Сливная яма из. Сливная яма в частном доме своими руками. Видео. Фото. Пошаговая инструкция с фото по изготовлению различных конструкций слива в бане

Люди стремятся выехать за пределы мегаполиса, на дачу, чтобы быть поближе к природе, свежему воздуху и земле. Но там их поджидает одно неприятное открытие – отсутствие привычных городских удобств, одно из которых – канализация. Нет централизованной системы, традиционной для города, поэтому для комфортного проживания приходится прокладывать трубы для сточных вод и знакомиться с таким понятием, как сливная яма в частном доме.

Принцип работы дачной канализации

Современная дача кардинально отличается от деревенских домов прошлого века. Хозяйственные горожане заменили наспех сколоченные во дворе туалеты удобными унитазами, установили в домах душевые кабинки, ванны, стиральные и посудомоечные машины. Возник вопрос: куда должны стекать грязные использованные воды?

Так появилась элементарная канализационная система: комплект отводящих труб, которые ведут к накопителю, установленному на дачном участке за пределами здания. В качестве накопителя могут выступать разные сооружения: дорогостоящая станция биологической очистки, более простое устройство – септик или выгребная яма, известная с дедовских времен. Отходы и сточные воды по трубам попадают в накопитель, откуда их с разной периодичностью вывозит спецтехника.

Регулярное откачивание содержимого сточной ямы - обязательное условие ее использования. Единственный способ эффективной очистки накопителя - вызов ассенизаторов

Большинство отдыхающих, особенно проводящих на даче лишь летний отпуск, мечтают установить подходящий накопитель быстро и дешево. Идеальный вариант в данном случае – сливная яма своими руками. Для ее строительства понадобится несколько дней и минимум затрат – в основном, подручный материал: кирпичи, доски, цемент.

Расчет объема накопителя

Перед рытьем котлована необходимо определить его размеры, а также примерный объем сточных вод. Принято считать, что на каждого жильца следует выделить 0,5 м³ от общего объема ямы. Но нужно учитывать неподдающийся подсчету расход воды во время водных процедур и пользования бытовой техникой, поэтому для семьи из 4 человек требуется резервуар не менее 6 м³.

Наклон основания ямы в сторону расположения люка необходим для полноценной откачки нечистот ассенизационным оборудованием - специально предусмотренным шлангом, который опускают на дно

Размеры сооружения зависят от объема поступающих стоков, но существуют определенные границы. Например, глубина дачной сливной ямы не должна превышать трех метров, иначе ассенизационное оборудование просто не справится с очисткой. Ширина обычно составляет 1-1,5 м, длина – 2,5-3 м.

Внимание! Уровень грунта должен превышать уровень заполнения ямы хотя бы на 1 метр. Это своего рода страховка от разлива сточных вод за границы котлована.

Выбор подходящего места строительства

Важно не ошибиться в выборе места расположения. Возникает вопрос: как правильно сделать котлован для сливной ямы, чтобы не были нарушены санитарные нормы?

На схеме показано примерное расположение сливного накопителя по отношению к жилому дому, источнику воды и ближайшим преградам

Существует ряд правил:

Минимальное расстояние от дома до накопителя – 5 м.
Расстояние до ближайшего источника воды – 30 м и более.
Яма должна находиться на открытом пространстве, не огороженном строениями или оградой.
Обязательное условие – хороший подъездной путь для ассенизационной машины.

Необходимо рассматривать сливную яму как объект повышенной опасности, поэтому детская площадка и места отдыха должны располагаться с другой стороны дома.

Пример возведения кирпичной ямы

Этап #1 - земляные работы и основание

Рытье котлована – тяжелый и трудоемкий процесс, поэтому по возможности лучше воспользоваться экскаватором. Наиболее удобной формой считают прямоугольную или квадратную, но также можно встретить котлованы и цилиндрической конфигурации. Во время копки следует следить за состоянием стен: они должны быть ровными и защищенными от осыпания.

Если раньше не приходилось заниматься кирпичной кладкой, лучше выбрать сооружение прямоугольной формы: прямые стены и углы легче формировать

Особенности устройства сливной ямы во многом зависят от материала. Рассмотрим более подробно строительство накопителя из красного кирпича с бетонным дном.

Дну резервуара следует придать небольшой наклон по направлению к люку – для эффективной чистки. Нижний слой – 15-сантиметровая песчаная подушка, затем слой бетона, в заключении – цементно-песчаная стяжка.

Внимание! Вместо многослойного основания на дно можно установить железобетонную плиту подходящих размеров.

Этап #2 - строительство стен

Материалом для возведения стен является красный кирпич, раствором для укладки – смесь песка и глины, которая в дальнейшем сыграет роль штукатурки. Кладка производится традиционным способом – со сдвигом кирпича наполовину в следующем ряду. Минимальная толщина кладки – 0,25 м. Кирпичные стены частично водопроницаемы, но как сделать сливную яму герметичной? А очень просто - необходимо использовать битумную мастику или похожий гидроизолирующий раствор.

В процессе строительства ямы используют длинную лестницу и любой полезный подручный материал, например, доски и балки, оставшиеся от возведения дома

Внимание! Мастиками на основе битума покрывают только абсолютно сухие стены.

Этап #3 - установка перекрытия

Самым прочным является перекрытие из железобетона. Дерево и пластик не подойдут, так как имеют слишком небольшой срок службы. Лучше, если верхняя часть сооружения будет перекрыта с боков на 0,3 м. Отверстие для откачки следует расположить в верхней части, но не в центре, а со стороны наклона основания. Конструкция для бетонного перекрытия создается в несколько этапов. Заливают первый слой раствора (5-7 см), затем на него укладывают железные прутья, сверху покрывают вторым слоем бетона. Когда перекрытие полностью затвердеет, его необходимо замаскировать: покрыть толстой пленкой и засыпать грунтом. Из земли должен быть виден только люк.

На поверхности земли остается видимой только крышка люка. Она может быть изготовлена из бетона, пластика или металла

Как видите, сливную яму из кирпича сделать несложно, достаточно элементарных навыков по кладке и обработке стен.

