Утепленная плоская кровля. Утепление скатной и плоской крыши: выбор материалов и разные технологии монтажа утеплителя. Утепление скатных и плоских кровель

Как и какими материалами может быть выполнено утепление чердака и крыши? Возможно ли утепление крыши снаружи? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в рамках статьи.

Перекрытие или кровля

Начнем с главного: для начала нам нужно определиться, что именно предстоит утеплять. Соорудить ли пирог из гидроизоляции и утеплителя по кровле или же утеплять перекрытие?

Ответ прост до смешного. Если помещение чердака планируется использовать в качестве жилой мансарды – утепляется крыша. В случае если чердак используется лишь для хранения редко используемых вещей, очевидный выбор – утеплить перекрытие между жилой частью дома и чердаком.

Причины?

Площадь утепления в этом случае будет гораздо меньше. Раз так – уменьшатся и наши затраты.
Утеплять перекрытие неизмеримо проще, чем кровлю. Теплоизоляционный материал можно просто уложить на горизонтальную поверхность: никаких проблем с его фиксацией не возникнет.

Полезно: мансарда может быть летней, использоваться только в теплое время года. И в этом случае разумнее утеплять перекрытие.

Особняком стоит утепление плоской кровли. В этом случае особого выбора нет: нам предстоит не только утеплить крышу, но и обеспечить надежную гидроизоляцию с отводом дождевой воды.

Схемы утепления и применяемые материалы

Плоская кровля

Именно с нее мы и начнем обзор возможных схем.

Пенополиуретан

Утепление крыши пеной подразумевает применение промышленной установки для распыления компонентов. Отличная адгезия пенополиуретана позволяет утеплять кровлю с минимальной подготовкой: достаточно лишь тщательно очистить поверхность от мусора.

Благодаря возможности нанести слой переменной толщины опытный оператор может совместить утепление плоской крыши с выравниванием углублений и созданием необходимого для схода воды уклона.

Для кровель используется пена высокой плотности – 60-80 кг/м3. Этот материал негорюч и обладает в качестве приятного дополнения отличными гидроизоляционными качествами; однако дополнительная защита от воды потребуется. Как правило, поверх утеплителя заливается армированная стяжка, на которую укладывается дополнительная гидроизоляция – жидкая резина или, что намного дешевле, рубероид на битумной мастике.

Материал весьма практичен и долговечен; главный его недостаток – высокая цена.

Пенополистирол, пенопласт

На материал приходится солидная нагрузка; впрочем, она распределяется равномерно по всей его поверхности благодаря лежащей сверху стяжке. Рекомендуется применение экструдированного пенополистирола или пенопласта С-35.

Материал позволяет без особого труда выполнить утепление кровли своими руками. По очищенной от мусора поверхности листы утеплителя раскладываются с минимальными зазорами; во избежание появления мостиков холода швы запениваются. Уложенной сверху стяжкой обеспечивается разуклонка крыши (создание уклона для стока воды).

С использованием экструдированного пенополистирола возможно создание так называемой инверсионной кровли: утеплитель укладывается не под гидроизоляцию, а на нее. Сверху может присутствовать слой дренажа или даже грунта. Инверсионная схема типична для эксплуатируемой кровли (см.также статью ).

Минеральная вата

Способ применения полностью идентичен предыдущему материалу (Читайте также статью ).

Есть и несколько нюансов, связанных именно с минватой:

Используется исключительно проклеенный утеплитель в виде плит.
Сторона плиты с большей плотностью должна быть обращена вверх.
Материал гигроскопичен. Правильное утепление с его использованием включает слой гидроизоляции между минеральной ватой и стяжкой. Кроме того, под плиты на бетонное основание или профлист укладывается слой пароизоляции.

Утепление перекрытия

Теперь рассмотрим способы теплоизоляции перекрытия между жилой частью дома и неиспользуемым чердаком.

Керамзит, шлак, опилки

Утепление керамзитом по бетонному перекрытию – одно из самых дешевых. Однако оно будет довольно трудоемким: перетаскать на чердак несколько кубометров материала нелегко.

Собственно, в случае монолитного или плитного железобетонного перекрытия какие-то дополнительные меры по пароизоляции или защите утеплителя не требуются: керамзит или шлак засыпается сплошным слоем. Толщина – не менее 25 сантиметров.

Если перекрытие деревянное, используется несколько более сложная схема.

Снизу по балкам подшивается дощатый щит.
На него выкладывается пароизоляционная пленка.
Утеплитель засыпается на всю толщину балок.

Минеральная вата

В этом случае инструкция чуть сложнее: плиты минеральной ваты заполняют пространство между балками и отделяются от окружающего воздуха двумя слоями пароизоляции – снизу и сверху.

Пенополистирол

Его применение наиболее осмысленно в том случае, если вы хотите превратить чердак в летнюю мансарду.

Одно из простых решений выглядит так:

Плиты экструдированного пенополистирола толщиной 2-3 сантиметра выкладываются на ровную поверхность перекрытия. Бетон не требует какой-либо прокладки между ним и утеплителем; на деревянную поверхность лучше всего уложить пенофол отражающим слоем вниз. Швы проклеиваются.
Сверху укладывается настил – плиты фанеры, ОСП или ДСП в два слоя с перекрытием швов. В этом случае пол не будет играть под ногами. Слои скрепляются короткими шурупами с шагом не больше 25 сантиметров.
По настилу расстилается линолеум или укладывается ламинат на подложке.

Полезно: тем же способом может быть выполнено утепление лоджии или холодного пола на первом этаже.

Скатная кровля

Ну, а как выглядит утепление второго этажа под крышей? Очевидно, в случае мансарды нам придется использовать для утепления пространство между стропил.

Под кровлей во всех случаях должна присутствовать гидроизоляция. Пленка крепится степлером еще на стадии монтажа крыши: она укладывается горизонтальными полосами, начиная снизу. Нужно, чтобы неизбежный на кровле из металлочерепицы или профлиста конденсат не попал в утеплитель.

Затем по обрешетке укладывается собственно кровельный материал. Для шифера и металлочерепицы рекомендуется обрешетка из бруска сечением не меньше 25 мм; под все виды мягкой кровли (битумной черепицы, рубероида и т.д.) требуется сборка сплошного щита.

