Разбираемся, как обшивать вагонкой внешние и внутренние стены дома. Как правильно обшить дом и стены деревянной вагонкой Как начинать обшивать вагонкой

Несмотря на то, что сайдинг на строительном рынке появился сравнительно недавно, он уже успел завоевать популярность. Этот материал не требует особого ухода, минимальный срок эксплуатации панелей составляет около 15 лет, а обшивку сайдингом можно выполнить и своими руками.

В пользу этого материала говорит и невысокий вес, панель держится всего лишь на нескольких шурупах. А благодаря множеству вариантов расцветок можно подобрать подходящий вариант для любого дома. Не менее важно и то, что в процессе эксплуатации сайдинг не выделяет токсины, поэтому он абсолютно безопасен для человека.

Инструменты и материалы для обшивки дома сайдингом

Для выполнения подготовительных работ понадобится:

пила;
шуруповерт;
отвес;
строительный уровень;
угольник;
приставная лестница;
металлические профили или деревянные рейки;
J-профили для окантовки дверей и окон;

внешние и внутренние углы;

ножницы по металлу (понадобятся, если будет использоваться металлический профиль);
болгарка с кругом для работы по металлу (используется для резки панелей сайдинга в холодное время года).

Подготовка к монтажу сайдинга к фасаду

Состав работ в значительной мере зависит от того, планируется ли использовать утеплитель при монтаже, а также от типа утеплителя.

В качестве элементов обрешетки можно использовать либо широкие деревянные рейки, либо металлический профиль. Если стена дома бетонная или кирпичная, то для обрешетки можно использовать только оцинкованный металлический профиль.

Для создания обрешетки можно использовать CD-профиль, который применяется при монтаже гипсокартона.

Для деревянных домов и стен из газобетона обязательно устройство гидроизоляции. Чаще всего в качестве гидроизоляционного слоя используется влаговетрозащищенная пленка, «дышащая» только в одном направлении.

Если не предусмотрен слой утеплителя, то эта пленка прикрепляется к стене дома, поверх нее размещается обрешетка и затем монтируется сайдинг. Благодаря этому обеспечивается зазор между гидроизоляционной пленкой и сайдингом, что делает невозможным образование плесени.

В случае дополнительного утепления дома пленка размещается уже поверх утеплителя. Затем поверх нее монтируется обрешетка и на нее прикрепляется сайдинг.

Если используется мягкий утеплитель (например, минеральная вата), то сначала на стену крепятся продольные планки, разделяющие пространство стены на отдельные секции, в которых размещается утеплитель. Благодаря этому он со временем не деформируется из-за собственного веса. В дальнейшем для крепления сайдинга обрешетка сооружается уже поверх утеплителя.

Как обшить дом сайдингом своими руками

При обшивке дома сайдингом своими руками нужно стремиться к тому, чтобы:

стена была ровной;
стыки были незаметны. При правильном монтаже панелей сайдинга стыки абсолютно незаметны;
между стеной и панелью сайдинга оставался вентиляционный зазор. В противном случае между поверхностью стены и обшивкой будет скапливаться влага, стена начнет гнить.

Избежать ошибок и добиться идеального расположения панелей сайдинга можно выполняя облицовку в такой последовательности:

Разметка стен . От точности разметки зависит, будут ли панели сайдинга располагаться горизонтально. У крыши или в месте, где будет заканчиваться сайдинг. Затем от этой линии в нескольких местах замеряют расстояние до цоколя. Это делается для того, чтобы определить на каком уровне будет располагаться стартовая планка. Выбирается наименьшее из полученных расстояний, на этом уровне по периметру дома проводится горизонтальная линия – уровень стартовой планки.

Для большей точности замеры можно производить возле углов и по центру каждой стены.

Установка направляющих элементов . Перед тем как приступать к монтажу панелей сайдинга на цоколь устанавливается водоотлив. По сравнению со стартовой планкой водоотлив намного жестче, поэтому его намного легче ровно установить. Водоотлив устанавливается по ранее нанесенной по периметру дома горизонтальной линии.

Также до монтажа панелей сайдинга нужно установить по периметру окон и дверных проемов J-планки или оконные панели. При окантовке дверей J-профили можно соединить встык, запилив их перед этим под углом 45°, или внахлест. При окантовке внахлест верхняя планка находится над боковыми.

При установке всех вертикальных элементов нужно не доводить их на 5 – 7 мм до цоколя и карниза. Если пренебречь этим правилом, то в результате температурных деформация планки могут выгнуться в теплое время года.

После этого монтируется стартовая и финишная планки.

Монтаж панелей сайдинга . Начинать обшивку сайдингом своими руками следует снизу, продвигаясь вверх. При облицовке дома каждая следующая панель вставляется в нижележащую до щелчка замка, в верхней части она крепится саморезами.

При этом саморезы необходимо вкручивать по центру продолговатых отверстий в панели, избегая слишком сильного прижима панели. Между шляпкой самореза и поверхностью сайдинга должен оставаться зазор около 1 мм.

При обшивке дома сайдингом своими руками нужно помнить, что этот материал сильно подвержен температурным деформациям (они могут достигать 1%). Именно поэтому прорези для саморезов имеют продолговатую форму, благодаря этому панель может свободно перемещаться при нагреве/остывании.

категорически запрещено дополнительно прикреплять панель к обрешетке. Это лишит ее возможность компенсировать температурную деформацию. В результате возможно вспучивание панелей;
панели должны соединяться без натяжения;
при работах в зимний период для резки панелей лучше использовать болгарку, материал становится очень хрупким;

В целом, сам монтаж панелей сайдинга довольно простая процедура. Гораздо больше внимания, времени и труда понадобится на подготовительном этапе – от того, насколько ровно закреплены направляющие элементы, обрешетка будет зависеть и конечный результат. Также немало времени займет раскройка панелей сайдинга под конкретный дом.