Достоинства и недостатки сооружения

К преимуществам сливного резервуара относятся следующие факторы:

Легкость установки и обслуживания. Яму можно выкопать и облагородить самостоятельно, а для ее очистки достаточно вызвать ассенизаторов.
Независимость монтажа от типа грунта. В песчаной почве для большей прочности используют глиняный замок.
Защита грунтовых вод от загрязнений. Бетонное дно и стены из кирпича препятствуют проникновению стоков в грунт, но если они просочатся – почвенные бактерии справятся с очисткой.

Перед тем как выкопать накопительную сливную яму, следует рассмотреть и отрицательные ее стороны. Одна из ощутимых неприятностей – периодически возникающий запах нечистот. Регулярная очистка поможет устранить эту проблему.

Хорошо обустроенная, подведенная прямо к сточной яме дорога - гарантия качественной чистки. Строительством дороги лучше заняться на этапе возведения дома

Необходимо привыкнуть к частым посещениям ассенизаторов – 1-2 раза в неделю. Только при частой чистке ямы не происходит заиливания. Срок службы кирпичного накопителя – не более 15 лет, так как кладка под воздействием воды медленно разрушается. Если по каким-то причинам выгребная яма перестанет устраивать, можно установить более функциональный септик, производящий механическую и бактериологическую очистку сточных вод.

Многие владельцы частных домов хотят иметь на своём участке хорошую русскую баньку. Но прежде чем приступить к её строительству, необходимо тщательно продумать и грамотно организовать водоотвод. В настоящее время существует несколько способов устройства вывода отработанной воды из бани, которые не требуют больших финансовых вложений и подвода к общей городской канализационной системе. Качественно сделанный слив в моечной бани поможет обеспечить длительный срок службы полов и фундамента, а также предотвратит появление плесени и грибков на стенах.

Устройство слива в моечной комнате при бане

Водоотвод в бане может осуществляться различными способами, которые зависят от вида полов в моечной комнате бани. Бывают деревянными протекающими и не протекающими, а также бетонными. Для первого случая необходимо устраивать специальный резервуар для стока воды, из которого она будет выливаться в канализацию. А для второго варианта кладётся пол в бане с уклоном, и монтируются специальные жёлоба и трапы для водостока. Любая сточная система в бане должна устраиваться до укладки полов.

При выборе создания наружной канализации бани необходимо учитывать такие факторы, как:

Интенсивность эксплуатации бани;
Габариты постройки;
Тип грунта и глубина его промерзания;
Канализационная система (её наличие или отсутствие);
Есть ли возможность подключиться к центральной системе.

Вышеперечисленные аспекты являются одними из самых важных при определении водоотвода.

Для маленькой баньки, где париться будет один или два человека несколько раз в месяц не стоит делать сложную канализацию. Достаточно будет выкопать обычную сливную яму или небольшой приямок под баней.

Тип грунта имеет большое значение при создании водоотвода. Для песчаных почв, которые хорошо впитывают воду, рекомендуют делать дренажный колодец. В глинистых грунтах лучше обустраивать сливную яму, из которой стоки надо будет периодически выкачивать. Также необходимо учитывать степень промерзания земли, так как вода в трубах, которые будут проложены выше необходимой отметки, просто замёрзнет и пластик треснет.

Если вы не хотите, чтобы вода из бани просто вытекала и впитывалась в грунт, необходимо использовать септик с отстойником, где стоки будут отстаиваться и очищаться, а затем распределяться через оросительные трубы. Наиболее сложным и дорогим способом вывода воды является устройство колодца с биологическими фильтрами, которые состоят из шлака, битого кирпича и щебня. Особенность такого способа состоит в том, что при попадании в колодец отработанных вод, его стенки постепенно покрываются слоем ила, в котором живут микроорганизмы, очищающие воду.

Достоинства и недостатки каждой системы наружного водоотвода в бане

Рассмотрим различные типы водоотвода, а также их характеристики, преимущества и недостатки.

Это герметичная яма из ЖБК, в которой скапливается вода, поступающая из бани. Когда она наполняется, её выкачивают с помощью специального устройства.

Преимущества:

Простота устройства;
Не требует ухода;
Низкая стоимость.

Недостатки:

Дренажный сливной колодец

Такая система отвода воды представляет собой яму с фильтратом, очищающим сточную воду. В качестве фильтра может быть песок, битый кирпич, щебень, шлак и т. д.

Преимущества:

Низкая стоимость;
Простота сооружения.

Недостатком системы является регулярная замена фильтрата или его чистка. А данная процедура требует больших физических затрат.

Приямок

Такая система состоит из ямы, которая вырыта сразу под полом моечной. На дне ямы находится природный фильтрат, который пропускает через себя сточную воду, уходящую постепенно в глубину грунта.

Преимущества:

Нет необходимости проводить трубопровод;
Низкая стоимость устройства.

Недостаток:

Это система, которая состоит из септика и исходящих из него труб, которые выводят очищенную от примесей воду. Водоотводы устанавливаются под определённым уклоном, чтобы вода быстро уходила и полностью впитывалась в грунт.

Преимущества:

Работает в автономном режиме;
Может применяться для создания канализации с несколькими точками для приёма отработанной воды;
Может очищать даже «чёрные» стоки, если установить анаэробный септик.

Недостатки:

В качестве альтернативы можно подключиться к центральной канализации. Тогда не будет необходимости устраивать внешние сооружения для приёма и переработки отработанных стоков. Но здесь придётся оплачивать услуги специалистов и оформлять различные разрешительные документы.

Внутренняя система водоотведения бани

Помывочная внутри бани обустраивается с учётом будущего слива и выбранных полов. Слив должен выполняться таким образом, чтобы в помещении не оставалась влага, которая будет способствовать развитию грибков и плесени.

Протекающие деревянные полы получили наиболее широкое распространение, так как они являются максимально простым вариантом устройства слива в бане. Доски укладываются с зазорами около 3–4 мм, для того чтобы сквозь щели вода из моечной уходила в яму беспрепятственно. Такие полы являются разборными для того, чтобы можно было провести качественную просушку досок. В этом случае пол устраивается без уклона для слива, так как вода будет впитываться в землю под баней.
Непротекающие полы устраиваются с углом уклона к сливу, через который отработанная вода будет поступать в водосборник, а затем в канализацию. Также вода может стекать в любую выбранную систему водоотвода.
Бетонные полы простые в уходе, долговечные и надёжные, поэтому они прекрасно подходят для устройства моечной комнаты в бане. Такие полы также делаются с уклоном в сторону слива, чтобы вода могла быстро и беспрепятственно уходить в выбранную систему канализации.

