Регулировка прижима пластиковых дверей самостоятельно инструкция. Как отрегулировать пластиковую балконную дверь, видео. Необходимые приспособления для пластиковых дверей

Время чтения ≈ 7 минут

В большинстве случаев регулировка входных не нужна, но это только пока они новые. Через несколько лет полотно под собственным весом проседает и его нужно откорректировать. Это можно сделать самостоятельно, а инструкция находится ниже, но сначала убедитесь в том, что в этом и в самом деле есть потребность. В случае неполадок дверь может плохо прижиматься к притворной раме, может болтаться или оттуда будет сквозняк, что очень легко определить, просто приставив ладонь.

Что можно определить

В первую очередь нужно определить характер неисправности:

Провисание полотна. В такой ситуации дверь будет чиркать о порог и для того чтобы закрыть, её нужно приподнять за ручку (такое механическое усилие влияет на запорную аркатуру).
Расшатана ручка. Это происходит либо от действий, указанных выше, либо из-за некачественной фурнитуры (чаще всего).
Полотно чиркает о раму. Здесь проблема с верхним и средним навесом – они отошли от импоста. В таких ситуациях нижняя петля, как правило, держится хорошо.
Сквозняк из мест примыкания. На первый взгляд всё может казаться нормально, но между полотном и коробкой есть зазор, и щель визуально можно не заметить, поэтому регулировка пластиковой двери просто необходима.
Ещё одна причина сквозняка. Это могут быть уплотнители – если резина некачественная, то она стирается и это можно определить даже визуально.

Ещё одна проблемная фишка, это стеклопакет – случается редко, но бывает. Вы можете заметить, что он запотевает и если это так, то самостоятельно вы не сделаете ничего – напрягайте фирму, которая занималась установкой.

Обычно балконная дверь — это балконный блок, но раз уж просмотрели при монтаже, то придётся заставить производителя исправить ошибку.

Замена петли у пластиковой двери – быстро и легко

Регулировка петель

Так можно проверить полотно на примыкание к коробке

Даже если нет чирка полотна о коробку, проблемы могут быть – может случиться так, что замок не срабатывает, а это уже перекос. Размер притвора примерно 20 мм (бывает по разному), поэтому сдвиг может быть не заметен визуально, но проверить можно, причём обычным листом бумаги, попробовав его на прижимание. Плотно всё равно не закусит, так как резинка смягчит, но определить можно. Ещё это можно сделать «на глаз» — уплотнитель должен упираться в профиль без каких-либо зазоров. Но не медлите с проверкой – .

Принципы регулировки

На коробке имеются регулировочные болты, способные сдвигать полотно и здесь вам понадобится шестигранник на 4 мм, 5 мм или 6 мм. Кроме того, может быть болт с 6-милллиметроой головкой, так что здесь может быть всё, в зависимости от фирмы, поставщика и его совести. Вы можете посмотреть инструкцию с видео регулировки входных пластиковых дверей самостоятельно, но сразу говорю, что они все разные и это неправда, что есть определённый тип навесов – ложь. Я это могу утверждать с чистой совестью, так как занимался ремонтами более 20 лет! Даже знаменитые Rehau и Winbau вас будут обманывать – вам всё нужно проверять самим, только так и никак иначе! Есть петли (навесы) Rota, Reze, KTW и так далее но посадочные отверстия могут отличаться по размерам и расстоянию, так что будьте внимательны.

Это Reze со снятой декоративной крышкой и без неё

Когда вы снимаете декоративную крышку на накладной петле, то доберётесь до шурупов, которыми можно самостоятельно регулировать входную пластиковую дверь (ниже будет инструкция на видео). Если полотно провисло, то нужно шестигранником или рожковым ключом (бывает по разному) подтянуть все петли, начиная с верхней, но верхнюю чуть больше, затем среднюю, а нижнюю иногда вообще не трогают. Когда вы это сделаете, перекос уйдёт и всё станет на свои места. Но хочу опять напомнить, навесы бывают разными, так что инструмент нужно подбирать, по ситуации.

У некоторых петель регулировочный болт фиксируется пластиковой шайбой с усиками – она не закручивается, а просто вынимается после декоративной накладки, но опять-таки всё зависит от производителя.

Открутите этот болт, чтобы снять крышку

Примечание. Чтобы снять декоративную накладку нужно открыть дверь и выкрутить болт, как на фото вверху, но это может быть не у всех дверей – иногда она снимается без такой процедуры.

Регулировка входной двери по сторонам и по высоте

Также можно делать регулировочным винтом, который находится сбоку, но для этого придётся снять декоративную крышку (она снимается очень легко – просто нужно поддеть ножом или отвёрткой). У всех полотен сбоку, с противоположной стороны от петель имеются прижим или цапфа – это нечто напоминающее болт в вертикальном пазу и в том случае, когда он находится посредине, то это заводское положение, но со временем его нужно либо поднять вверх, либо опустить вниз.

Регулировка зимнего и летнего режима

У некоторый производителей это можно сделать шестигранным ключом, а у некоторых просто пассатижами – попробуйте провернуть их на пол оборота в одну или в другую сторону и так вы сможете усилить или ослабить примыкание к резиновым уплотнителям на дверной коробке. Дли зимнего и летнего режима у большинства пластиковых дверей, да и окон тоже, посредине полотна цапфа на которой стоит метка и шестигранником её можно развернуть либо в стону улицы (зимний), либо в сторону помещения (летний). При изготовлении она стандартно опущена вниз.

Регулировка зимнего и летнего режима.

Замену накладных петель у входной двери можно сделать буквально за несколько минут, но сначала снимите размеры с монтажных отверстий для крепежа, так как они могут не совпасть и придётся пересверливать пластик вместе металлическим профилем, а это делать нежелательно.

На навесах под крышкой, как правило, по четыре шурупа, но может быть и по шесть, так что для покупки можете взять навес с собой, чтобы не ошибиться, но лучше всего приобретать такую фурнитуру в том месте, где вам делали дверь.

Что можно сделать с замком и ригелями

Ответная планка должна находиться на своём месте

Иногда закрывание получается плохим из-за того, что ответная планка смещена в сторону, но исправить это , сместив её вправо или влево, чтобы она точно совпадала с язычком замка. Проверить это можно, закрыв дверь и попробовать повертеть рукой – когда она окажется на месте, то ручка будет поворачиваться очень легко. Вообще-то такая конструкция во всём должна вести себя без каких-либо чирков и усилий при прижиме – если это обнаруживается, то причину нужно устранять сразу. Так же полотно может просесть, если оно прикручено и нужно поджать все болты и шурупы на петлях.

Если захотите сменить замок, не спешите покупать новый, так как причина может быть элементарной – его нужно смазать машинным маслом, залив его из маслёнки в замочную скважину в достаточном количестве. Иногда проблема возникает при сильных морозах — ключ не поворачивается, но если стальную дверь можно попросту нагреть открытым огнём, то пластиковую так греть нельзя, но устранить это можно тем не маслом. Чтобы дверь не замерзала зимой, нужно позаботиться об этом летом – над ней нужно , который защитит её от атмосферных осадков.

Заключение

Для самостоятельной регулировки входных пластиковых дверей прочтите внимательно эту инструкцию и посмотрите все фото и видео материалы. Как я уже говорил, нет совершенно одинаковой фурнитуры. Поэтому то, что правильно для одного случая, будет неверным для другого и третьего.

Часто при монтаже балконных ПВХ-дверей возникают технические неполадки, связанные с работой открывающих механизмов и других элементов конструкции. Это обусловлено множеством факторов: нарушением технологии монтажа, усадкой здания, неправильной эксплуатацией двери. Для устранения мелких неисправностей можно обойтись собственными силами – достаточно правильно отрегулировать пластиковую дверь, следуя пошаговой инструкции.

Частые причины неисправностей ПВХ-дверей

Регулировка дверей из пластика проводится безотлагательно при обнаружении визуальных дефектов конструкции в следующих ситуациях:

Нарушение герметичности дверной конструкции

Распознать неисправность можно таким образом. Дверь открыть, а в пространство между рамой и полотном вставить листок бумаги. Затем полотно закрыть и попытаться вытянуть листок на себя. Бумага вытягивается без усилий при недостаточном прижиме закрывающего механизма. Аналогичные действия выполняются по всему периметру конструкции. Нарушение герметичности двери приводит к появлению конденсата на поверхностях стекол.

