого отверстия? Для этого применяются уже упоминавшиеся приспособления – кондукторы. Нередко они даже продаются в одном наборе со сверлами .
Удобный комплект — коронки с кондуктором, который может подключаться к принудительному охлаждению
Кондуктор крепится к стене (обычно – на присоску) так, чтобы отверстие нужного диаметра на нем расположилось точно над намеченным центром. После этого ошибиться будет просто невозможно – сверление будет проходить ровно там, где необходимо.
Существуют и «лайт-версии » подобного приспособления – шаблоны, которые прикладываются или приклеиваются скотчем к стене в нужном месте, а потом сверлится отверстие. Удобства, конечно, в этом случае меньше, но точность будет соблюдена. По большому счету , такой шаблон необходим только до момента, пока коронка не углубится слегка в поверхность плитки. Кстати, некоторые мастера, экономя средства , вырезают себе такие шаблоны и из обычного листа 10 мм фанеры.
3. Наконец, можно упомянуть и самый «народный» способ проделывания отверстий большого диаметра в керамической плитке. К нему прибегают, когда нет никакой возможности найти подходящее сверло.
Смысл в том, что по намеченной окружности высверливаются ряд отверстий малого диаметра. Затем необходимо будет аккуратно выломать центральный фрагмент, а потом доработать получившийся проем до необходимой круглой формы – напильниками, надфилями или наждачной бумагой.
Быстрым и лёгким этот способ никак не назовешь , но тем не менее — и он имеет право на существование.
И в завершение статьи – наглядный урок по способам сверления кафельной плитки от профессионала:
Видео : несколько вариантов сверления керамической плитки
В жизни каждого человека наступает момент, когда необходимо сделать в доме или квартире ремонт. И тогда встает вопрос о переделке пространства: перенос розеток, обновление проводки и сверление иных отверстий для воплощения в жизнь дизайн-проекта помещения.
В процессе выполнения работы применяются самые разные инструменты и дрели. Конечно, клиенты всегда отдают предпочтение более мощным моделям. На рынке представлен большой выбор инструмента, с помощью которого организуются работы.
Принципы выбора
Большинство случаев предполагает использование перфораторов. У этого инструмента в запасе всегда больше мощностей, он позволяет пробивать даже очень толстые стенки. Этим инструментом всегда можно просверлить большие в диаметре области. Его целесообразно применять в следующих ситуациях:
- когда нужно сделать отверстие размером до 10 - 12 мм;
- когда необходимо просверлить много отверстий. При этом размер каждой из них предполагает быть достаточно большим;
- при работе на покрытиях, в которых присутствует пенопласт.
Всем мастерам должно быть известно, что дрели могут классифицироваться согласно их ударных мощностей. Некоторые модели могут использоваться для сверления бетонных покрытий, другие предназначены для использования с определенными насадками. Важно, чтобы сплав, из которого изготавливаются насадки был высокого качества. Высококачественные сплавы - залог того, что дрель долгое время не выйдет из строя.
Все зависит от насадки
Перед началом ремонта необходимо составить небольшую смету по монтажным работам, чтобы понять какая именно оснастка понадобится в процессе.
Все насадки для дрели можно разделить по виду работ:
- для проделывания отверстий;
- для углового сверления;
- упоры для дрели;
- для шлифовки;
- для резки;
- для полировки;
- насадки-миксеры.
А также по виду материала, на котором происходят работы:
- бетон;
- кафель;
- дерево;
- металл.
Немаловажными факторами также являются длина оснастки и сплав, из которого выполнена насадка.
Для каких работ может понадобиться сверление:
- прокладка сантехнических магистралей;
- штробление стен для прокладки электрических кабелей;
- сверление подрозетников;
- мелкие отверстиях для навесных шкафов и полок.
Как ровно сверлить бетон дрелью
Сначала нужно точно знать, что выбрана нужная насадка. Сверлить необходимо всегда при малых оборотах. Обычно, инструмент находится в работе по 10 или 12 минут. В продолжении этого времени гарантировано, что он не перегреется и случайно не сломается. Если сверло инструмента случайно осталось в толще стенки, необходимо аккуратно извлечь его. Нельзя применять силу. Возможно сверло сломается и его осколки останутся в толще стенки. При необходимости от насадки сверло легко отсоединяется.
Дрель нужно удержать строго перпендикулярно поверхности. Если это не соблюдать, есть риск повредить сверло, а иногда и оставить вмятину. Важно также позаботиться, чтобы пыль от сверления не попадала в глаза. Для этого приобретают защитные очки. Можно использовать и перчатки для предотвращения скольжения рук во время технологического процесса. Качественно просверлить поверхность может только человек, имеющий достаточно сильные руки. Потому что процесс требует затраты значительных усилий.
Особенности работы с бетонным покрытием
Сначала выбираем сверло. Если стена сделана из бетона или кирпичной кладки лучше отдать предпочтение победитовым насадкам, так как этот инструмент в месте сверления материал превращает в крошку. Но не подходит для других поверхностей, так например, если сверлить им деревянные доски волокна будут рваться, и отверстие получится неаккуратным.