Видео - Утепление стен под сайдинг с Роквул

Наружная обшивка стен является одним из завершающих этапов строительства каркасного дома. И здесь огромное значение имеет выбор материала: от этого зависит микроклимат в помещениях, механическая прочность стен, надежность защиты от влаги и холода. Кроме того, обшивка служит основой для отделочных материалов, а в некоторых случаях выступает в качестве финишного покрытия и отвечает за эстетический вид здания.

Обшивка придает каркасу строения определенную жесткость и берет на себя часть нагрузки. Это значит, что одним из основных критериев является механическая прочность материала на изгиб и сжатие, отсутствие усадки во время эксплуатации. Стены должны сохранять первоначальную форму годами, независимо от окружающих условий. Кроме того, обшивка должна быть устойчивой к влаге, резким перепадам температуры, воздействию микроорганизмов.

Далее нужно обратить внимание на легкость монтажа материала и его податливость при обработке. Если обшивать планируется своими руками, этот аспект имеет большое значение, ведь от него зависит, сколько сил и времени потребуется на работу. Материал должен легко поддаваться резке и сверлению, но при этом сохранять плотность на срезах, не крошиться, не растрескиваться. Ну и, разумеется, он должен быть долговечным, чтобы не пришлось менять обшивку каждые 10-15 лет.

Выбор материала

Есть несколько видов материалов, в большей или меньшей степени отвечающих указанным требованиям: влагостойкая фанера, ЦСП, ОСП, обрезная доска, ДВП. Они имеют схожие характеристики и широко применяются в каркасном строительстве. Чтобы определиться с выбором, стоит подробнее ознакомиться с основными свойствами и особенностями каждого из них.

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП)

Панели ОСП по праву относятся к наиболее востребованным материалам при обустройстве каркасных сооружений. Они состоят из слоев клееной древесной стружки и щепы, причем в наружных слоях волокна расположены продольно, внутри – поперечно. Для скрепления щепы используются синтетические смолы и воск, придающие готовым плитам водоотталкивающие свойства.

Стандартное производство предусматривает выпуск этих плит в нескольких категориях:

OSB-1 предназначается исключительно для внутренней отделки сухих комнат при пониженных механических нагрузках;
OSB-2 применяется при монтаже несущих конструкций в помещениях с низкой влажностью;
OSB-3 являет собой влагостойкие плиты повышенной жесткости, используемые при монтаже несущих конструкций внутри и снаружи помещений.

По соотношению качество-функциональность-цена самым оптимальным является OSB-3, и этот материал широко используется в частном строительстве для обшивки стен, изготовления несущих перегородок, многоразовой опалубки при заливке бетонных конструкций. Плиты отлично поддаются шлифовке, резке, сверлению, плотно удерживают гвозди даже на расстоянии 6 мм от кромки. Такая обшивка может одновременно служить декоративным покрытием для стен, достаточно лишь обработать ее водостойким лаком либо покрасить.

Преимущества ОСП:

плотная структура предотвращает расслоение и расщепление материала при обработке и в период эксплуатации;
плиты обладают упругостью и высокой прочностью, отлично противостоят вибрациям, нагрузкам на сжатие, различным деформациям;
материал устойчив к атмосферному воздействию и температурным перепадам;
ОСП отличается устойчивостью к микроорганизмам, его не любят насекомые и грызуны.

Недостатки:

очень низкая паропроницаемость;
горючесть;
содержание токсичных соединений (фенол и формальдегид).

Основные характеристики

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

Представляет собой этот материал спрессованную массу из цемента М500 и стружки (обычно хвойных пород). Стандартная плита имеет три слоя: наружные состоят из мелкой стружки, внутренний изготавливается из крупной. Помимо основных компонентов в составе содержатся гидратационные добавки, массовая доля которых не превышает 3%. ЦСП характеризуется устойчивостью к влаге, высокой прочностью, длительным сроком службы. Плиты широко применяются в частном строительстве, промышленном, для работ внутри и снаружи помещений.

При обшивке каркаса такие плиты служат отличной основой под облицовку, декоративную штукатурку, покраску, поскольку образуют идеально ровную и гладкую поверхность. Материал переносит 50 циклов полного промерзания и оттаивания без потери своих характеристик, в дальнейшем прочность плит снижается примерно на 10%. Среди древесно-плитных материалов ЦСП является лидером по эколого-техническим показателям.

Преимущества:

очень низкая гигроскопичность;
устойчивость к плесени и другим микроорганизмам;
ЦСП не повреждаются насекомыми и грызунами;
материал не выделяет токсичных веществ;
низкая теплопроводность;
пожарная безопасность.

Недостатки:

механическая обработка плит требует значительных усилий;
ЦСП обладает большим весом по сравнению с другими материалами;
при резке и сверлении плит образуется много мелкой пыли, поэтому работать нужно в респираторе;
высокая стоимость.

Технические характеристики

Древесно-волокнистые плиты (ДВП)

Материал представляет собой листы из спрессованной стружки, как правило – хвойных пород. В процессе прессования сырье сильно нагревают, что позволяет добиться максимальной плотности без применения клеевых составов. Благодаря этому ДВП относится к экологически чистым материалам, а потому подходит и для наружного использования, и для отделки жилых помещений. В стружке содержится природная смола, которая выступает в роли антисептика и защищает плиты от плесени.

По прочности ДВП заметно уступает натуральной вагонке и ОСБ, но зато превосходит их по тепло- и звукоизоляционным свойствам.

Ветрозащитная плита «Белтермо»

Сейчас на строительном рынке ДВП представлены изоляционными плитами нескольких известных марок, самыми популярными из которых являются «Белтермо» и «Изоплат». Для обшивки каркасного дома используют плиты толщиной не менее 25 мм, более тонкие листы применяют внутри помещений.