Провисание и перекос двери

Определить проседание полотна достаточно просто – карандашом выполняется обводка закрытой створки. Если в открытом положении контрольная линия идет параллельно раме, это свидетельствует об отсутствии перекосов. В некоторых случаях провисание двери можно определить по образованию сквозной угловой щели вверху конструкции или трению нижней части полотна о порог.

Трение о дверной короб

Сложности в открытии и закрытии полотна проявляются в результате трения о короб. Это связано с износом верхнего защитного слоя двери, который может привести к повреждению металлопластикового профиля и некорректной работе фурнитуры.

Расшатанность или тугое поворачивание ручки

Дверная рукоятка может расшататься из-за недостаточной фиксации в посадочном гнезде. Причиной этому может стать неправильная или небрежная эксплуатация фурнитуры.

Другая проблема – тугой поворот ручки, который происходит в результате повреждения или загрязнения замочной сердцевины либо самой ручки.

Некорректная работа запорного механизма

Это происходит по причине загрязнения, износа или поломки механизма.

Подобные неисправности свидетельствуют о том, что ПВХ-дверь на балкон находится в плохом техническом состоянии и требует немедленной регулировки.

Процесс настройки пластиковой двери

Регулировка пластиковых дверей предусматривает выявление и устранение всех имеющихся неисправностей. Возможно, фурнитура или отдельные элементы конструкции сильно изношены, поэтому решить проблему можно только их полной заменой.

Рассмотрим наиболее вероятные поломки входной балконной евродвери, которые можно устранить самостоятельно.

Рабочие инструменты для настройки

В зависимости от типоразмера регулирующих и фиксирующих элементов конструкции, а также фирмы производителя, для настройки запорных механизмов потребуются следующие рабочие инструменты:

набор шестигранников различного диаметра;
набор звездообразных ключей;
отвертки с плоским и крестовым наконечником;
пассатижи;
накладки из пластика;
средство для смазки уплотняющих лент;
чистая ветошь.

Регулировка дверных петель и навесов

Металлопластиковые двери комплектуются скрытыми петлями накладного типа, количество которых зависит от функциональных и технических особенностей модели. Регулировка петель осуществляется горизонтально и вертикально.

Отрегулировать петли горизонтально можно следующим образом:

Дверное полотно распахнуть и открутить шурупы с петель, расположенных вверху. Для выкручивания шурупов можно воспользоваться ключом-шестигранником подходящего диаметра.
Затем дверь закрыть, снять декоративные планки, которые предназначены для скрытия регулировочных шурупов.
Чтобы предотвратить возможный перекос полотна, удлиненный шуруп вверху необходимо подтянуть больше, чем внизу.
Чтобы равномерно сдвинуть полотно к петлям или в обратную сторону, необходимо снять нижнюю декоративную планку, затянуть петлю и отпустить шурупы, расположенные горизонтально.

Вертикальная регулировка петель проводится для поднятия или опускания двери. Для этого необходимо найти регулировочный шуруп, который расположен в торце петли снизу вдоль оси. В некоторых моделях изделий такой элемент может быть спрятан под декоративную накладку.

Чтобы регулировать дверное полотно по вертикали, используется шестигранник диаметром 5 мм. Совершая вращательное движение ключом по часовой стрелке, слегка приподнять полотно и выставить в нужном положении. Далее закрутить шуруп в обратном направлении и установить декоративную планку.

Настройка дверной ручки

Зачастую проблема с ручкой для пластиковой двери связана с ее расшатыванием в посадочном гнезде и тугом повороте при открытии/закрытии полотна.

Настройка ручки при ее расшатывании проводится следующим образом:

Пластиковый колпачок у основания ручки поворачивается на 90 градусов.
Скрытые винты затягиваются крестовой отверткой так, чтобы не повредить корпус рукоятки.
Выполняется проверка работоспособности фурнитуры.

Тугой ход рукоятки может быть связан с перекосом дверного полотна или поломкой запорного механизма. После устранения неисправностей с положением двери замочный механизм будет работать исправно, в противном случае потребуется его замена.

При необходимости неисправную ручку также можно заменить. Для этого она устанавливается в положении «открыто», винты выкручиваются из посадочных мест, демонтируется весь замок. Новая рукоятка устанавливается на посадочное место и фиксируется винтами.

Замена уплотняющей ленты

Если дверная конструкция длительное время эксплуатируется с провисанием или перекосом, это может привести к деформации или повреждению уплотнительной ленты.

Качественный уплотнитель эксплуатируется на протяжении 5-7 лет, однако в результате механических повреждений или неисправностей двери его износ может наступить гораздо раньше.

Для замены уплотнительной ленты для пластиковой двери потребуются: ножницы, новая лента, силиконовый клей. Последовательность действий следующая:

Аккуратный демонтаж старого уплотнителя подручными средствами и приобретение нового изделия. Лучше выбирать уплотнительную ленту одного производителя, чтобы обеспечить максимальную герметизацию конструкции.
После демонтажа выполняется тщательная зачистка пазов с удалением клеевых остатков и загрязнений.
Чтобы избежать смещения уплотнителя, в углы тонким слоем наносится силиконовый клей.
Подготовленный уплотнитель равномерно укладывается в очищенный паз, начиная с места фиксации старой ленты. При этом следует исключить провисаний, натяжений или сборок материала.
Стыки фиксируются вплотную, иногда выполняется срез под 45 градусов.
Правильно установленный уплотнитель должен полностью предотвратить проникновение холода с балкона.

Выравнивание и подтягивание по высоте

Чтобы подтянуть дверную конструкцию по высоте и устранить ее трение о порог, необходимо подкрутить винт для регулировки по вертикали.

Последовательность действий следующая:

Для регулировочного винта используется шестигранник или ключ с насадкой «звездочка». С петель демонтируются декоративные накладки.
Дверное полотно открывается, чтобы получить доступ к регулировочным элементам.
Верхний винт в петле подтягивается шестигранником по часовой стрелке, соблюдая строго вертикальное расположение створки.
При существенном сдвиге регулируется нижний винт. Важно помнить, чтобы поднять дверь, закручивание винтов выполняется по часовой стрелке, чтобы опустить – против нее.

Выровнять пластиковую дверь по горизонтали, чтобы она перестала петлить, можно винтами для регулировки, которые скрыты под технологическими отверстиями в петлях. Чтобы обеспечить свободный доступ к ним, дверное полотно необходимо держать открытым.

При сдвиге двери в правую сторону регулировочный элемент затягивается против часовой стрелки, при сдвиге в левую сторону – по часовой стрелке. Таким образом, можно настроить положение двери в горизонтальной плоскости в диапазоне от 2 до 4 мм.

В некоторых случаях регулировка двери проводится так: на торце открытой дверной створки прижимается специальный язычок для перевода конструкции в режим микропроветривания. Это обеспечивает свободный доступ к регулировочным винтам на верхней петле. После регулировки дверное полотно возвращается в исходное положение.

Прочие неполадки двери

Если дверь успела серьезно просесть и другие способы устранения неисправностей не дали должного результата, то необходимо провести небольшой ремонт при помощи стеклопакета:

Демонтируются штапики, удерживающие стеклопакет.
Специальной лопаткой из пластика или дерева стеклопакет смещается в сторону, чтобы устранить провисание дверной створки.
В образовавшийся зазор устанавливаются пластиковые прокладки.
Далее выполняется проверка расположения двери и установка штапиков.

В некоторых случаях неисправность пластиковой двери связана с поломкой замка. При выходе из строя отдельной детали механизма достаточно заменить ее новым элементом, приобретенным в специализированной торговой точке. При поломке всего замка потребуется полная замена устройства.

Предупреждение неисправностей пластиковых дверей

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта ПВХ-дверей, необходимо своевременно обеспечить техническое обслуживание фурнитуры и запорных механизмов конструкции.

Качественная дверная фурнитура европейских производителей способна выдерживать предельные нагрузки до 130 кг, в то время как предел прочности изделий китайских брендов не превышает 90 кг.

Обеспечить бесперебойную работу пластиковых дверей позволяют два элемента – ограничитель открытия и микролифт, которые не включены в стандартную комплектацию изделия. Поэтому их рекомендуется приобрести отдельно до начала монтажа дверной конструкции.