Подготовка к постройке водоотвода: чертежи и схемы различных сливов

Схема устройства деревянного протекающего пола со сливом. Должна выполняться до укладки полов.

Если в бане предусматривается сухая парилка, а в моечной будет душ, то необходимо предусмотреть слив и в парной.

В канализации бани, где сбор воды будет осуществляться из нескольких помещений, необходимо обязательно устанавливать стояк с вентиляционным клапаном.

Если парилка и моечная находятся в разных комнатах, то жёлоб для отвода воды укладывается под перекрытием между ними.

Под деревянным полом необходимо делать бетонное основание с уклоном к центральной части, где и будет идти жёлоб, присоединяющийся к канализации.

Также вместо бетона можно уложить на пол под настил поддон из нержавеющей или оцинкованной стали.

Видео: устройство оцинкованного поддона для слива воды под деревянным полом бани

При устройстве наливных полов, на которые будет укладываться кафель, необходимо соблюдать уклон, где в низшей точке устанавливается трап для приёма воды, который соединён с канализацией.

Для устройства канализационной системы внутри бани необходимо использовать современные прочные пластиковые трубы, которые имеют длительный срок эксплуатации, и поэтому будут служить долгие годы. Они не боятся влаги, не подвержены коррозии, как обычные металлические или чугунные, а также легко и просто собираются самостоятельно без привлечения специалистов. Трубы ПВХ отлично подходят для устройства внутренней канализации в бане, податливы в любой обработке, а также могут быть с раструбом и без него. Срок службы более 50 лет.
Чугунные трубы слишком дорогие, тяжёлые, а также неудобны в работе.
Асбестоцементные трубы являются самыми дешёвыми, но часто они имеют множество дефектов. Также для монтажа безнапорного слива требуются трубы с гладкой внутренней поверхностью стенок, а изделия из асбестоцемента часто имеют шероховатые внутренние стенки с углублениями.

Виды пластиковых труб:

Трубы ПВХ (из поливинилхлорида);
ПВХХ (трубы из поливинилхлорида хлорированного);
ПП (изделия из полипропилена);
ПНД (трубы из полиэтилена низкого давления);
Гофрированные трубы из полиэтилена.

Любые из вышеперечисленных видов труб можно использовать для внутреннего устройства слива в бане. Диаметр изделия для главной магистрали берут исходя из будущей интенсивности эксплуатации бани и количества сливных точек. Для обычной бани с парилкой, моечной комнаты и туалета рекомендуют трубы диаметром 10–11 см. Если не будет устанавливаться сантехника, то достаточно будет и труб диаметром 5 см для отвода воды.

Расчёт материала для создания водоотвода и инструменты

Для монтажа внутренней канализации в моечной комнате нам необходимы будут ПВХ трубы серого цвета, а также стыки и переходники.

Количество труб зависит от протяжённости системы внутреннего слива.
Также нам понадобятся тройники размер и угол 110–110–90° - две штуки (на схеме выделены красным цветом);
Колено переходник - 90° - три штуки (на схеме выделено чёрным цветом).
Горизонтальные канализационные трубы – Ø11 см;
Вертикальные трубы для устройства приёмников слива воды – Ø11 или 5 см.
Для соединения труб разных диаметров понадобятся переходники с 5 на 11 см.
Для внешней канализации бани понадобятся трубы оранжевого цвета (ПВХ).

Для работы нам понадобится:

Лопата штыковая (спецтехника);
Строительный уровень;
Болгарка с отрезным кругом;
Песок;
Цемент;
Щебень.

Пошаговая инструкция с фото по изготовлению различных конструкций слива в бане

Перед тем как рассматривать систему слива в моечной комнате, необходимо сказать, что вся канализационная внутренняя система в бане связана между собой и состоит она из трёх приёмников отработанной воды.

Трапик для водостока представляет собой сифон, который имеет гидрозатвор, не пропускающий в помещение моечной неприятные запахи, а также он служит решёткой, не пропускающей в канализацию крупный мусор.

На фото мы можем увидеть уклон кафельного пола к трапику для водостока.

Сливной трапик необходимо обязательно устанавливать в банных помещениях.

Видео: система функционирования трапика с гидрозатвором в моечной комнате бани

Вначале мы будем укладывать канализационные трубы. Для этого мы вырываем траншеи.
В точке А и Б глубина траншеи должна быть примерно 50–60 сантиметров по отношению к уровню грунта (вне фундамента). Если высота цоколя составляет 30–40 сантиметров, то глубина траншеи будет 80–100 см по отношению к верхней части фундамента.
От точки А и Б постепенно выкапываем канавы таким образом, чтобы уклон составил около 2 сантиметров на 1 погонный метр. На дно траншеи насыпаем песок толщиной примерно 5–10 см и хорошо утрамбовываем его, соблюдая необходимый уклон.
Заливаем фундамент и делаем отверстие для канализационной трубы.
Трубы слива устанавливаем вертикально (1 и 2 для трапиков). Для этого мы вбиваем на дно траншеи палки длиной около 1 метра, а затем к ним привязываем сливы. Вертикальные трубы устанавливаем, делая небольшой запас длины. В процессе устройства пола и монтажа трапиков мы их укоротим.
Монтируем систему канализации по указанной схеме.

В строительной сфере глубина закладки труб канализации в южных областях составляет около 70 см от поверхности грунта. В средней полосе глубина варьируется от 90 до 120 см, а на севере не менее 150–180 см.

Для того чтобы стоки не замёрзли тубы необходимо утеплить несколькими слоями специального вспененного полиэтилена 10 мм.

Под одним концом трубы выкапываем неглубокую яму для водостока. Теперь нам надо попробовать слить определённый объем воды, чтобы проверить правильность угла уклона трубы. Поочерёдно мы проверяем все трубы.

