Прекрасный, обильно плодоносящий фруктовый сад можно вырастить почти в любом регионе нашей страны. В.К. Железов на практике доказывает возможность этого на севере Сибири, где, в целом, условия очень суровые. Но даже особо-зимостойкие сорта, которые выращивают с использованием специальных «северных» агроприемов, будут чувствовать себя гораздо лучше, если, еще на стадии приобретения участка под сад, позаботиться о том, чтобы участок этот находился в БЛАГОПРИЯТНОМ для сада месте – лучшем из тех, что можно выбрать.
В.К. Железов пишет: «Я бы сказал просто: все благоприятные места для садов – вокруг больших масс воды, любо на южных склонах и в амфитеатрах, либо в безветренных местах, защищенных сопками и скалами».
Помимо очевидных минусов в виде загрязнений воздуха, воды и почвы ядовитыми отбросами, имеет и один плюс.
С точки зрения теплотехника город – огромный каменный костёр, горящий всю зиму. Дома топят в любом климате, даже в Сочи. И каждый день ВСЁ тепло отопительных приборов излучается и улетает в воздух! Представили? Плюс тепло солнца, накапливаемое за день стенами домов. Плюс парниковый эффект от смога и углекислого газа. И вся эта тёплая воздушная масса с господствующим ветром ползет на пригороды Города в 200 000 населения греет 8-10 км пригорода, миллионник – 30-40 км. Значит, теплее всего в частном секторе самого города. Особенно между городом и крупным водоемом. Подветренным пригородам не везёт – тут на 4-7° холоднее, чем в городе. Для нас, садоводов, это – очень много!
7. Хороший почвенный дренаж.
Там, где вода застаивается и долго стоит близко к поверхности почвы, у сада почти нет шансов. Даже на юге в таки подтопляемы местах растут только семечковые, косточковые просто вымокают. На таком «мочаке» вместо подпочвы часто образуется подобие черного ила – глей. Он для корней ядовит – в нем нет воздуха. Но и без глея в такой почве слишком мало кислорода.
В суровых зонах опасно и просто близкое стояние грунтовой воды. Весной это – подтопление, а во второй половине лета избыток влаги задерживает созревание древесины.
Как все это определить?
Все перечисленное выше – только основные признаки благоприятных климатических микрозон. По идее, чем больше вы наберете их на своем участке, тем лучше. Только учесть их нелегко. Даже определить – уже надо быть специалистом! Одних глаз тут мало. Что делать?
Многие советуют спрашивать у опытных садоводов. Спрашивайте. Но знайте: опытные садоводы – народ особый. Никто вам не скажет, что он живет в особо мягкой микрозоне. А скажете ему – обидится на всю жизнь! Каждый уверен, что живет в самом обычном, то есть жутко суровом климате. А что сад такой вырастил – так это результат многолетнего опыта, пытливого ума и трудолюбия.
А вот поспрашивать о сроках посадки и созревания разных культур – это дело. Когда созревают первые огурцы, томаты, кабачки? Где раньше? Есть и плодовые культуры, указывающие на особый микроклимат. Например, вишня Владимирская – древовидная. Она есть почти везде, но стабильно плодоносит только в микрозонах.
Ну, а уж явное «райское место» видно издалека: шелковицы, виноград плетется, много разных груш и вишен, а то и грецкий орех торчит, и даже не сильно обмерзший…
Если вам понравился этот материал, то предлагаем вам подборку самых лучших материалов нашего сайта по мнению наших читателей. Подборку - ТОП о существующих экопоселениях, Родовых поместьях, их истории создания и все об экодомах вы можете найти там, где вам максимально удобноЗдравствуйте,ребята!
И опять январь. У меня очередной теоретический самообразовательный курс.
ТЕМА курса; Методы нынешних умных земледельцев в России (пермакультурное земледелие по русски).
Заказала и купила книги:
1) А.Ю. Сапелин. 10 этапов проектирования малого сада. (г.Москва,средняя полоса).
2) Павел Траннуа. Треугольные чудо-грядки. (г. Москва,средняя полоса).
3) Н.И. Курдюмов. Формировка вместо обрезки.(Краснодарский край).
4) А.А. Казарин, Н.И. Курдюмов. Дневники умного дачника. (г.Псков,северо-запад).
5) Н.И. Курдюмов, В.К. Железов. Умный сад. Как перехитрить климат. (г.Саяногорск на Енисее).
6)Б.А. Бублик. Огород по-новому.Революционный метод "ничего-не-делания". (Украина).
7) Н.И. Курдюмов. Мастерство плодородия.
С ручкой в руке читаю эти захватывающие "садово-огородные романы".Столько разных методов! Новой информации!
Читаю с большим интересом: что-то принимаю,что-то отметаю,какие-то методы требуют проверки,а какие-то у нас отработаны лучше.
В то же время с ужасом представляю как эти же книги будут читать начинающие земледельцы... Какая каша наполнит их головы? Мэтры от земледелия описывают методы для умных и ленивых с точностью до наоборот. Причем-утверждая! А сколько еще авторов-дилетантов с красивыми картинками эаманивают наивных новичков?... Жуть!
Дело в том,что все эти авторы---мощные профи-практики живут и работают в разных климатических областях и отработали методику для конкретных климатических условий.
У каждого из них при выращивании одних и тех же культур стоят разные задачи.
Южанину Бублику надо сохранить влагу и прикрыть почву от перегрева---иначе все "сгорит". Траннуа,наоборот,---как можно быстрее просушить и прогреть почву, чтобы в короткое и прохладное лето успеть получить урожай. Вот поэтому Бублик предлагает посадку под колышек (под каблучок) как высаживали мы и наши предки---на юге. А Траннуа---в треугольные гряды; Казарин---в гребни.
И помидоры и картошку приходиться выращивать разными способами...
Мои впечатления:
Очень понравился "ЭМ-силос" у Бублика.Класс!
Книги и статьи Павла Траннуа для меня всегда---"бальзам на душу".пишет просто и грамотно. Как раз для нашей средней полосы.
Н.И. Курдюмова читаю давно,но начинающим не советовала его читать до приобретения хотя бы элементарного опыта.
А вот соавторство Н.И. Курдюмова с А.А. Казариным и, особенно, с Железовым В.К. порадовало. Очень надеюсь,что опыт северян-практиков внесет ощутимую лепту в популярную литературу для земледельцев,а "постулаты" северян не будут гневить людей...
Сейчас, на этапе освоения участков,для нас важна литература о проектировании. Я выбираю А.Ю. Сапелина, Советую почитать об этом еще у Моллисона (Введение в пермакультуру)
Начинаем закладывать сады,а значит,надо формировать плодовые деревья в первые годы их жизни. Это хорошо описано у Н.И. Курдюмова (Формировка вместо обрезки)
Все. Пошла читать "Мастерство плодородия" Курдюмова.