Любой утеплитель из гигроскопичного материала изнутри защищается пароизоляционной пленкой с обязательной проклейкой швов.

Чем может быть выполнено утепление крыш?

Пенополиуретановая пена для утепления крыши тоже применяется. Запенивается пространство между стропилами; в пароизоляции в этом случае нет необходимости.
Похожим способом может быть напылена и на основе целлюлозы. При влажной укладке она тоже образует сплошной слой теплоизоляции между стропилами.
Технология утепления крыши с помощью плит минеральной ваты проста и незатейлива: плиты враспорку вставляются между стропил. Для дополнительной фиксации можно использовать шнур, натянутый между вбитыми в боковые поверхности стропил гвоздями.

Внимание: в этом случае пароизоляции стоит утеплить особое внимание. Минеральная вата гигроскопична, причем ее теплоизоляционные качества сильно зависят от влажности материала.

Пенопластовые плиты тоже вставляют враспорку между стропил; швы запениваются. Расчет необходимой толщины этого утеплителя для каждой климатической зоны можно найти в СНиП II-3-79 “Строительная теплотехника”.

Наконец, экструдированный пенополистирол может применяться и для утепления крыши снаружи. Он клеится на сплошной щит – дощатый или фанерный; затем защищается гидроизоляцией – рубероидом с проклейкой швов битумной мастикой. Разумеется, использование горелки в этом случае недопустимо: материал не относится к термостойким.

Вывод

Как видите, утепление крыши своими руками и с применением промышленного оборудования возможно на любой стадии строительства. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Благодаря использованию новых тепло и гидроизоляционных материалов, некогда дискредитировавшая себя плоская кровля в наше время обрела новую жизнь. Дело в том, что при всей внешней простоте конструкции, ее монтаж и последующая эксплуатация имеют массу тонкостей и нюансов. Поэтому, чтобы вместе с крышей над головой не получить кучу проблем, с ними стоит познакомиться поближе и постараться их избежать.

К основным сложностям можно отнести затруднение отвода дождевой и талой воды, скопление снега зимой и опадающей листвы осенью. К тому же битумные материалы, которые зачастую используются в качестве гидроизоляций на подобных крышах, обладают рядом недостатков. Главный их порок состоит в том, что при отрицательных температурах битум имеет свойство сжиматься, это приводит к растрескиванию гидроизоляционного слоя в зимний период. Через образовавшиеся трещины, просачивается вода и покрытие начинает корродировать. Поэтому хозяевам приходилось тратиться на ремонт через каждые два – три года, что согласитесь не очень приятно и практично.

Вообще существует несколько вариантов устройства плоских крыш:

Традиционный

Инверсионные

С подогревом

Устройство утепления плоских крыш классическим способом

Те недостатки, которые были перечислены выше, в основном характерны для первого типа крыш – традиционных. Утепление классической плоской кровли снаружи включает в себя следующий перечень работ. Первым делом утепляемую поверхность (1 - рис. 1) очищают от мусора и пыли, при необходимости выравнивают (о роли разуклонки, поговорим чуть позже). На следующем этапе укладывается теплоизоляция(2 - рис. 1), она может быть в виде плит, матов или рулонного материала. Крепят утеплитель, как правило, к бетонному основанию перекрытия, с помощью холодной мастики или специального клея. В зависимости от региона и коэффициента теплопроводности материала, утеплитель укладывают в один или несколько слоев. В последнем случае, для обеспечения теплотехнической однородности покрытия, расположение швов производится «в разбежку». В качестве теплоизоляции рекомендуется применять жесткие материалы, типа экструдированного пенополистирола, пеностекло или пенополиуретана. В отличие от волокнистых утеплителей, обеспечивает стабильные теплотехнические свойства и геометрию размеров, высокую жесткость основания под кровельный ковер, малый вес покрытия и долгий срок эксплуатации без ремонта крыши, не менее срока службы гидроизоляции.

Стыки между уложенными плитами или матами проклеиваются строительным скотчем, он предотвращает попадание в них цементного молочка, которое при застывании может служить лишними мостиками холода. При термическом способе приклей гидроизоляционного полотна, на теплоизоляцию, предварительно наносится цементно – песчаная стяжка (3 - рис. 1), ее высота варьируется от 3 до 5 см. Для перехода к следующему этапу работ по утепления кровли, бетонная поверхность должна набрать прочность.

Технология укладки гидроизоляционного слоя (4 - рис. 1), чаще всего производится с помощью кратковременного воздействия высоких температур на материалы, изготовленные на основе битума.

Это можно выполнить самостоятельно, имея под рукой инструкцию монтажа, газовую горелку и минимальные навыки по ведению подобных работ. Для обеспечения надежности покрытия, гидроизоляционные полосы наклеиваются друг на друга с нахлестом в 10 см, этого достаточно для того чтобы стыки кровельного ковра были прочными и герметичными. Финишный слой наносится аналогично гидроизоляционному. Для этого используются материалы, посыпанные сверху каменной крошкой, которая защищает предыдущие слои от механических повреждений и климатических воздействий.

Нужно обратить внимание на тот факт, что при использовании в качестве утеплителя пенопласта, минваты или, к примеру, пенопласта, мы не сможем полностью исключить попадание влаги в слой теплоизоляции. Поэтому в таких случаях необходимо предусмотреть так называемые продухи (поз.6, рис.2), строители их называют грибками.

1 – пароизоляция; 2 – кровельное покрытие; 3 – внутренний водосток; 4 – утеплитель; 5 – плита перекрытия; 6 – продухи;

Они обеспечивают вентиляцию и способствует удалению влаги из кровельного пирога.

Инверсионное утепления плоских крыш

Другой тип кровель, который в настоящее время получает широкое распространение – это инверсионные крыши. Ее структура и принцип действия следуют из названия, в переводе с английского «inversion» означает обратный порядок чего либо. Самая простая конструкция такой крыши представляет собой следующую систему, на плиту перекрытия поочередно укладывается гидроизоляция, утеплитель и бетонная стяжка. Благодаря тому, что в данном варианте гидроизоляционный слой расположен в теплой зоне, он не подвержен пагубному влиянию перепада температур, поэтому срок

эксплуатации такой кровли, намного выше. К тому же, при более сложной структуре кровельного пирога, данное покрытие может служить основой для разбивки газонов и цветников.

