Североамериканская "платформа" дала путёвку в жизнь "канадским домам" в том виде, которые мы их знаем. Именно определенная технология и материалы построения перекрытия и стали основой для современных каркасных домов, получив при этом имя нарицательное. Однако, в российских условиях, где получили широкое распространение МЗЛФ и фундаменты на винтовых сваях проявился основной недостаток "платформы", "заточенной" под цокольные фундамента, а именно - сложность или невозможность наполнить перекрытие утеплителем после монтажа данного вида перекрытия фундамента.
Тут ведь как... Если у вас цокольный фундамент, вы спокойненько смонтировали "платформу", поставили каркас, закрыли крышу, стены и можете приступать к утеплению перекрытия фундамента дома, неторопливо работая в сухости и тепле заполняя каркас необходимыми материалами со стороны цокольного этажа. А теперь представьте, что у вас фундамент на винтовых сваях и прикиньте на сколько сложно и неудобно будет ползать на спине по грунту, матерясь и периодически отплёвываясь от минерального утеплителя . А если у вас МЗЛФ ? Тогда вы вообще ничего не сможете сделать - если только не городить люки в подпол для каждой зоны фундамента, что смахивает на горячечный бред спятившего крота.
Хорошо, казалось бы, что можно сразу утеплить "платформу", закрыть её фанерой или ОСП-3 и радоваться жизни потихоньку строя на ней стены и перегородки. Однако, тут спешит всё испортить такой важный фактор, как атмосферные осадки. Сколько будет просыхать закрытый черным полом утеплитель в каркасе (да и сам каркас тоже)? А если у вас плохо проветриваемый подпол МЗЛФ? Беда...
Но не стоит унывать - есть решения этой непростой проблемы! ;)
Первое, что приходит на ум - закрыть перекрытие перед предполагаемыми дождями или просто по окончанию работ гидроизоляционной плёнкой. Ну, обычным целлофаном, то бишь. Однако, одно дело, когда вы строите баньку 6х4, и совсем другое, когда вы ставите жилой каркасный дом, скажем, 9х12. Таскать туда-сюда рулоны плёнки, проклеивать стыки и заклеивать образовавшиеся дырки, решать вопрос с гидроизоляцией мест сопряжения со стенами и перегородками - ещё то удовольствие. Это всё очень быстро надоест, уверяю вас.
Окей, может тогда раз постелить плёнку и работать уже на ней не снимая? И прямо на ней монтировать стены с перегородками - а-а-а?!... ;) Но и тут практикующий строитель заметит, что в таком случае невозможно не только обеспечить водонепроницаемость плёнки - дырок образуется масса, но и будет крайне неудобно перемещать и фиксировать каркасы собранных стен. Кроме того, это ещё и небезопасно - влага на полу, окурок, затаившийся под плёнкой забытый саморез...
Поэтому, многие строители пользуются третьим вариантом - модернизированной "платформой" (которую некоторые почему-то называют "скандинавской" или "финской"), позволяющей проводить утепление перекрытия фундамента каркасного дома уже после проведения работ по защите помещений дома от попадания осадков.
Суть такой модернизации проста:
- Формируется каркас перекрытия. Причём таким образом, что бы под несущими стенами образовывалась надёжная опора в виде балок и перемычек. При этом, на дополнительные балки и перемычки ("бриджинги ") сдвигаются внутрь периметра перекрытия на 20-25 мм (в зависимости от сечения досок) с тем, что бы на выступавшие края могли опираться листы черного пола из фанеры или ОСП-3. Нужно помнить, что если вы ставите перегородки сразу, то ваша задача усложняется - придётся под них те же мероприятия, что и для несущих стен. Поэтому я рекомендую монтировать перегородки уже после формирования основного каркаса (кстати, это обычная скандинавская практика).
- Далее, заполняем образовавшиеся в каркасе перекрытия в местах монтажа стен "карманы" утеплителем. Можно пойти дорогим путём - залить их теплоизоляционной пеной. Можно сложным - забить нарезанными кусками пенопласта. А можно правильным - заполнить минеральной ватой и закрыть сверху супердиффузионной мембраной.