При сверлении бетонной поверхности надо учитывать, что будет много пыли, поэтому необходимо приготовить пылесос для сбора мусора из отверстия. Это конечно не гарантирует абсолютную чистоту при выполнении работ, но позволяет уменьшить количество грязи.
Перед тем, как начать сверлить необходимо проверить не проходят ли в том месте коммуникации. Повреждение электрической проводки повлечет за собой вливание дополнительных денежных средств в ее восстановление. Предварительно стену нужно прозвонить для этого можно использовать сигнализатор или металлоискатель.
Теперь можно переходить непосредственно к сверлению отверстий в бетонной стене. Для начала намечаем место, где будет будущее отверстие строительным карандашом. Начинаем сверлить на маленькой скорости, это позволит повысить точность работы. После этого увеличиваем скорость. Серло должно входить в поверхность по одним углом для того, чтобы не сбивалось направление сверления и отверстие получилось нужного размера.
Если делается отверстие под дюбель, оно должно быть длиннее самого дюбеля для того, чтобы его можно было установить вровень со стеной и он не выпирал.
Как просверлить кафельную плитку дрелью
Керамические поверхности зарекомендовали себя как особенно хрупкие покрытия. Исход сверления в таких зонах определяется качеством укладки самой плитки. Если мастер, производящий работы, не допускал ошибок во время монтажных работ, то и процесс сверления должен пройти без помех. Под грамотной укладкой понимается такая, при которой между стеной и покрытием не образуются пустые зоны. Если между кафелем и стеной имеются пустоты, то плитка может лопнуть или отколоться во время сверления.
Начинаем с выбора сверла. Есть специализированные насадки для керамики и стекла, но можно использовать и оснастку по бетону с победитовом напылением. Важно, чтобы сверло по бетону было достаточно новое, иначе оно будет скользить по плитке и царапать основание, что приведет к порче кладки.
Процесс сверления кафеля должен проходит на небольших оборотах, чтобы не допустить сколов глазурного покрытия декоративной поверхности. После того, как просверлили керамику меняем сверло, если используете сверло по керамике, проделываем отверстие в стене.
Как сверлить дрелью деревянные поверхности
Древесины самый легкий для сверления материал. Но есть и некие особенности технологического процесса, которые нужно обязательно соблюдать, чтобы не испортить не поверхность и чтобы не сломать оборудование. Скоростные параметры зависят от типа древесного покрытия. Рыхлые образцы поддаются сверлению легко. Можно выделить следующие виды оснастки по дереву:
- плоские или перьевые;
- витые, они же односпиральные;
- коронки, также называются кольцевыми сверлами;
- цилиндрические насадки типа Форстнера.
Выбираем сверло. Как правило, для маленьких отверстий (менее 1,2 см) используют оснастку по металлу, если нужен больший диаметр придется раскошелиться на специализированное сверло по древесине.
Для больших отверстий необходимо применять кольцевые коронки. Для сверления глухих зон отлично подойдут коронки типа Форстнера.
Особенное внимание необходимо уделить сверлению бруса. Несмотря на то, что он очень удобно фиксируется, его толщина часто становится негативным фактором, осложняющим работу. Если брус стандартного размера, то, обычно, берут сверла до 25 мм. Процесс сверления всегда проходит на маленьких оборотах.
Как сверлить кирпичную стену
Сверлить кирпич дрелью - несложный процесс. Для работы используется дрель ударного типа. Если сверление безударное, то процесс сверления может затянуться надолго. Очень важно, чтобы инструмент работал на больших мощностях. Важны и количественные показатели оборотов в минуту. Показатели более 2 000 оборотов считаются самыми приемлемыми.
Конечно, для исполнения более качественной работы применяют перфоратор. Если его под рукой нет, то используют дрели больших мощностей. Чтобы просверлить дыру не нужно каких - то особых знаний. Главное, соблюдать ряд несложных рекомендаций, о которых говорилось выше. Иногда можно наткнуться на пережженный камень. Образовать в нем полость будет достаточно трудно. Определяют такой кирпич по пыли, образующейся во время работы. Она становится ярко-выраженного черного оттенка.
Для образования отверстий в пережженных породах, нужно включить дрель на небольшие обороты и поставить ударную функцию. На инструмент необходимо давить очень сильно, чтобы ударная функция сработала правильно. Важно также во время работы следить, чтобы сверло не перегревалось. Сильно перегретое сверло способствует тому, что края сверла быстро изнашиваются. Для подобных целей чаще всего применяется сверло с алмазным покрытием. Таким образом сцепление получается наиболее эффективное. Это приводит к значительной экономии физических сил и электроэнергии.
Иногда возникают ситуации, когда проделанное отверстие нужно сделать значительного диаметра. К примеру, это может быть вентиляционный выход. Такие работы очень сложно будет организовать обычным инструментом. Понадобиться мощное оборудование и коронки большого размера.