До свидания.
Елена Владимировна.
Из книги «Умный сад. Как перехитрить климат». Н. И. Курдюмов, В. К. Железов:
«…
Глава 5
Не убивайте саженцы посадкой
«Эх, голова садовая!» - это про начитанность наших дачников.
Слово «сажать» многие понимают буквально: ткнуть, закопать, определить на место. В крайнем случае - сделать всё по инструкции в учебнике садоводства. Предлагаю настоящее, истинное значение этого слова: сажать - значит обеспечить долговечность и здоровье дерева в момент посадки. Иначе непонятно, зачем тыкаем и закапываем. Отсюда и результат.
КАК УГРОБИТЬ САЖЕНЕЦ, САЖАЯ «ПО НАУКЕ»
Посмотрите на рисунок 1. В схожих вариантах он уже больше века кочует по сотням садоводческих изданий. Это классическая «книжная» посадка, освящённая авторитетом многих известных садоводов. И вот я беру на себя смелость утверждать: именно этот способ посадки - «в углубление» - для Севера и Сибири губителен. Да и для многих мест юга - тоже.
Читаю свежую литературу, получаю сотни писем со всей России.
Удивительно: садоводы знают, кажется, всё. А вырастить тот же абрикос не могут! Почему? Кажется, я нашёл причину многих неудач. Но сначала вспомню статью А. И. Сычёва «Абрикосовые парадоксы». Из неё явствует, что севернее Воронежа и Курска абрикосы можно, что называется, пересчитать по пальцам; что самый страшный враг абрикоса в средней полосе - снег, и что подопревание из-за снега - основная причина неудач при выращивании абрикосов. Парадокс: на юге абрикосы не растут потому, что тепло - много болезней, а на севере - потому что холодно и много снега!
Не добавляет оптимизма и статья М. Г. Максименко, отражающая классический взгляд европейского учёного-плодовода: «Главный фактор, сдерживающий распространение этой культуры в северных широтах - холодные зимы. Морозы до -25°C абрикосовые деревья могут выдержать в течение 3-4 дней, до -32°C - не более суток, -35 ... -38°C - лишь несколько часов. Всё это относится к периоду глубокого покоя (конец декабря - начало января). В феврале и начале марта критическая температура для абрикоса - -20°C ...».
Да-а!.. Настоящий приговор абрикосам. Выходит, на всей территории средней полосы России нет места, где абрикос выжил бы. А уж в Сибири и тем более! Как хорошо, что мы об этом ничего не знали. Вот и засадили абрикосами половину Минусинской котловины - по незнанию. Под Иркутском плодоносят абрикосы Т. В. Еремеевой, в Красноярске - сорта М. В. Макарова, в Абакане - сорта И. Л. Байкалова. И сорта П. С. Шаркова под Нижним Новгородом плодоносили после критической зимы 2010/2011 года - видимо, тоже от неведения...
Но, может, есть и другая причина гибели абрикосов? Уверен: есть.
В этой же статье М. г. Максименко учит нас, как правильно сажать абрикосы. Разумеется, по классике - в углубления. И тут же автор сетует на то, что у абрикосов слабая корневая шейка!
«... Заполнив яму, формируют вокруг неё валик земли высотой 12-15 см, чтобы вода при поливе задерживалась». Конечно, вода задержится. И не только после дождей, но и весной, при таянии снега, ямка будет заполнена неделями: промёрзшая земля в это время воду не впитывает. Днем корневая шейка в воде задыхается - выпревает, а ночью лёд, разрывая кору, довершает её разрушение. Самое смешное, что уже через пару лет корни уходят из посадочной ямы на периферию, а углубление вокруг штамба остаётся на долгие годы. Да ещё сама яма осядет - получается «воронка». Я эту посадку называю «смерть дереву». Если почва глинистая - «смерть с гарантией». На Кубани, в суглинистых предгорьях, в отдельные снежные зимы, когда в таких «лужах» весной застаивается вода, выпревают не только косточковые - даже яблони. А многоснежные зоны Сибири просто стонут от выпревания косточковых!
Свихнуться можно: сначала сажаем деревья в углубления, а потом сетуем, что у них корневая шейка выпревает! Посмотрите на фото 28, справа: последний предсмертный урожай у прекрасного молодого абрикоса. Сидит в углублении - корневая шейка почти сопрела. Вот вам и причина, что почти нигде нет абрикосов! Мало слив - гниющая корневая шейка, мало груш - гниющая корневая шейка (то же фото, слева). Почти исчезла замечательная войлочная вишня: у неё корневая шейка ещё слабее. А ведь таких «смертельных» посадок по всей России, наверное, миллионы. Самая «крепкая» корневая шейка у яблонь. Но и они, посаженные в углубления, больше 15-20 лет в Сибири не живут. А сажались бы в холмы - были бы живы. Утверждаю это не на пустом месте - научен горьким опытом. За последние двадцать лет в моём саду ни одно дерево не выпрело. А сколько видел прелых корневых шеек в других садах - не сосчитать!
Скажете: зачем усложнять? Ладно, ямки опасны, но можно же сажать на ровном месте! Отвечу: как бы не так. Есть у меня ровное место - школка абрикосов. Обычно снега мало, он сухой, и почва под ним промёрзшая. Обычный брак после зимы - несколько штук. Но вот случилась мягкая зима - выпало полметра снега ещё до морозов. Каждый пятый саженец пришлось отбраковать из-за выпревания! А таких зим будет всё больше.
Вот мои выводы.
В зонах, где такие снежные зимы обычны, заметная часть косточковых всё равно будет выпревать. Ведь всех сажать в холмы не заставишь.
Именно тут нужно вести массовый отбор на устойчивость корневой шейки и коры к выпреванию - сеять тысячи косточек и отбирать самые устойчивые деревья, чтобы получать от них подвои.
Самая предпочтительная посадка косточковых в этих зонах - даже не просто в холмы, а лучше на естественных южных склонах сопок и предгорий.
В последнее время в нашей печати появились советы сажать абрикосы в очень высокие холмы - до метра, даже до полутора метров. Уверен: это очередная крайность. В местах с особо сильными морозами это так же опасно. И в Новосибирске иногда бывает бесснежье. Кору спасём - корни заморозим.