Ограничитель – специальная гребенка, которая предназначена для ограничения открытия дверной створки. Это предотвращает возможное провисание или перекос полотна.

Микролифт – приспособление в виде подвижной пластины или ролика, которое предусмотрено для габаритных и объемных пластиковых дверей, оборудованных тяжелым стеклопакетом. Микролифт исключает провисание дверного полотна при его закрытии, принимая на себя часть веса двери.

Решать проблемы с устранением мелких неисправностей пластиковой двери должен уметь любой домашний мастер. Подобные конструкции применяются для балконов, лоджий, зимних оранжерей и летних кухонь. Самостоятельная регулировка позволит правильно выставлять режимы эксплуатации «зима» и «лето», экономить денежные средства на техническое обслуживание и ремонт двери.

В период эксплуатации окон и дверей из ПВХ возникает необходимость в их периодической регулировке в связи с подготовкой к летнему или зимнему сезону или ремонте в случае износа. Для этого вы можете вызвать специалиста на дом или выполнить все регулировочные работы самостоятельно. Первый вариант не всегда удобен, а во втором случае может помешать отсутствие необходимых навыков. Поэтому давайте подробно рассмотрим все этапы регулировки окон и дверей из ПВХ и на основании полученных знаний подготовим их к зимнему периоду.

Конструкция пластиковых окон и дверей – необходимость их регулировки

Конструкция пластиковых систем представляет собой сложный механизм, нуждающийся в плановом техническом обслуживании или периодическом ремонте. Плановые мероприятия проводятся при смене сезонов, когда требуется отрегулировать пластиковые окна перед наступлением зимы. Чаще всего это касается должного прижима створок, устранения трений, замены резинового уплотнителя.

Поскольку нас больше интересует, как правильно осуществить регулировку пластиковых окон и на что обратить внимание при этом, мы рассмотрим этот случай более подробно. Начнем с изучения строения оконных систем. Основной материал изготовления металлопластиковых окон – поливинилхлорид. В сравнении с остальными материалами отличается высокими эксплуатационными характеристиками, хорошо противостоит различным физическим, химическим воздействиям, температурным перепадам. В первую очередь суточным и сезонным. Оконный или дверной блок состоит из следующих элементов:

рама – неподвижная секции, к которой крепят остальные элементы;
створки – подвижные части, открывающиеся в горизонтальной и вертикальной плоскости;
армирующий профиль, расположение которого внутри рамы придает конструкции определенную жесткость;
стеклопакеты (двухкамерные в сравнении с однокамерными лучше сохраняют тепло);
оконная фурнитура – особые механизмы, обеспечивающие открывание и фиксацию створок;
импост, необходимый для закрытия створок;
штапик – с его помощью стекла надежно фиксируются в раме;
отлив – служит для стока воды и отвода конденсата из дренажных отверстий.

Конструкция пластиковых дверей несколько отличается от оконной системы. Основные отличия состоят в следующем:

вместо стеклопакета в нижней части может устанавливаться непрозрачная сэндвич-панель;
в качестве запирающегося устройства по желанию заказчика может устанавливаться врезной замок;
из-за большего размера и веса двери устанавливаются более мощные петли;
для плавного автоматического закрывания двери возможна установка доводчика;
отлив не устанавливается.

В остальном конструктивное исполнение окон и дверей, и с простым, и со сложным открыванием, имеет много схожего. Например, наличие механизма запирания, состоящего из запорных роликов (эксцентриков), расположенных по периметру открывающейся части створки, за исключением низа. Приводится в действие ручкой. Напротив эксцентриков с небольшим смещением на импосте и раме металлопластиковой конструкции, чтобы плотно закрывались, установлены металлические стопорные планки.

Приводимые в действие поворотом оконной (дверной) ручки ролики начинают боковое смещение и входят в зацепление с планками, которое завершается плотным прижимом створки к оконной раме. При подготовке пластиковых евроокон к зимнему режиму фурнитуру настраивают таким образом, чтобы обеспечить наиболее плотное прилегание створки и предотвратить возможность попадания холодного воздуха в помещение.

Для открытия окна осуществляем обратное движение, что приводит к разрыву соединения. Перед наступлением лета фурнитуру настраивают таким образом, чтобы снизить уровень прижима створки и уплотняющей прокладки. Большие зазоры компенсируют эффект теплового расширения в летний период, следовательно, снижают вероятность деформации оконного блока.

Устранение основных технических неисправностей оконных систем

Одной из причин, препятствующей плотному закрыванию окна, является трение. Обычно проявляется в процессе эксплуатации путем опускания створки на раму, реже при ее боковом смещении. Открывание и закрывание затрудняется. В некоторых случаях это приводит к неплотному прилеганию окна в его нижней части и образованию зазора, через который в помещение начинает поступать холодный воздух. Евроокно сквозит. При дальнейшем опускании увеличивается сопротивление нормальному движению створки, что может привести к образованию серьезных дефектов и оказаться причиной поломки. Устранение дефекта можно осуществить самому одним из двух способов.

Первый способ состоит в горизонтальной регулировке верхнего регулировочного винта в том случае, когда происходит боковое смещение створки в горизонтальной плоскости, и ее средняя часть задевает раму. Поскольку винт находится в районе верхней петли, то его настройка происходит при полностью открытой створке. Не путать с положением "на проветривание", в этом случае доступ к регулировочному механизму ограничен. Настройку нижнего регулировочного горизонтального винта мы можем осуществить в положении "открыто" и "проветривание". Диапазон регулировки составляет (-) 2 мм.

Чтобы осуществить регулировку, проделываем следующие операции:

открываем створку;
в верхней торцевой части находим регулировочный винт, он располагается с торца;
вращая его с помощью шестигранника, производим перемещение створки в горизонтальной плоскости в нужном направлении – вправо или влево;
аналогичным образом осуществляем настройку регулировочного винта на нижней петле;
проверяем, как происходит открывание-закрывание и удалось ли устранить "трение".

Второй способ состоит в настройке створки по высоте в случае ее проседания. Последовательность работ по настройке нижнего регулировочного винта:

снимаем защитный колпачок с нижней петли;
вращаем вертикальный винт в нужном нам направлении, вращение по часовой стрелке приподнимает створку, против часовой – опускает ее;
по завершении настройки, на петлю устанавливаем защитный колпачок.

При осуществлении настройки металлопластиковых окон своими руками проворачивать винт следует понемногу, буквально пол-оборота за один раз, постоянно проверяя работоспособность системы.

Другие распространенные поломки и способы их устранения

Ручка проворачивается с большими усилиями . Причина может заключаться в загрязнении или отсутствии смазки на подвижных частях оконной системы. В таком случае берем машинное масло (можно другое, главное, чтобы оно было вязким) и при помощи масленки наносим его на все движущиеся элементы. Смазку механизма открывания-закрывания, расположенного внутри оконного профиля, осуществляем через верхние технические отверстия. Или открутив один из верхних винтов на торцевой стороне створки. Стекая вниз, масло равномерно покроет защитной пленкой все движущиеся части и механизмы.

Ручка разболталась . Еще одна распространенная проблема, возникающая при длительной эксплуатации. Чтобы произвести ремонт, берем и приподнимаем декоративную пластину, прикрывающую основание ручки. Поворачиваем на 90° и получаем доступ к крепежным винтам. Ручку при этом лучше выставить горизонтально. Затягиваем винты с умеренным усилием, стараясь не повредить пластик крепления ручки. В противном случае потребуется установить новую. Возвращаем пластину в исходное положение.

Ручка сломалась. В этом случае целесообразно приобрести новую ручку и самостоятельно установить ее. Чтобы снять поломанную ручку, поворачиваем защитную пластину и откручиваем крепежные винты. Устанавливаем новую ручку и закручиваем винты, пластину возвращаем на место. Если ручка проворачивается туго, смазываем механизм при помощи машинного масла или специального для смазки фурнитуры пластиковых окон.

Необходима регулировка прижима при помощи эксцентриков и цапф . Для ремонта потребуются плоскогубцы или шестигранник. Регулировку прижимных цилиндрических штырьков с отверстием под шестигранник (эксцентриков) осуществляем шестигранником, штырьков без отверстий (цапф) – плоскогубцами.