Преимущества:

небольшой вес;
низкая теплопроводность;
удобство монтажа;
материал не расслаивается и не крошится;
высокая паропроницаемость;
устойчивость к влаге и воздействию микроорганизмов;
отсутствие вредных веществ в составе.

Недостатки:

высокая стоимость;
длительное пребывание без декоративной отделки вызывает легкие деформации листов;
наружная обшивка ДВП требует наличия распорных укосин в каркасе или жесткой внутренней обшивки.

Технические характеристики

Цены на древесно-волокнистые плиты (ДВП)

Древесно-волокнистые плиты (ДВП)

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ)

ГВЛ состоит из прессованного гипса, армированного целлюлозными волокнами. Благодаря высокой прочности материал пригоден для создания несущих поверхностей, поэтому широко используется в каркасном строительстве. От гипсокартона он отличается большей плотностью, однородностью, отсутствием картонной оболочки. По морозостойкости, звукоизоляционным свойствам, а также устойчивости к влаге и горению ГВЛ также в разы превышает гипсокартонные плиты.

Монтаж ГВЛ производится каркасным и бескаркасным способом. При наружной обшивке стен используется первый вариант, где крепление листов к несущим стойкам осуществляется саморезами. Материал легко поддается резке и сверлению, и, несмотря на большой вес, достаточно удобен в монтаже. Такая обшивка служит отличной основой для отделки плиткой и декоративной штукатуркой.

Преимущества:

низкая гигроскопичность;
паропроницаемость;
отсутствие в составе токсичных соединений;
пожаробезопасность;
высокие тепло-и звукоизоляционные свойства.

Недостатки:

отсутствие пластичности и хрупкость при изгибе листа;
большой вес.

Технические характеристики

Фанера

Фанеру изготавливают путем склеивания тонких листов шпона различных пород дерева (чаще всего хвойных и березы). Листы укладываются перпендикулярно друг другу относительно расположения волокон, что способствует увеличению механической прочности материала и повышает сопротивляемость деформациям. Для наружной обшивки каркасных стен используется фанера повышенной влагостойкости, которая имеет маркировку ФСФ. Толщина листов должна быть от 9-10 мм, более тонкий материал не обеспечит нужную жесткость каркасу.

Сортность фанеры особого значения для обшивки не имеет, и можно использовать самые дешевые нешлифованные плиты сорта 4/4.

С наружной стороны все дефекты будут скрыты под навесным фасадом, поэтому и переплачивать нет никакого смысла. При соблюдении технологии обшивки, фанерное покрытие будет служить годами без потери своих качеств.

Преимущества:

высокая прочность на изгиб и сжатие;
устойчивость к влаге;
износостойкость;
удобство обработки и монтажа;
морозостойкость.

Недостатки:

горючесть;
содержание в составе формальдегидных смол;
склонность к появлению сколов.

Технические характеристики

Цены на фанеру

Обрезная доска

Применение обрезной доски для обшивки является самым экономным вариантом. Дерево – материал экологически чистый, доступный, простой в монтаже. Доски можно набивать не только по горизонтали, но и под углом в 45-60 градусов. Для экономии материала крепление досок может выполняться с шагом до 30 см, хотя чаще все же обшивку делают сплошной. Такая конструкция отлично укрепляет каркас и является готовым основанием под вентилируемый фасад.

Чтобы обшивка была надежной, доски выбирают толщиной не меньше 25 мм, можно шпунтованные, для большей плотности стыковки. Нельзя использовать сырой пиломатериал: в процессе высыхания древесина начнет коробиться, могут появиться деформации финишного покрытия.

Преимущества:

древесина не выделяет вредных веществ и обладает отличной паропроницаемостью;
доски легко поддаются обработке;
работы не требуют больших финансовых затрат.

Недостатки:

горючесть материала;
древесина подвержена повреждению насекомыми и микроорганизмами;
подгонка и крепеж элементов занимает много времени.

Цены на доску обрезную

Технология наружной обшивки

Монтаж плит на готовый каркас осуществляется по одной и той же технологии, независимо от вида материала. Одновременно с обшивкой выполняется пароизоляция и утепление стен, а финишная отделка может производиться сразу по завершению строительства либо через какое-то время. Рассмотрим технологию монтажа на примере обшивки каркаса плитами ОСП.

Обшивка может выполняться двумя способами – с обрешеткой и без нее. В первом случае пароизоляционный слой располагается между каркасом и ОСП, во втором – поверх обшивки. Вариант с обрешеткой используется в тех случаях, когда ОСП выступает основой под штукатурку, покраску или облицовку плиткой, второй способ применяют, как правило, при устройстве вентилируемого фасада. В остальном существенных отличий нет.

Шаг 1 . Начинают обшивку от самого угла. Первый лист ОСП прикладывают к стойкам каркаса так, чтобы нижний край полностью перекрывал нижнюю обвязку дома. Обязательно контролируют уровнем горизонталь. Саму плиту также рекомендуется ставить горизонтально, а не вертикально – это обеспечивает конструкции большую жесткость. Для крепления материала используют оцинкованные саморезы длинной не менее 50 мм. От края ОСП необходимо отступить около 10 мм, шаг крепления по периметру листа равняется 15 см, по центру – 30 см.

Совет. Для прочной фиксации плит, длина метизов должна превышать толщину ОСП минимум в 2,5 раза. Если саморез будет входить в брус каркаса меньше, чем на 30 мм, под воздействием нагрузок обшивка начнет отрываться от несущего основания.

Шаг 2. Следующую плиту устанавливают рядом с первой, оставляя зазор 2-3 мм для температурного расширения. Точно так же выставляют горизонталь по уровню, прикручивают обшивку к направляющим каркаса. Стыки плит обязательно должны приходиться на середину стойки, только в этом случае крепление будет максимально надежным. Выполняют фиксацию остальных плит по кругу, оставляя открытыми участки для дверных проемов.