НЕ РОЙ ЯМУ - САМ В НЕЁ ПОПАДЁШЬ
На фото 29 - некоторые из моих абрикосов. Весеннее половодье. Деревца посажены в холм (рис. 2). Обратите внимание: уровень снега возле штамба меньше, чем вокруг. И воды у основания штамба нет. Этого достаточно! А нас учат отгребать от штамба мокрый снег, промораживать сырую землю в углублении, затем снова нагребать снег - чтобы «цветение задержать». И никто не спросил корни абрикосов, и особенно корневую шейку: насколько переносимы для них эти манипуляции? Оказывается, ни насколько. Наши маньчжурцы растут в природе на сухих горных склонах, азиаты - в сухих бесснежных долинах, также предпочитая склоны. Нигде в природе абрикосы не растут в «лужах»!
Ещё полтора века назад садовый гений Николай Гоше рекомендовал посадку в холм: ширина холма - 2-2,5 м, высота в центре - 30-40 см. На вершине холма по размерам корней делается ямка, деревце сажается с учётом того, что после утаптывания ямки корневая шейка чуть приподнята над поверхностью (рис. 3). Интересно, почему не прижилась ЭТА классика? Слава богу, в последнее время она возрождается. Посадку в холмы горячо и давно рекомендует бывший директор Мичуринского сада Тимирязевской академии В. И. Сусов. О ней же, применительно к сырым местам, давно пишет Н. И. Курдюмов.
Я же уверен, что в суровом климате сажать иначе просто нельзя.
Оказывается, к тому же выводу давно пришёл замечательный садовод Смоленска, глава крупного хозяйства «Питомник» Ю. М. Чугуев. Саженцы он выращивает в контейнерах. Восхищаюсь простотой и разумностью его метода посадки!
Посмотрите на фото 30, скомпонованное из репортажа с сайта chuguev.ru. На ровном месте тяпкой пропалываем-рыхлим почву, в центр ставим мешок с саженцем (или просто вынутый из горшка ком) (рис. 4). Вбиваем кол, привязываем к нему саженец. Разрезаем контейнер и убираем ткань. Медленно выливаем на ком ведро воды. А потом просто закидываем его землёй - набрасываем пологий холмик, подбирая почву с боков (фото 30 внизу). Выливаем на него ещё ведро воды, сверху мульчируем органикой - травой, соломой. Всё! Деревья развиваются быстро, плодоносить начинают рано и, главное, никогда не выпревают! Причиной успеха Юрий Михайлович считает сдув снега и отток воды от штамба, быстрый прогрев холма и высокую активность микрофлоры.
Я делаю наоборот, но с тем же результатом: сажаю в холм, приготовленный заранее. В Сибири лучше готовить холмы с осени: в них можно сажать, когда земля только начала оттаивать с поверхности. А значит, продлить короткое лето деревца на одну-две недели.
Многие уже знакомы с высокими грядами Зеппа Хольцера. Ю. М. Чугуев давно применяет этот поистине прорывной способ посадки. Виноград, посаженный на высокие гряды, разделённые канавами (фото 31), устойчиво даёт в Смоленске промышленные урожаи! Так же, только без канав, у Чугуева сажаются все косточковые, даже морозостойкие сорта черешни. Результат - весьма стабильные урожаи и отличное здоровье деревьев.
Напоследок не могу не сказать о странном, мягко говоря, приёме посадки: «на подложку». Ещё часто говорят - «на дренаж». На юге так сажают сильнорослые грецкие орехи: подкладывают под обрубленный стержневой корень кирпичи или кусок железа. Мучаясь этой преградой года два, сеянцевое дерево слабее растёт и раньше начинает плодоносить. Хоть это и по-варварски, но для юга ещё понятно. Но когда подложку советуют в местах с близкой грунтовой водой, чтобы «корни не уходили вглубь», и я слышу это в Сибири - тут только развожу руками.
Видимо, авторы приёма как-то «очеловечивают» дерево: мол, столкнутся корни с преградой, и послушно станут расти в стороны - как глупый подчинённый. Как бы не так! Что под корни ни подсовывай, они всё равно будут восстанавливаться, найдут путь вниз и будут осваивать всю доступную почву. А их и так обрезали. Так зачем их уродовать ещё и этим?!
Ещё часто пишут о «дренаже» - советуют класть на дно ямы слой битого кирпича, керамзита или камня. И тут мне неясно, зачем. От подтопления он не спасает - вода в яме стоит выше любых кирпичей. Если это песок или супесь, лучше набросать под саженец глинистую почву - больше влаги удержит, больше питания отдаст. А если почва не подтапливается, такой дренаж просто не нужен. Кажется, и тут мы просто пытаемся превратить яму в «цветочный горшок», не вдумываясь в смысл своих действий.
Вообще, торопливые садоводы всеми силами стремятся быстрее выжать из деревьев первый урожай. Воистину, жадность сильнее разума.
Они и не задумываются: чем больше помех дереву, тем меньше его общий урожай. Есть даже такой миф - пересаживать дерево несколько раз. Ну что ж, сколько раз пересадили, во столько раз и урожай меньше.
ДВАЖДЫ ПЕРЕСАДИ - БЫСТРЕЕ ЗАПЛОДНОСИТ!
Что правда, то правда! Искалеченное дерево быстрее вступает в плодоношение. У таких садоводов, точнее - «садистов», терпежа не хватает дождаться урожая от здорового развитого дерева. Их цель - быстрый урожай любой ценой. Цель дерева - успеть продлить свой род. А пересадка - страшное испытание. И ему не до роста: в панике перестраивается на плоды. Но ВНИМАНИЕ! - оно уже никогда не даст столько плодов, сколько заложено в его программе развития на всю оставшуюся жизнь.
Долго не мог понять, почему эта очевидность недоступна пониманию «садистов». И, кажется, нашёл. В книге выдающегося садовода Р. И. Шредера «Русский огород, питомник и плодовый сад» описана неоднократная пересадка деревьев. Но - не привитых сеянцев, и в целях отбора! И это как раз понятно. Яблоня-сеянец может впервые зацвести на 10-15-й, даже 20-й год! Чтобы ускорить цветение, приходится пересаживать. А начитанные дачники, «слыша звон» и не вдумываясь, пересаживают привитые саженцы, превращая их в инвалидов.
Есть и просто привычки. Часто деревца пересаживают, потому что «наверное, место плохое». Тем более что об этом пишут, и Железов тоже. Но я точно знаю - место виновато! А тут просто инстинкт: не вышло здесь - может, выйдет там.
А ещё страшнее, что почти ни у кого из дачников просто нет цели вырастить хорошее дерево. Оно должно само расти, продавец должен отвечать за него - а я ни при чём. Не растёт, сдохло? Пойду, куплю новое. Может, это лучше вырастет - интересно же... Что, и это дохнет? Ну, подлые торгаши! Пойду, куплю ещё три штуки: ну не все же такие обманщики!..
И ВРЕМЯ ПОСАДКИ БЫВАЕТ ГУБИТЕЛЬНЫМ!