На рисунке 3, представлен один из вариантов.

1 – плита перекрытия;

2 – гидроизоляция;

3 – утеплитель;

4 – дренирующий слой;

5 – пригруз (мелкофракционный щебень)

6 – высокопрочный противокорневой слой;

7 – газонная трава;

Разуклонка

Правильное выполнение основания позволяет на много продлить жизнь кровельного ковра, а так же упростить его эксплуатацию и ремонт. Для обеспечения полного отвода воды на кровле формируют уклоны. Максимальный срок службы достигается при уклонах основания не менее 1,5% и устройстве разуклонке в ендове между воронками. При выполнении этих требований, на основании отсутствуют зоны для застоя воды, кровельный материал функционирует в оптимальном режиме.

Для исключения возможности разрыва кровельного ковра при переходе на вертикальную поверхность, устраивают переходной бортик, галтель под углом 450, размером 100 х 100 мм (рис.4), из песчано – цементной смеси.

Внутреннее утепление плоской крыши

Утепление плоских крыш изнутри помещения, как правило, проводится при уже существующей и эксплуатируемой конструкции, поскольку это менее эффективный способ

сохранения тепла. Но самым существенным

минусом данного варианта является то, что монтаж теплоизоляционного слоя производится за счет уменьшения высоты комнат, а это как вы понимаете не всегда эстетично.

Монтаж с внутренней стороны строения довольно таки прост и не требует особых навыков и знаний, неприятным моментом можно назвать лишь неудобство ведения работ. Перед началом работ нужно будет продумать систему освещения комнаты и предусмотреть точки вывода для подсоединения осветительных приборов. Затем, к уже существующему потолку прибиваются удерживающие планки, таким образом, чтобы образовались ячейки размером 350 – 500 мм. Высота планок выбирается в зависимости от толщины теплоизоляционного слоя, который в свою очередь определяется теплофизическими свойствами используемого материала и расчетной величиной необходимого сопротивления теплопередачи.

В начале, бруски прибиваются по периметру комнаты, затем с помощью планок остальное пространство разбивается на квадраты. В образованные ячейки вставляется предварительно порезанный теплоизоляционный материал. Не забываем, что при раскрое мягких утеплителей, необходимо предусмотреть монтажные припуски 10 – 15 мм, которые обеспечат установку заготовки враспор. При использовании жестких материалов, придется воспользоваться временным креплением, чтобы удержать утеплитель в ячейках. Это можно сделать 1 – покрытие кровли; с помощью коротких деревянных планок или 2 – удерживающие планки; воспользоваться шнуром, натянув его «крест 3 – силовая конструкция; на крест» по верх утеплителя в ячейке. Так же 4 – эксплуатируемый потолок; можно прибегнуть к способу приклеивания, 5 – утеплитель; но нежелательно. Временное крепление 6 – пароизоляционный слой; снимается после того, когда заполнят зазоры 7 – отделочное покрытие; между теплоизоляционным материалом и каркасом ячейки монтажной пеной. При расширении, она зафиксирует утеплитель в нужном положении. После этого нужно будет разобраться с системой электропроводки, для ее прокладки используют стальные трубы, квадратного или круглого сечения и подводят в нужные точки. Эта работа выполняется после установки теплоизоляционного слоя. Не забываем о пароизоляционной мембране, которая предотвратит попадание влаги внутрь утеплителя. В противном случае сырость в значительной степени сократит службы системы утепления. В завершении, проводятся отделочные работы, установкой осветительных приборов и оформлением нового потолка.

Утепление плоской кровли – необходимость, вызванная желанием создать комфортную атмосферу в помещении. Зимой утеплитель не выпускает из дома тепло, летом не дает проникнуть жаркому воздуху. Кроме того, теплоизоляция прекрасно подавляет внешние шумы.

Виды утепления

Существуют разные виды теплоизоляции.

Для теплоизоляции плоской кровли используют:

Керамзит . Сыпучий, дешевый материал, очень прост в монтаже. Но из-за термоизоляционных характеристик его редко используют в качестве самостоятельного утеплителя. Чаще кровлю утепляют базальтовой ватой или пенополистиролом, а из керамзита делают уклонообразующий слой, повышая, таким образом, теплоизоляцию помещения.
Минеральная вата . Не самый дорогой материал. Имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Но минвата восприимчива к влаге. Также, она не имеет жесткого основания, что неприемлемо для плоской кровли, потому сверху на ней устраивают бетонную стяжку.
Минеральная базальтовая вата . Главное отличие от обычной минваты – жесткость плит. Способна выдержать большие нагрузки. Пропитывается специальным водоотталкивающим составом, чтобы повысить устойчивость к влаге.
Пеностекло . К преимуществам относят долговечность, прочность, устойчивость к ультрафиолетовым лучам и высоким температурам. Основной недостаток – большая цена.
Экструдированный пенополистирол . Имеет прекрасные термоизоляционные характеристики, устойчив к химическим веществам, обладает большой прочностью, водонепроницаем. Единственный минус – большая цена.
Пенопласт . Не сам пенопласт в чистом виде, а его куски, замешанные с цементно-песчаной смесью и залитые в качестве стяжки. Основное преимущество – очень дешево.

Как выбрать утеплитель

Выбор утеплителя для плоской кровли зависит от особенностей крыши. Так, она может быть традиционной или инверсионной.

Традиционный кровельный пирог предполагает устройство теплоизоляции перед гидроизоляцией. Таким образом, утеплитель будет защищен от попадания влаги, что расширяет возможности выбора материала.

Инверсионный кровельный пирог устроен наоборот. Теплоизоляция размещается выше гидроизоляции. Чаще такой тип кровли используют для эксплуатируемой крыши. При выборе утеплителя необходимо учесть, что он должен быть максимально устойчив к влаге и при этом иметь высокую прочность на сжатие.

Помимо этого, возможен вариант, когда уклоннобразующий слой создается как раз из утеплителя. Для этого понадобится специальная клиновидная теплоизоляция. Стоит, конечно, дорого, но зато с ней удобно работать.

Теплоизоляция может укладываться в один или два слоя. Зависит это от плит перекрытия, которые чаще выполняют из железобетонных плит и профилированных листов.