- После этого, каркас перекрытия накрывается фанерой или ОСП-3 по временной схеме - на небольшое количество шурупов. При этом, листы черного пола кладутся таким образом, что бы не перекрывать места монтажа будущих стен. Про необходимые зазоры между краями листов в 3-4 мм вы, я надеюсь, помните? ;)
- Ну и спокойно на смонтированном черном поле собираем каркасы стен и ставим их туда, куда надо.
- Формируем каркас дома, монтируем кровельный материал, сайдинг , после чего можно открутить листы черного пола и спокойно провести необходимые работы по утеплению перекрытия фундамента без каких-либо опасений за его будущее. Ну и затем монтируем черный пол уже намертво, согласно СП-31-105-2002 . Лучше - с использованием клея на каучуковой основе;)
Весь этот долгий текст можно не читать, а просто ткнуть на иллюстрирующую картинку и понять всю простоту и изящность данного решения. Однако, дьявол кроется в деталях, поэтому крайне важно соблюдать технологию и последовательность действий.
Устройство чернового пола в каркасном доме зависит от вида фундамента, на котором он стоит. А тип основания даже такого легкого строения зависит от характера грунта. И здесь никаких ограничений по материалам нет – это могут быть и бетонные полы по грунту, и деревянные полы по лагам. Но первый вариант, если и используют, то только на плитном или ленточном фундаменте. Хотя и для ленточного фундамента черновой пол на лагах встречается чаще. А с учетом того, что каркасный дом обычно ставят на винтовом или столбчатом фундаменте (если позволяют геологические особенности участка), черновой деревянный пол наиболее распространен.
Все ограждающие поверхности каркасного дома устроены похоже – тонколистовая обшивка с утеплителем в средине
Общие условия
В принципе есть два вида деревянного чернового пола первого этажа каркасного дома:
несущая проветриваемая конструкция на ленточном или свайном (винтовом) фундаменте;
решетчатая конструкция на плите или бетонной стяжке.
В первом случае горизонтальный уровень уже должен быть соблюден на уровне цоколя, ростверка или обвязки, во втором – при заливке основания.
При наличии подпола в ленточном мелкозаглубленном фундаменте в несущих стенках основания по периметру и внутри него должны быть заложены продухи для вентиляции.
Примечание . Продухи также надо оставлять при обустройстве забирки (цоколя) свайного фундамента.
Чтобы предохранить дерево от гниения при контакте с бетонной или металлической поверхностью, места опирания несущих балок перекрытия на фундамент изолируют с помощью рулонной битумной гидроизоляции.
Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептиками, используемый металлический крепеж и узлы крепления должны иметь антикоррозийное покрытие.
Структура чернового пола
По структуре устройство пола в каркасном доме не отличается от стен.
Здесь также есть силовые элементы, отвечающие за надежность и прочность конструкции – лаги и перемычки. Их также крепят к несущему основанию – фундаменту. И в разрезе это тот же самый сэндвич – тонкослойная обшивка каркаса, внутри которого расположен утеплитель. А чтобы утеплитель и древесина не намокали от конденсата и атмосферной влаги, их защищают специальными пленками и мембранами.
Обустраивают черновой пол в каркасном доме в два этапа.
Особенности чернового пола первого этажа. Первый Этап
На первом этапе, сразу после окончания строительства фундамента, устанавливают несущую конструкцию пола – лаги и поперечины.
И здесь есть разные варианты их крепления:
Лаги крепят сверху бруса обвязки свайного фундамента или лежня ленточного фундамента на гвозди. Сначала вдоль двух противоположных стен на брус или лежень крепят фасадную (обвязочную) доску для лаг. А затем между ними в распор устанавливают сами лаги. При необходимости их наращивают внахлест, который должен опираться на одну из внутренних несущих стенок ленточного фундамента или внутреннюю балку ростверка (прогон).
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами каркасных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».
Видео описание
Жесткость конструкции обеспечивается за счет дополнительных распорок, длина которых должна соответствовать шагу лаг (минус их толщина). Как это делает Ларри Хон можно посмотреть в видео ниже:
Лаги крепят сверху бруса обвязки или лежня, фиксируя их непосредственно к стойкам стен на гвозди и кронштейны. В этом случае раскладка лаг полностью совпадает с шагом стоек, а это не всегда «удобно».