Работы с большими диаметрами
Вначале работ намечают зону, на которой должно быть образовано отверстие. Здесь важно соблюдать размерность. Когда диаметр отверстия 100 мм, то окружность необходимо нарисовать примерно на 20 мм. Это характерно для тех ситуаций, когда бур отклоняется от рабочей окружности. Даже небольшой сдвиг сможет навредить поверхности, если не учесть это с самого начала. Нужно проследить, чтобы бур прошел насквозь стены. Только в подобной ситуации можно быть уверенным, что дыра будет проделана правильно.
Как правильно сверлить стены дрелью
Если встает такой вопрос, то скорее всего идет речь о том, как именно нужно держать инструмент в руках, чтобы не получилось отверстия слишком большого размера. Если нужно сделать отверстие под углом, то нужно воспользоваться специальными насадками на дрель. Для фиксации инструмента на поверхности можно приобрести насадку-упор, это позволит сверлить более точно и сверло не будет уходить в другое направление.
Техника безопасности
Соблюдение этих правил гарантирует, что работы будут успешно проведены без вреда здоровью человека. Перед любой работой важно осматривать поверхность. Если просверливаться будет небольшой элемент, то скорее всего, его нужно будет закрепить в специальных тисках. К примеру, если речь идет о брусе. Никогда нельзя помещать рабочий элемент в плохо фиксированном шпинделе.
На спецодежде работника не должно быть никаких свисающих концов. Рубашка, обычно, заправляется в брюки. Ни в коем случае нельзя очищать одежду во время проведения работ, это может привести к серьезным последствиям. Мастера используют защитные очки – маски для защиты кожных покровов лица и глаз.
Чтобы во время работы инструмент не выскальзывал из рук, необходимо надевать перчатки. Если дрель массивная, то лучше всего проводить работы в резиновых перчатках. Они не только способствуют тому, чтобы инструмент не выскальзывал из рук, но и предотвращают различные травмы кожных покровов кистей рук.
Обязательно держите инструмент двумя руками. Не проводите работы стоя на лестнице и других плохо закрепленных поверхностях. Не используйте тупую оснастку, это приводит к увеличение времени проведения строительных работ. Не вставляйте и не удаляйте сверло с помощью разводного ключа - это приводит к порче патрона и инструмента. Не работайте дрелью во снега или дождя, даже мелкого - это может привести к замыканию и удару током.
Какие бы работы не нужно было проводить при помощи дрели, важно помнить, что качество выполняемых работ напрямую зависит от учета особенностей сверления. Главное - верить в свои силы и не сбиваться с намеченного плана работ.
Всем доброго настроения! Сегодня рассмотрим вопрос — сверление точных отверстий дрелью в сплошном металле. Тема может показаться достаточно простой но все же, тут есть определенные секреты мастерства, овладев которыми вы будете сверлить отверстий с особой легкостью.
Сверление отверстий в металле с помощью дрели и специальных приспособлений.
В домашних условиях часто приходится сталкиваться с необходимостью сверления отверстий в металле для установки крепежных деталей и других механических частей. Хотя с помощью обычной ручной электродрели в некоторых случаях можно достаточно точно просверлить отверстия, однако для получения высокого качества работы следует использовать вертикально-сверлильный станок. Для изменения скорости вращения станка надо переставить приводной ремень с одного шкива на другой.
Выбор сверла.
Независимо от используемого сверлильного устройства, размер и форма просверленного отверстия определяются используемым сверлом. Цилиндрическое отверстие (иногда геометрически не совсем правильное) высверливается обычно спиральным сверлом. Это сверло представляет собой остроконечный металлический цилиндр со спиральным каналом, идущим вдоль оси сверла. В мягких металлах, например в алюминии и меди, такие сверла часто высверливают отверстия с зазубренными краями. Для сверления таких металлов можно использовать сверло для листового материала, которое выполнено в виде конуса и имеет сбоку одну режущую кромку.
Отверстия в металле всегда следует сверлить с помощью высокоскоростных сверл. Изготовленные из самых твердых сталей, эти сверла имеют диаметр от 0,5 мм до 25 мм и более.
Маркировка сверл и особенность конструкции.
Одним из вариантов маркировки сверл (соответственно размерам) является указание на них диаметра в миллиметрах. Для сверления углублений большого размера можно установить вместо сверла кольцевую пилу - цилиндр с зубьями, который может вырезать отверстия размером до 150 мм и глубиной до двух третей высоты самой пилы. Можно также использовать специальное сверло, отличающееся от обычного наличием удлиненной Г-образной режущей кромки. Выпускаются специальные сверла для сверления конических или цилиндрических углублений под головки крепежных деталей, например, болтов, заклепок или шурупов.
Для придания высверленному отверстию точных геометрических размеров, при условии, что диаметр этого отверстия не превышает 35 мм, необходимо обработать его разверткой. Такая обработка выполняется вручную или на станке. Ручные развертки представляют собой прямые сверла с четырьмя или более режущими кромками, которые по мере вращения постепенно обрабатывают внутреннюю поверхность отверстия. Станочные развертки устанавливаются в вертикально-сверлильных станках.