В первом случае допустима укладка утеплителя в один слой, при этом он должен обладать прочностью на сжатие не менее 40 кПа, после чего поверх его заливают стяжку. Во втором случае двухслойноя термоизоляция обязательна. Первый слой должен иметь прочность не менее 30 кПа, второй – не менее 60 кПа. При желании, точно также можно устроить теплоизоляцию кровли по железобетонному основанию. Это повысит ее качество.

Монтаж минеральной ваты

Если мы говорим о традиционном кровельном пироге (а именно он используется чаще всего), то предварительный этап работ будет следующим:

Если используется профнастил его нижнюю волну необходимо заполнить утеплителем. Если толщина утеплителя вдвое больше ширины волны – этот этап можно пропустить.
Устройство пароизоляции. К парапету пленку обязательно заводят на высоту будущего теплоизоляционного слоя. Продольный нахлест 10 сантиметров, поперечный – 15 сантиметров. Стыки обязательно проклеиваются скотчем.
Осмотр плит теплоизоляции. Жесткость должна быть равномерной по всей площади листа. Не должно быть никакого увлажнения.

Утепление плоской кровли с помощью минеральной ваты производится следующим образом:

Монтаж начинается с угла. Не имеет значения, с какого именно.
Крепеж минваты может производиться при помощи мастики, или специальных дюбелей, из минимального расчета 2 дюбеля на одну плиту. В профнастил крепеж ввинчивается исключительно в верхнюю волну, чтобы не пережать утеплитель. К бетонному основанию минвату допустимо клеить мастикой.
Далее укладывают верхний слой теплоизоляции. При этом стыки ни в коем случае не должны попадать друг на друга – это приведет к образованию мостиков холода. Лучше, если верхняя плита, перекрывает нижнюю на 1/4.
Крепят верхний слой аналогично нижнему, при помощи специальных дюбелей. Чтобы обеспечить попадание крепежа в верхнюю волну профлиста ориентируйтесь по парапету. Там заранее можно нанести разметку. Минимальный расчет крепления – 2 дюбеля на один лист. Но лучше произвести дополнительную фиксацию, чтобы обеспечить плотное прилегание слоев один к одному. Важно не пережать саморез внутри дюбеля – это нарушит целостность утеплителя, что приведет к образованию мостиков холода.
Швы, шириной более чем полсантиметра заполняются утеплителем.
Следующим этапом идет устройство гидроизоляции.

Для утепления жилого дома укладывают минеральную вату, толщиной не менее 20 сантиметров. Для хозпостроек – толщиной не менее 12 сантиметров.

Монтаж экструдированного пенополистирола

Теплоизоляция плоской кровли при помощи экструдированного пенополистирола производится следующим образом:

Уборка основания от грязи и пыли.
Монтаж начинается с угла.
Под пенополистирол стелить пароизоляцию не обязательно, он полностью влагонепроницаем, и ему не страшен конденсат. Поэтому данный утеплитель чаще клеят на основание при помощи холодной мастики или специального клея. В крайнем случае, используют монтажную пену. Наносить клей или мастику по всему основанию плиты не нужно, достаточно промазать несколько точек. Не лишним будет промазать клеем и с торца, для плотного прилегания утеплителя к парапету с одной стороны, и для надежного соединения швов с другой.
Возможные полости заделываются монтажной пеной. Не переусердствуйте, чтобы пена не выдавила утеплитель.
Швы обязательно проклеивают скотчем, чтобы не допустить проникновения в них цементного молочка, из-за которого образуются мостики холода.
Если впоследствии гидроизоляция будет приклеиваться при помощи газовой горелки, на пенополистироле устраивается бетонная сяжка, минимальная толщина которой 3 сантиметра.
Далее выжидают несколько дней, чтобы стяжка полностью высохла и устраивают гидроизоляцию.

Толщина слоя пенополистирола та же, что и толщина минеральной ваты.

Монтаж пеностекла

Утепление плоской крыши пеностеклом производится по технологии:

Уборка основания от грязи и пыли.
Монтаж начинают с угла.
Пеностекло также не требует устройства пароизоляции. Крепят утеплитель при помощи холодной мастики или горячего битума. Разницы в процессе нет никакой.

Пеностекло может быть использовано как на железобетонных плитах, так и на профнастиле. В первом случае, мастика или битум раскатываются по основанию крыши с помощью зубчатого шпателя, чтобы обеспечить надежную фиксацию теплоизоляционного слоя. Листы утеплителя промазываются по краям, для плотного прилегания друг к другу и к стене.

Во втором случае плиты пеностекла вымачиваются в клеящем составе со всех сторон, кроме верхней. Это необходимо, чтобы избежать перерасхода битума или мастики. Руки при этом должны быть защищены резиновыми перчатками, но даже так опускать их в битум не стоит, а потому лист лучше придерживать любым удобным способом, для этого подойдут даже деревянные палочки.

Верхний слой монтируется по тому же принципу, что и нижний на железобетонные плиты. Сначала по основанию раскатывают клей, а потом укладывают утеплитель, не забывая при этом промазывать края. Мастика или битум при плотном прижатии листов один к одному должны выступать наружу.
При наличии неплотного прилегания плит пеностекла, и образования широких швов (более 5 миллиметров) – их нужно заделать. Для этого край одного из листов обрезают под углом в 45 градусов и сдвигают в сторону не заделанного шва, предварительно вымочив его в битуме.

Утепление керамзитом

Керамзит редко используется в качестве самостоятельной теплоизоляции для плоской кровли. Скорее – это просто дополнение к основному утеплителю.

Кроме того, с помощью керамзита часто создают уклонообразующий слой. А потому, порядок работ такой:

Устройство основной теплоизоляции из минеральной ваты или пенополистирола.
Разметка угла наклона крыши, натягивание шнурки.
Доставка керамзита на крышу и его растягивание по шнурке, для этого используют правило.
Излишки материала растаскиваются по краям, чтобы обеспечить хороший отвод влаги от парапета.
Поверх керамзита устраивается бетонная стяжка.

Толщина теплоизоляционного слоя керамзита зависит от угла наклона крыши. Керамзит не должен влиять на толщину основного слоя утеплителя.