Лаги крепят в брусе обвязки, для чего делают специальные прорези.
Лаги крепят к брусу обвязки по внутренней стороне, используя специальные кронштейны.
По поводу шага раскладки лаг нет однозначного мнения.
Более «экономичный» вариант – 600 мм. А если говорить об осевом расстоянии, то с учетом толщины лаг – 625 мм. Но некоторые специалисты рекомендуют шаг – 400 мм. И хотя при утеплении минеральной ватой маты придется резать, конструкция чернового пола получится гораздо прочнее.
Важно! В местах установки тяжелого оборудования (печи, камина, напольного котла с бойлером) раскладку (шаг) лаг дополнительно уменьшают.
Видео описание
Принцип уменьшения раскладки лаг в местах установки тяжелых предметов используется не только в каркасных домах. К примеру, тот же совет можно услышать и в следующем видеоролике, хотя здесь рассказывается об устройстве чернового пола брусового дома. Как можно увидеть, на практике принципиальных отличий нет – это такое же деревянное перекрытие первого этажа:
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу реконструкции и перестройки домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Монтаж чернового пола. Второй этап
Ко второму этапу обустройства чернового пола приступают после того, как стоят стены и смонтирована кровля. Хотя каркасные дома относятся к быстровозводимым, осадки могут «случиться» в любое время, а минеральную вату надо укладывать при условии, что она не намокнет от дождя.
Есть три способа как сделать пол в каркасном доме (точнее его нижнюю часть):
Основание подшивают снизу лаг . Его делают из доски, влагостойкой фанеры или OSB. Так как декоративные качества для этого не нужны, то доску можно взять необрезную, но обязательно при этом удалить обзол (кору) и обработать антисептиком. Вся нагрузка, которая придется на это основание – вес минеральной ваты. Поэтому достаточно, если доска будет толщиной 20 мм, а фанера или OSB – 10-15 мм. Недостаток способа – крепление основания происходит со стороны подпола, а это возможно лишь при достаточном просвете до земли.
Так выглядит схема пола с подшивкой снизу
Подшивку основания проводят по «черепному» бруску . Так называют небольшой в сечении брусок (обычно 50х50 мм), который крепят к лагам по обои стороны в самом внизу. На эти бруски укладывают доски основания или разрезанные фанерные листы (плиты OSB). Причем их крепление к черепному бруску проводят чисто «символично». Достоинство способа – монтаж ведут «сверху», поэтому нет ограничения по просвету между перекрытием и землей. Недостаток – лаги должны быть высотой не менее 200 мм (еще лучше – 250 мм), чтобы компенсировать потерю полезного пространства для утепления пола. Можно еще отметить как недостаток дополнительную закупку бруска.
Пирог чернового пола каркасного дома монтируют сверху лаг . Этот способ используют, если цоколь невысокий и подпола фактически нет. По сути надо перпендикулярно лагам основного чернового пола уложить дополнительные лаги. В таком случае к основным лагам крепят основание чернового пола, а на него монтируют дополнительные лаги – они служат для крепления финишного напольного покрытия.
После того как смонтировано основание, между лаг (основных или для третьего способа – дополнительных) укладывают гидроизоляционную мембрану и утеплитель.
Пирог чернового пола первого этажа
Правильное расположение слоев деревянного перекрытия первого этажа выглядит так:
основание;
диффузионная гидроизоляционная мембрана;
утеплитель между лаг;
непосредственно сам черновой пол, как основание финишного напольного покрытия.
Примечание . Если в качестве финишного покрытия используют половую шпунтованную доску, то ее монтируют на лаги поверх пароизоляции.
Доска поfigcaption>
Такое расположение защищает утеплитель от проникновения паров воды с теплым воздухом со стороны помещения, и не препятствуют их выветриванию наружу – в подпол.