Точное сверление металла на станке.
При сверлении точных отверстий всегда следует использовать специальную смазочно-охлаждающую жидкость, которая уменьшает трение, и охлаждает сверло при работе. Кроме того, необходимо использовать струбцины и тиски для точной неподвижной установки обрабатываемого изделия. Дни маркировки места сверления следует использовать кернер, с помощью которого в месте сверления делается не большое углубление.
При сверлении на станке для определения положения отверстия нужно провести с помощью линейки две короткие линии, пересекающиеся под прямыми углами в центре отверстия. Для предотвращения соскальзывания сверла необходимо с помощью кернера и молотка сделать небольшое углубление в найденном центре.
Определение параметров вращения инструмента.
Определить необходимую скорость вращения и установить на станке вращение с этой скоростью. Для установки скорости вращения необходимо открыть крышку кожуха и ослабить натяжение ремня, отвинчивая ручку, закрепляющую двигатель в кожухе. Для изменения скорости двигатель подвигается вперед и переставляется ремень с одного уровня шкивов на другой в соответствии с необходимым изменением скоростей, которые определяются из фирменной таблички или инструкции по эксплуатации. Наименьшая скорость достигается при размещении ремня в самом нижнем положении – между самым маленьким шкивом двигателя и самым большим шкивом шпинделя. Наоборот, самая большая скорость достигается, когда ремень устанавливается в самых верхних шкивах. Далее необходимо убедиться, что ремень натянут в горизонтальном положении между шкивами, передвинуть двигатель в исходное положение и затянуть ручку, крепящую двигатель в кожухе.
Настройка инструмента и приспособления.
Перед началом сверления сверло устанавливается в патроне и затягивается. Не следует забывать о регулировке вертикального перемещения шпинделя, опуская сверло вдоль заготовки и перемещая стопор в нужную точку на градуированной шкале перемещения стопора. Шпиндель поднимается на высоту, достаточную для установки под сверлом заготовки, фиксируется в этом положении. Заготовка передвигается так, чтобы намеченное отверстие оказалось точно под сверлом. До начала сверления заготовка надежно зажимается.
Впоследствии необходимо опустить фиксатор гильзы шпинделя и включить сверлильный станок. Выдавить каплю охлаждающе-смазочной жидкости на углубление, опустить рычагом сверло и начать сверление. В процессе работы следует прилагать равномерное давление. Для удаление стружек и опилок используется щетка. Появление из высверливаемого отверстия дыма указывает на необходимость проверить цвет металлических стружек. Они должны быть белыми или соломенно-желтыми. Голубой цвет означает перегрев. В этом случае нужно добавить смазочно-охлаждающую жидкость или уменьшить скорость вращения. После окончания сверления необходимо медленно отпустить рукоятку подачи и выключить станок.
Сверление точных отверстий ручной дрелью в металле.
Если нет необходимости соблюдать точность при , которую обеспечивает вертикально-сверлильный станок, можно использовать мощную ручную электродрель. Однако если эта дрель не является многоскоростной, то при сверлении отверстий в металле ее следует включать на непродолжительные периоды времени путем кратковременных последовательных нажатий на выключатель.
Залог успеха в большинстве случаев зависит от того как держать дрель. Перед началом сверления заготовка зажимается в тиски или прижимается крепко к столу. Затем, не включая дрели, устанавливается конец сверла на точку, нанесенную кернером. Для того чтобы увеличить исходную точку, можно нескольку раз вручную повернуть патрон дрели, нажимая на сверло. После нанесения смазочно-охлаждающей жидкости включатся напряжение. Корпус дрели удерживается неподвижно левой рукой, правой рукой прижимается сам инструмент, когда дрель начнет увеличивать обороты. По возможности рядом с дрелью ставится вертикальный угольник, чтобы облегчить установку сверла в вертикальное положение. Это обеспечит более удобное сверление точных отверстий.
Если сверло не может углубиться в поверхность металлической заготовки, с помощью кернера наносится второе, большее, углубление в нужной точке.
Техника безопасности при работе с ручной дрелью.
При работе с дрелями нельзя пренебрегать правилами . Для предотвращения опасности несчастных случаев при сверлении металлических изделий необходимо строго придерживаться следующих указаний:
- запрещается сверлить изделие, которое удерживается только руками;
- запрещается работать с распущенными длинными волосами или в не застёгнутой свободной одежде, а также в перчатках, поскольку существует опасность захвата материала перчаток сверлом;
- не следует пренебрегать защитными очками;
- до включения станка следует убедиться в том, что сверло в патроне туго затянуто, а ключ вынут.
Пожалуй на этом закончим. Сверление точных отверстий в металле, пригодится не только в домашнем обиходе но и при выполнении производственных задач.
ВНИМАНИЕ! Напоминаю, что я принимаю гостевые посты на свой блог. Если вы хотите публиковать свои статьи на моем сайте пишите мне через форму обратной связи!
Всем пока! Пишите свои комментарии и делитесь статьей через социальные сети, нажимая кнопочки внизу.