В какое время надёжнее всего сажать - то есть пересаживать юные деревья? Представьте себе, вопрос настолько сложный и запутанный, что требует разъяснения. Откройте книги, газеты, журналы по садоводству. Обнаружите пять вариантов:
Пересаживать надо только осенью.
Только весной.
Осенью лучше сажать семечковые культуры, а весной косточковые.
Деревья надо сажать весной, а кустарники осенью.
В южных регионах все виды надо сажать осенью, а в северных - только весной.
Самое распространённое мнение: на Севере и в Сибири осенние посадки губительны. Возражу: это смотря в какой момент и смотря какие саженцы!
Прежде всего: сажать «инвалидов детства» с обрубленными корнями губительно когда угодно. А с неповреждённой корневой системой можно сажать хоть осенью, хоть весной. Пересаживать деревце нужно с большим комом земли - таким, чтобы даже в июне листья не завяли!
Но даже если ком хороший, оптимальный срок пересадки есть. Общаясь с сотнями начинающих садоводов, убедился: да, многие из них погубили своих любимцев только тем, что посадили их осенью. Но - именно поздней осенью! Это и есть главная ошибка. При пересадке, как ни старайся, корни всё равно повреждаются, листья жухнут и опадают. Дерево не успевает укорениться, а значит, подготовиться к зиме. Повезёт - сразу накроет снегом, и оно, даже не прижившееся, отсидится с комфортом до весны. Не повезёт - морозный ветер высушит крону, лишённую влаги: корни-то отрасти не успели. Да и корни в таком виде морозу не сопротивляются.
За свою садоводческую жизнь я пересадил тысячи саженцев осенью. И неудачи были очень редко. Секрет вот в чём: пересаживаю их не поздней осенью, а ранней: конец августа - начало сентября. Саженцы с листьями и массой целых корней пересели на новое место. Они продолжают расти, и до морозов успевают вжиться в землю, отрастить новые корешки, нормально сбросить лист и закончить вызревание почек. Зимой крона получает от корней влагу, и морозостойкость в норме. Такие деревца хорошо перезимовывают и весной просыпаются вовремя - где-то на месяц раньше, чем саженцы весенней посадки. Те пока очухаются, пока тронутся в рост - уже скоро июль. Наверняка не вызреют к зиме. А эти стартуют сразу. И рост хороший, и вегетация длинная - к зиме успевают подготовиться.
Видите, всего месяц разницы в посадке, а сколько плюсов! Обычная рыночная ситуация: саженцы вывезли ещё зелёными, а корней почти нет. Тут продавец обшмыгивает листья, чтобы они не испаряли влагу, и саженцы не высохли. Сдирает одним движением сверху вниз: не тратить же время! И это - самый варварский приём: десятки свежих ран возле почек, а впереди зима! Самые серьёзные садоводы, не жалея труда, обрезают каждый лист, оставляя черешок. Мера вынужденная - для дальней перевозки сотен саженцев.
Я же листья ни в коем случае не удаляю. Лист - «солнечная батарея» - должен доработать до конца, отдать все свои вещества ветке и пазушной почке. Оборвать зелёные листья для меня то же, что сразу отрезать пуповину новорождённому. Выкапываю, сохраняя большой земляной ком, и аккуратно укладываю в картонную коробку - саженец продолжает жить. А в последнее время много саженцев выращиваю в контейнерах. Тут сохраняется почти вся корневая система, кроме нижней части стержневого корня, проросшего сквозь отверстие (фото 32 и 33).
Совсем другое дело - обрезать часть кроны. Это необходимо по двум причинам. Во-первых, часть корней всё равно потеряна. Крона стала слишком большой. Весной, по теплу, все почки начнут требовать воды - а корней остро не хватает! Вместо роста - оцепенение, авральная перестройка: наращивание корней за счёт запаса веток. Год потерян - это в лучшем случае. Во-вторых, наши деревья лучше делать кустовыми. И чем раньше сделана первая обрезка «на куст», тем лучше: на штамбе не будет ран. На фото 32 - сын Артёмка демонстрирует сильный саженец; красными линиями примерно показана обязательная обрезка. На фото 33 - сын Серёжа держит ещё более мощный, двойной саженец: Сувенир Востока привит на один подвой с Венгеркой грушевидной. Саженец обрезан - готов к пересадке.
Для пересадки выбираю пасмурный, лучше дождливый день. Любая потеря влаги для пересаженного дерева - стресс.
Перед выкопкой беру кисточку и краской ставлю на штамбах крошечные метки - с южной стороны на уровне корневой шейки (мы отметили её на фото 63). Сажать нужно так, чтобы метка была опять с юга и опять строго на уровне почвы. Зачем эта лишняя работа? Северный ветер обжигал саженец с одной стороны, а жаркое солнце пекло с противоположной. Корневая шейка свободно дышала. На новом месте должно быть то же самое - так деревцу намного легче приспособиться.
Саженец, пересаженный таким образом, не только никогда не погибнет, но в большинстве случаев и зацветёт на год раньше, чем «весенний».
Ну, а что делать, если вы опоздали с посадкой ранней осенью, но есть возможность приобрести хороший саженец? Неопытный садовод высаживает, и результат вы уже знаете. Бережливый прикапывает в наклонном положении, как учат книги (рис. 5). Тут важно соблюсти четыре условия:
Чтобы корни и половина кроны оказались засыпаны землёй.
Чтобы в земле не было воздушных пустот, иначе корни заплесневеют.
И чтобы не стояла вода - корни сгниют.
Чтобы мыши не добрались. Прикапывать надо там, где нет травяного покрова, а значит, и мышей. Например, на картофельном участке.
Делайте прикоп как можно ближе к зиме, чтобы осенние дожди не сгноили саженцы.
Но у традиционного, наклонного прикопа есть недостатки. Обычно ещё до зимы саженец успевает немного вжиться в землю. И весной, до посадки, тоже корни отращивает. А тут его бесцеремонно дёрг - и опять на новое место. Но главное, очень трудно соблюсти все условия - есть риск, что саженцы сопреют. Сгноив таким образом свои груши после неожиданно дождливой поздней осени, я стал прикапывать саженцы без риска - придумал вертикальный прикоп с посадкой на месте (фото 34). Саженец уже с поздней осени сидит на постоянном месте, но крона наполовину защищена от мороза рыхлой землёй. Отмёрзнет верх - не страшно, в земляном конусе всё цело. Там достаточно сухо, чтобы кора дышала. А по выживанию верхушки и морозостойкость сразу понятна. Весной, чем раньше, тем лучше, остаётся только отгрести землю.
Ну, а если вы всё-таки решили посадить саженец весной, то сделайте это как можно раньше: когда земля оттает на штык или на два штыка лопаты. А если ямы подготовлены заблаговременно, с осени, можно сажать и ещё раньше. Забег во времени даст деревцу хоть какой-то шанс закончить вегетацию к зиме. Но тут я гарантий уже не даю.