Делаем внешнюю систему канализации своими руками

Если объем отработанной воды не будет превышать 700 л. в неделю, то в качестве септика мы можем использовать старые колёса от грузовиков. Площадь водопоглощения септика мы можем рассчитать, учитывая то, что степень поглощения воды 1 кв/м песчаного грунта составляет около 100 л/сутки, смешанного супесчаного около 50 л/сутки, суглинистой почвы около 20 л/сутки. В зависимости от типа грунта и его водопоглощения рассчитываем, сколько нам понадобится колёс.

Мы выкапываем яму 2х2 метра и глубиной около 2,3 – 2,5 метра в зависимости от того на каком уровне будет выходить труба. На дно засыпаем песок 10–15 см, а сверху щебень - 10–15 см.
В яму плотно складываем друг на друга вертикально колёса около 5–7 штук. Верхняя точка должна получиться так, чтобы труба для слива точно могла войти в него.
В суглинистом грунте будет достаточно установить 7 колёс. Если на участке супесчаная или песчаная почва, то хватит и 5 штук.
Накрываем колёса металлической или пластиковой прочной крышкой с проделанным в ней отверстием. В него мы вставляем вентиляционную трубу, через которую будет поступать воздух, обеспечивающий жизнедеятельность микроорганизмов, перерабатывающих стоки.
Осуществляем пробный слив и закапываем всю конструкцию.

Как сделать сливной колодец для водоотвода: руководство

Сливная яма может быть из пластикового или металлического бака, ЖБК колец или из красного кирпича.

Выбираем место в самом низком месте участка для того, чтобы вода из моечной комнаты уходила самотёком. Для того чтобы из колодца было удобно выкачивать воду и машина могла свободно к нему подъехать надо выбрать место с удобным подъездом.
Копаем яму с помощью экскаватора. Если техники нет, то придётся копать вручную, а это длительный процесс. Следим за состоянием стенок ямы (они не должны осыпаться). Яму мы можем копать квадратной, прямоугольной или круглой формы.
Дно делаем с небольшим уклоном к люку для удобной очистки резервуара. Засыпаем песок 15 см и бетонируем дно. Вместо бетонирования можно просто уложить плиту из железобетона нужной формы и размера.
Выкладываем кирпичом стены. Можно взять красный кирпич б/у. Для кладки делаем раствор из глины и песка. В одной из стен в процессе кладки устанавливаем входную трубу для воды.
Так как стены из кирпича водонепроницаемые, то нам надо обработать их специальным герметиком. Для этого берём битумную мастику или другой аналогичный материал.
Монтируем перекрытие из железобетонной плиты. Верхняя часть колодца со всех сторон должна быть перекрыта примерно на 30 см. Для выкачивания воды мы делаем над участком ямы отверстие, где расположен уклон. Перекрытие устраивается в несколько шагов. Вначале мы делаем опалубку из досок и заливаем бетонный слой 5–7 см. Сверху кладём арматуру и заливаем следующий слой раствора. Оставляем бетон высыхать на несколько дней.
Кладём металлический люк, а бетонное перекрытие накрываем полиэтиленом и засыпаем грунтом, так чтобы на поверхности был виден только люк.

Как разместить систему водоотвода с приямком

Под полом моечной комнаты выкапываем яму 2х2 метра и глубиной не менее 1 метра. На высоте 10–15 сантиметров от уровня пола устанавливаем трубу, которая будет соединять приямок с наружной системой канализации. Соблюдаем уклон 1 сантиметр на 1 погонный метр.
На дно кладём слой щебёнки, битого кирпича, гравия или керамзита, а сверху насыпаем слой песка. Стенки укрепляем кирпичом, крупноволновым шифером или природным камнем.
Сверху приямка мы укладываем лаги, а на них уже монтируем деревянный пол.
Чтобы отработанная вода могла легко уходить прямо в приямок доски укладываются на расстоянии друг от друга. Такой деревянный пол можно не крепить к лагам, чтобы его можно было легко снимать и просушивать.

Второй вариант устройства приямка - это водосборник, из которого стоки будут выливаться в септик или канализацию при достижении определённой отметки. В основном такой способ отвода используют при устройстве протекающих полов.

Как установить грунтовую фильтрацию для бани

Для устройства такой системы потребуется отдельный септик, который будет служить отстойником и распределительным колодцем. От него будут отходить в разные стороны дренажные трубы, предназначенные для распределения очищенных стоков по всему периметру двора. Септик можно купить, а можно сделать самостоятельно из больших ёмкостей из пластика или металла.

Прекрасно функционирует септик из ЖБК или круглая конструкция из кирпичной кладки.

Правила устройства дренажной системы:

Длина трубы должна быть не более 25 метра;
Глубина укладки не менее 1,5 метра;
Расстояние между трубами не меньше 1,5 метра;
Ширина траншеи для дренажа минимум 50 см, максимум 1 метр.

Выкапываем траншею с учётом угла наклона около 1,5°. Проверяем угол обычным строительным уровнем.
На дно траншеи глинистого грунта насыпаем песок 10 см и сверху гравий 10 см. В суглинистых почвах трубу необходимо будет завернуть фильтрующим материалом во избежание заиливания. На песчаном грунте делаем песчаную и щебневую подушку, а трубы оборачиваем геотекстилем.
Сверху дренажа насыпаем гравий 10 см, а затем засыпаем канаву землёй.
Система фильтрации должна быть вентилируемой, поэтому на конце дренажной трубы мы устанавливаем трубу высотой около 50 см, а сверху ставим защитный клапан.

Видео: как подвести сливную систему к бане

Правильно сделанный слив в моечной комнате бани и других её помещениях гарантирует долгий срок службы данного сооружения. Он поможет уберечь постройку от пагубного воздействия влаги и предотвратит загрязнение территории отработанными водами. Даже в небольших банях необходимо обустраивать систему водоотвода, поэтому к данному процессу необходимо подойти с полной серьёзностью и ответственностью.

Выгребная яма до сих пор используется, несмотря на появление и активное применение септиков, локальных очистных сооружений. Это обусловлено низкой стоимостью обустройства и возможностью применения материалов, бывших в употреблении. Копка котлована осуществляется самостоятельно или с помощью специальной техники. Сначала необходимо выбрать подходящий тип устройства и обеспечить герметичность ямы.