С вами был Андрей!
Работа по сверлению отверстий в металле, в зависимости от вида отверстий и свойств металла, может выполняться разным инструментом и с использованием различных приёмов. О способах сверления, инструментарии, а также о технике безопасности при выполнении этих работ мы хотим вам рассказать.
Сверление отверстий в металле может понадобиться при ремонте инженерных систем, бытовой техники, автомобиля, создании конструкций из листовой и профильной стали, конструировании поделок из алюминия и меди, при изготовлении плат для радиоаппаратуры и во многих других случаях. Важно понимать, какой инструмент нужен для каждого вида работ, чтобы отверстия получились нужного диаметра и в строго намеченном месте, и какие меры безопасности помогут избежать травм.
Инструменты, приспособления, сверла
Основными инструментами для сверления являются ручные и электрические дрели, а также, при возможности, сверлильные станки. Рабочий орган этих механизмов — сверло — может иметь различную форму.
Различают сверла:
- спиральные (наиболее распространённые);
- винтовые;
- коронки;
- конусные;
- перовые и т. д.
Производство свёрл различной конструкции нормируется многочисленными ГОСТами. Свёрла до Ø 2 мм не имеют маркировку, до Ø 3 мм — на хвостовике указано сечение и марка стали, большие диаметры могут содержать дополнительную информацию. Для получения отверстия определённого диаметра нужно взять сверло на несколько десятых миллиметра меньше. Чем лучше заточено сверло, тем меньше разница между этими диаметрами.
Свёрла отличаются не только диаметром, но и длиной — производятся короткие, удлинённые и длинные. Важной информацией является и предельная твёрдость обрабатываемого металла. Хвостовик свёрл может быть цилиндрическим и коническим, что следует иметь в виду при подборе сверлильного патрона или переходной втулки.
1. Сверло с цилиндрическим хвостовиком. 2. Сверло с коническим хвостовиком. 3. Сверло с мечиком для резьбы. 4. Центровое сверло. 5. Сверло с двумя диаметрами. 6. Центровочное сверло. 7. Коническое сверло. 8. Коническое многоступенчатое сверло
Для некоторых работ и материалов требуется выполнение специальной заточки. Чем твёрже обрабатываемый металл, тем острее должна быть заточена кромка. Для тонколистового металла обычное спиральное сверло может не подойти, понадобится инструмент со специальной заточкой. Подробные рекомендации для различного типа свёрл и обрабатываемых металлов (толщина, твёрдость, тип отверстия) достаточно обширны, и в этой статье мы их рассматривать не будем.
Различные типы заточки сверла. 1. Для жёсткой стали. 2. Для нержавеющей стали. 3. Для меди и медных сплавов. 4. Для алюминия и алюминиевых сплавов. 5. Для чугуна. 6. Бакелит
1. Стандартная заточка. 2. Свободная заточка. 3. Разбавленная заточка. 4. Тяжёлая заточка. 5. Раздельная заточка
Для закрепления деталей перед сверлением используют тиски, упоры, кондукторы, уголки, прихваты с болтами и другие приспособления. Это не только требование безопасности, так на самом деле удобнее, и отверстия получаются более качественные.
Для снятия фасок и обработки поверхности канала пользуются зенковкой цилиндрической или конической формы, а для наметки точки под сверление и чтобы сверло «не соскочило» — молоток и кернер.
Совет! Лучшими свёрлами до сих пор считаются выпущенные в СССР — точное следование ГОСТ по геометрии и составу металла. Хороши и немецкие Ruko с титановым напылением, а также свёрла от Bosch — проверенное качество. Хорошие отзывы о продукции Haisser — мощные, как правило, большого диаметра. Достойно показали себя свёрла «Зубр», особенно серии «Кобальт».
Режимы сверления
Очень важно правильно закрепить и направить сверло, а также выбрать режим резания.
При выполнении отверстий в металле сверлением важными факторами являются количество оборотов сверла и усилие на подачу, прилагаемое к сверлу, направленное по его оси, обеспечивающее заглубление сверла при одном обороте (мм/об). При работе с различными металлами и свёрлами рекомендуются различные режимы резания, причём чем твёрже обрабатываемый металл и чем больше диаметр сверла, тем меньше рекомендуемая скорость резания. Показатель правильного режима — красивая, длинная стружка.