Цилиндры при закрывании створки входят в зацепление с ответными планками и надежно ее прижимают. Регулировка выполняется в двух направлениях:

По вертикали – сила прижима уменьшается, что лучше подойдет для летнего режима.
По горизонтали – сила прижима увеличивается, что лучше подойдет для зимнего режима.

При настройке на зиму важно провести регулировку так, чтобы не дуло. Для этого по периметру створки под резиновый уплотнитель подкладываем лист бумаги. Закрываем окно и пробуем вытащить бумагу. Если она выходит свободно, значит, уплотнитель прилегает неплотно. Открываем створку и, вращая эксцентрик (цапфу) в нужном направлении, усиливаем прижим. Закрываем створку и опять проверяем силу прижима с помощью листа бумаги. Операцию повторяем до тех пор, пока лист не будет надежно удерживаться уплотнителем. Таким методом проверяем силу прижима по всему периметру створки.

При регулировке цапф плоскогубцами, чтобы не поцарапать поверхность прижимного цилиндра, необходимо подкладывать мягкую ткань!

Резиновый уплотнитель пришел в негодность . Створка закрыта и плотно прижата, но между окном и рамой ощущается движение воздуха. Если устранить проблему путем настройки эксцентриков не удалось, то это указывает на изношенность резинового уплотнителя, на снижение его эластичности. Правильно будет заменить его новым. Сделать это можно без посторонней помощи.

Удаляем старый уплотнитель из паза. Новый уплотнитель размечаем строго по размерам старого, лучше немного больше. Это позволит плотно подогнать концы уплотнителя друг к другу в местах соединения, поскольку укладка должна производиться без натяжения. Полоски резины помещаем в специальный паз и запрессовываем ее, добиваясь плотной посадки. В завершение концы уплотнителя в месте соединения скрепляем клеем.

Чтобы предотвратить пересыхание и растрескивание резинового уплотнителя и продлить срок службы, его поверхность рекомендуется периодически обрабатывать силиконовой смазкой.

Инструкция по регулировке балконных дверей

Регулировка происходит по такой же схеме, как и в случае с пластиковыми окнами. Основные моменты мы рассмотрели выше. Кроме сезонной регулировки иногда возникает необходимость внепланового ремонта. Например, в случаях когда:

Створка двери закрыта, но она "сквозит", не перекрывает движение воздуха.
При открывании-закрывании двери она задевает дверную коробку, приходится прикладывать дополнительные усилия.
Дверная ручка поворачивается очень туго или наоборот разболталась.

Схема регулировки балконной двери в трех плоскостях:

Вертикальной, позволяющей произвести ее подъем или опускание.
Фронтальной, то есть когда по всему периметру настраивается сила прижима.
Горизонтальной, позволяющей сместить дверь влево или вправо. Регулировочные винты расположены в районе верхней и нижней петли.

Итак, мы рассмотрели, как правильно, а главное, самостоятельно осуществить ремонт или сезонную регулировку окон. Надеемся, после ознакомления с предложенными материалами и инструкциями вам будет несложно своими силами провести их мелкий ремонт и настройку. И тем самым улучшить условия проживания и продлить сроки службы оконных и балконных систем.

Перед каждым пользователем пластиковых изделий, по истечению длительного времени эксплуатации, возникает дилемма — как отрегулировать пластиковую дверь? Какими бы высокими характеристиками качества не обладали дверь и ее комплектующие, которые призваны обеспечить закрывание и открывание ПВХ-створки, через определенное время механизм, так или иначе, станет нуждаться в регулировке.

При необходимости регулирования ПВХ-двери, рациональней будет обратиться к соответствующим специалистам, в частности к тем, кто осуществлял ее монтаж. Но, к сожалению, подобная возможность не всегда доступна, все же, и выезд мастера вряд ли будет осуществлен в день вызова.

К тому же овладеть мастерством самостоятельно совсем не сложно, так как процесс регулировки пластиковой двери не является чем-то сверхъестественным. Тем более, настройка изделий из пластика никогда не бывает частой процедурой. Регулировка пластиковой двери актуальна только в том случае, когда у вас есть жалоба на функционирование двери.

В установку новой пластиковой двери так же входят работы по регулировке, которая выполняется сразу же, и в течение длительного времени после, конструкция не должна вызывать лишних вопросов. Но спустя время активной эксплуатации, все же изделие станет нуждаться в настройке механизма, в результате провисания, плохого прижима или невозможности закрыть дверь.

Несмотря на превосходное качество и уверенность в организации, производящей монтаж двери, рекомендуется лично понаблюдать за процессом настройки, чтобы убедиться, что регулировка пластиковых дверей произвелась корректно.

По завершению работ, связанных с налаживанием петель пластиковой конструкции, уделите внимание следующим моментам:

рама должна плотно прижиматься к коробке по периметру;
открывание и закрывание двери должно происходить легко, без приложения дополнительных усилий, без скрипов;
используйте строительным уровнем для проверки вертикальности двери;
проверьте произвольное открытие и закрытие створки. Для этого надо открыть дверь на половину, при проверке исключить воздействие ветра и сквозняка.

Частые повреждения пластиковой двери

Наиболее популярными дефектами в работе изделия, являются такие:

Задевание нижним краем створки части рамы, функционирующей как порог. Это происходит в результате сползания створки под действием своего веса;
Задевание полотном середины рамы. Основанием этому служит непосредственно сдвигание створки под воздействием разных деформаций, так же температуры;
Плохой прижим створки к раме, в результате изнашивания уплотнителя;
Пошатывание и выпадение из гнезда дверной ручки.

Изначально может показаться, что регулировка пластиковой двери сложная процедура исходя из вариантов возможных неисправностей. Но на самом деле, нужно всего лишь понять, какой механизм нуждается в настройке, и ниже изложенная инструкция поспособствует вам в устранении неполадок своими руками, связанных с пластиковым изделием.

Регулировка пластиковой конструкции

Перед началом налаживания ПВХ-двери своими руками, запаситесь отвертками (обычной, плоской и крестовой), шестигранными ключами разного размера, прокладками.

Грамотная инструкция и необходимые инструменты позволят правильно произвести весь цикл своими руками, и в результате регулировка дверей из пластика будет успешно и безопасно произведена.

Устранение провисание створки

Для ликвидации подобной поломки следует устремить полотно вверх и слегка сдвинуть его в сторону петли, которая находится выше. Откройте створку, и шестигранным ключом (4 мм), прокрутите винт на торце створки вверху, в месте расположения петель.

Чтобы придвинуть створку, произведите около 1-2 оборотов по направлению часовой стрелки. После этого закройте створку и с петель, устроенных внизу, снимите защитный колпак. Прокрутите винт верхних петель, слегка поднимая полотно. Если створка легко «ходит», значит, задача решена.

Регулирование прижима

Схемы настройки петель на пластиковой двери.

Для настраивания прижима полотна к раме необходимо применение запорного элемента. Он расположен внутри створки, и выступает в качестве эксцентриков. Цапфы регулируются особым ключом и плоскогубцами.

Настройка прижима своими руками производится в летний и зимний периоды, этого достаточно для нормальной эксплуатации изделия. Зимой следует самостоятельно настроить более тугой и сильный прижим, чем летом. Осуществлять прижим створки к раме необходимо со стороны петель посредством регулировочных винтов.

Горизонтальная настройка

Корректирование работы петель пластиковой конструкции может производиться как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях. В целях горизонтальной регулировки, для начала снимите дверь с петель, расположенных вверху.

Потом закройте ее и поднимите колпаки, скрывающие регулировочные шурупы. Чтобы избежать перекоса изделия, закрутите длинный шуруп в месте верхних петель слегка с большей силой, чем внизу. Для обеспечения одинакового сдвига створки, снимите накладу с петель и затяните ее, ослабив шурупы по горизонтали, находящиеся в петлях двери.

Вертикальное налаживание петель

В случае необходимости приподнимания или опускания изделия, производят настройку механизма по вертикали. Вдоль оси нижней петли есть регулировочный шуруп. Для регулировки входных пластиковых дверей, пригодится шестигранная отвертка (5 мм).

Посредством поворота инструмента, дверь можно немного поднять, а в случае вращения отвертки в обратную сторону – конструкция будет опущена.

Как избежать частой регулировки?