Правильно обустроенная выгребная яма функционирует долгие годы, не требуя к себе внимания.

Типы устройства выгребной ямы для частного дома

Доступные варианты:

герметичная яма (с дном);
выгребная яма без дна.

В первом случае стоки попадают в накопитель, который требуется периодически очищать. Котлован с дном хорошо защищен от протечек. Продукты жизнедеятельности и загрязненная вода скапливаются внутри. Когда уровень стоков повышается до критической отметки, посредством ассенизаторской машины яма очищается. Частота подобных манипуляций зависит от интенсивности использования сантехнических приборов (туалета, ванны, раковины).

Если объект небольшой (в доме проживают 1-2 человека), приобретают специальную малогабаритную емкость. Она герметичная, изготавливается из полимерного материала.

Такая конструкция называется накопителем (выпускается в виде пластиковой емкости). На объектах с постоянным проживанием рекомендуется сделать слив в котлован больших размеров. В данном случае глубина сооружения не должна превосходить 3 м, иначе будет сложно производить откачку стоков.

Положительные качества такого типа сооружений:

Схема выгребной ямы.

за счет герметичности обеспечивается санитарная безопасность: почва не загрязняется, вероятность протечек снижается при условии, что правильно выполнены отделочные работы;
закрытая выгребная яма обустраивается в грунтах разных типов.

Яма без дна имеет недостаток – высокий риск проникновения болезнетворных бактерий в почву и поверхностные грунтовые воды. Это может быть следствием нарушения строительных работ или эксплуатации сооружения.

Особенности такого варианта канализационной системы:

боковые стенки препятствуют проникновению загрязненной жидкости в верхние слои почвы;
вместо дна обустраивается дренаж, в качестве которого используется щебень или гравий.

Стоки сначала проходят своеобразный фильтр из мелких и средних фракций. Затем попадают в грунт, который также задерживает загрязнения. Такие канализационные системы тоже требуют периодической очистки, однако они осуществляются намного реже.

Необходимо обустраивать отдельные ямы под сточные воды от раковины/ванны и продуктов жизнедеятельности (от унитаза). Это обусловлено тем, что вода, содержащая минимальное количество нерастворимых вкраплений, быстрее уходит через дренаж на дне котлована.

Для поддержания условной чистоты подобных сооружений используют биоактиваторы. Они содержат бактерии, которые ускоряют процесс разложения фракций загрязнений. В результате практически все сточные воды уходят через дренаж. В яме остается только осадок в виде ила, содержащего нерастворимые частицы.

Открытые дренажные сооружения не обустраивают в случае:

глинистого грунта на участке: вода будет с трудом уходить через такую канализационную систему, что обусловлено высокой плотностью и жирностью почвы;
близкого залегания грунтовых вод: нечистоты не проходят через почву, а сразу попадают в воду, загрязняя окружающую среду.

Расчет объема выгребной ямы

Габариты котлована определяют с учетом количества проживающих человек в доме. Играет роль их возраст. Например, принято считать, что на 1 взрослого приходится 0,5 м³ стоков, на 1 ребенка – 0,25 м³. Чтобы узнать суточный объем, указанные значения умножают на количество человек. Например, если в доме живет 2 взрослых и 1 ребенок, достаточным считается: 2*0,5 + 1*0,25 = 1,25 м³. Полученное значение допустимо округлить в большую сторону до 1,5 м³.

Более точный объем можно узнать, если умножить полученную величину на количество дней до выкачивания.

Например, если ассенизаторская машина вызывается 1 раз в месяц, то достаточным будет 37,5 м³. Если округлить, получится общий объем ямы – 38 м³. Необходимо учесть еще запас – до 10% от полученного значения. Если это слишком большая яма, можно сделать ее меньше, но откачивание будет выполняться чаще.

Глубина сооружения должна составлять 2-3 м. Меньше 2 м копать яму не рекомендуется, т. к. необходимо отвести метровое пространство под выход газообразных веществ. Кроме того, важно учесть вероятность пучения грунта, что может способствовать подъему уровня дренажа и вытеснению стоков. Ширина определяется на основании первоначального объема выгребной ямы и ее глубины.

Нормы размещения выгребной ямы на приусадебном участке.

Выбор месторасположения сливной ямы

Очистное сооружение и накопитель обустраиваются на участке с учетом норм и правил, описанных в ГОСТ, СНиП.

герметичный накопитель может находиться на расстоянии 5 м от жилого объекта (но это допустимо в крайнем случае, когда на участке недостаточно места), дренажный колодец обустраивается дальше – от 25 м;
от соседнего участка отступают 10 м до выгребной ямы;
расположить накопитель или дренажный колодец следует на расстоянии 30-50 м от природного водоема;
до хозяйственных построек должно быть 15 м;
котлован роется на расстоянии 2-4 м от дороги.

Чтобы сточные воды не попали на садовый участок или огород, следует отступить не менее 5 м и только после этого переходить к монтажу.

Строительство независимой канализационной системы

Схема самодельного септика из кирпича.

Чтобы ускорить выполнение работ, часто выбирается вариант установки готового накопителя, например септика из еврокубов. Однако дешевле обойдется сооружение, возведенное своими руками из кирпича.

Схема подобной конструкции:

роется яма в грунте;
стенки и дно укрепляют кирпичом;
сбоку под слоем почвы подводится канализационная труба, она располагается под небольшим углом, чтобы ускорить продвижение стоков;
сооружение закрывается крышкой, для обслуживания предусматривается люк;
в верхней части котлована (в боковой стенке) предусматривается отверстие для подведения вентиляционного канала.

Сооружение с фильтрующим основанием строится по такой же схеме. Однако в этом случае на дне формируется щебневая подушка. Жесткого дна, обеспечивающего герметичность, как в первом случае, быть не должно.

При выборе отделочного материала для защиты стенок от сточных вод нужно учитывать свойства и степень прочности изделий.

Например, не рекомендуется применять силикатный или пористый кирпич. Такой материал будет поглощать влагу, что приведет не только к его разрушению, но и станет причиной распространения загрязненной жидкости за пределы накопителя.