Воспользуйтесь таблицами, чтобы правильно выбрать режим и не затупить сверло преждевременно.
| Подача S 0 , мм/об | Диаметр сверла D, мм | |||||||||
| 2,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 146 | 20 | 25 | 32 | |
| Скорость резания v, м/мин | ||||||||||
| При сверлении стали | ||||||||||
| 0,06 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 42 | — | — | — | — |
| 0,10 | — | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 32 | 38 | 40 | 44 |
| 0,15 | — | — | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 |
| 0,20 | — | — | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 |
| 0,30 | — | — | — | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| 0,40 | — | — | — | — | — | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
| 0,60 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 15 | 11 |
| При сверлении чугуна | ||||||||||
| 0,06 | 18 | 22 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 0,10 | — | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 0,15 | — | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 |
| 0,20 | — | — | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 0,30 | — | — | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| 0,40 | — | — | — | — | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 0,60 | — | — | — | — | — | — | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 0,80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
| При сверлении алюминиевых сплавов | ||||||||||
| 0,06 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0,10 | 53 | 70 | 81 | 92 | 100 | — | — | — | — | — |
| 0,15 | 39 | 53 | 62 | 69 | 75 | 81 | 90 | — | — | — |
| 0,20 | — | 43 | 50 | 56 | 62 | 67 | 74 | 82 | - | - |
| 0,30 | — | — | 42 | 48 | 52 | 56 | 62 | 68 | 75 | — |
| 0,40 | — | — | — | 40 | 45 | 48 | 53 | 59 | 64 | 69 |
| 0,60 | — | — | — | — | 37 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 0,80 | — | — | — | — | — | — | 38 | 42 | 46 | 54 |
| 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
Таблица 2. Поправочные коэффициенты
Таблица 3. Обороты и подача при различном диаметре сверла и сверлении углеродистой стали
Виды отверстий в металле и способы их сверления
Виды отверстий:
- глухие;
- сквозные;
- половинчатые (неполные);
- глубокие;
- большого диаметра;
- под внутреннюю резьбу.
Отверстия под резьбу требуют определения диаметров с допусками, установленными в ГОСТ 16093-2004. Для распространённых метизов расчёт приведен в таблице 5.
Таблица 5. Соотношение метрической и дюймовой резьбы, а также подбор размера отверстия для засверливания
| Метрическая резьба | Дюймовая резьба | Трубная резьба | |||||||
| Диаметр резьбы | Шаг резьбы, мм | Диаметр отверстия под резьбу | Диаметр резьбы | Шаг резьбы, мм | Диаметр отверстия под резьбу | Диаметр резьбы | Диаметр отверстия под резьбу | ||
| мин. | макс. | мин. | макс. | ||||||
| М1 | 0,25 | 0,75 | 0,8 | 3/16 | 1,058 | 3,6 | 3,7 | 1/8 | 8,8 |
| М1,4 | 0,3 | 1,1 | 1,15 | 1/4 | 1,270 | 5,0 | 5,1 | 1/4 | 11,7 |
| М1,7 | 0,35 | 1,3 | 1,4 | 5/16 | 1,411 | 6,4 | 6,5 | 3/8 | 15,2 |
| М2 | 0,4 | 1,5 | 1,6 | 3/8 | 1,588 | 7,7 | 7,9 | 1/2 | 18,6 |
| М2,6 | 0,4 | 2,1 | 2,2 | 7/16 | 1,814 | 9,1 | 9,25 | 3/4 | 24,3 |
| М3 | 0,5 | 2,4 | 2,5 | 1/2 | 2,117 | 10,25 | 10,5 | 1 | 30,5 |
| М3,5 | 0,6 | 2,8 | 2,9 | 9/16 | 2,117 | 11,75 | 12,0 | — | — |
| М4 | 0,7 | 3,2 | 3,4 | 5/8 | 2,309 | 13,25 | 13,5 | 11/4 | 39,2 |
| М5 | 0,8 | 4,1 | 4,2 | 3/4 | 2,540 | 16,25 | 16,5 | 13/8 | 41,6 |
| М6 | 1,0 | 4,8 | 5,0 | 7/8 | 2,822 | 19,00 | 19,25 | 11/2 | 45,1 |
| М8 | 1,25 | 6,5 | 6,7 | 1 | 3,175 | 21,75 | 22,0 | — | — |
| М10 | 1,5 | 8,2 | 8,4 | 11/8 | 3,629 | 24,5 | 24,75 | — | — |
| М12 | 1,75 | 9,9 | 10,0 | 11/4 | 3,629 | 27,5 | 27,75 | — | — |
| М14 | 2,0 | 11,5 | 11,75 | 13/8 | 4,233 | 30,5 | 30,5 | — | — |
| М16 | 2,0 | 13,5 | 13,75 | — | — | — | — | — | — |
| М18 | 2,5 | 15,0 | 15,25 | 11/2 | 4,333 | 33,0 | 33,5 | — | — |
| М20 | 2,5 | 17,0 | 17,25 | 15/8 | 6,080 | 35,0 | 35,5 | — | — |
| М22 | 2,6 | 19,0 | 19,25 | 13/4 | 5,080 | 33,5 | 39,0 | — | — |
| М24 | 3,0 | 20,5 | 20,75 | 17/8 | 5,644 | 41,0 | 41,5 | — | — |
Сквозные отверстия
Сквозные отверстия пронизывают заготовку полностью, образуя в ней проход. Особенностью процесса является защита поверхности верстака или столешницы от выхода сверла за пределы заготовки, что может повредить и само сверло, а также снабдить заготовку «заусенцем» — гартом. Чтобы этого избежать, применяют следующие способы:
- используют верстак с отверстием;
- подкладывают под деталь прокладку из дерева или «сэндвич» — дерево+металл+дерево;
- подкладывают под деталь металлический брусок с отверстием для свободного прохода сверла;
- снижают скорость подачи на последнем этапе.