УДОБРЕНИЯ В ПОСАДОЧНОЙ ЯМЕ: БЛАГО ИЛИ ГИБЕЛЬ?
Сотни раз рассказывал начинающим садоводам, как подготовить посадочную яму, как и где удобрить. И ни разу не повторился. Качество почвы везде различное - от тучных чернозёмов до гравия и песка. Разный рельеф, влажность - застой воды или сухая возвышенность. Какие тут могут быть общие шаблоны или нормы?
Но в литературе такие рекомендации встречаются. И вызывают улыбку. Особенно по внесению удобрений с точностью до граммов на квадратный метр. В целом, уже сто лет учебники предписывают стандартный «посадочный комплект»: минимум два-три ведра перегноя и полный набор минеральных удобрений на одну посадочную яму. Многие дачники в растерянности: где брать столько удобрений, на какие шиши? Перегной, и тот сейчас «кусается». Ради интереса подсчитал: машина навоза стоит столько же, сколько все овощи на весь год для средней семьи!
Между тем, другие известные специалисты советуют прямо противоположное: никаких удобрений в ямы не вносить. Приводятся примеры, когда из-за обилия удобрений деревья жировали, шли «в дрова», не плодоносили, сильно болели или вымерзали из-за растянутой вегетации. «Посадочные ямы копайте так, чтобы только вошли корни, и никаких удобрений в ямы. Иначе дерево у вас погибнет или будет долго болеть» - пишет наш фермер Е. И. Пискунов.
Многие опытные садоводы говорят так же. Корни саженца с самого начала должны активно развиваться - искать пищу, уходить вглубь и вширь. В удобренной яме они не растут, а просто «жрут» и «пьют», ожидая подачки. Малейший стресс - и конец дереву.
Так кто же прав? Это зависит от ситуации.
Прежде всего, не принимайте никакие учебники, тем паче европейские, буквально. Смотрите глазами и отталкивайтесь от состояния почвы и конкретного участка. Тут бывают разные крайности!
Посадить фруктовый сад на Саяногорском алюминиевом заводе - триста деревьев - было непросто. На карту поставлена моя репутация. Место открытое, продуваемое ветрами. А вместо плодородной земли на участке - сплошной гравий с песком: дно древнего водоёма. Пришлось создавать почву искусственно - сажать деревья в огромные «ямы-горшки». Вынужденная, рискованная технология, и позже я от неё отказался. Но на тот момент она была стандартной. Анализ почвы и рекомендации давали абаканские агроэкологи.
Ямы выкопали экскаватором. Заполнили их глиной, привозным чернозёмом и огромным количеством перегноя - до 200 кг на одно дерево. Строго следил, чтобы перегной не соприкасался с корнями саженцев. Набор питательных элементов усилил, рассыпав по приствольным кругам комплексные минеральные удобрения. Осадков мало - усвоятся не сразу. Но всё же на отдельных деревьях чернели листья. Глядя на цифры дефицита микроэлементов, опрыскивал листья груш, яблонь и абрикосов раствором хелата ((хелаты - органические соединения металлов, обычно соли органических кислот: уксусной, щавелевой, лимонной и пр. Более естественны для растений, лучше усваиваются, мало конфликтуют в растворах), железа и препаратами меди.
Большинство деревьев чувствуют себя удовлетворительно, цветут и плодоносят. Меньшая часть погибла из-за морозов и степных ветров, а может быть, как раз из-за избытка перегноя. Смогли бы эти деревья расти на песке и гравии без искусственной почвы? Точно не знаю, контроля не было, но навряд ли. Уверен, что не зря исключил прямой контакт корней с удобрениями и перегноем. Чистый перегной опасен. Специально сажал саженцы в старый перегной - почти не растут, а затем гибнут.
Противоположная ситуация: у вас плодородная почва с хорошим дренажом. Посмотрите вокруг: деревья растут мощно, трава огромная. И без анализа ясно: любое удобрение тут - перекорм! Всё, что нужно саженцу, - не засохнуть. Хозяевам таких садов вообще нельзя кормить деревья раньше, чем дадут три хороших урожая. Об этом ещё будет речь в главе о питании.
Кубань и Ростовская область знамениты плодородными чернозёмами. Деревья там страдают «гигантизмом» - отсюда, кстати, и постоянные жестокие обрезки. Но советские бюрократы начальству верили больше, чем природе: есть фонд удобрений - изволь израсходовать! И агрономы сыпали. Деревья жируют, прут «в дрова», болеют, по восемь лет не дают урожая. И тогда их - страшно представить - под топор, десятками гектаров!
Теперь рассмотрим нашу обычную ситуацию: почва подходящая, но не ахти - питания маловато. То есть, вариант моего сада. Тут до сих пор идут научные дискуссии, как лучше удобрять. Одни доказывают: минералку надо сыпать сверху, другие - нет, только вглубь. Одни - что вносить надо равномерно, другие - что локально, «кучками» ...
Я же поступаю просто: беру пример с природы. Природа как кормит деревья? Сверху, органикой палых листьев и отмершей травой, с помощью микробов и грибов. Так и я: посадив саженец, пролив и утрамбовав почву, просто мульчирую приствольный круг.
Лучшая мульча - перегной или компост, но годятся и трава, и листва. Слой кладу потолще, 6-8 см. Летом такая мульча не даёт деревцу страдать от засухи. Под мульчу иногда бросаю горсточку комплексных удобрений или рассыпаю лопатку золы, но чаще обхожусь одной органикой: в ней есть всё. В мульчу и сажаю полевицу. С растительными остатками постепенно разберутся черви, грибы и бактерии, да и корни смогут сами брать то, что им нужно. А к осени приствольный круг покроется ковром полевицы.
КОНТЕЙНЕРЫ - БУДУЩАЯ НОРМА ДЛЯ НОРМА ДЛЯ ПИТОМНИКОВ
Идеальных продажных саженцев не бывает. Но способ выращивания с закрытой корневой системой на порядок лучше и надёжнее, чем выгонка двухметровых саженцев, а потом их продажа с короткими обрубками корней. На сибирских рынках пока большинство подкопанных. Но, слава Богу, продвинутые питомники уже переходя т на контейнерное выращивание. Жаль, что это касается, в основном, декоративных культур.