Утепление пенопластом

Перед тем, как утеплить плоскую крышу пенопластом придется хорошо потрудиться и разломать утеплитель на мелкие части. Подойдет пенопласт любой плотности, любого вида и любой формы. Средний размер кусочков 3*3 сантиметра. Для утепления кровли пенопласт размешивается с обычной бетонной смесью и заливается на крыше в качестве стяжки. Стяжка в обязательном порядке должна быть армированной, чтобы впоследствии бетон не разошелся.

Основная проблема в том, что для плоской кровли потребуется очень много кусков пенопласта . Также, такой вид утепления не будет иметь большой эффективности. Скорее, его можно использовать как дополнительную термоизоляцию.

После сооружения надежной крыши нужно убедиться в том, что она отлично справляется со своей задачей по защите вашего дома от осадков, и задуматься над её теплоизоляцией, так как утечки тепла в большинстве случаях происходят через кровлю. К слову сказать, процесс теплоизоляции кровли по важности находится на второй позиции после создания герметичности покрытия. При всем многообразии конструкций крыши процесс ее утепления осуществляется по сходным принципам. А как именно - сейчас вы узнаете!

Сущность утепления крыши

Крыша выступает самым слабым элементом в конструкции жилого дома в отношении потерь теплоты. Направленность тепловых потоков вверх обуславливает намного высшие утечки тепла по сравнению со стенами и подвалом. Теплопотери через неутепленную крышу зачастую достигают 30% от всех потерь малоэтажных зданий. В связи с растущими расценками на отопление и энергоносители ощутимую пользу приносит минимизация таких потерь.

Отсутствие теплоизоляции или неправильная укладка утеплителя провоцирует формирование конденсата на внутренней поверхности, что за собой влечет нарушение микроклимата в доме, образование грибка и плесени. В таком случае кровля будет нагреваться потоками тепла, что идут из чердака здания, поэтому зимой быстро тает осевший на крыше снег, стекая по скату вниз и превращаясь в наледь и сосульки, а также деформируя кровлю и нарушая гидроизоляцию.

Один из важных факторов, что влияют на подобные показатели, - влажностный и температурный режим, поддержание которого обеспечивают конкретные теплоизоляционные материалы. Для утепления кровли используют материалы и методики теплоизоляции, обеспечивающие наиболее качественно сохранение теплоты в доме в соответствии с установленными строительными нормами. Утеплитель должен обладать низкой водопроницаемостью и определенной паропроницаемостью - способностью пропускать пар, предоставляя крыше возможность «дышать».

При строительстве частных домов традиционно применялась конструкция холодных чердаков, когда основное утепление проводили по поверхности перекрытий, т.е. по полу чердака. Подобный подход был связан с недостатком теплоизоляционного материала, который можно было укладывать на стропильные конструкции. Современный подход позволяет утеплить подкровельное пространство по самим стропильным конструкциям, создавая при этом полноценную мансарду и увеличивая при минимальных затратах жилое пространство.

Материалы для утепления кровли

Особое внимание нужно уделить выбору утеплителя. Для утепления крыши используют материалы, которые различаются по показателям теплопроводности, паропроницаемости, уровню отталкивания влаги и механическим характеристикам, долговечности, стойкости к огню, удобству в работе и стоимости. При покупке теплоизоляционного материала для утепления кровли необходимо обратить внимание на такие критерии:

Соответствие материала строительным нормативам и стандартам по экологии.
Сфера использование материала — выбирайте материал исключительно для кровельных работ.
Скорость и простота монтажа - утеплитель не должен требовать больших трудозатрат и вызывать трудностей в работе.
Срок полезной службы выбранного покрытия.
Водоотталкивающие свойства - утеплительный материал не должен впитывать влагу, так как в разы снизится его теплопроводность.
Пароизоляционные характеристики - лучше выбирать термоизоляционный материал с одной стороной, покрытой фольгой.

Подбирать утеплительный материал нужно так, чтобы его толщина обеспечивала энергопотери здания, соответственно требованиям СНиП, поэтому ее следует определять, исходя из коэффициента теплопроводности определенного материала. Если недостаточно толщины стропильных конструкций, чтобы организовать соответствующее утепление, то для решения этого вопроса необходимо использовать более эффективный утеплитель с низким уровнем теплопроводности.

Главной характеристикой утеплителей является средняя плотность. Теплоизоляционные материалы по плотности разделяют на плотные, средние, легкие и очень легкие. Не всегда материалы с высокой плотностью будут обеспечивать высокие показатели теплоизоляции, но способны выдерживать более существенные механические нагрузки и создать увеличенные нагрузки на несущие конструкции утепляемого дома. Плотность утеплителя составляет 20 - 200 килограмм на кубический метр. Давайте рассмотрим основные виды утеплителей:

Стекловолокно и стекловата. Материал имеет большой уровень звукопоглощения и малый вес. Цена теплоизоляции кровли стекловолокном относительно низкая. Однако по своим теплоизоляционным характеристикам стекловата другим утеплителям не уступает.
Минеральная и базальтовая вата. Утеплитель производят на основе волокон горной породы, он представляет из себя готовые рулоны или плиты различных размеров. Зависимо от желаемого результата, принято утеплитель выкладывать в один или пару слоев. Материал обладает низкой гигроскопичностью, обеспечивает высокий уровень звукоизоляции и не горит. При изготовлении минераловатный утеплитель проходит токсикологическую и радиологическую проверку.
Экструдированный пенополистирол и пенопласт. Данные материалы в обработке легки, имеют небольшой вес, отличаются минимальной теплопроводностью, не подвергаются пагубному воздействию влаги. Подобные методы теплоизоляции друг от друга отличаются только теплофизическими характеристиками: пенополистирол (пеноплекс) является воздухонепроницаемым, а пенопласт обладает высокой воздухопроницаемостью. Они оба горючие, но эту проблему можно легко решить при помощи огнезащитного слоя и антипиреновой пропитки.
Пенофол. Этот материал представляет из себя вспененный полиэтилен, что покрыт алюминиевой фольгой. Главные его особенности заключаются в низкой теплопроводности и влагопоглощении, а также небольшой толщине, что позволяет экономить место.

Подготовка к монтажу теплоизоляции

На втором этапе подготовительных работ перед креплением теплоизоляционного материала необходимо проверить электропроводку на исправность. Отремонтируйте ее поврежденные части, замените изношенные провода, прозвоните выключатели, тщательно проверьте все разъемы, места соединений, крепления и стыки. В случае полной непригодности электрической проводки ее следует переделать.