Последний способ обязателен при высверливании отверстий «по месту», чтобы не повредить близко расположенные поверхности или детали.
Отверстия в тонколистовом металле вырезаются перовыми свёрлами, потому как спиральное сверло повредит края заготовки.
Глухие отверстия
Такие отверстия выполняются на определённую глубину и не пронизывают заготовку насквозь. Отмерить глубину можно двумя способами:
- ограничивая длину сверла втулочным упором;
- ограничивая длину сверла патроном с регулируемым упором;
- пользуясь линейкой, закреплённой на станке;
- комбинацией способов.
Некоторые станки снабжены системой автоматической подачи на заданную глубину, после чего механизм останавливается. В процессе сверления может потребоваться несколько раз остановить работу, чтобы удалить стружку.
Отверстия сложной формы
Отверстия, расположенные на краю заготовки (половинчатые) можно выполнять, соединив гранями и зажав тисками две заготовки или заготовку и прокладку и высверлив полное отверстие. Прокладка должна быть выполнена из такого же материала, что и обрабатываемая заготовка, иначе сверло будет «уходить» в сторону наименьшего сопротивления.
Сквозное отверстие в уголке (профильный металлопрокат) выполняют, зафиксировав заготовку в тисках и используя деревянную прокладку.
Сложнее выполнить сверление цилиндрической заготовки по касательной. Процесс разделяется на две операции: подготовка перпендикулярной отверстию площадки (фрезеровка, зенковка) и собственно сверление. Высверливание отверстий в поверхностях, расположенных под углом, также начинают с подготовки площадки, после чего вставляют деревянную прокладку между плоскостями, образуя треугольник, и сверлят отверстие сквозь угол.
Полые детали просверливают, заполнив полость пробкой из древесины.
Отверстия с уступами получают с использованием двух техник:
- Рассверливание. Отверстие высверливается на всю глубину сверлом наименьшего диаметра, после чего на заданную глубину рассверливают свёрлами диаметрами от меньшего к большему. Достоинство метода — хорошо отцентрованное отверстие.
- Уменьшение диаметра. На заданную глубину высверливается отверстие максимального диаметра, затем свёрла меняются с последовательным уменьшением диаметра и углублением отверстия. При этом методе легче контролировать глубину каждой ступени.
1. Рассверливание отверстия. 2. Уменьшение диаметра
Отверстия большого диаметра, кольцевое высверливание
Получение отверстий большого диаметра в массивных заготовках, толщиной до 5-6 мм, дело трудоёмкое и затратное. Относительно небольшие диаметры — до 30 мм (максимум 40 мм) можно получить, используя конусные, а лучше ступенчато-конусные свёрла. Для отверстий большего диаметра (до 100 мм) понадобятся полые биметаллические коронки или коронки с твердосплавными зубьями с центровочным сверлом. Причём мастера традиционно в этом случае рекомендуют Bosch, в особенности на твёрдом металле, например, стали.
Такое кольцевое высверливание менее энергозатратное, но может быть более затратным финансово. Помимо свёрл важна мощность дрели и возможность работы на самых низких оборотах. Причём чем толще металл, тем сильнее захочется выполнить отверстие на станке, а при большом количестве отверстий в листе толщиной более 12 мм лучше сразу искать такую возможность.
В тонколистовой заготовке отверстие большого диаметра получают с помощью узкозубых коронок или фрезой, закреплённой на «болгарке», но края в последнем случае оставляют желать лучшего.
Глубокие отверстия, СОЖ
Иногда требуется выполнить глубокое отверстие. В теории, это такое отверстие, длина которого в пять раз больше диаметра. На практике, глубоким называют сверление, требующее принудительного периодического удаления стружки и применения СОЖ (смазочно-охлаждающих жидкостей).
В сверлении СОЖ нужны в первую очередь для снижения температуры сверла и заготовки, которые нагреваются от трения. Поэтому при получении отверстий в меди, которая обладает высокой теплопроводностью и сама способна отводить тепло, СОЖ можно не применять. Относительно легко и без смазки сверлится чугун (кроме высокопрочных).
На производстве в качестве СОЖ применяют индустриальные масла, синтетические эмульсии, эмульсолы и некоторые углеводороды. В домашних мастерских можно использовать:
- технический вазелин, касторовое масло — для мягких сталей;
- хозяйственное мыло — для алюминиевых сплавов типа Д16Т;
- смесь керосина с касторовым маслом — для дюралюминия;
- мыльную воду — для алюминия;
- скипидар, разведённый спиртом — для силумина.