Полностью избавиться от регулировки двери не удастся, но сделать ее менее частой вполне реально. Приобретая стеклопакет, побеспокойтесь о соответствии фурнитуры и веса полотна.

Оптимальной массой створки считается 100-130 килограмм.

Провисание конструкции под тяжестью собственного веса может быть устранено за счет монтирования вспомогательного элемента фурнитуры, который называется компенсатором провисания, более известный как «микролифт».

Такая деталь просто необходима для изделия, особенно при наличии двухкамерного стеклопакета с внушительными размерами конструкции. А если правильно установить своими руками поддерживающую шину – ограничитель открывания, вы с легкостью сможете избежать заклинивания и провисания конструкции.

Как видите, отрегулировать пластиковую дверь не очень сложно, если есть желание.

У металлопластиковых дверей масса достоинств, но в процессе эксплуатации они почти всегда требуют регулировки. Впрочем, и это недостаток относительный: покоробившуюся деревянную или деформированную металлическую дверь вернуть в рабочее состояние гораздо труднее, если вообще возможно. Назначение настоящей статьи – дать читателю представление о том, как производится регулировка пластиковой двери.

Зачем?

Но зачем самому в дверь лезть? Мастера-то на что? Установщики дверей, особенно на периферии, крайне неохотно берутся регулировать установленную дверь, или вовсе отказываются: «Мы ставим, как на фабрике сделали, а если что – там, в договоре, телефон колл-центра». А если ближайший сервисный центр со специалистом-наладчиком только в областном центре? Да еще и не вашей области? Действуя по фирменной инструкции (если таковая и прилагается к договору), можно «загнать» дверь так, что все-таки придется за приличную денежку вызывать фирмача либо местного умельца, да еще и лишиться гарантии. Почему? В металлопластиковых дверях от 5 до 8 взаимосвязанных регулируемых технологических узлов. Операции с каждым из них по отдельности элементарны (см. далее), но, не имея четкого представления, что за чем и как крутить, что дверь будет постоянно продуваться или совсем заклинит. Хорошо – если в открытом состоянии. Поэтому всем, у кого в доме металлопластиковые двери и окна, нужно знать, как правильно отрегулировать их своими руками, не нарушая гарантийных обязательств.

Инструмент

Чтобы на «наследить» царапинами и задирами до сгорания гарантии, регулировку двери/окна из металлопластика нужно производить специальным регулировочным ключом. Это единственны инструмент, который вам понадобится, но в комплектацию двери он не входит: текущие сервисные операции – весомый кусочек масла на хлебушек поставщиков оконно-дверных систем и их контрагентов.

В домашних условиях самостоятельно отрегулировать металлопластиковую дверь/окно можно обычным торцевым 6-гранным ключом калибра 4 или (редко) 6 мм (№4 и №6 соотв.), поз. А на рис. Если вы не так давно покупали корпусную мебель, то, возможно, от сборщиков остался мебельный ключ под конфирматы (поз. Б). Это как раз то, что нужно; в крайнем случае (очень тесные откосы и т.п.) один рожок придется обрезать. В более-менее крупном городе в инструментальном, строительном или мебельном магазине можно также приобрести специальный дверной регулировочный ключ, поз. В. Работать таким много удобнее, и время регулировки сокращается с 30-60 мин до 10-15.

Примечание: очень редко, для регулировки самых дорогих дверей элитного ценового сегмента, может понадобиться спецключ треугольник или звездочка калибром 4 мм. Найти его в продаже сложновато, но договор на установку таких дверей как правило включает бесплатное годичное сервисное обслуживание с возможностью перехода в дальнейшем на абонентское.

Регулировочные узлы

В дверях обычных ценовых категорий в зависимости от их производителя и особенностей конструкции (с вентиляцией, т.е. с наклоняемым полотном или без) насчитывается от 5 до 8 подлежащих регулировке конструктивных узлов. Часть из них эксплутационного назначения (для перевода двери из летнего в зимний режим или обратно), часть подлежит регулярному техуходу в виде смазки, а часть используется для устранения неполадок, возникших вследствие эксплуатационного износа самой двери, колебаний климатических условий по сезону, собственной усадки строительных конструкций и др.

Примечание : для упрощения изложения дальнейшего условимся по-морскому называть коренным вертикальный край дверного полотна, закрепленный в петлях, а ходовым свободный, на котором ручка и, возможно, замок/замки.

Оперативные регулировочные органы пластиковой двери (для устранения неполадок) показаны слева на рис; эксплуатационные регулировочные (для смены режима зима/лето) и подлежащие текущему техуходу – справа. Подробнее те и другие, и возможные манипуляции с ними, описаны далее; пока отметим, пока отметим только, что «доводить» дверь органами эксплутационной регулировки, если «не хватает» оперативных, не рекомендуется. В противном случае сильно ускоряется износ не только подлежащих замене частей (уплотнительной прокладки), но и двери в целом.

Назначение показанных на рис. органов регулировки двери таково:

Верхняя петля (поз. 1 и 1а) сама по себе или встречно с нижней регулирует перекос двери, т.е. наклон в плоскости дверного полотна. Синхронно с нижней – позволяет поднимать/опускать полотно, регулировать усилие его прижима и производить боковое смещение полотна, т.е. прямолинейное перемещение в его плоскости. На входные двери без проветривания чаще ставят полнофункциональные петли (поз. 1, 2 и 3), обеспечивающие регулировку по 3-м плоскостям. На балконные с проветриванием – петли в ограниченным функционалом регулировки, но позволяющие сделать створку двери наклоняемой, поз. 1а и 2 а. Подробнее о тех и других см. далее.
Назначение нижней петли (поз. 2 и 2а) то же, но по перекосу она с верхней действуют встречно: если, к примеру полотно подать вперед (от коренного края к ходовому), а верхнюю петлю не трогать, то передний (ходовой край полотна приподнимется. Если одновременно верхней петлей задвинуть полотно назад (подать к коренному краю), то перекос двери увеличится. Если же обеими петлями одинаково выдвинуть/задвинуть полотно, то оно сместится вперед/назад без перекоса.
Средняя петля (если есть, поз. 3) независимо от ее конструкции регулирует только усилие прижима и подъем/опускание двери. Попытка регулировать средней петлей боковое смещение полотна – частая причина заклинивания двери вследствие неквалифицированной регулировки.

Примечание: прижим и, особенно, подъем/опускание двери регулируются строго согласованно обеими (или всеми тремя) петлями. Напр., если вы отвернули/завернули на 0,5 оборота микролифт (подъемно-опускное устройство) нижней петли, но на столько же нужно отвернуть/завернуть микролифты средней и верхней. Забыли – дверь может открываться/закрываться, но скоро из петель полезут штыри, или сами петли расшатаются (что ремонту не подлежит), или случится что-то еще такое, что встанет вопрос о замене двери.

Прижимными зубьями (поз. 4) в недорогих невентилируемых балконных дверях устанавливается прижимное усилие полотна, но переводить ими дверь с лета на зиму – грубая ошибка, от которой, бывает, лопаются швы рамы двери. Двери с запорными зубьями вместо задней ветви запорной арматуры и без ее же верхней ветви – самые дешевые, переключение их с летнего на зимний режим не предусмотрено конструкцией, даже если цапфы (см. далее) и позволяют это делать. Также запорные зубья иногда называют противовзломными, т.к. располагаются они примерно в тех же местах, что и противовзломные конусы входных дверей. Но это совершенно неверно – от взлома двери прижимные зубья ничуть не спасают, т.к. механически свободны с наружной стороны двери.
Запорные цапфы (поз. 5), во-первых, обеспечивают запирание двери. Во-вторых, их поворотом производится перевод двери с летнего на зимний режим и обратно, что не есть нарушение гарантийных обязательств потребителем, т.е. «крутить цапу» подходящим инструментом (см. выше) можно самому. В-третьих, цапфы требуют периодической смазки, которую также можно делать своими руками, см. далее.