Варианты обустройства теплоизоляции кровли

Существует в строительной практике много методик устройства теплоизоляции кровли. Какой способ использовать в каждом конкретном случае, будет зависеть от сложности конструкции крыши и материала, используемого для ее утепления. Давайте рассмотрим их подробнее.

Укладка теплоизоляционного материала

Существует несколько методов укладки теплоизоляционного материала:

Рулонный способ. При создании теплоизоляции принято использовать рулоны с подложкой, которая выступает по бокам. Из рулонных теплоизоляционных материалов выделяется фольгированный утеплитель с наполнителем из полимера и подложкой. Высокий уровень теплоизоляции достижим за счет небольшой плотности - 15 — 20 кг/куб. метр.
Набивной способ. Для этого натягивают металлическую сетку с ячеями, что имеют размеры 15 на 15 миллиметров, и закрепляют шпильками, которые расположены в шахматном порядке. Затем проводят послойную засыпку материалом.
Засыпной способ. Подобную теплоизоляцию кровли используют при наличии разности интервалов между балками стропил. Материалом для засыпки выступает волокнистый или гранулированный вермикулит, пеностекло или перлитовый песок. Процесс нагревания провоцирует увеличение объема вермикулита приблизительно в 6-8 раз. Засыпка является идеальным способом утепления нестандартных крыш. Но этот способ не стоит применять в продуваемом чердаке во избежание его выветривания.
Листовая изоляция. Материалами выступают минераловолоконные маты, полистирольные или полиуретановые плиты. Листовой теплоизолятор крепят непосредственно к стропилам крыши. Затраты на его перевозку и укладку, благодаря малому весу, значительно ниже, если сравнить с другими методами устройства теплоизоляции.
Выдувной способ. В рамках данной методики в качестве материала применяют массу из волокнистого полимера, что подается методом выдувания через эластичный трубопровод. Подобный способ не подойдет для чердаков под крышами сложной формы. Для проведения выдувной изоляции принято использовать материал, изготовленный на основе чистых с экологической позиции целлюлозных волокон.
Напыляемая теплоизоляция. Напыление может проводиться на любые поверхности. Наносят пенополиуретановую пену по всем элементам изнутри крыши, она расширяется и заполняет качественно все щели и полости. Не возникает необходимость дополнительного крепления, потому что не будет ни одного шва. Материал считается устойчивым к гниению и воздействию вредных микроорганизмов, отличается большим периодом эксплуатации.

Внутреннее и внешнее утепление

Внутреннее утепление - это самый популярный вариант теплоизоляции, который подходит для скатных и плоских крыш. Внутреннее утепление кровли производят по такой технологии: сначала укладывают внутреннюю обшивку помещения, поверх неё - паробарьер, затем - теплоизолирующий материал, после этого - ветро- и гидроизоляцию.

Заключительный термоизоляционный слой - выбранный вами кровельный материал. Помните, что утеплитель должен иметь необходимую ширину и быть адаптированным к определенным климатическим условиям. Но главное при этом добиться, чтобы материал не утяжелял кровлю, и предусмотреть зазоры, которые требуются для выведения с конструкции влаги.

Внешнее утепление кровли производят на основании плоских крыш с помощью жестких плит, которые, следовательно, прижимаются бетонными плитами или галькой. При организации внешней теплоизоляции очень важно просчитывать прочность кровли, чтобы защититься от обрушения крыши.

Утепление скатных и плоских кровель

Выбор методики теплоизоляции скатной кровли проводят, зависимо от особенностей здания. Если дом находится в эксплуатации, и вы не предусматриваете демонтаж кровельного материала, основное или дополнительное утепление крыши нужно проводить по внутренней части кровли - непосредственно по стропильным системам.

Если здание только в процессе возведения, и вы еще не смонтировали кровельный материал, тогда стоит утеплять внешнюю сторону скатных кровельных конструкций, а опорой для теплоизоляционного материала будет выступать внутренняя обрешетка. Для утепления крыши вы можете выбирать одно- или двухслойную теплоизоляцию. Но при этом стоит использовать только утеплитель, что имеет одинаковую плотность.

Скатные кровли на стропилах принято утеплять теплоизолирующими материалами, которые отличаются невысокой плотностью (25 - 50 килограмм на метр кубический), рассчитанными исключительно на атмосферные воздействия и температуру. Помните, что материалы не должны создавать на конструкцию большой нагрузки.

При строительстве нового дома для теплоизоляции плоской крыши рекомендуется применять двухслойный метод утепления. Нижний слой требуется для теплозащиты, а верхний - нужен для распределения на всю конструкцию нагрузок. Однослойный способ принято использовать исключительно при ремонте и реконструкции старых крыш.

Для теплоизоляции плоских кровель нужно применять плотные утеплители, которые должны выдерживать значительные нагрузки от снега и воды, так как на таких крышах зачастую скапливаются осадки. Плоские кровли из профнастила нужно утеплять минераловатными, базальтовыми и пенополистирольными плитами, которые имеют плотность около 220 килограмм на кубический метр. Крышу на железобетонной плите утепляют более плотными материалами, к примеру, плитами ППЖ-200.

Устройство теплоизоляции кровли своими руками

Кровельная теплоизоляция представляет собой многослойную систему, состоящую из внутреннего паронепроницаемого слоя, утеплителя и верхнего мембранного материала, что отличается односторонней влагопроницаемостью. Подобную конструкцию называют «кровельным пирогом».

Производители современных строительных материалов потребителям предлагают уже готовый «пирог», но вы можете его создать и собственноручно на должном уровне качества. Первым слоем выступает влагонепроницаемый материал, защищающий слой утеплителя от излишней влаги, которая поступает из помещения. Обычно используют фольгу, полиэтилен и прочие материалы.

Укладку материала производят на внутренней стороне несущих элементов без пропусков единым слоем, места соединения проклеивая герметиком и закрепляя планками к деревянным конструкциям при помощи оцинкованных гвоздиков или строительного степлера. При невозможности уложить материал одним слоем нужно создать нахлесты, которые должны составлять более 100 миллиметров.