Почему саженцы в контейнерах до сих пор такая редкость? Всё дело в цене. Контейнерный саженец требует почти втрое больше трудозатрат, плюс цена самой тары. Зачем же возиться, когда народ гонится за дешевизной? Но тот, кто купит саженец в контейнере, заплатив двойную цену, в конечном счёте, выгадает. Большинство садоводов-новичков сажают саженцы небрежно: корни не расправляют, корневую шейку точно не видят, обрезку не делают. Но главная беда «голых» саженцев - корни искалечены. У контейнерного саженца всех этих проблем нет: аккуратно вынул и с комом посадил. Приживаемость стопроцентная. Конечно, обрезать его всё равно нужно, но не обязательно до пересадки.
У меня в гостях бывают состоятельные люди, но настоящих садоводов среди них не встречал, пока не приехал крупный бизнесмен из Питера. Общаться с ним было настоящим удовольствием. Он со знанием дела расспрашивал обо всём, что касалось моей работы. Качеством саженцев остался доволен, но для дальней перевозки они не годились. И он сделал спецзаказ: вырастить саженцы в контейнерах. Теперь часть саженцев так и выращиваю. Делюсь своим опытом.
Контейнер - любая ёмкость, достаточно лёгкая и прочная, чтобы вырастить, а потом и перевезти саженцы на любое расстояние. Все голландские декоративные растения, в том числе и хвойники, и деревья, продаются в специальных технических горшках из тонкой дешёвой пластмассы - в них они и доращивались до товарного вида. Купил и тут же пересадил, никак не нарушая корневую систему. Для плодовых деревьев в зонах с суровым климатом лучше не придумаешь.
Отличная тара - мешочки из полипропиленовой ткани, как из-под сахара или муки. В таких мешках объёмом 3-5 л и продают саженцы многие наши питомники. Правда, далеко не все их там выращивают. Чаще затаривают туда, выкопав в поле. Но корни при этом не обсыхают, как на рынке - уже здорово. Очень хороши пластиковые вёдра из-под краски (фото 32 и 33). А крупные питомники продают молодые двухметровые деревья в огромных пластиковых мешках.
Для нас, садоводов, главные ценности контейнерного выращивания - безболезненный переезд и посадка на новом месте с абсолютно целыми корнями. Такой саженец можно сажать в любое время года, кроме зимы. Даже летом - если хорошо поливать и притенять в первые недели. Но я всё же придерживаюсь самых безопасных сроков. Мой вариант - ранняя весна и ранняя осень.
В контейнерах можно и укоренять черенки кустарников, и выращивать сеянцы деревьев. Можно сначала укоренять в грядках, а доращивать в контейнерах. Можно сразу сажать в них на укоренение.
Вариант «из грядки» позволяет сохранить естественный отбор. Сначала сеем как можно больше семян или косточек. Осенью отбираем лучшие из лучших. Их и пересаживаем, обязательно с комом, в тару емкостью 5-10 литров, по размерам корней. Лучшее время для этого - пасмурные, дождливые дни конца августа или начала сентября: период осеннего отрастания корней. Дальше, чем холоднее, тем хуже рост корней, а значит, слабее и приживаемость.
Контейнеры закапываем заподлицо с землёй и хорошо поливаем. До зимы растения прочно укореняются. Зима - время отбора на морозостойкость. Ранней весной - прививка. За следующее лето саженец разовьётся, намертво врастёт в почву контейнера и приобретёт товарный вид. Хотя и тут мы частично повреждаем при пересадке центральный корень - он пророс сквозь дренажное отверстие, зато пышные боковые корни остаются совершенно целыми.
Сажать такой саженец на место очень легко, о чём ниже.
Идеально - сеять семечки и косточки не на грядку, а сразу в контейнер. Проблема одна: не каждое семя - будущий рослый и здоровый саженец. Половина контейнеров может остаться без растений. Поэтому в контейнеры сейте по 3-4 семечка. Взойдут - оставьте самый сильный проросток. Это и есть самый приживаемый саженец.
Землю для контейнеров готовлю без всяких ухищрений: беру верхний слой почвы. Никаких добавок и минеральных удобрений! Накормишь «от пуза» - саженец вырастает непропорционально огромным при том же объёме корней. Вегетация затянута, жизнестойкость явно снижена. По мне, это уже не товар.
Обычно на дно горшков кладут дренаж: слой керамзита, гальки, или битого кирпича. Для комнатных растений - нормально. Но в питомниках я бы этого делать не советовал: лишний труд. Пробовал и так и этак. В моём варианте корни прорастают через донные отверстия. Саженцы получают дополнительное развитие, вырастают более мощными - как в грядке.
А теперь обобщим всё сказанное.
ПАМЯТКА ПО ВЫСАДКЕ САЖЕНЦЕВ В СУРОВОМ КЛИМАТЕ
Лучше всего саженец посадить рано осенью. Время пересадки определяется так: после окончания плодоношения добавляются две-четыре недели. В Сибири это обычно 25 августа - 15 сентября. С этого времени и до холодов происходит бурный рост новых корней, саженец успевает подготовиться к зиме, а весной рано и мощно идёт в рост.
Второй вариант - выкопать саженец после опадения листьев и первых морозов и прикопать. И лучше - вертикально, на месте. Иначе вы рискуете - проверено на горьком опыте. Я не изобрёл бы вертикальный прикоп, если б не сгноил саженцы в обычном!
Третий способ - саженец выкапывают и сажают ранней весной, как можно раньше, перед самым началом сокодвижения. Срок - когда почва оттаяла на 1-2 штыка лопаты. То есть, когда уже можно выкопать саженец с большим комом земли.
По крайней мере, для всех косточковых, а лучше вообще для всех культур приготовьте пологие холмики высотой 30-40 см. И лучше - заранее, с осени. Всегда сажайте в холмы, и ни в коем случае не в углубления!
Если почва нормальная, хоть и не чернозём, - не кладите в посадочные ямы никаких удобрений.
Саженцы без хорошего кома, с голыми корнями - уже большой риск. Бывает, земля не держится - ком разваливается. Тут же пересаживаю их в тару, сразу облив корни водой и обрезав сильнее обычного.
На корневой шейке перед выкопкой сделайте отметку на уровне земли, чтобы ни в коем случае не закопать саженец глубже.
На новом месте саженец должен так же располагаться относительно сторон света, как до пересадки. Можно с этим спорить, но мой опыт - за.
Перед посадкой укоротите крону примерно наполовину. Если удалось выкопать с крупным комом - на треть. Но не меньше!
Правильную посадку обычного саженца с голыми корнями в одиночку сделать трудно. Лучше вдвоём. Один держит саженец строго на нужном уровне. Для этого нужно прижимать саженец к заранее вбитому колу. Другой расправляет корни, засыпает их первым слоем земли, поливает, чтобы земля хорошо просела, потом засыпает окончательно и снова поливает. Затем оба немного мульчируют и утаптывают холмик. Главное тут - удержать саженец от осадки и заглубления. После утаптывания метка корневой шейки должна оставаться на той же высоте над поверхностью почвы, что и была.