Шаг 3. Второй ряд обшивки необходимо монтировать с перевязкой вертикальных швов. Между нижними и верхними плитами соблюдают такой же зазор в 2-3 мм. При обшивке проемов следует использовать целые листы, а не обрезки – чем меньше стыков, тем герметичнее обшивка. Вырезы в листах делают электролобзиком или циркулярной пилой, сделав предварительно разметку с точностью до миллиметра. Кромки срезов после установки плиты должны идеально совпадать с линиями проемов.

Шаг 4. Верхние плиты устанавливают так, чтобы полностью закрыть верхнюю обвязку. Если дом имеет два этажа, межэтажная обвязка должна закрываться серединой плиты – стыковать ОСП на этой линии нельзя ни в коем случае.

Галерея 1. Пример строительства одноэтажного каркасного дома с отделкой плитами ОСП

Галерея 2. Обшивка плитами ОСП двухэтажного каркасного дома. Пример

Шаг 5. Завершив монтаж, поверх обшивки крепят ветрозащитную мембрану. Ее полотна натягивают горизонтально и фиксируют скобами степлера к ОСП. На стыках пленка крепится внахлест и проклеивается скотчем. Материал не следует натягивать слишком сильно, но и провисаний быть не должно.

Шаг 6. Далее набивают рейки обрешетки под финишную отделку с шагом 50-60 см. Рейки предварительно должны быть обработаны защитным составом и высушены. После этого можно приступать к монтажу сайдинга, вагонки или другого декоративного покрытия для дома.

На заметку! Если планируется окрашивание фасада из ОСП, то мембрана, соответственно, монтируется только с внутренней стороны дома.

При таком способе обшивки утеплитель укладывается с внутренней стороны стен в ячейки каркаса и закрывается пароизоляционной пленкой. Поверх пароизоляции нашивают плиты для внутренней отделки, например, гипсокартон или тот же ОСП.

Видео — Чем обшить каркасный дом снаружи

Отделка вагонкой комнаты является оптимальным вариантом для желающих выполнить в ней ремонт без траты времени на утомительные и очень грязные работы, которые связаны с выравниванием стен. Конструкция из вагонки обладает превосходным внешним видом, надежно защищает здание снаружи от продувания.

По сравнению с прочими материалами для отделки, она создает экологически чистый, здоровый климат в помещении. Статья подскажет, как обшить вагонкой комнату.

Виды и преимущества вагонки

Прежде, чем обшить вагонкой комнату, необходимо ознакомиться с ее преимуществами и особенностями, узнать о возможных разновидностях.

Достоинства:

Не требуется отделка черновой поверхности.
Панели можно легко собрать , при этом образуется абсолютно гладкая поверхность без следов установки крепежных деталей.
При образовании между стеной и вагонкой зазора, в него можно свободно спрятать все провода и трубы , к тому же, этот зазор отлично поглощает шум и является дополнительной теплоизоляцией.

Для обшивки используется пластиковая, деревянная вагонка или на основе МДФ.

Преимуществами пластиковой являются:

Влагостойкость.
Не требует особого ухода . Загрязнения можно легко и быстро удалить влажной тряпкой.
Широкий ассортимент . Пластик легко поддается резке и любой окраске, что позволяет подобрать необходимый вариант конструкции без особого труда.
Доступная цена . Это связано с дешевизной сырья и небольшими затратами на производство материала.

Недостатком пластиковой вагонки является не высокая степень экологичности.

Для изготовления деревянных панелей при отделке внутреннего помещения используется древесина из:

Ясеня . На его поверхности имеются мелкие сосуды, а срез представляет собой своеобразный оригинальный орнамент.
Клена. Обладает благородной текстурой и широким диапазоном цветов.
Ореха . Имеет достаточную твердость, он легко поддается механической обработке. Цветовая гамма и структура материала определяется регионом, где он произрастает. При эксплуатации не подвергается деформации.
Вишни . Благородный оттенок легко узнаваем, а со временем древесина начинает темнеть.

В отличие от пластика, это натуральный материал, обладающий высокими экологическими свойствами. Помимо этого, деревянная вагонка достаточно прочная, обладает эстетичным внешним видом.

К недостаткам материала относятся:

Не достаточно высокая степень влагостойкости.
Подвержен отрицательному воздействию плесени и появлению грибка.
Высокая стоимость изделий.

Вагонка, изготовленная на основе МДФ, является бюджетным аналогом панелей из дерева. Для его изготовления используются древесные опилки. По натуральности материал не уступает дереву, при его производстве не применяются синтетические смолы.

Для склеивания элементов берется специальное вещество — лигин, который выступает при нагревании из опилок. На плиты МДФ с наружной стороны наносится бумага с рисунком, имитирующим деревянную поверхность. Сверху детали покрываются лаком, что придает бумаге прочность.

Как подготовить вагонку к монтажу

Обшивка вагонкой комнаты должна начинаться с ее подготовки.

Для этого:

Материал покрывается специальными средствами, предотвращающими всякую порчу древесины, которая может привести к:

гниению;
появлению плесени;
скоплению вредных насекомых.

Совет: Древесина может обрабатываться лазурью или специальной морилкой, что защитит ее поверхность и придаст желаемый цвет изделиям.

Вагонка хорошо просушивается.
Заносится на 24 часа в дом. Это понадобится для того, чтобы доски из такого материала могли адаптироваться к температуре, которая имеется в помещении, не рассохлись и не давали в последующем усадку.
Монтаж выполняется на обрешетку, которая служит несущей конструкцией для всей обшивки.
На такой каркас рейки можно приобрести уже готовые или нарезать своими руками из дюймовых досок электрической пилой с небольшим сечением нужной длины.
Обрешетка саморезами или шурупами надежно фиксируется к стене с шагом крепежных элементов до 60 сантиметров.
При строительстве обрешетки выравнивается несущая конструкция. Для этого используется отвес или строительный уровень.
Для увеличения долговечности обшивки между ней и стеной оставляется зазор, который станет своеобразным вентиляционным отверстием.
При необходимости поверхности стен утепляются, что увеличивает их шумонепроницаемость. Для этого:

укладывается утеплитель;
покрывается паробарьером.