Наилучший вариант для канализационного сооружения – обожженный кирпич. Он отличается прочностью, поэтому выдерживает воздействие сил пучения грунта. Кроме того, кирпич из обожженной глины не относится к материалам пористой структуры. По этой причине он лучше противостоит воздействию влаги.

Если планируется обустраивать дренаж на дне котлована, используют многослойную конструкцию: слой почвы, песка, гравия или щебня. Рекомендованное расстояние фильтрующего основания от грунтовых вод в период дождей, когда их уровень поднимается до максимальной отметки, составляет 1 м. Иногда в стенках колодца оставляют отверстия при кладке, что позволит улучшить фильтрационные свойства сооружения.

Рытье котлована

Выемка грунта на участке производится в соответствии с ранее произведенными расчетами. Причем между внешней поверхностью кирпичного сооружения, которое будет возводиться в дальнейшем, и стенками ямы оставляют до 50 см зазора с каждой стороны.

Если этого не сделать, объем накопителя уменьшится, т. к. придется смещать кирпичные стены.

Такая мера позволяет выполнить гидроизоляцию по наружным сторонам сооружения. Даже если используется обожженный кирпич, конструкция защищается от продолжительного контакта с влагой. Это способствует увеличению срока ее службы.

Подготовка основания емкости

Основание герметичного сооружения должно быть прочным. По этой причине выполняется армирование, дополнительно обустраивается дренаж. Если пропустить один из этапов, снизится прочность выгребной ямы.

Инструкция по изготовлению основания:

Схема монтажа септика с песчано-гравийным фильтром.

Формируется песчано-гравийная подушка на дне котлована. Общая толщина слоя – 200 мм. Песок тщательно трамбуется, что позволяет снизить риск проседания основания в процессе заливки и высыхания бетона. Гравий тоже следует утрамбовать по мере возможности (он состоит из крупных фракций, поэтому такой материал сложнее уплотнить).
Основание гидроизолируется. Для этого на дно ямы укладывают рулонный прочный материал, например рубероид. Его настилают внахлест. Благодаря этому цементное молочко не попадет в грунт при заливке ямы раствором.
Поверх рубероида укладывают предварительно подготовленный каркас из стальных прутьев диаметром 8-10 мм. Рекомендуется использовать для крепления гибкую прочную проволоку. Сварка спровоцирует ухудшение свойств материала, в результате снизится прочность конструкции. Размеры ячеек армирующей сетки – 100х150 мм.

Отливка бетонного дна

Для приготовления раствора используют цемент марки М300 и выше. За счет этого повышается прочность сооружения. Заливают подготовленное многослойное основание слоем бетона толщиной до 150 мм. Этого достаточно, чтобы выгребная яма выдержала воздействие большого объема стоков.

Монтажные работы можно продолжить, когда бетон высохнет. Если нет времени ждать 28 дней, переходят к выполнению кирпичной кладки через 7-10 суток.

За это время раствор схватится, затвердеет достаточно, чтобы выдержать существенную нагрузку без риска потери свойств.

Возведение стен

В большинстве случаев несущие конструкции сооружают с использованием технологии в полкирпича. Для крупных котлованов возводятся более надежные стены: в 1 или 1,5 кирпича. Чтобы упрочнить конструкцию, после окончания строительства вертикальных перегородок производится обратная засыпка пространства между накопителем и стенками ямы. При этом используется смесь песка и цемента.

Готовить раствор не нужно. Достаточно дождаться, когда начнет выделяться осадочная влага, способствующая укреплению выгребной ямы. Нужный результат достигается, когда цементно-песчаная смесь полностью увлажнится. В результате получают монолитное сооружение, которое выдержит нагрузку, оказываемую стоками даже при условии заполнения накопителя.

Нанесение гидроизоляции

Работы по защите кирпичных перегородок от влаги производятся по мере выполнения кладки. Защитить поверхности после окончания строительства не получится из-за небольшого расстояния между накопителем и стенками котлована.

Для гидроизоляции используют обмазочные и рулонные материалы. Сильнее прочих распространена изоляция на битумной основе. Применяют мастики, рубероид.

Выгребную яму рекомендуется покрывать материалами обмазочного типа. Рубероид не прослужит долго при прямом контакте с монолитными стенами из увлажненной смеси цемента и песка. Допустимо комбинировать гидроизоляционные материалы, однако это приведет к удорожанию конструкции. Смесь из песка и цемента, которая используется для обратной засыпки, не нуждается в защите. Наоборот, необходимо обеспечить доступ влаги к данному слою материала. Только при таких условиях возможно затвердевание состава.

Отделка стен выгреба изнутри

Гидроизоляцию кирпичного септика необходимо производить, используя водоотталкивающие материалы.

Но такой метод гидроизоляции недостаточно надежный, учитывая, что на слой штукатурки вода в действующем накопителе будет оказывать влияние круглосуточно.

По этой причине в смесь на этапе приготовления добавляют жидкое стекло. Подойдет калиевый, натриевый состав. Данный компонент улучшает свойства штукатурки.

Однако следует использовать все возможные способы защиты внутренних стенок из-за высокой влажности внутри накопителя. По этой причине дополнительно выполняется железнение поверхностей сооружения цементом.

Перекрытие сливной ямы

Сверху котлован и кирпичное сооружение закрывают разными способами:

бетонная плита с отверстием под канализационный люк;
деревянный щит, для защиты от воды его покрывают рубероидом, поверхности предварительно просмаливают.

Снизить отток тепла из сооружения в зимнее время года помогает слой теплоизоляционного материала. Рекомендуется применять для этой цели пенополистирол.

Однако предотвратить промерзание такие меры помогают не всегда. Необходимо дополнительно использовать слой грунта в качестве теплоизоляционного материала. Поверх бетонной плиты или деревянного щита укладывают почву. Толщина слоя должна быть 150-500 мм.

Строительство выгребной ямы без дна

Схема устройства выгребной ямы без дна.

Принцип монтажа при этом сохраняется такой же, что и в случае с герметичным накопителем. Однако вместо прочного основания формируется слой сыпучих материалов: грунт, щебень. Технология строительства стен, их гидроизоляция используется та же.

Кирпичную кладку упрочняют песчано-цементной смесью, сверху конструкцию закрывают плитой, изолируют от контакта с водой.