Пароизоляционный верхний слой необходим для обеспечения прохождения влаги наружу и препятствования ее попаданию внутрь к слою теплоизоляционного материала. Укладку теплоизоляционного материала производят непосредственно на пароизоляционный материал. При этом он должен быть точно вырезанным по размеру, так как его сминание не допускается.

Добиться запланированной и расчетной эффективности теплоизоляции мягкой кровли вы сможете только в случае, если предотвратите при укладке утеплителя формирование мостиков холода. Для этого кровельный материал необходимо укладывать, не прерываясь другими элементами конструкции. Не должно быть в теплоизоляционном слое плоскостей и впадин для прохода воздуха.

Таким образом, сэкономить энергоресурсы, воссоздать в доме максимально комфортный микроклимат способна только качественная укладка теплоизоляции. Поэтому не рекомендуется экономить на ней, нужно строго следовать технологии, чтобы избежать таких фатальных ошибок, как применение материала неподходящей ширины, монтаж изоляции маленькой толщины. Также запомните, что максимально возможного эффекта от процедуры утепления крыши получится добиться исключительно при комплексном подходе к проведению теплоизоляции дома.

5 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Недавно для одного своего клиента я выполнял утепление крыши минватой. Он решил переоборудовать чердак своего дачного домика в спальню для своей дочери и зятя, а без качественной теплоизоляции обустроить наверху комфортную комнату никак не получится.

Технология монтажа теплоизоляционного материал достаточно проста для самостоятельной реализации. И я решил, не откладывая в долгий ящик, рассказать вам о том, как утепляется скатная кровля с помощью базальтового волокна.

Необходимость утепления кровли

Теплоизоляция кровли необходима независимо от того, собираетесь ли вы оборудовать под крышей собираетесь ли вы оборудовать под крышей жилую комнату или нет. Справедливости ради отмечу, что в последнем случае можно будет утеплить только чердачное перекрытие, оставив подкровельное пространство холодным (это положительно отражается на эффективности эксплуатации кровли в целом).

Но когда из чердака вы собираетесь сделать уютную спальню для молодоженов, придется устанавливать утеплитель не на перекрытие, а вплотную к кровельному материалу.

Независимо от выбранной технологии лично я вижу сразу несколько плюсов, которые вы получаете при утеплении крыши:

В зимнее время вы будете избавлены от огромных теплопотерь через кровлю. Как известно, теплый воздух поднимается вверх и если там он не встречает преграды в виде минеральной ваты, он будет охлаждаться, существенно снижая эффективность работы приборов.
В летнее время теплоизоляционный слой будет предотвращать чрезмерный прогрев мансардного помещения солнечными лучами. В результате в комнате будет формироваться комфортный для проживания микроклимат без значительных усилий для кондиционирования.
Наличие слоя теплоизоляции под кровлей предотвращает образование льда на крыше. Благодаря этому слой снега выступает дополнительным теплоизолятором и кровельное покрытие эксплуатируется дольше.

Однако чтобы добиться всех этих преимуществ, необходимо четко соблюдать технологию утепления. В частности, толщина теплоизоляционного слоя. Для средней полосы России я рекомендую устанавливать 100-мм утеплитель в два слоя. Получится теплоизоляционная прослойка толщиной в 20 см.

Выбор теплоизоляционного материала

Как вы уже поняли из всего вышесказанного, я предпочитаю выполнять утепление крыши минеральной ватой. Чтобы обосновать свой выбор, перечислю несколько преимуществ этого утеплителя с точки зрения его использования для теплоизоляции скатной кровли:

Наличие в ассортименте большинства производителей специализированных утеплителей для установки в подкровельное пространство. Например, российская компания ТехноНИКОЛЬ выпускает продукт Технолайт Экстра, который благодаря небольшой плотности имеет низкий коэффициент теплопроводности и идеально подходит для монтажа между стропилами.

Минеральная вата не впитывает воду и не изменяет своих эксплуатационных характеристик в зависимости от уровня влажности. Поэтому даже если через крышу в слой утеплителя и попадет небольшое количество жидкости, негативного влияния на утепляющий слой она не окажет.

Утеплитель на основе базальтового волокна имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому для эффективного утепления достаточно обустроить теплоизоляционный слой небольшой толщины (чтобы осталось место для обустройства мансарды).
Базальтовая вата имеет высокую температуру плавления, поэтому при пожаре не горит и препятствует распространению пламени. Под действием открытого огня не выделяет в воздух опасных для человека продуктов горения, что дает возможность провести эвакуацию или принять меры к тушению пожара.

Плотные базальтовые маты сохраняют свои геометрические параметры в течение всего срока эксплуатации. Они не сваливаются в комки, образуя между стропилами щели, через которые происходит большая часть теплопотерь.
Минераловатный утеплитель имеет антисептические свойства. В слое теплоизоляции не появляется плесень и грибок, не заводятся насекомые и не проделывают ходы грызуны.
Материал является хорошим звукоизолятором. Шум, который издает кровля из металлочерепицы или профилированного листа будет абсолютно неслышным и не нарушит ваш отдых.

Базальтовая вата имеет нулевой уровень эмиссии формальдегидов, поэтому утеплитель не причиняет вреда здоровью человека во время монтажа и последующей эксплуатации.

Единственный минус – достаточно высокая цена. Особенно если сравнивать с обычным пенопластом. Но поверьте, эта стоимость целиком оправдана отличнейшими техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами.

Процесс утепления кровли

Ну а теперь инструкция о том, как проводится утепление кровли изнутри минватой.

Материалы и инструменты

Для начала определимся с необходимыми материалами и инструментами. Для работы я буду использовать утеплитель компании ТехноНИКОЛЬ марки ТехноЛайт Экстра плотностью в 35 кг на кубометр. Он поставляется в плитах толщиной в 100 мм размерами 1,2 метра на 60 см.

Помимо этого, понадобится:

Гидроизоляционная мембрана. Это специальная полимерная пленка, которая не пропускает просачивающуюся влагу к утепляющему слою, но не препятствует выведению в вентиляционное пространство водяных паров, накапливающихся в теплоизоляции.

Пароизоляционная мембрана. Я буду использовать пенофол. Это гибкий вспененный полиэтилен, к которому с одной стороны приклеен армирующий слой из металлизированной фольги. Последний увеличивает прочность материала и создает дополнительный экран, отражающий тепловую энергию внутрь помещения.