Строится обрешетка для монтажа вагонки.
Конструкция покрывается грунтовкой, что предохранит ее от возникновения грибка, плесени.
Процесс монтажа обрешетки можно увидеть на видео в этой статье.

Какими способами крепится вагонка

Как обшить комнату вагонкой?

Видео показывает, какие существуют способы крепления материала. Просмотрев его, каждый может выбрать для себя наиболее удобный и знакомый вид для его фиксации. Вагонка — это дощечки, с углублением с одной стороны, и шипом с другой, который вставляется при монтаже в углубление следующего элемента.

Крепеж бывает:

Наружным.
Потайным.

Фиксацию можно выполнять:

Гвоздями.
Декоративными шурупами.
Степлерными скобами.
Кляймерами.

Совет: При любом способе крепления необходимо стараться все делать аккуратно, чтобы не повредить вагонку, не расщепить древесину, это может испортить внешний вид поверхности. При этом добойником шляпка гвоздя забивается полностью в древесину, но нужно следить, чтобы не скололся паз, это может ослабить крепеж.

Способы фиксации материала:

При скрытом методе фиксации элементов вагонка монтируется к обрешетке с той стороны, где паз стыкуется с шипом. Если допускается, чтобы крепеж был виден, дощечка прибивается гвоздиками с маленькими шляпками, хаотично разбросанными по всей облицовке. Это быстрый и легкий способ может использоваться при обшивке подсобных помещений.
Обычно применяется более сложный, но аккуратный способ: гвозди прибиваются в имеющиеся пазы на вагонке. В этом случае крепления практически не будет видно, а сам способ получил название скрытого монтажа.
Качественное крепление материала к обрешетке выполняется специальными приспособлениями, которыми являются металлические кляймеры для вагонки. Изготавливаются захваты из оцинкованной жести, имеют разную форму и размеры. Их выбор зависит от вида материала и толщины его пазов. С одной стороны, детали зубцами врезаются в пазы на доске, с другой, они крепятся к обрешетке. Кляймеры для вагонки обычно приобретаются с набором гвоздей.
Обшивка комнаты вагонкой выполняется с помощью степлерных скоб с использованием специального пистолета. Жесткая скоба пробивает на вагонке паз и фиксирует ее на обрешетке.
Надежный метод крепления — использование декоративных шурупов. Это аккуратно может сделать даже новичок.

Совет: До строительства несущей конструкции необходимо определить направление облицовки. Это связано с тем, что обрешетка сооружается перпендикулярно к обшивке материала.

Монтаж вагонки

Существует два способа обшивки вагонкой:

Горизонтальный . Такой метод используется для расширения комнаты, что позволит создать ощущение простора в помещении.
Вертикальный. Позволяет визуально потолок поднять и помещение сделать более высоким.

Обшивается дом планомерно, дощечка за дощечкой.

Как сделать горизонтальную обшивку

Начинать крепление вагонки всегда следует от потолка к полу, а пазы должны быть направлены вниз. Это позволит не скапливаться влаге, мусору, который может засорить пазы в доске, что приведет к преждевременным разрушительным процессам при эксплуатации, и обшивка будет быстро портиться.

Инструкция выполнения работ:

При горизонтальном монтаже вагонки кляймерами крепеж вставляется в углубление для предыдущей доски, гвоздики или саморезы крепят ее к брускам обрешетки.
Для качественного монтажа вагонки необходимо уровнем или отвесом проверять через каждые установленные десять элементов ровность стены.
Перед закреплением последней облицовочной дощечки ее необходимо подогнать по ширине ножовкой или циркулярной пилой.
Деталь прибивается гвоздями, а зазор защищается специальным плинтусом.
Для обшивки стен вагонкой блок-хаус, с имитацией под оцилиндрованное бревно, монтаж нужно начинать пазом вверх, что позволит скрыть места стыковки.
Подгонку деталей друг к другу для предотвращения образования щелей необходимо производить молотком, а для исключения повреждения материала использовать обрезок панели.
Блок-хаус фиксируется саморезом к рейкам обрешетки под углом 45 градусов, а шляпки закрываются пазом следующего элемента вагонки.
Для декорирования угла между панелями блок-хауса нужно вставлять обработанный брус. В этом случае в проеме не станет видно зазоров, а в помещении не будет сквозняков.
Такую стену красить не обязательно, интересный природный колорит и уют придаст помещению натуральный цвет дерева. Достаточно очистить наружную поверхность обшивки от образовавшейся при работе пыли. Но можно покрыть ее лаком (см. ), что защитит древесину от загрязнений.

Как блок-хаусом выполняется обшивка комнаты вагонкой? Видео показывает со всеми подробностями.

Как выполнить вертикальную обшивку вагонкой

Вертикальная обшивка комнаты начинается от угла.

В этом случае:

На заднюю стенку детали, в паз устанавливается кляймер для фиксации вагонки и прибивается на рейку обрешетки.
В углу первая доска крепится гвоздями, их шляпки будут закрываться декоративным уголком. Если таких декоративных реек нет, шляпки гвоздей необходимо откусывать бокорезами.
Установка элементов продолжается вставлением одной дощечки в другую. При фиксации материала кляймерами крепежи должны плотно соединять доски между собой, они будут образовывать единое полотно.
Монтаж вагонки на стене завершается, как и в начале, – доска, устанавливаемая последней, прибивается гвоздями.
Для придания законченного вида обшивка обустраивается с помощью реек.