Локальная канализационная система с очисткой стоков

В данном случае используются готовые септики. Они устанавливаются в подготовленные ямы. Главная функция таких сооружений заключается в сборе и очистке загрязненной воды.

Септики могут быть одно-, двух- и трехкамерными. Каждый из отсеков решает разные задачи.

Стоки, проходя через них, сначала очищаются естественным путем (осадок опускается на дно), затем проходят стадию биологической очистки, затем попадают в дренажный колодец или на фильтрационные поля (обустроены по принципу дренажа). Здесь вода очищается до 90-97% и может применяться повторно.

Комплекс дренажной канализации

Обустраивают распределительные колодцы. Их высота не превышает 400 мм, диаметр варьируется от 400 до 700 мм в зависимости от вида используемого для возведения стен материала. Для защиты конструкции от воды используются те же техники: обмазочная изоляция наружных поверхностей, штукатурка внутри, а также метод железнения.

Колодцы закрывают бетонными плитами или деревянными щитами, выполняют теплоизоляцию. Их рекомендуется оборудовать отводами. На дне колодцев создается бетонный лоток, по высоте он соответствует диаметру труб. Такие колодцы удалены от септика. От них отводятся коммуникации.

Нюансы эксплуатации выгребных ям

Дополнительно к перечисленным мерам рекомендуется сделать компостную яму. Ее стенки защищаются слоем глины (толщина до 300 мм), затем они бетонируются. Сверху выполняется кладка кирпича. Стенки компостной ямы должны возвышаться над уровнем земли. Они подвергаются железнению. Сюда сбрасывают осадок при очистке септика.

Такая мера используется для обеззараживания нечистот и преобразования их в компост. Для этого нечистоты выкладывают послойно: сначала торф или грунт, затем осадок из септика, сверху снова земля и т. д.

В небольших населенных пунктах общей системы канализации нет. При этом потребность безопасного сбора нечистот на загородном участке играет немаловажную роль. Согласны? Грамотно обустроенная сливная яма в частном доме превосходно справится с обязанностями приема и частичной утилизации стоков.

Но способна ли она обеспечить комфорт и эпидемиологическую безопасность домочадцам? Как сделать так, чтобы яма не доставляла хлопот? С этими вопросами стоит скрупулезно разобраться, прежде чем решиться на устройство подобной системы.

Также мы обсудим решения проблемы сточных вод на загородном участке и расскажем о том, как самостоятельно построить выгребную яму и что для этого понадобиться. Статья содержит советы экспертов, фото- и видеоматериалы, помогающие лучше разобраться с обустройством канализационного пункта на участке.

Эксплуатация загородного домохозяйства связана с выработкой сточных вод. Перед каждым домовладельцем стоит задача не столько накопления бытовых стоков, сколько их очистки. Причем распространенное в сельской местности решение – вкапывание под канализационный выгреб старой бочки или бака – малоэффективно.

Если суточный объем стоков превысит один кубометр (1000 л), то недостатки вскоре проявят себя неприятными запахами. Или хуже – кишечными инфекциями среди домочадцев. Наконец, организованная своими руками сливная яма из изношенного бочонка в ряде ситуаций незаконна.

Галерея изображений

Сливная яма с фильтрующим дном (рис. слева) может использоваться только для серых стоков или для утилизации воды, вышедшей из многокамерного септика. Для сбора коричневых канализационных масс сооружают герметичные накопители (рис.справа)

Пористый или силикатный кирпич не годится, нужен материал, выполненный из обожженной глины. Только стены из обожженного кирпича способны годами держать механические нагрузки от подвижек грунта, не разрушаться под постоянным влиянием влаги и вообще не пропускают ее в собственную толщу.

Оптимальный вариант кирпичного однокамерного накопителя – полностью гидроизолированная конструкция, которая периодически опорожняется ассенизаторами.

Если сливная яма устраивается для утилизации серых стоков, исходящих из кухонной мойки, бани, душевой и т.д., то кирпичное сооружение устраивают с проницаемым дном по типу .

Дно фильтрующего или иначе поглотительного колодца заполняют грунтовым фильтром, сложенным из послойно засыпанного песка, мелкого, затем крупного гравия или щебня.

Мощность очищающей засыпки должна составлять минимум 1 м, между ее условным основанием и наивысшим уровнем грунтовой воды, отмеченным в дождливый период, должно оказаться не менее метра.

В случае установки кирпичного канализационного сооружения на супесчаный грунт, фильтрационных свойств которого недостаточно для свободного пропуска очищенных стоков, его пропускную способность увеличивают. Это делают путем формирования отверстий в нижней части стенок, выполняемых в ходе кладки.

Мы разберем сооружение самого простого варианта – накопительной ямы для слива отходов, не выполняющей поглотительных функций. Дно и стенки ее не будут пропускать в окружающую среду сточную массу, осветленную и обеззараженную грунтовым фильтром.

Оптимальная глубина котлована под сливную яму 2-2,5 м. Глубже рыть незачем – не дотянется шланг машины-илососа

Выгребная яма – это специальное углубление в грунте, предназначенное для сбора канализации и других отходов жизнедеятельности человека в тех домах, которые не подключены к системе отвода посредством трубопроводов.

Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных конструкций сливных ям – яму без откачки.

Устройство

Устройство выгребной ямы начинают с выбора подходящего места. Есть три ключевых правила, которыми пользуются для выбора оптимального расположения:

яма должна находиться на расстоянии не менее 12 метров к ближайшему дому, где проживают люди;
от самой ямы до места забора дистанция должна составлять не более 1 метра;
следует учесть расстояние до грунтовых вод, оно должно быть свыше 30 метров.

После этого приступают к расчёту оптимального размера, и тут также есть несколько закономерностей:

рассчитывают количество жильцов, а также среднюю норму расхода воды на одного человека (примерно 180 л), рассчитывают месячное значение объема сточных вод;
приняв во внимание грунт, где будет находиться яма, следует учесть что те породы грунтов, которые легко пропускают жидкость, дают возможность принят лишь 40% от месячного объема, а та почва, которая плохо проводит воду, заставит увеличить объем ямы выше расчётного значения;
следует помнить, что грунтовая прослойка должна составлять не менее 1 метра;
оптимальная глубина составляет около 3 метров.