Для пола каркасника выбирают минеральную вату, эковату, обычный или экструдированный пенополистирол. Предпочтение отдают минеральной вате из-за ее негорючести. Но если надо сделать пол теплее при одинаковой толщине теплоизоляции, то используют комбинацию пенополистирола и минеральной ваты. Снизу кладут пенопласт толщиной 10 см, а сверху минеральную вату.
Черновой пол второго этажа
Устройство чернового пола в каркасном доме на втором или мансардном этаже отличается от цокольного перекрытия.
Здесь по-другому расположена пароизоляция и дополнительно должны быть упругие прокладки для компенсации ударных и структурных шумов. Кроме того, в качестве изолирующего слоя используется только минеральная вата. Причем это объясняется не только ее негорючестью, а и способностью поглощать воздушные шумы, которой у пенопласта нет. То есть она выступает не как теплоизоляция, а как шумоизоляция. Поэтому ее толщина будет меньше (хотя для этого случая лучше выбрать маты специальной акустической ваты).
Примечание . К воздушным шумам относятся любые волны в акустическом диапазоне – это речь, музыка, работающие телевизор или музыкальный центр. Ударные шумы – это ходьба на верхнем этаже, звуки от упавших на пол предметов или передвигаемой мебели. Структурные шумы распространяются по элементам конструкции от работающего оборудования (вентиляции, кондиционеров, насосов системы водоснабжения и отопления).
чистовое покрытие (для ламината – с подложкой из вспененного полиэтилена);
фанера или OSB плита;
резиновая или пробковая подложка , приклеенная поверх плиты ДСП (или фанеры);
резиновые или пробковые прокладки на балках перекрытия ;
минеральная вата между балок;
пароизоляция ;
обрешетка ;
потолочная обшивка (гипсокартон, вагонка или панели);
Видео описание
Еще несколько полезных нюансов по устройству чернового пола в следующем видеоролике:
Заключение
Черновой пол должен быть надежным и прочным – его основные элементы входят в состав несущей конструкции каркасного дома. Кроме того, он должен обладать хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами – именно соблюдение этой части условий отвечает за комфорт. Поэтому здесь все надо делать на основании проекта, расчет которого должен проводиться с учетом нормативных требований и климатических условий региона. А это работа для профессионалов.
Надежное перекрытие в каркасном доме позволяет расширить архитектурные возможности при его проектировании. Выбирая определенного типа деревянные балки, можно выполнять с большими залами и панорамными окнами. «АртСтрой» обычно составляет индивидуальный проект жилья, если заказчику требуется безопорное перекрытие площадей значительных размеров. В предлагаемом видео руководитель компании Андрей Игнатов рассказывает об одном из таких объектов.
Пример планировки, требующей усиления перекрытия
Рассматриваемый в ролике каркасник 10Х10 м был возведен в курортном районе Ленинградской области, в пос. Песчаное. Этот сооружался по индивидуальному проекту. Его особенностью является наличие гостиной размером 6Х10 м, в которой планируется установка бильярдного стола. Это не позволило использовать для перекрытия большой площади подпорные столбы.
Планировка первого этажа дома с выделенным бильярдным залом
Сначала перекрытие первого этажа каркасного дома планировалось выполнять с использованием клееных балок сечением 150Х250 мм. Но, когда проектировщик сделал детальный расчет всей конструкции, было принято решение использовать другой материал, т.к. клееный не смог бы выдержать нагрузку 400 кг/м 2 . Функцию опор стали выполнять конструкции, представленные на фото, расположенном ниже. Они обошлись заказчику дороже, чем обычные доски, но позволили сделать надежное перекрытие для помещения площадью 60 м 2 .
Для описываемого объекта были использованы такие конструкции, усиливающие перекрытие
Перекрытия в каркасном доме и способы их усиления
Деревянное перекрытие каркасного дома сооружается из балок, способных принять и равномерно распределить по всем опорам нагрузку от вышележащего этажа и кровли. Правильное расположение балок относительно прочих элементов каркаса и грамотный расчет их габаритов гарантируют прочность всей конструкции.
Двухэтажный и имеют перекрытия, которые отличаются только балками, способными выдерживать разные нагрузки.