Типичные неполадки

Второе условие «несгорания» гарантии да и просто долгой успешной службы двери не «крутить цапу» наугад, нащупывая решение методом тыка, а определить, к какой из типичных неисправностей двери реальная проблема ближе всего:

Сквозь дверь на защелке дует. Повернуть ручку вниз – дуть перестает. Ничего не делайте, так и должно быть. Преждевременный, до начала износа уплотнителя, перевод двери на режимы зима/лето продлевает срок службы уплотнения, но сильнее изнашивает запирающую арматуру, что есть проблема куда серьезнее;
То же, но после постанова двери на запор дует все равно, хоть и слабее. Проверить прижим (см. далее). Ослаб – пора переводить дверь на зимне-летнее переключение, т.к. начался износ уплотнения. Беда не из больших, его еще надолго хватит, до конца гарантии точно, да и замена уплотнителя выполнима своими руками. Переводим дверь в зимний режим – «дуло» исчезло? Порядок. Нет – см. след.
Меры по п. 2 не помогли. Дверь не самая дешевая, с запирающим механизмом из 2-3 ветвей. Увеличиваем прижимное усилие полотна регуляторами поперечного смещения в петлях (регуляторами прижима, см. далее);
Пп. 2-3 помогли частично: спереди, где ручка, не дует, но вверху и/или сзади поддувает. Проверяем исправность передаточных узлов запирающего механизма (см. далее). Не работают? Если дверь на гарантии, заявляем претензию – случай 100% гарантийный. Нет возможности произвести гарантийный ремонт или гарантия кончилась? Смотрим, можно ли исправить самому, также см. далее;
Такая же ситуация, но дверь дешевая с запорными зубьями. Усиливаем общий прижим, выдвинув зубья (аккуратно и осторожно, см. далее!), ставим запорные цапфы на ходовой кромке в положение «зима»;
Меры по пп. 2-5 не помогли. Осматриваем уплотнитель. Смят, потому что некачественный или дверью неправильно пользовались? Нужно менять уплотнение. Покупаем новый уплотнительным шнур, такой же, как старый. Негодный вынимаем (он просто вытаскивается из паза), ставим новый. Поджимать его, чтобы вошел в паз, удобно мелкими пассатижами, но не сильно, чтобы не порвать эластичный пластик;
Не помог и п. 6. Прижим идеальный, все возможные регулировки сделаны, но дует. Чаще всего – сквозь петли, которые при этом могут отпотевать. Это опасная ситуация, т.к. тонкостенные металлические вкладыши профиля могут сильно поржаветь и вся дверь придет в негодность. Причина – нарушение технологии монтажа. Возможно – вынужденное, если дверь в доме неподходящей конструкции, см. далее. Напр., дом газобетонный или новая дверь поставлена в проем старой деревянной, а паз под раму в нем слишком узкий и/или глубокий, чтобы поместились монтажные пластины. Осмотр рамы при открытой двери обнаруживает сквозные отверстия под анкера и/или турбовинты (саморезы по камню), см. рис., по ним-то холодный воздух и просачивается за уплотнитель. Затыкаем дырки пробками от аптечных пузырьков, кусочка пеноплена либо пеноизола и т.п.
Нигде не дует, но, когда ветер, петли отпотевают. Тяжелый случай: ветер по зазорам некачественной каменной кладки или деревянной конструкции проталкивает холодный воздух до крепежа монтажных пластин. Они, в свою очередь, крепятся сквозь пластик к металлическим вкладышам профиля, как и петли. Получаются мостики холода, что тоже чревато ржавлением стали в профиле. Если дом деревянный – весной перезаделать конопать, для чего, возможно, придется снимать наружную обшивку из сайдинга. Каменный дом тоже с весны нужно будет перештукатурить снаружи. Если же дом старый кирпичный (многоквартирный советской постройки), то единственный выход, тоже с весны – заказывать наружное утепление пенополистиролом или полиуретаном;
После всех возможных мер по пп. 1-9 все равно дует. Проверка полоской газетной или папиросной бумаги показывает, что дует неравномерно по контуру двери или в отдельных местах. Проверка плотности прилегания уплотнителя (см. далее) подтверждает определение по сквознякам. Дверь деформирована, возможно, незаметно на глаз. По силе сквозняков определяем характер деформации и, если технически возможно, исправляем неполадки регулировкой петель, см. ниже и далее;
Дует вверху на ходовом краю и внизу на коренном. Возможно, нижний ходовой край цепляет за порог. Вероятная причина – неразумная экономия. Заказали дверь с теплыми, зато дорогими и тяжелыми 2-камерными стеклопакетами, но решили сэкономить на фурнитуре и профиле. В данном случае покривились горизонтальные импосты (балки) створки. Регулятором бокового смещения на нижней петле подаем полотно вперед (от петель), а тем же верхней назад (к петлям);
Со сквозняками ситуация обратная (встречается очень редко). Раму двери покривили деформации строительной конструкции вследствие экономии на монтажной пене или неправильного формирования монтажных пластин, см. далее. Исправление – в порядке, обратном п. 10;
Дует вверху прим. равномерно. Внизу или не дует, или сквозит слабо. Створка, возможно, вся трется о порог. Опять неразумная экономия, но теперь фурнитура оказалась слабее профилей и просела. Микролифтами петель подаем дверь вверх;
Сзади (у петель) дует сильнее, чем спереди. На ходовом краю может быть и затишье. Створка, возможно, цепляет ходовым краем за раму. Запирается дверь туго, аж профиль «играет» при повороте ручки. Проверка запирающего механизма (см. далее) показывает его исправность. Боковая деформация рамы по причинам п. 12. Регуляторами поперечного смещения в петлях (регуляторами прижимного усилия) увеличиваем прижимное усилие створки;
Сильно дует снизу. С боков меньше, причем сильнее прим. на середине высоты створки. Створка, возможно, цепляет за притолоку (верхнюю поперечину) рамы. Микролифтами петель опускаем дверь. Если сквозняки по бокам не прекратились, а магнитная защелка плохо или совсем не держит дверь, случилось самое худшее – собственная усадка строительной конструкции в сочетании с неправильным монтажом двери просадила раму. Возможный, без замены двери, но очень трудоемкий вариант ремонта – неразрушающий демонтаж, рихтовка рамы и последующий обратный монтаж. Штукатурку на откосах придется оббить, пену выковырять, вынуть дверь из проема и снять створку. Затем – промеры рамы и рихтовка ее домкратом с Т-образной проставкой из деревянного бруса. Крайне осторожно, рама может лопнуть по швам! Пронесло – обратный правильный монтаж, как в деревянном доме, см. далее, запенивание, штукатурка и отделка откосов.

Примечание к п. 8: ситуация вполне вероятная в старых многоквартирных кирпичных домах. Автору известен случай, когда в таком доме опытные добросовестные мастера поставили балконный блок. Потом не знали, что и сказать хозяйке – при сильном ветре от подоконника отлетала боковая накладка. «Барабашкины штучки» прекратились, когда в квартире сделали наружное утепление.

Как проверить уплотнитель

Проверка должной величины прижимного усилия пластиковой двери производится листом не мелованной и не глянцевой писчей бумаги плотностью 9-110 г/кв. дм. Время проверки – сразу по окончании отопительного сезона или непосредственно перед его началом. Проверяют вдвоем; контролер действует с наружной стороны. Край листа бумаги подкладывают под самый уплотнитель так, чтобы его не защемило запорным механизмом. Помощник изнутри запирает дверь, а контролер тянет бумагу, см. рис. справа. Лист должен вытаскиваться туго, так, чтобы по бумаге пошли плавные поперечные складки, но не рваться. Рвется – слишком тугой прижим, нужно ослабить, т.к. уплотнитель, запирающая арматура и органы регулировки усиленно изнашиваются. Бумага вытаскивается легко, не морщась – прижим слабый, нужно усилить, не то зимой потянет сквозняк и придется возиться с дверью, напуская в дом холоду.