Материалы

Сейчас наиболее широко распространены такие виды материалов, используемых при устройстве выгребной ямы:

кирпичи;
железобетонные кольца – аналогичны тем, которые используют в колодцах. Так, можно сделать ;
тракторные ;
специальные герметические ёмкости из полипропилена и других полимерных материалов,но являются наиболее дорогим средством.

Схема

В целом схема выгребной ямы выглядит примерно так: сама яма представляет котлован в почве определённого размера, в середине которого для сохранения его первоначальной формы, а также для препятствования осыпанию стенок, находятся твёрдые материалы, такие как кирпич, железобетонные кольца и т.п. по всему периметру котлована. Снаружи, непосредственно между самим грунтом и внешней стенкой ямы, находится слой глины, называемый «глиняным замком» .

Обязательным условием является наличие вентиляционного отверстия, снабжённого трубой для отвода газов, образуемых процессами брожения в яме. Заключительной и самой важно деталью является наличие люка, который будет обеспечивать доступ к яме для её регулярной .

Инструкция по изготовлению

Рассмотрим 3 наиболее простых варианта сооружения ямы.

Из кирпича

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с облицовкой из кирпича:

для начала при помощи нитки и кольев размечают выбранный участок – в среднем параметры ямы составляют 1 на 1,5 метра;
для засыпания ямы в конце работ понадобится около 1,5-2 кубометров почвы, остальную землю, добытую в процессе рытья, следует равномерно распределить по поверхности;
если планируется отвод сточных вод посредством труб, то заранее следует прокопать траншею под трубу;
на дне вырытого котлована нанесите 15-сантиметровый слой песка, на который наложите такой же по толщине слой бетона;
острым предметом путём «прокалывания» этой прослойки удалите лишние пузырьки воздуха;
после того как бетонная подушка затвердеет, проложите канализационную трубу (если такая предусмотрена);
после этого приступите к кладке облицовочных стен располагая кирпичи в шахматной последовательности при помощи песчано-цементного раствора;
для увеличения срока эксплуатации облицовки также нанесите раствор непосредственно на наружную часть стен;
при окончании работ по облицовке нанесите слой битума на стенки;
сделайте углубления в грунте на 20 сантиметров по всей окружности;
из профнастила соорудите вертикальную перегородку по периметру ямы;
усильте перекрытие путём использования прутов, арматуры скрепленных между собой проволокой;
равномерно залейте опалубку раствором бетона и дайте ему подсохнуть 25-30 дней;
аккуратно снимите опалубку с каркасом убедившись в прочности конструкции.

Из колец

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием железобетонных колец:

вырыть котлован, сохраняя максимально круглую форму поперечного сечения;
разметить территории на которой будет размещаться яма;
залить дно слоем бетонного раствора;
соорудить металлический каркас при помощи прутов арматуры, который должен будет равномерно распределять массу колец по всей площади и предохранять бетонную подушку от преждевременного разрушения;
после того как бетон застынет, можно приступить к установке колец;
стыки двух соседних колец необходимо заполнить раствором бетона;
наружную часть колец следует покрывать слоем битума;
после монтажа всех колец следует закрыть их бетонной крышкой, стык также заполняется раствором.

Из пластика

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием пластиковых ёмкостей:

вырыть котлован, учитывая то, что в данном случае по размерам он будет значительно больше чем в двух предыдущих случаях;
сделать дно максимально ровным;
насыпать на дно 15-ти сантиметровый слой песка и хорошо его утрамбовать;
аккуратно опустить на дно резервуар и зафиксировать его в устойчивом положении;
соединить входной патрубок резервуара со сливной трубой;
заполнить грунтом или песком свободное пространство между резервуаром и стенками котлована;
залить небольшой объем воды, чтобы увидеть, как резервуар компенсирует давление на грунт. Если стенки резервуара постепенно вгибаются внутрь, то резервуар установлен неверно.
полностью засыпать котлован грунтом.

Необходимый инструмент

Основным инструментом при персональной постройке выгребной ямы является лопата . Оптимально иметь как штыковую, так и совковую лопату, так как одной более удобно непосредственно рыть котлован, а другой выбрасывать грунт на поверхность.

Обязательно иметь ведро и веревку для вытаскивания земли. Также понадобится тачка для вывоза почвы от ямы. Необходимо иметь под рукой рулетку или другое измерительное приспособление. Для спуска в котлован следует приобрести лестницу.

Учитывая то, что придется изготавливать раствор из цемента, то если нет возможности пользоваться бетономешалкой, следует выделить отдельную ёмкость для приготовления необходимого объема раствора.

Основные моменты монтажа

Как было сказано выше, первым и основным моментом монтажа является точность выполнения предварительных расчётов с учётом конкретных потребностей. Затем следует правильность подбора места расположения выгребной ямы с учётом планируемого типа ямы, например, яма с или с обкладкой кирпичами будет узкая и глубокая, а яма с резервуаром будет широкой, но не настолько глубокой.

При выборе варианта с железобетонными кольцами следует учесть, что для их монтажа потребуется помощь автокрана из-за их высокой массы и хрупкостью конструкцию при падениях. Вариант с кирпичами и резервуаром можно монтировать собственноручно. Также следует учесть, что для продления срока службы пластикового резервуара следует делать уплотнение его наружной части слоем грунта.

При прокладке труб, по которым будут проходить сточные воды, следует помнить, что они должны находится ниже уровня промерзания грунта.

Типичные ошибки

Практика показывает, что зачастую при обустройстве выгребной ямы допускают такие ошибки как:

неправильность выполнения предварительных расчётов по объёму и месту расположению;
недостаточная глубина ямы;
слабое укрепление стен котлована вследствие чего происходит осыпание
стен;
трубы отвода находятся параллельно грунту, а не под небольшим углом;
пренебрежение правилами монтажа бетонных колец.

Перед владельцами частных домов часто встает вопрос, .

Хотите применить современные методы для очистки туалета на даче? В вы узнаете, как выбрать бактерии для туалета.

Выбор канализационных труб – очень важный вопрос. Советы и рекомендации вы найдете по ссылке.