Органику накладывайте сверху, в виде мульчи. Но следите, чтобы слой мульчи не был вплотную навален на штамб! Это также чревато выпреванием. Отступите от штамба 15-20 см. Если мульча плотная (перегной-сыпец, компост), обязательно сделайте в ней бороздки для оттока воды от штамба. С годами мульчу кладите всё дальше от штамба - по внешней проекции кроны. Именно тут сосредоточены питающие корни.
Намного безопаснее и эффективнее посадка в пасмурную, а лучше в дождливую погоду.
Саженец, посаженный с листьями, в жаркую погоду (а такая ещё бывает в сентябре!) необходимо затенять. Устраивайте наклонные навесы, прикрывающие саженец сверху и с южной стороны. Через две-три недели их можно убирать.
Менее зимостойкие сорта спрячьте от ветра за домом, сараем, высоким забором, и формируйте с первого года в виде куста. Как - поговорим в главе, посвящённой обрезке.
Лучше приживаются однолетние саженцы, чем двухлетние и тем более трёхлетние. Чем взрослее саженец, тем крупнее оставляйте корневой ком при пересадке.
И напоследок - снова и опять: по-настоящему жизнестойкое и долговечное дерево - выращенный из косточки и здесь же, на месте привитый саженец, который никогда не пересаживается. У него полноценный стержневой корень - главный источник силы. У этого корня особая роль: проникнуть как можно глубже во влажную подпочву, насыщенную растворами, и подавать их дереву с гарантией круглый год. В суровом климате никакие перегнои и удобрения этой роли не заменят.
Повторяю, и буду повторять мой призыв всем садоводам с серьёзными намерениями: выращивайте свои деревья сами! Используйте любую возможность не нарушать природу дерева!
Примечание автора сайта. В принципе, это в основном пересказ методов посадки, принятых в современном садоводстве. Об этом можно прочитать на странице "Посадка садовых культур", если преодолеть предубеждение В.К. по отношению к книжной литературе и южным или европейским технологиям. Думаю, вы не имеете таких предубеждений и найдёте там намного больше материалов, чем изложено в данной главе. Только написаны они более профессионально и грамотно.
Чтобы сузить результаты поисковой выдачи, можно уточнить запрос, указав поля, по которым производить поиск. Список полей представлен выше. Например:
Можно искать по нескольким полям одновременно:
Логически операторы
По умолчанию используется оператор AND
.
Оператор AND
означает, что документ должен соответствовать всем элементам в группе:
исследование разработка
Оператор OR означает, что документ должен соответствовать одному из значений в группе:
исследование OR разработка
Оператор NOT исключает документы, содержащие данный элемент:
исследование NOT разработка
Тип поиска
При написании запроса можно указывать способ, по которому фраза будет искаться. Поддерживается четыре метода: поиск с учетом морфологии, без морфологии, поиск префикса, поиск фразы.
По-умолчанию, поиск производится с учетом морфологии.
Для поиска без морфологии, перед словами в фразе достаточно поставить знак "доллар":
$ исследование $ развития
Для поиска префикса нужно поставить звездочку после запроса:
исследование*
Для поиска фразы нужно заключить запрос в двойные кавычки:
" исследование и разработка"
Поиск по синонимам
Для включения в результаты поиска синонимов слова нужно поставить решётку "#
" перед словом или перед выражением в скобках.
В применении к одному слову для него будет найдено до трёх синонимов.
В применении к выражению в скобках к каждому слову будет добавлен синоним, если он был найден.
Не сочетается с поиском без морфологии, поиском по префиксу или поиском по фразе.
# исследование
Группировка
Для того, чтобы сгруппировать поисковые фразы нужно использовать скобки. Это позволяет управлять булевой логикой запроса.
Например, нужно составить запрос: найти документы у которых автор Иванов или Петров, и заглавие содержит слова исследование или разработка:
Приблизительный поиск слова
Для приблизительного поиска нужно поставить тильду "~ " в конце слова из фразы. Например:
бром~
При поиске будут найдены такие слова, как "бром", "ром", "пром" и т.д.
Можно дополнительно указать максимальное количество возможных правок: 0, 1 или 2. Например:
бром~1
По умолчанию допускается 2 правки.
Критерий близости
Для поиска по критерию близости, нужно поставить тильду "~ " в конце фразы. Например, для того, чтобы найти документы со словами исследование и разработка в пределах 2 слов, используйте следующий запрос:
" исследование разработка"~2
Релевантность выражений
Для изменения релевантности отдельных выражений в поиске используйте знак "^
" в конце выражения, после чего укажите уровень релевантности этого выражения по отношению к остальным.
Чем выше уровень, тем более релевантно данное выражение.
Например, в данном выражении слово "исследование" в четыре раза релевантнее слова "разработка":
исследование^4 разработка
По умолчанию, уровень равен 1. Допустимые значения - положительное вещественное число.
Поиск в интервале
Для указания интервала, в котором должно находиться значение какого-то поля, следует указать в скобках граничные значения, разделенные оператором TO
.
Будет произведена лексикографическая сортировка.
Такой запрос вернёт результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, но Иванов и Петров не будут включены в результат.
Для того, чтобы включить значение в интервал, используйте квадратные скобки. Для исключения значения используйте фигурные скобки.
Эта книга — необычное явление: пример смелого опыта успешной практики, порыв научного вольнодумства и мальчишеской мечты. Она раскрывает глаза на многое! Оказывается, не только селекция должна продвигать плодовые культуры в более суровый климат, будь то сухая жара или мороз за сорок — есть ещё и адаптивная агротехника. Оказывается, многие сорта можно адаптировать к жёстким условиям — раскрыть их потенциал жизнестойкости. Оказывается, мы просто не умеем создавать долговечные, сильные и устойчивые деревья — никогда не ставили такую цель. Ну, так давайте этому учиться! Искренне Ваш, Николай Курдюмов
Другие товары в серии «Курдюмов»
Умная сушилка. Вкусная и здоровая еда круглый год! , Курдюмов Николай Иванович
103 руб Купить
Заканчивается пятый сезон нашей работы с умными новозеландскими сушилками «Изидри» (Ezidri). Пятое лето абсолютно весь наш урожай и масса покупных фруктов превращаются в живые и целебные сухие лакомства. А поскольку наша сушилка умеет не просто сушить, но и готовить, у нас накопился изрядный опыт в жанре «сушёной кулинарии». Кроме сухих фруктов и овощей мы весь год готовим «живые» мюсли и чипсы, пастилу и целебные конфеты, хлебцы и крекеры, мясные и рыбные закуски, сухие вторые блюда для походного котелка, специи и пряные заготовки, чайные наборы и многое другое. В этой книжке — основы нашей живой кулинарии. Николай Курдюмов
Энциклопедия умного дачника-1 , Курдюмов Николай Иванович
407 руб Купить
Николай Иванович Курдюмов — практикующий садовый мастер, ученый-агроном, выпускник Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева. Профессионально занимается исправлением садов, обрезкой и формировкой деревьев и винограда. Особое внимание уделяет поиску и наработке разумных способов дачепользования, позволяющих увеличить отдачу растений при одновременном уменьшении затрат труда и времени. Именно частный сад в несколько соток и его хозяин — объекты внимания автора. Николай Иванович убежден: дача должна быть местом отдыха, а урожай — продуктом не столько физического, сколько умственного труда. Дача и приусадебный сад малой площади — особая, уникальная отрасль агрокультуры, у нас никем всерьез не изучавшаяся. Автор выносит на суд читателей концепцию разумного дачепользования и предлагает читателям принять участие в поиске способов садоводства и огородничества, исключающих как потерю урожая, так и борьбу за него и тяжелый труд. `Энциклопедия умного дачника` — расширенный и дополненный новыми данными сборник из трех лучших книг автора: `Умный огород в деталях`, `Умный сад в подробностях` и `Умный виноградник для себя`. Автор продолжает формировать сады и делиться своим опытом.