Что же касается остальных инструментов, фурнитуры и прочей мелочи, то о них я расскажу в процессе изложения технологии утепления кровли.

Подготовка кровли к утеплению

Любая работа начинается с подготовки утепляемого участка. В моем случае – стропильной системы кровли. Последовательность действий такова:

Прежде всего, я освобождаю чердачное помещение от хлама, мусора и различных ненужных вещей, которые обычно накапливаются на чердаке в процессе эксплуатации дома. Если у вас не так, то можете пропустить этот этап.
Стропила, поперечины, обрешетка и другие элементы, которые удерживают кровельный материал, очищаю от пыли и мусора. Особое внимание я рекомендую уделить крепежной фурнитуре.

Очень часто при сборке крыши из нее остаются торчать концы гвоздей, саморезов, проволоки и так далее. Эти детали могут порвать гидробарьер, поэтому от них нужно избавиться или загнуть острые концы. Кстати, этим вы одновременно застрахуете себя от травм во время проведения утепления.

Провожу ревизию и выполняю ремонт инженерных коммуникаций, которые расположены (возможно) между стропилами. Если вы собираетесь обустраивать мансарду, обязательно понадобятся электропровода и вентиляция. Вентиляционные каналы нужно изолировать, а проводку проложить в специальных кожухах, препятствующих возгоранию при коротком замыкании.

Стропильные опоры из древесины и другие деревянные детали я обязательно обрабатываю антисептическим составом, препятствующим появлению плесени, грибка и гнили. Благодаря этому существенно продлевается срок эксплуатации опорной кровельной системы.

Учитывая возможность возгорания (тем более что помещение на чердаке будет жилым), можно дополнительно пропитать стропила антипиренами, которые будут препятствовать распространению огня во время возможного возгорания.

Устанавливаю гидробарьер. Его роль может сыграть обычный рубероид или полиэтиленовая пленка, но я настоятельно рекомендую потратиться на паропроницаемую мембрану, через которую из минеральной ваты будет удаляться лишняя влага в виде водяных паров.

Лучше, когда мембрана устанавливается до монтажа кровельного покрытия. Тогда пленка просто закрепляется сверху стропил с помощью степлера, затем делается вентиляционный зазор, после чего укладывается металлочерепица или ОСП-плиты для гибкой кровли.

Но в моем случае утепление пришлось проводить после завершения постройки жилого дома. Поэтому я устанавливал пленку изнутри помещения на стропила.

Я закреплял гидробарьер поближе к кровельному материалу (профилированному листу), оборачивая им стропила. Получилась ребристая поверхность с промежутками, в которые в дальнейшем будут укладываться минеральные маты.

На этом этапе стадия подготовки подкровельного пространства для укладки утеплителя закончена. Можно переходить к монтажу теплоизоляционного слоя.

Монтаж утеплителя

Теперь подробно по поводу укладки утеплителя:

Первым делом нужно занести материал на чердак, распаковать полиэтиленовую пленку (в которую завернуты плиты) и дать утеплителю вылежаться в течение хотя бы суток. За это время его влажность и температура сравняются с аналогичными параметрами окружающей среды, а сами плиты распрямятся, приняв первоначальную форму (они могут немного деформироваться во время перевозки).

Затем я измеряю расстояние между стропилами и нарезаю утеплитель. Ширина плит должна быть на 2-3 см больше, чем промежуток между опорными элементами. Благодаря этому теплоизоляция надежно зафиксируется на предназначенном для нее месте без дополнительных ухищрений. Разрезать плиту минераловатного утеплителя можно острым слесарным ножом со сменными лезвиями.
Устанавливаю утеплитель. Как я уже говорил, у меня будет 2 слоя толщиной по 10 см. Это сделано для того, чтобы уменьшить количество швов в утепляющем материале и предотвратить появление мостиков холода, которые снижают эффективность действия теплоизолирующего слоя.

Перед установкой второго ряда заполняю швы между стропилами и утеплителем (а также между соседними плитами утепления) монтажной пеной. Этот состав склеивает волокна минеральной ваты, образуя гомогенное покрытие. Таким же образом обрабатываю второй слой утеплителя.
Если вы используете минеральную вату в рулонах, то придется позаботиться о ее закреплении, так как враспор между стропилами материал не станет. Для удержания теплоизолятора на месте я рекомендую использовать перфорированные оцинкованные планки небольшой толщины, которые крепятся сверху стропил или на их боковую поверхность.

Можно также заменить их деревянными брусками, закрепляемыми на боковинах стропил с помощью саморезов и металлических уголков.

Устанавливаю пароизоляцию. В моем случае вспененный полиэтилен с алюминиевой фольгой. Закрепляю его на верхнем срезе стропил с помощью строительного степлера и скоб.

Здесь очень важно обустроить герметичный слой. Поэтому стыки пенофола нужно расположить друг на друга внахлест и проклеить металлизированной липкой лентой. Можно также использовать двусторонний скотч, который расположить внутри нахлеста между слоями пенофола.

Монтирую бруски верхней обрешетки. Они имеют размер 5 на 5 см. Нужны для того, чтобы обустроить между облицовкой и утепляющим слоем вентиляционный зазор, через который будет удаляться накапливающаяся внутри влага.

Деревянные детали также следует предварительно обработать антисептическим составом. Закрепляются планки с помощью черных или оцинкованных саморезов. Гвозди использовать я не рекомендую, так как со временем такое крепление ослабевает.

На деревянные бруски обрешетки я набиваю ОСП-плиты. Хотя тут все зависит от того, чем впоследствии вы собираетесь отделывать внутренние стены комнаты на мансарде. В моем случае будет использоваться деревянная евровагонка, поэтому я и взял плиты ОСП. Однако их можно заменить фанерой, ГКЛ и так далее.

На фото — помещение, обшитое ОСП-плитами.

В случае использования древесины помните, что располагать листовой материал вплотную друг к другу не следует, нужно оставить щели толщиной в 2-3 мм для компенсации возможного увеличения размеров облицовки.

Резюме

Таким вот образом проводится утепление крыши изнутри минватой своими руками. Если вам интересно, как производится декоративная отделка мансардного помещения, можете ознакомиться с видео в этой статье.

5 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!