Вариант конструкции усиленного перекрытия
Виды конструкций и расчет нагрузки на них
В соответствии с назначением перекрытия бывают:
- Цокольными.
- Межэтажными.
- Чердачными.
Цокольные и чердачные конструкции, на которые будут действовать перепады температуры, требуют усиленной теплозащиты. А межэтажное перекрытие в каркасном доме конструктивно состоит из следующих обязательных элементов:
- Балки.
- Подшивка.
- Изоляция.
- Накат.
Во время проектирования с заказчиком обсуждается, каким должно быть перекрытие в каркасном доме, пирог его может быть и более «слоистым».
Многослойный «пирог» межэтажного перекрытия
Сколько бы этажей не имели , при расчете нагрузок на перекрытия учитывается:
- Вес самой разделяющей конструкции (пиломатериал, утеплитель, напольное покрытие и т.д.).
- Постоянные и периодические эксплуатационные нагрузки (вес мебели, количество жильцов и возможных гостей и пр.)
Рассчитанные по СНиП 2.01.07-85, деревянные балки сооружаемых конструкций обязаны выдерживать следующие нагрузки:
- Чердачные − 150 кг/м 2 .
- Межэтажные − 350-400 кг/м 2 .
Если чердачное помещение будет использоваться для хранения материалов и вещей, то нагрузку для перекрытие верхнего этажа увеличивают до 250 кг/м 2
Некоторые способы усиления перекрытий каркасного дома
Если перекрытие второго этажа в каркасном доме требует балок длиной 3-4 м, то выбор материала не является сложным. А при большем пролете безопорную конструкцию нужно очень тщательно рассчитывать и выбирать ее оптимальный вариант. Если нужно перекрыть помещение длиной более 6 м, пиломатериал ходовых размеров (50Х150, 50Х200 и пр.) использовать нельзя. Следует помнить также, что на несущую способность балок влияет и сорт материала. По ГОСТ 8486-86 3-й сорт можно применять только для сооружения небольших пролетов.
Рассмотрим два решения для сооружения длинных перекрытий:
1. Использование балок, имеющих разные поперечные сечения
Можно изготавливать балки разного вида:
- Прямоугольные.
- Двутавровые.
- Коробчатые.
Один из самых надежных материалов для сооружения каркасных домов - двутавровая балка. Она отличается легким весом и отличной прочностью. С ее помощью монтаж надежных перекрытий выполняют достаточно быстро.
Междуэтажное перекрытие в каркасном доме - не только основа для пола или потолка. Оно объединяет все вертикальные конструкции в жёсткую единую систему. Стало быть, устройство межэтажных перекрытий не менее важный этап строительства, чем, например, возведение .
Порядок работ
После установки доски нижней обвязки начинают устройство межэтажных перекрытий первого этажа. Балки перекрытия составляют из нескольких ровных качественных досок или применяют LVL балки.
Каждая балка опирается на бетонную стенку фундамента не менее чем на 100 мм. Торцом она примыкает к доске нижней обвязки. Ширина ниши для опоры должна быть на 13 мм больше ширины балки. Ниши для опоры балок закладывают по проекту на этапе .
На балки перекрытия опирают лаги пола. Расстояние между лагами зависит от материала обшивки платформы (чернового пола). Например, если обшивают фанерой, шаг лаг принимают кратным размеру плит фанеры.
Есть конструктивное решение, в котором лаги пола примыкают к торцу балки перекрытия. В этом случае они опираются на дополнительную консоль, прибитую к балке (рисунок 1). Другой вариант крепления лаг в торец балки - с помощью металлических подвесов (рисунок 2).
Для изготовления лаг выбирают только ровные доски. Допускается применение небольших «сабель». Их устанавливают изгибом вверх.
Сначала монтируют лагу по центру пролёта, чтобы не было сдвигов в конструкции во время монтажа. Если лага по длине состоит из двух досок, перехлёст в месте соединения должен быть не менее 75-ти мм. Перехлёст фиксируют гвоздями. Гвоздями же лагу крепят к балке и к доске обвязки.
Когда все лаги установлены и закреплены, проверяют точность установки, горизонтальность поверхности, чтобы не было проблем на этапе и прибивают доску внешнего периметра.