Совет: Все стыки, имеющиеся наружные и внутренние углы обязательно необходимо закрывать специальными декоративными рейками, плинтусом и уголками.

Монтаж выполняется по направлению от проема окна к стене, противоположной ему, как показано на фото. Это уменьшит тени между панелями материала.

Обшивка помещения вагонкой придает ему уют и необычайное природное тепло. Дом, возведенный из кирпича, камня и других материалов отличается крепостью, но с холодной красотой. Обшивка его деревянной вагонкой снаружи (см. ) и внутри позволяет максимально приблизить строение к натуральному и модному эко-стилю, создать впечатление, что дом полностью построен из дерева.

Сайдингом можно обшить здание любого назначения. Он скроет недостатки поверхности стен, защитит их от атмосферных воздействий и придаст фасаду декоративный и ухоженный вид.

В этой статье будет рассмотрена последовательность работ о том, как правильно обшить дом сайдингом. А, также в конце статьи приложено наглядное пособие — как обшить сайдингом дом, видео.

Инструменты для изготовления обрешетки и монтажа сайдинга

Ножовка
Строительный или лазерный уровень
Рулетка и строительный угольник
Молоток
Дрель
Шуруповерт

Инструменты для монтажа сайдинга

Расчет количества материалов

Измерив параметры наружных стен, осуществляют . Высоту каждой стены делят на полезную высоту (без замка) панели. Общее количество рядов умножают на число панелей в каждом.

На отходы прибавляют 5-7% от полученного числа.

Длину материала для стартовой планки вычисляют, исходя из периметра дома, сделав прибавку на возможные стыки. Финишную планку рассчитывают аналогично, прибавляя количество, необходимое под окнами.

Наружные, как и внутренние углы высчитывают поштучно, измеряя высоту в соответствующих местах. Приоконный профиль считают по периметру окон.

Соединительные планки (Н и G профили), рассчитывают поштучно, в зависимости от количества рядов на стене и прочих мест соединения.

Подготовка поверхности

Несущей основой для панелей сайдинга, утеплителя и пароизоляции является каркас. Его возводят из металлического профиля или деревянного бруса.

До начала монтажа готовят стены: снимают отливы, осветительные приборы, оконные ставни, ливневые желоба. Старое основание ремонтируют: трещины заделывают раствором, металлические элементы обрабатывают грунтовкой.

Разметка стен и монтаж обрешетки

Для провешивания стен в верхних частях углов сверлят отверстия, куда забивают куски арматуры 20-30 см длиной. Со стержней опускают отвес и в подготовленные отверстия вставляют нижние стержни.

Важно: между верхними и нижними стержнями натягивают бечевку, благодаря которой можно установить, ровные ли стены, и корректировать маяки.

Для устройства каркаса используют профили, предназначенные для монтажа гипсокартона. Их ресурс позволяет свободно выдерживать массу сайдинга и утеплителя. На цоколь или отмостку вертикально устанавливают стойки из CD профиля, выдерживают расстояние между их осями в 40-50 см.

Чтобы монтировать каркас было удобнее, внизу устанавливают UD профиль, в который устанавливают вертикальные детали обрешетки.

Места, где будет установлена фурнитура для сайдинга, дополнительно укрепляют спаренными профилями CD. Вокруг окон, дверных проемов, в верхней части стен устанавливают перемычки из этого профиля, имеющего большую ширину монтажной площади. Оконную планку сайдинга крепят на раму или рядом с ней с помощью профиля UD.

По выверенным вертикальным линиям, с шагом в 50-60 см, устанавливаются и крепятся дюбелями прямые подвесы, имеющие П-образную форму. Если стены неровные и каркас будет значительно отстоять от основания, подвесы заменяют консолями, изготовленными из обрезков профиля.

Подвесы позволяют строго по заданной линии установить вертикальные стойки, фиксируют их оцинкованными саморезами 9,5 мм. Начинают монтаж с крайних профилей, между ними натягивают шнур для ровного монтажа промежуточных стоек.

На фронтонах планки сайдинга часто располагают по вертикали. Для этого стойки каркаса располагают горизонтально.

Крепление фурнитуры

Фурнитура декорирует фасад, придает ему завершенный вид и защищает места соединения от попадания влаги и грязи.

Для облицовки фасада предусмотрены следующие элементы:

Внешний и внутренний угол
Стартовая полоса
Завершающая полоса
Фаска, панель для карниза
Оконная планка
Наличник
Водосток
Н - профиль, соединительная планка

Фурнитура для облицовки фасада сайдингом

У углубленных в проем окон и дверей используют оконную планку. Эта деталь прикрывает откос и красиво оформляет внешний угол. У самой рамы и лутки фиксируется завершающая полоса.

Когда окна не углублены, а находятся в плоскости каркаса, в качестве основной фурнитуры используют наличники.

Завершающая полоса окон и дверей устанавливается вверху каждой стены в месте примыкания к подшивке кровельного короба. На этом завершена.

Крепление стартовой планки

Когда каркас полностью собран, с помощью уровня определяют нижнюю точку будущей облицовки. От этой точки по всем углам здания ставятся метки по горизонтали, от них производится отступ вверх на ширину стартовой полосы, по линии которого выполняется отбивка шнуром. Эта линия - место крепления верхнего края стартовой планки.

Стартовую полосу закрепляют саморезами с шагом в 20 см. Для этого внизу рабочей плоскости каркаса были размещены горизонтальные перемычки.

В месте соединения двух стартовых профилей оставляют температурный зазор от 0,5 до 1 см. Такой же зазор выдерживается в месте крепления деталей фурнитуры.

Стоит отметить, что начало монтажа любого вида сайдинга начинается с крепления стартовой планки. также начинается с нее. Между прочим виниловый сайдинг самый популярный и приобретаемый среди строителей.