Дом для двери

Ситуация, описанная в п. 14 перечня типичных неполадок с пластиковой дверью, характерна для деревянных домов. При всех своих великолепных положительных качествах собственная усадка деревянных домов (не осадка вместе с фундаментом) достигает огромных величин: до 8-12% по высоте в первые 3-4 года, если дом из невыдержанного дерева. Да и потом деревянный дом в зависимости от температуры и влажности воздуха «играет» по высоте до 1 см/м. Поэтому установку пластиковых дверей в деревянном доме следует производить с соблюдением след. правил:

Ставить дверную раму только на монтажные пластины. Жесткий основной крепеж (саморезы, анкера) не использовать.
Технологические зазоры на запенивание между дверной рамой и ее проемом оставлять не менее 3-4 см; лучше – 5-8 см.
Монтажные пластины брать подлиннее, чтобы технологические отгибы их лап были не менее 135 градусов (не более 45 градусов от плоскости тела пластины.
Техзазоры всех дверей, в т.ч. внутренних в отапливаемом помещении, запенивать только зимней пеной с минимальной температурой застывания (не эксплуатационной застывшей пены!) не выше –15 градусов. Зимняя пена более упруга, прочнее летней и лучше, в сочетании с длинными пологими пластинами, парирует нагрузки строительной конструкции, деформирующие дверь.
Запенивать строго по технологии, слоями не толще 10-12 см. Ни в коем случае не пенить зазор сразу на всю глубину! Следующий слой задувать, когда предыдущий отвердеет с поверхности; да по-другому и нельзя, иначе новая пена потянет за собой старую и вся вместе полезет из зазора.
Запенивать только из монтажного пистолета – ручной «пшикалкой» нужного качества работы не добиться.

Примечание : другая характерная ситуация для деревянных домов, оштукатуренных внутри по драни – складки и округлые дырочки в обоях на стыке стен с потолком, как будто их (обои) изнутри кто-то грызет. Никакие инопланетные таракашки под обоями не живут, это опять-таки вследствие сезонных деформаций строительной конструкции обои морщатся, а из штукатурки выкрашивается песок или гипс, который и протирает дырки. Но в таком случае жильцам легче – достаточно поставить полиуретановые потолочные плинтусы (потолочный багет).

Двери в доме из СИП

Ставить металлопластиковые двери в деревянном доме, особенно новом, вообще-то не рекомендуется. Но есть здания, для дверей в которых альтернативы металлопластику фактически нет. Это – дома из СИП (структурно изолированных панелей; SIP, structural insulated panel). Строительство из СИП тема, мягко говоря, дискуссионная – слишком много у них недостатков. Один из них – высокая акустическая добротность дома. Металлопластиковые двери не хлопают, очень тихо щелкают и сами отлично гасят звуки, а собственной усадки СИП-конструкции не имеют. Поэтому пластиковые двери можно ставить в доме из СИП без опаски, и его обитатели гораздо реже будут чувствовать себя живущими в большом барабане Йена Пэйса или Джона Бонэма. Но антиакустические свойства пластиковых дверей в полной мере проявляются только при их точной настройке; как отрегулировать металлопластиковые двери в доме из СИП, см. видео:

Видео: регулировка пластиковой двери в доме из СИП

Регулировочные и обслуживаемые элементы

Рассмотрим конструктивные узлы металлопластиковых дверей в порядке убывания их важности: от предназначенных для сезонной смены режима до подлежащих осмотру и техническому обслуживанию. От перевода двери с лета на зиму никуда не денешься – дует же. Исправлять мелкие неполадки нужно безотлагательно по той же причине, и чтобы не развились в проблемы посерьезнее. Техуход за дверью требуется 1-2 раза в год, и время на него почти всегда терпит.

Цапфы и зубья

Цапфами не только переводят дверь в режим по сезону; они же обеспечивают ее надежное запирание. Противовзломная функция цапфенного запора весьма относительна, «от честных людей»: стеклопакет довольно легко подрезается алмазным стеклорезом, а сэндвичевая вставка так вовсе бесшумно режется острым ножом.

Устройство и принцип действия цапфенного запирающего механизма показаны на рис. (конфигурации ловителя в конкретных механизмах разных систем различны). При закрывании двери (поз. А-В цапфа проходит под ловителем с малым зазором. Именно под, а не над ловителем, чтобы при неисправности запорной арматуры (см. далее) упавшая вниз цапфа не заклинила дверь намертво. В положении В дверь становится на магнитную защелку. При повороте ручки вниз ригель поднимает цапфу, скользящую в прорези ригельной планки, и заводит ее за ловитель – дверь на запоре. Во избежание поломки механизма безалаберными пользователями запирающий механизм снабжается маятниковым блокиратором, позволяющим поворачивать ручку вниз-вверх, только когда дверь встала на защелку.

Примечание: противовзломные цапфы отличаются от обычных грибовидной конфигурацией, а их ловители – пазом с отгибом бортика внутрь, внизу справа на рис.

Запорные цапфы бывают 2-х видов: овальные и эксцентриковые. Овальные (слева на рис.) постепенно выходят из употребления. Устанавливать их на лето-зиму просто, сразу видно, на какой прижим выставлены. Но держат прижим овальные цапфы неважно, особенно на средних его значениях, когда износ уплотнителя только начался. Кроме того, для регулировки овальных цапф нужен фасонный ключ, а пассатижи царапают их покрытие, что есть механическое повреждение и основание для аннулирования гарантии.

Эксцентриковых цапф существует довольно много разновидностей; в центре на рис. показаны некоторые. Установочная отметка делается на широком краю эксцентрика, обеспечивающем наибольший (зимний) прижим двери. Поскольку переключение двери по сезону операция необходимая и производимая пользователем, все чаще встречаются двери с цапфами на плангайках (внизк в центре) как под торцовый, так и под более распространенный рожковый гаечный ключ 8/10, 9/11 или 10/12. Но крутить их пассатижами не надо: неудобно, а покрытие (вероятно, для «защиты от дурака») легко повреждается неподходящим инструментом.

Как производится регулировка цапф по сезону, показано справа на рис. Овальные можно поворачивать в любую сторону, а эксцентриковые на зиму ставят отметкой в теплую сторону (внутрь помещения), хотя отдельные эксцентричные производители делают цапфы с обратным расположением отметки. В таком случае нужное положение определяется по сквозняку из двери. Также есть цапфы с ограничителем поворота, поэтому крутить их нужно, не прилагая чрезмерных усилий, чтобы не сломать. Не идет – крутим в другую сторону. Не идет никак – или неисправна запорная арматура (см. далее), или дверь дешевая однорежимная и цапфы на ригеле заклепаны намертво. О переводе пластиковой двери цапфами с летнего на зимний режим и обратно см. также ролик:

Видео: перевод пластиковой двери из летнего в зимний режим

Примечание: чудачества производителей предметов потребления и покупателей их продукции иногда граничат с патологией. Так, в конце 70-х – начале 80-х в Гонконге получала неплохие доходы фирма, выпускавшая наручные часы с обратным ходом стрелок и циферблатом, разбитым на 27 часов по 53 минуты в каждом.

Зубья

Устройство запорного/прижимного зуба дешевой пластиковой двери показано на след. рис.:

При закрывании двери зуб наползает на башмак (чаще всего пластиковый), что обеспечивает прижим коренного края дверного полотна (на поз. А видны следы от зуба на башмаке). Регулируется зуб винтом с головкой под 6-гранный торцевой ключ, расположенным к лунке на скосе зуба, поз. В. Завинчивая винт, зуб выдвигают; отвинчивая – задвигают. Допустимое смещение за один цикл регулировки (до появления необходимости в следующем) составляет 0,5-1,5 мм; это 1-3 полных оборота ключа. Зубьев на дверь ставят по 2-3; регулировать их нужно строго согласно, т.е. отвинчивая/завинчивая все винты на одно и то же количество оборотов. Исключение – деформация вертикальных стоек дверной рамы, но тогда через каждый оборот ключа нужно проверять прижим зубьев бумагой, как описано выше.

Петли

Регулировкой навесных петель устраняют мелкие неполадки пластиковой двери: перекос полотна, его смещение в раме, неравномерный и/или недостаточный прижим внизу и вверху. Петли для входных и балконных металлопластиковых дверей существенно различны конструктивно и по способам регулировки.

Петли для входных дверей из металлопластика (поз. 1 на рис.) иногда называют амбарными за некоторое внешнее сходство. Но крыло у «амбарной» петли всего одно, а ее корпус крепится непосредственно в стальную вставку профиля (поз. 2), поэтому все манипуляции с петлями нужно производить осторожно: если профиль помнется, дверь придется менять. Петли для балконных дверей различны по конструкции: верхняя (поз. 3) с регулятором прижима, а штырь нижней (поз. 4) почти всегда закрепляется на шарнире с 2-мя степенями свободы. В продаже есть также нерегулируемые петли для межкомнатных пластиковых дверей; конструктивно они идентичны петлям для окон без вентиляции и одинаковы (верхняя с нижней).