Чтобы усилить конструкцию пола при составных лагах, между ними ставят блоки. Их делают из обрезков досок, металлических стержней или деревянных планок, закреплённых крест-накрест. Деревянные планки должны быть запилены под нужным углом. Обычно делают сразу несколько видов блоков.
Затем приступают к укладке чернового пола из фанеры или плит osb толщиной 15-21 мм. При использовании плит osb со специальной шпунтованной кромкой шип-паз необязательно устанавливать блоки между лагами. Фанеру без специальной кромки прибивают к лагам и блокам. Плиты фанеры располагают в шахматном порядке, длинной стороной поперёк лаг перекрытия.
На боковую поверхность лаги аккуратно наносят клей. Плиту укладывают, стараясь не размазать клей на лаге. Между плитами оставляют зазор 2-3 мм, чтобы она могла свободно расширяться при повышении влажности и температуры воздуха в помещении. Плиты крепят к лагам саморезами по дереву или ершенными гвоздями.
Если монтаж каркаса стен откладывают на какое-то время, плиты чернового пола защищают от осадков - или обрабатывают фанеру специальным водоотталкивающим составом, или закрывают платформу полиэтиленовой плёнкой так, чтобы вода стекала на землю.
Перекрытие над первым этажом
В каркасном доме перекрытие над первым этажом кроме своей основной функции - быть частью пола и потолка - становиться важным стабилизирующим элементом. Если первого этажа уже завершена, то после устройства межэтажного перекрытия можно убрать временные укосины, поддерживающие стены.
Между конструкциями перекрытий разных этажей (1-го и 2-го) нет особой разницы. Они состоят из одних и тех же конструктивных элементов. Но в межэтажном перекрытии каркасного дома чаще применяют LVL балки. Ведь они могут перекрыть большепролётное пространство без промежуточных внутренних стен.
LVL балка состоит из слоёв шпона хвойных пород, проклеенных формальдегидным клеем. Бывает, что из нескольких стандартных балок, скреплённых глухарями, собирают балку, способную выдержать большие нагрузки. Но даже такую сборную балку можно установить силами двух, трёх человек.
Балки опирают на наружные и внутренние несущие стены и закрепляют временными укосинами и гвоздями. После монтажа LVL балок устанавливают лаги перекрытия из обрезной доски. Гвоздями их крепят к доске внешнего периметра и к верхней обвязке несущих стен.
Глубина опоры на несущей деревянной стене составляет не менее 38-ми мм. Перехлёст между лагами, при опирании на внутреннюю стену, должен составлять не менее 75-ти мм.
Лаги располагают над стойками каркаса внутренних стен. В случае крепления лаг в торец LVL балок используют стальные подвесы (рисунок 2).
Если в доме нет второго этажа и мансарды, то перекрытие 1-го этажа становится частью потолочного перекрытия. Тогда к лагам потолка прибивают стропила кровли. Каркас готов к строительству крыши.
Перекрытие в доме является важнейшим его элементом. Это не только разделитель здания на этажи, но и пол для второго этажа, который часто испытывает большие нагрузки. Поэтому перекрытие должно быть с одной стороны легким, как и другие части каркасного дома, а с другой стороны – достаточно надежным.
Необходимые качества данного элемента
На что обратить внимание при строительстве перекрытия для каркасного дома? Какими качества ми оно должно обладать?
- Легкость. Так как каркасные дома считаются легкими постройками, под них ставят легкий фундамент. Чтобы снизить нагрузку на фундамент, перекрытие делают также облегченным. Основным материалом для таких домов традиционно считается древесина. Лучше для каркасного строительства выбирать хвойные породы, так как брус или доска из хвойных пород менее подвержены изгибам в местах действия на них силы.
- Жесткость. Конструкция перекрытия должна быть жесткой. Не допускается ее деформаций, изгибов, прогибов и пр. Именно для улучшения параметров жесткости доски, используемые в строительстве, ставят ребром.