Далее, среди покупателей, ценится металлический сайдинг. Монтаж металлического сайдинга своими руками осуществляется довольно просто и легко. Вы сможете монтировать его сами, не обращаясь к строительным фирмам, соответственно сэкономите средства. приведены руководства относительно процесса монтажа данного материала.

Утепление

Подходящие по размеру куски утеплителя размещаются в ячейках каркаса. Надежно зафиксировать маты утеплителя можно тарельчатыми дюбелями-грибками. Поверх, к обрешетке крепят диффузионную мембрану, не дающую матам намокнуть.

Утеплитель из пенополистирола в защите от влаги не нуждается.

Угловые планки

Внутри и снаружи их устанавливают на 0,5 см ниже нижней кромки стартовой полосы внизу, вверху - на 0,5 см не доходя до верхнего края стены. Угол слегка закрепляют в верхнем монтажном отверстии, после этого выверяют отвесом вертикаль. Только после этого профиль закрепляют саморезами или гвоздями с шагом в 20 см.

Если есть необходимость соединения двух угловых планок по высоте, нахлест должен составлять 2 см.

Установка сайдинга своими руками

Когда установлен прочный каркас и закреплены необходимые вспомогательные элементы, облицовочные панели монтируются быстро.

Нижняя панель фиксируется в замке стартовой полосы и от середины к краям закрепляется на стойках каркаса. Каждая следующая панель входит в замок предыдущей, плотно соединяется по нижней кромке и фиксируется от середины к краям.

Нередко на просматриваемых участках можно делать стыки сайдинга по длине, нахлест составляет 6-10 см.

Последняя панель чаще всего подрезается: войдя в завершающую полосу, она не должна упираться верхней кромкой. С помощью пуансона по ее краю пробиваются отверстия с шагом 15-20 см. Перфорированный край заводится в завершающую полосу. Этот же прием используется под окнами и там, где установлена завершающая полоса.

Как монтировать сайдинг?

При монтаже сайдинга необходимо учитывать некоторые особенности, такие как:

Сайдинг без значительных усилий и затрат позволяет обновить и утеплить фасад, придать зданию нарядный и более дорогой вид. Правильно смонтированный, он десятилетиями сохраняет прочность и геометрическую стабильность.

Видео о том, как правильно обшить сайдингом дом

Видео-инструкция, которая показывает монтаж панелей сайдинга и комплектующих.

Нередко для того, чтобы найти ответ на вопрос, как обшить стены вагонкой своими руками, приходится нанимать специалистов, что, в свою очередь, приводит к необходимости дополнительных трат. Таким образом, затраты становятся двойными – за материал и непосредственно работу. Тем не менее, выполнить облицовку стен, как внешних, так и внутренних, вполне можно своими руками. Плюс это позволит сэкономить средства.

Для чего нужна отделка

Облицовка стен вагонкой имеет предостаточно положительных сторон. Прежде всего, благодаря такому виду отделки можно получить не только привлекательный вид стен, но и их высокую экологическую чистоту, поскольку панели выполнены из чистой древесины.

Помимо натуральности сырья, стоит отметить простоту укладки такого материала, справиться с этой задачей под силу даже дилетанту. Тем не менее, часто после монтажа вагонки придется заняться нанесением дополнительного покрытия в виде краски или , чтобы добиться высокого срок эксплуатации с эстетической и практической точки зрения.

Задумавшись над вопросом, как обшить дом вагонкой, обычно пытаются решить две первостепенные задачи в ходе ремонта:

Защитить дом от природных воздействий , особенно в условиях нестабильного климата;
Выполнение работ в косметических целях , для придания красоты помещению.

Это важно! Цена на вагонку является действительно привлекательной. Стоит учитывать и тот факт, что для установки панелей можно обойтись своими силами без помощи специалистов.

Проведение монтажа

К примеру, стоит использовать вагонку с требуемым уровнем влажности, желательно, чтобы изделия проходили через автоклав. В принципе, сырая продукция может приобретаться в конце весны, просушив ее летом, к монтажу можно приступить к августе.

Инструменты для обшивки стен

Сама вагонка , которая может быть выполнена из различного вида древесины. Чаще всего для обшивки стен помещения используется осина. При условии, что в комнате не планируется резкий скачок температурного режима;
Специальные бруски , которые необходимы для монтажа обрешетки. Их крепление необходимо с шагом в 40 или 50 сантиметров;
Для фиксации конструкции необходимы саморезы или дюбеля, все зависит непосредственно от материала, их которого выполнены стены;
Чтобы крепить планки к основанию, необходимы кляймеры . По видео можно заметить, что потребуются еще гвоздики и скобы;
Степлер, молоточек небольшого размера , он более удобен для завершающего этапа;
Последним действием установки вагонки является нанесение финишного слоя на уже готовую конструкцию, для этой цели понадобится любое , либо простой лак. Выбирать покрытие следует в зависимости от того, какие условия планируются в этой комнате;
Для древесины необходима специальная качественная грунтовка.

Стоит обратить внимание! Для дополнительного утепления стен, которое проводится на этапе монтажа вагонки, следует использовать теплоизоляционный материал, а также мембрану, не пропускающую пар и влагу. Особенно важна паронепроницаемая мембрана в случае отделки внешних стен строения

Монтаж обрешетки

Нередко панели из дерева можно крепить непосредственно к старой поверхности стен, при условии, что поверхность имеет ровную плоскость и при этом крепка и прочна.

Тем не менее, если вы задались вопросом, как обшить сруб вагонкой, лучше заняться предварительным монтажом обрешетки.

Создать обрешетку нетрудно, самое главное – соблюдать кое-какие моменты и нюансы.