Умный огород в деталях , Курдюмов Николай Иванович
184 руб Купить
Николай Иванович Курдюмов — практикующий садовый мастер, ученый-агроном, выпускник Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева, Профессионально занимается исправлением садов, обрезкой и формировкой деревьев и винограда. Особое внимание уделяет поиску и наработке разумных способов дачепользования, позволяющих увеличить отдачу растений при одновременном уменьшении затрат труда и времени. Именно частный сад в несколько соток и его хозяин — объекты внимания автора. Николай Иванович убежден: дача должна быть местом отдыха, а урожай — продуктом не столько физического, сколько умственного труда. Дача и приусадебный сад малой площади — особая, уникальная отрасль агрокультуры, у нас никем всерьез не изучавшаяся. Автор выносит на суд читателей концепцию разумного дачепользования и предлагает читателям принять участие в поиске способов садоводства и огородничества, исключающих как потерю урожая, так и борьбу за него и тяжелый труд.`Умный огород в деталях` — четвертая книга автора. По сути, это продолжение и развитие книги `Умный огород`. Как и другие книги (`Умный сад`, `Умный сад в подробностях`), эта книга призвана донести идеи разумного дачепользования до всех, кто стремится улучшить свою жизнь и любит растения.
Умная бахча для всех , Курдюмов Николай Иванович
248 руб Купить
Николай Иванович Курдюмов — практикующий садовый мастер, ученый-агроном, выпускник Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Профессионально занимается исправлением садов, обрезкой и формировкой деревьев и винограда. Особое внимание уделяет поиску и наработке разумных способов дачепользования, позволяющих увеличить отдачу растений при одновременном уменьшении затрат труда и времени.
Иллюстрированная энциклопедия умного виноградника. Для новичков , Курдюмов Николай Иванович
871 руб Купить
Приветствую вас, читатель, садовод и виноградарь! У вас в руках моя первая попытка сделать наглядную и детальную фотокнигу о винограде. Как всегда, стараюсь, чтобы каждая глава представляла собой фотопрактикум. Вы новичок? Тогда эта книга для вас. Изучайте фотографии рядом с виноградными кустами, и практический эффект гарантирую. Сначала я собирался просто проиллюстрировать книгу «Умный виноградник для всех». Но пор ходу работы стало ясно: это только начало. Есть еще винные сорта, есть северный неукрывной виноград, есть сибирская агротехника. Так что будем считать эту книгу первой частью «Иллюстрированной энциклопедии умного виноградника». Хорошая новость для моих читателей: в свет уже вышли серии фотокнижек «Умный сад в картинках», «Умный огород в картинках», «Умный виноградник в картинках», а также объединенные издания — «Иллюстрированная энциклопедия умного сада», «Иллюстрированная энциклопедия умного огорода». Разумеется, буду продолжать эти серии по мере возможности. Начну и другие: о самых удивительных и умных садах, о декоративных растениях. Надеюсь и уповаю, что вы вживую увидите то, что видел я. И так же, как я, будете таращить глаза от любопытства! Искренне ваш, Николай Курдюмов
Иллюстрированная энциклопедия умного сада , Курдюмов Николай Иванович
750 руб Купить
Дорогие садоводы и дачники, мой привет вам! У вас в руках моя первая фотокнига, посвященная «умному саду». По сути — фотопрактикум, фотоучебник и фоторепортаж садового опыта. Последние пятнадцать лет я подробно рассказывал о том, что увидел, понял и применял в работе с деревьями. Теперь с радостью и столь же детально ПОКАЗЫВАЮ все это. Точно знаю: это вам поможет. Один раз увидеть действительно лучше, чем трижды прочитать! Для удобства все главы фотокниги есть и в виде отдельных брошюр. Будут и другие фотокниги: по «умному огороду», «умному винограднику», по «умным садам мастеров». Со временем обязательно сделаю и фотокнигу о наших любимых декоративных растениях. С удовольствием представлю и ваш опыт, если вам есть что показать. Желаю вам вживую увидеть то, что видел я, и еще намного больше. И так же, как я таращить глаза от радости: "Вот оно! " Искренне ваш, Николай Курдюмов
Картошка. Умные советы для богатого , Удовицкий Андрей Степанович
189 руб Купить
Эта книга представляет собой исчерпывающее руководство по размножению растений в условиях собственного сада. Все практические советы, данные в книге, основаны на личном двадцатилетнем профессиональном опыте автора. Прочитав книгу, вы получите ответы на следующие вопросы: — Как вырастить в саду растения, которые невозможно купить? — Как выбрать и где купить посадочный материал? — Сколько можно сэкономить, имея собственный мини-питомник? — Почему семена многолетних растений нужно сеять осенью или зимой? — Как составить идеальную почвосмесь из подручных материалов? — Как в несколько раз облегчить уход за молодыми растениями? — Как укоренить всё, что угодно? — Как приобретать растения «вне сезона» — без спешки и со скидкой?
Красивый сад без лишних затрат. Путь к гармонии , Сидоренко Сергей Александрович
163 руб Купить
Эта книга о том, как получать от общения с собственным садом максимум удовольствия при минимуме усилий. О том, как каждые выходные можно полноценно отдыхать, а не работать в саду. О том, что можно уехать в отпуск на месяц и спокойно оставить сад «на само-обеспечение». А приехав из отпуска, любоваться тем, как он похорошел в Ваше отсутствие. О том, как создать сад, «который САМ» растет, цветет и даже плодоносит.