- Прочность. Если предполагается, что вес второго этажа каркасного здания будет достаточно велик, особое внимание следует уделить прочности. Часто бывает необходимо использовать не просто брус, а клееный. Он обладает необходимым запасом прочности, поэтому предпочтительнее. Если же вы хотите использовать доску, используйте элементы из трех соединенных досок. Если сравнивать по своей прочности три соединенные доски и один кусок бруса такой же толщины, то конструкция из досок будет более прочной.
Не забывайте, что лаги для пола второго этажа необходимо делать обязательно укрепленными, а в стяжку обязательно укладывать сетку или арматуру. Это уменьшит деформацию перекрытия. Доски или брус должны быть обработаны. Если вы покупаете брус для перекрытия уже обработанный тонким слоем воска, надо быть крайне осторожными во время их укладки. Подстелите что-нибудь на обработанную древесину, если вам необходимо по ней передвигаться. Это сохранит обработку от истирания, а вы не поскользнётесь на достаточно скользкой поверхности.
Способы возведения: какие варианты бывают
Видов перекрытий, которые подходят для каркасного дома , несколько. Они отличаются от материала, из которого создаются, и от самой конструкции. Рассмотрим все способы.
- Чаще всего для строительства перекрытия используется цельный брус с обшивкой ориентированно-стружечными плитами (ОСП). Также может использоваться и клееный, более прочный, брус.
- Вторым способом сделать перекрытия является использование двутавровой балки из древесины с обшивкой ОСП.
- Можно использовать деревянную сборную ферму, которую также обшивают ОСП.
- Большую популярность из-за легкости устройства приобрели «Сэндвич» – панели, которые дополняются обвязкой из калиброванного бруса.
- Кроме древесины, можно использовать металлические балки из холоднокатаного гнутого профиля, который по своим параметрам на порядок прочнее дерева.
- Еще одним способом использовать металл становится установка перекрытий из металлической сборной фермы на основе гнутого профиля.
Все эти способы имеют как свои плюсы, так и минусы.
Поэтапное создание
Итак, с чего начать возведение? В первую очередь следует обратить внимание на обвязку. Обвязка является той платформой, на которую будут укладываться доски или брус для перекрытия. Во время устройства обвязки в верхнем брусе делаем так называемые гнезда. Именно в них будет укладываться брус от перекрытия.
Если у вас по плану на второй этаж идет лестница, необходима место ее расположения отметить. Используя брус или соединенные доски, делаем каркас перекрытия, обходя проем под лестницу. Соединяем металлическими уголками, которые придают жесткость соединению. Считается, что использование саморезов проигрывает по надежности с соединением на гвозди, однако использование саморезов экономит время. Итак, надежно с помощью гвоздей и уголков прикрепляем брус перекрытия к верхней обвязке.
Полученный каркас перекрытия в доме мы гидроизолируем с двух сторон, для чего используем либо пленку, либо мембрану.
Так как при использовании двухэтажного дома остро стоит вопрос о звукоизоляции, необходимо использовать зкуко-, тепло-, гидроизоляционный полимер. На сегодняшний момент это самый современный материал для перекрытий, причем самый тонкий.
Если вы хотите улучшить теплоизоляцию между этажами каркасного здания, вы также можете использовать минеральную вату или пенопласт, однако это не всегда рационально в финансовом плане.
Поверхность пола и потолка формируют листы ДСП или ОСБ, которые укладываются на лаги. Лаги должны по возможности также идти по верхней обвязке. Настил из плит ОСБ или ДВП должен быть не менее 2 см толщиной. Они прикручиваются саморезами.
Если вы не хотите возиться с каркасным возведением перекрытий в доме, обратите внимание на СИП-панели. Панели представляют собой уже готовую конструкцию, которая с двух сторон состоит из ОСБ-3, а внутри содержит пенополистирол-утеплитель.
При каркасном строительстве СИП-панели используются как стены, однако они могут использоваться и в качестве перекрытий. Это специальные укрепленные панели с повышенным порогом жесткости и прочности.
Также не забывайте, что бетонная стяжка усиливает передачу звука в доме, поэтому ее лучше не использовать для второго этажа каркасного здания. В этом плане пористые вещества, тот же керамзит, гораздо лучше препятствует распространению звуков.