Для входной двери

Конструктивно петли на одной и той же входной невентилируемой пластиковой двери одинаковы; их может быть 2 или 3. Каждая петля регулируется на прижим, боковое смещение (перекос) и подъем-опускание, но не забывайте: пытаться регулировать боковое смещение дверного полотна средней петлей нельзя, даже если налицо деформация рамы! Средней петлей регулируются только прижим и установка створки по высоте, причем синхронно с верхней и нижней! В противном случае дверь если и не заклинит, то ее эксплуатационный износ будет много больше нормального.

Расположение органов регулировки петель для пластиковых входных дверей от популярных производителей показано на рис. Оно в общем единообразно, как и его особенность: регулятор микролифта (подъем/опускание створки) находится внизу, а регулятор прижима вверху петли. Психологически это несколько непривычно, чем и объясняются многие неудачи домашних умельцев в регулировке своих дверей.

Для балконной

Первая особенность петель для пластиковых дверей с проветриванием – для доступа к органам регулировки часто необходимо снимать тонкостенный пластиковый декоративный кожух. Если он не снимается рукой, можно подковырнуть тупой плоской отверткой: поломка кожуха не лишает дверь гарантии, хотя и бесплатной замене он не подлежит. Вторая – функциональные возможности регулирования в данном случае распределены между верхней и нижней петлями, а для каждой из них чаще всего ограничены.

В недорогих дверях без проветривания верхней петлей регулируется только боковое смещение/перекос (поз. 1 на рис.), а нижней тоже перекос и подъем/опускание, поз. 4. Верхнюю петлю таких дверей почти всегда, а нижнюю часто, можно регулировать простым торцевым ключом или мебельным конфирматным, поз. 2. В дверях подороже в проветриванием верхняя петля удобнее всего регулируется дверным регулировочным ключом по боковому смещению (перекосу), поз. 3а, и по прижиму, поз. 3б. В таком случае вся створка по высоте регулируется нижней петлей, поз. 5. Если и общий для обоих случаев нюанс: если регулировка нижней петли на перекос идет туго или ключ вовсе «не хочет» вращать регулятор, откройте дверь и посмотрите на нижнюю петлю со стороны рамы. Вы наверняка увидите стопор регулятора перекоса, поз. 6. Нужно его ослабить, отрегулировать дверь, и затянуть стопор обратно. Дополнительно о регулировке нижней петли металлопластиковой двери см. сюжет:

Видео: регулировка нижней петли пластиковой двери/окна

Еще о балконных дверях

В целом регулировка балконной пластиковой двери производится в последовательности, показанной на рис.:

Но тут небольшая ошибка: по поз. В нужно сделать сначала регулировку по ширине (т.е. по боковому смещению и/или на перекос), и только после нее выставлять створку по высоте. Впрочем, ошибка эта не принципиальная, т.к. верхней петлей дверь по высоте створки не регулируется, от неправильной настройки по высоте нижней петлей ее не заклинит, так что всегда можно вернуть настройки к исходным и начать сначала. Предварительно можно также посмотреть видео о регулировке металлопластиковой балконной двери своими руками:

Видео: регулировка балконной двери

Регулировка проветривания

В некоторых моделях балконных дверей с проветриванием можно также изменять угол наклона дверного полотна сообразно времени года и местным климатическим условиям. Для этого конец короткого рычага ограничителя переставляют из положения А на длинном (см. рис. справа) в положение Б. Угол откидывания створки от этого уменьшится. Совсем отключив короткий рычаг, его можно увеличить, но лучше не надо: при резкой установке на проветривание ползун длинного рычага может вылететь из паза, и створка с размаху хлопнется об пол. Работу эту нужно делать с помощником, придерживающим створку, не то она может ухнуть махом вниз так, что вывернет нижнюю петлю и покорежит профиль рамы. Вариант, если на балконе есть самодельная прочная сушилка или какая-то еще надежная железяка вверху – привязать к ней дверь за ручку. Закончив переналадку, проверяют, закрывается ли дверь на запор. Если нет – увы, придется вернуть рычажную систему в исходное состояние, т.к. паз В в запирающей арматуре не имеет нужного запаса по длине. Рычажно-ползунковые ограничители наклона двери практически одинаковы и могут сопрягаться с запирающей арматурой разных типов.

Дополнительные возможности

Любая металлопластиковая дверь опционально может быть снабжена также ограничителем угла открывания, чтобы ручка двери не била откос. Ограничитель распахивания двери всегда конструктивно совмещается с пневмогидравлическим тормозом скорости хода полотна на закрывание (чтобы не стучало по раме).

Самый дешевый ограничитель распахивания двери выполняется по реечно-ползунковой кинематической схеме, слева на рис. Угол распахивания двери с таким ограничителем не регулируется. Для установки угла распахивания рычажно-шарнирного ограничителя распахивания нужно отвернуть гайку А (справа на рис.), выставить нужный угол, просто открыв дверь, насколько устраивает, и затянуть гайку обратно.

Запирающая арматура

Запирающая арматура пластиковой двери приводится в движение дверной ручкой, которая чаще всего и заедает либо разбалтывается. Если ручку заклинило или она поворачивается туго, аж профиль прогибается, ручку нужно разобрать и проверить. Для съема ручки поворачивают на 90 градусов ее внутреннюю декоративную накладку и вывинчивают 2 крепежных винта, поз. А на рис.:

После этого ручку можно разнять и вынуть, поз. Б. Поводок квадратного сечения свободно входит в любую из половин ручки; каждая из них должна с небольшим усилием поворачиваться на 90 градусов от среднего положения с шагом 45 градусов. Т.е., всего есть 5 положений ручки, что определяется встроенным шариковым фиксатором. Половины ручки неразборные. Если любая из них, или обе, в руках вращаются туго или вовсе не поддаются нажиму, в гнезда поводка пускают по 2-3 капли жидкого машинного масла и снова пробуют поворот. Клинит, идет туго – фиксатор сломался или рассыпался, ручку нужно менять на новую.

Общая схема запирающей арматуры металлопластиковых окон и дверей показана на след. рис.:

Нижние ветви арматуры (выделены зеленым) ставят только на окна, т.к. под дверью внизу порог, по которому ходят. Для проверки исправности арматуры дверь открывают, пальцем ставят маятник блокиратора М вертикально вниз и удерживают – запирающий механизм разблокируется. Теперь поворачиваем ручку вниз – все цапфы, кроме одной на верхней ветви, должны двигаться одновременно. Если работает только передняя ветвь (на ходовом краю полотна), то дверь будет запираться, но зимой неисправность даст себя знать неустранимыми сквозняками. В таком случае нужно внимательно осмотреть передаточное звено от передней ветви к остальным (верхней и задней), отмечено на рис. буквой Л. Часто его делают из стальной ленты, которую видно сквозь прорези ригельных планок. Если лента лопнула, это гарантийный случай. Есть проблемы с гарантийным ремонтом? Руками работать умеете? Новую передачу можно сделать из наличного подходящего материала, но разбирайте запирающую систему осторожно: стоит неумело отсоединить ригельные планки от дверного профиля, как вся система рассыпается.

Допустим, с запором все в порядке, но створка плохо становится на проветривание; так бывает крайне редко. Поворачиваем ручку вверх, не отпуская маятника – все цапфы, кроме одной на верхней ветви, остаются неподвижными, а сдвигается та, которая не двигалась при повороте ручки вниз. Возможно, таких цапф окажется 2, это блокираторы ограничителя наклона створки. Самостоятельный его ремонт иногда возможен после разборки арматуры.

Но скорее всего, что вся механика-кинематика запирающей арматуры в целости; ломается она очень редко. Дверь тогда будет действовать как надо, но туго от совершенно исправной новой ручки. Если так, арматуру нужно просто смазать. По капле жидкого машинного масла пускают в точки, показанные на рис. красными стрелками: во все шарниры и на ригели под цапфы сквозь прорези в ригельных планках. Затем цапфы и ответные планки (ловители) не обильно смазывают техническим вазелином, тавотом, солидолом, циатимом, шахтолом или любой другой консистентной смазкой. После смазки арматуру (опять же, не отпуская маятника блокиратора), 3-4 раза «гоняют» на полный ход, поворачивая ручку до упора вниз и вверх.