Универсальная охлаждаемая жидкость может быть приготовлена самостоятельно. Для этого нужно растворить 200 г мыла в ведре воды, добавить 5 ложек машинного масла, можно отработанного, и прокипятить раствор до получения мыльной однородной эмульсии. Некоторые мастера для снижения трения используют свиное сало.
| Обрабатываемый материал | Смазочно-охлаждающая жидкость |
| Сталь: | |
| углеродистая | Эмульсия. Осернённое масло |
| конструкционная | Осернённое масло с керосином |
| инструментальная | Смешанные масла |
| легированная | Смешанные масла |
| Чугун ковкий | 3-5%-ная эмульсия |
| Чугунное литье | Без охлаждения. 3-5%-ная эмульсия. Керосин |
| Бронза | Без охлаждения. Смешанные масла |
| Цинк | Эмульсия |
| Латунь | Без охлаждения. 3-5%-ная эмульсия |
| Медь | Эмульсия. Смешанные масла |
| Никель | Эмульсия |
| Алюминий и его сплавы | Без охлаждения. Эмульсия. Смешанные масла. Керосин |
| Нержавеющие, жаропрочные сплавы | Смесь из 50% осернённого масла, 30% керосина, 20% олеиновой кислоты (или 80% сульфофрезола и 20% олеиновой кислоты) |
| Волокнит, винипласт, оргстекло и так далее | 3-5%-ная эмульсия |
| Текстолит, гетинакс | Обдувка сжатым воздухом |
Глубокие отверстия могут быть выполнены сплошным и кольцевым сверлением, причём в последнем случае центральный стержень, образованный вращением коронки, выламывают не целиком, а частями, ослабив его дополнительными отверстиями малого диаметра.
Сплошное сверление выполняется в хорошо зафиксированной заготовке спиральным сверлом, в каналы которого подается СОЖ. Периодически, не останавливая вращение сверла, нужно его извлекать и очищать полость от стружки. Работа спиральным сверлом выполняется поэтапно: сначала берут короткое и надсверливают отверстие, которое затем заглубляют сверлом соответствующего размера. При значительной глубине отверстия желательно пользоваться направляющими кондукторными втулками.
При регулярном высверливании глубоких отверстий можно рекомендовать приобретение специального станка с автоматической подачей СОЖ к сверлу и точной отцентровкой.
Сверление по разметке, шаблону и кондуктору
Сверлить отверстия можно по выполненной разметке или без неё — с применением шаблона или кондуктора.
Разметка выполняется кернером. Ударом молотка намечается место для острия сверла. Фломастером тоже можно отметить место, но отверстие нужно ещё и для того, чтобы острие не сдвигалось от намеченной точки. Работа выполняется в два этапа: предварительное сверление, контроль отверстия, окончательное сверление. Если сверло «ушло» от намеченного центра, узким зубилом делаются насечки (канавки), направляющие острие в заданное место.
Для определения центра цилиндрической заготовки пользуются квадратным кусочком жести, согнутым под 90° так, чтобы высота одного плеча составляла приблизительно один радиус. Прикладывая уголок с разных сторон заготовки, проведите карандашом вдоль края. В результате у вас образуется область вокруг центра. Найти центр можно по теореме — пересечением перпендикуляров от двух хорд.
Шаблон нужен при выполнении серии однотипных деталей с несколькими отверстиями. Им удобно пользоваться для пачки тонколистовых заготовок, соединённых струбциной . Так одновременно можно получить несколько просверленных заготовок. Вместо шаблона иногда используют чертёж или схему, например, при изготовлении деталей для радиоаппаратуры.
Кондуктором пользуются, когда очень важна точность выдерживания расстояний между отверстиями и строгая перпендикулярность канала. При сверловке глубоких отверстий или при работе с тонкостенными трубками кроме кондуктора могут применяться направляющие, фиксирующие положение дрели относительно поверхности металла.
При работе с электроинструментом важно помнить о безопасности человека и не допускать преждевременного износа инструмента и возможного брака. В связи с этим мы собрали некоторые полезные советы:
- Перед работой нужно проверить крепления всех элементов.
- Одежда при работе на станке или с электродрелью не должна быть с элементами, способными попасть под действие вращающихся частей. Глаза от стружки защитите очками.
- Сверло при приближении к поверхности металла должно уже вращаться, иначе оно быстро затупится.
- Вынимать сверло из отверстия нужно, не выключая дрель, по возможности снижая обороты.
- Если сверло не углубляется в металл, значит, его твёрдость ниже, чем у заготовки. Повышенную твёрдость у стали можно выявить, проведя по образцу напильником — отсутствие следов свидетельствует о повышенной твёрдости. В этом случае сверло нужно выбирать из твёрдого сплава с присадками и работать на низких оборотах с небольшой подачей.
- Если сверло маленького диаметра плохо закрепляется в патроне, намотайте на его хвостовик несколько оборотов латунной проволоки, увеличив диаметр для захвата.
- Если поверхность заготовки полированная, наденьте фетровую шайбу на сверло, чтобы гарантировано не нанести царапины даже при соприкосновении с патроном дрели. При закреплении заготовок из полированной или хромированной стали, используйте прокладки из ткани или кожи.
- При изготовлении глубоких отверстий прямоугольный кусочек пенопласта, насаженный на сверло, может служить измерителем и одновременно, вращаясь, сдувать мелкую стружку.