Несущий элемент обрешетки имеет унифицированные размеры , они не должны превышать 20х40мм. В том случае, если установка теплоизоляции необходима, следует учитывать ее толщину при монтаже обрешетки. Что касается длины стоек, то она зависит непосредственно от габаритов помещения;
Крепить обрешетку следует в зависимости от материала , из которого выполнены стены. Для деревянного основания потребуется использование саморезов, в то время как для камня или кирпича подойдут лишь дюбели. Шаг более 50 сантиметров является не рациональным и опасным;
Стойки располагаются перпендикулярно панелям, а сами элементы будущего покрытия могут быть установлены по желанию вертикально, горизонтально, либо даже наискосок;
Стоит отметить, что все составляющие каркаса обязательно лежат в одной плоскости , для получения ровного результата необходимо использовать уровень. Помочь в выравнивании могут заранее заготовленные клинья из дерева.

Это важно! Чтобы несущая конструкция получилась наиболее прочной, следует использовать цельный брус. Использование частей бруса существенно снижает срок эксплуатации.

Монтаж панелей

Собираясь задуматься над вопросом, как обшивать стены вагонкой, следует определиться с выбором способа монтажа. Кроме того, следует нарезать нужное количество досок, для чего требуется замерить все исходные поверхности . Это позволит использовать материал рационально.

Фиксация панелей к обрешетке может осуществляться тремя следующими способами:

. Это наиболее оптимальный вариант, поскольку вгонять какие-либо элементы в деревянную вагонку не придется. В результате облицовка получается очень аккуратной и достаточно надежной;
Использование степлера и скоб. Эта фиксация называется срытой, поскольку монтаж крепежей осуществляется под углом в 45 градусов. Место установки скоб – шип каждой панели. Каждая очередная доска будет входить без проблем в предыдущую;
Использование гвоздей. Это крепление также считается потайным, при этом принцип его аналогичен использованию скоб. Различие в использовании крепежей, кроме того важным является использование молотка-добойника, который позволяет утопить шляпку.

Обратите внимание! Собираясь воплотить в реальность способ как обшить комнату вагонкой, можно применить любой из методов, описанных выше. Тем не менее, существуют и иные способы.

Дальнейшая обработка

Чтобы завершить укладку вагонки, следует нанести финишный слой, это может быть лак, краска, специальная пропитка или глазурь. Общепринято использовать краски, которые обычно лишают древесину всех ее естественных свойств.

В принципе, на рынке можно встретить и такие покрытия, которые пропускают воздух, но их цветовая гамма закрывает природный узор. Собираясь решить задачу, как правильно обшить стены вагонкой, необходимо заранее изучить все свойства лакокрасочных покрытий.

Как выбрать качественный материал

Чтобы отделать помещение, которое может иметь различное назначение, необходим качественный материал. Тем не менее, существуют определенные характеристики, по которым следует выбирать материал, позволяющий ответить на вопрос, как правильно обшивать вагонкой стены.

Стоит обратить внимание на породу древесины, а также непосредственно на класс, к которому данная вагонка относится.

Покупка деревянных панелей для внешних стен

Обшивать помещение снаружи необходимо не только в декоративных целях, но и для того, чтобы предохранить здание от любых воздействий природы. Тут следует уделить особенное внимание породе дерева.

Необходимо получить такое покрытие, которое будет не будет бороться сырости, перепадов температуры, а также воздействию осадков и прочих показателей нестабильного климата.

Наиболее предпочтительными породами являются:

Дуб. Очень удачно подходит для наружной отделки, поскольку отличается характерными признаками устойчивости к внешним воздействиям, прочным в плане эксплуатационных сроков. Кроме того, цветовая гамма его достаточно широка – от светло-желтого до темно-красного оттенков;
Лиственница. Отличное дерево для использования в условиях сырого климата, поскольку вполне устойчива к такому процессу, как гниение. Структура дерева очень ярко выражена. Если говорить про минусы – то это слишком сложная обработка сырья для изготовления деревянных панелей. Это приводит к слишком высокой стоимости;
. Представитель хвойных, устойчив к гниению. Отличают интересные тона;
Мербау. Вариант скорее экзотический, отличается интересной фактурой. Говоря про достоинства, следует выделить устойчивость к ультрафиолетовым лучам, влажности и слишком резким колебаниям температуры.

Это важно! Для отделки стен снаружи могут подойти почти любые породы дерева, при этом желательно выбирать наиболее ценные, которые обеспечат долговечность обшивки постройки.

Покупка деревянных панелей для внутренних стен

Узнавая, как обшить вагонкой стены внутри здания, следует учесть, что внутренняя сторона дома лишена негативного воздействия вроде осадков или влияния ультрафиолета. Соответственно, изнутри дом можно облицовывать менее устойчивыми породами, которым, тем не менее, располагают наиболее высокими показателями с точки зрения эстетики.

Примером тому служат:

Клен. Наделен широкой гаммой цветов. Текстура благородна Недостатков у этой породы практически нет, прочен, легко обрабатывается;
Ясень. Очень перспективен для оформления стен внутри здания. На его поверхности находятся мелкие сосудики, что позволяет получить на срезе интересные орнаменты;
Орех. Отличается твердостью, которая, тем не менее, совершенно не мешает обработке для создания вагонки. Может различаться по цвету и структуре, в зависимости от того, в каком регионе растет. Даже при длительном сроке использования панели из ореха не деформируются;
Вишня. Благородный оттенок, который делает эту породу дерева узнаваемой. Тем не менее, со временем древесина вишни темнеет.

Это важно! Для внутренней отделки существует намного больше возможностей в плане выбора типа древесины. Это позволяет существенно разнообразить варианты дизайнерских решений.

Заключение

Инструкция выше рассказывает о том, как обшить вагонкой стену, как внутри, так и снаружи. Самое главное – рассчитать требуемое количество материала для работы, это достаточно легко сделать, вычислив площадь каждой поверхности.