Крепеж для лаг пола. Как можно прикрепить лаги на бетонный пол. Крепление лаг с помощью анкерных болтов

Деревянные полы – это удобное решение. Они экологичны, износостойки, натуральны и имеют красивый вид. Но что же делать владельцам квартир и домов, в которых залит бетонный пол? Как происходит установка деревянных половых лаг на бетонный пол? На самом деле эта технология отработана, и сейчас мы ее рассмотрим.

Жесткое крепление лаг к бетонному полу

Конструкция пола на лагах

Пол на лагах – это конструкция, которая состоит из нескольких функциональных элементов, среди них обязательные:

основание;
брусья;
настил пола.

Между брусьями и чистовым полом может выполняться монтаж еще и чернового пола, но только в частных домах, где есть простор для углубления, ведь такая ярусность забирает высоту помещения.

Для правильной установки требуется жесткое крепление брусьев основания, чтобы избежать деформаций и сдвигов готового пола, скрипа. Хотя есть и противники такой методики, которые приводят аргументы относительно нарушения теплоизоляции и разрушения бетонной стяжки.

Формирование плавающего пола, то есть без крепежа его к стяжке, может привести к сдвигу покрытия. А это чревато дополнительными затратами по монтажу.

Предположение об ухудшении звукоизоляции безосновательны, так как в ходе монтажа используются материалы для утепления и звукоизоляции. А сам бетон не считается проводником звуков. Поэтому после укладки нового напольного покрытия вряд ли его звучание измениться.

Еще один аргумент по поводу разрушения бетона тоже не имеет четкого обоснования. Если стяжка качественная, то сверление ей не повредит и уж тем более не разрушит. Если же подобные дефекты обнаружены, то придется заново подготовить подпол, ведь некачественный не выдержит даже минимальных нагрузок.

Выравнивание пола самовыравнивающими смесями

Что нужно знать перед началом работ?

Перед тем как крепить лаги к бетонному полу, рекомендуется разобраться в специфике таких работ, подобрать нужные материалы и инструменты. Главное – это выбор древесины, то есть брусьев. От этого зависит прочность и долговечность конструкции, ее эксплуатационные характеристики, нагрузка, которую она выдержит

Критерии подбора материала

Влажность. Материал должен быть сухим, с влажностью не более 18%, и это не зависит от размеров или породы древесины. Такая влажность считается естественной, поэтому трудностей с подбором подходящих лаг для монтажа досок быть не должно. При увлажнении или пересыхании в будущем материал «поведет», и брусья деформируют готовый пол.
Сорт пиломатериала. В данном случае сорт древесины не критичен, ведь у лаг много точек опоры, и их количество можно увеличить, если нужно. К тому же их внешний вид под полом не имеет значения. То есть подойдут брусья 2 и даже 3 сорта. Если по площади материала есть сучок, который может повлиять на прочность, дополнительно под ним монтируют опору.
Сечение. Деревянный пол на бетонном основании прослужит долго при условии правильного подбора сечения опорных балок. Оно должно быть прямоугольным, соотношение сторон ½ или 2/3. При этом лаги монтируют на ребро. В такой позиции брус максимально устойчив к вертикальной нагрузке. Еще одно условия выбора сечения – это возможность уложить нужное количество утеплителя, ведь в случае монтажа на бетонное основание это важно.
Порода. Оптимальное решение – материал хвойной породы. Сосна и даже ель доступны и имеют требуемые технические характеристики. Лиственницу стоит использовать в помещениях, где возможна повышенная влажность.
Обработка. Каждый брус перед монтажом обрабатывают антипиренами и биозащитой – это продлит срок их эксплуатации.

Гидроизоляция на бетонном полу

Важно! После подбора материал готовят к укладке. Каждый брус проверяют на наличие неровностей, скосов, выпячивания. Если они обнаружены, то их убирают при помощи рубанка. Сделать это, когда брусья уже уложены, не получиться.

Инструменты

Подготовка – это половина дела, и если материал уже есть, то теперь осталось найти инструменты для крепления деревянных лаг к полу. Так как в работе участвует бетон и древесина, весь набор предназначен для работы с этим материалами. Минимальный список:

перфоратор;
анкера – крепеж подбирается в зависимости от размеров бруса, его сечения;
саморезы – диаметр их 6 мм, длина тоже зависит от параметров древесины, в комплекте с ними должны идти дюбели;
столярные инструменты: ножовка, рубанок, циркулярка.

Второй и третий пункт набора взаимозаменяемы. Саморезы обойдутся дешевле, и с их помощью можно качественно выполнить установку лаг. Что же касается анкеров, то хоть они и дороже, но их количество на квадратный метр меньше. При этом и укладка лаг пройдет быстрее, так как придется меньше сверлить. Что выбирать, зависит от временных и финансовых возможностей.

Контроль уровня балок

Подготовка основания

При монтаже деревянного настила на лаги нужно позаботиться о ровном основании. Его рекомендуется предварительно выровнять, если есть перепады по уровню. Неровный пол из бетона будет проецироваться таким же неровным деревянным полом. Качественно уложить на такое основание брусья затруднительно. Для выравнивания используются специальные наливные смеси, которые еще называют самовыравнивающим. После их использования бетон в основании без особых усилий станет ровным.

Крепление брусьев

Крепление лаг к бетонному полу выполняется по такому алгоритму:

На бетонный пол укладывают гидроизоляцию. Удобнее использовать полиэтиленовую пленку, но подойдет и рубероид. Полотна закрепляют между собой и заводят на стены на высоту не менее 10-15 см. Стыки проклеивают специальным скотчем.

Элементы пола на лагах на бетоне

Далее раскладывают брусья с определенным заранее шагом, он должен быть равномерным, при этом расстояние от стены до первого бруса не более 15 см. Дистанция между лагами не должна превышать 80 см. Все зависит от площади комнаты и нагрузки на будущее покрытие. Еще расстояние между лагами зависит от толщины доски пола: чем она толще, тем шире можно крепить балки.
Перед тем как положить лаги в просторном помещении, придется продумать систему стыкования элементов опоры между собой. Для этого могут использоваться металлические пластины, железные уголки и другие крепежи.
Первыми крепят лаги у стен. Их укладывают на место, где они будут размещаться, и выводят по уровню, если нужно, то подравнивают высоту при помощи деревянных реек.

Обратите внимание! Чтобы между собой балки легли ровно, рекомендуется использовать лазерный уровень.

Утепление между лагами керамзитом

Теперь в основании бетонного пола и в брусе засверливают отверстия для монтажа. Крепление выполняется при помощи саморезов или анкеров. Для первых крепежей соблюдают шаг не менее 40-60 см, что касается анкеров, то их количество можно уменьшить в 2 раза.
После того как удалось прикрепить первые 2 балки, между ними натягивают капроновую нить – это уровень перекрытия по которому, нужно монтировать остальные. Такой ориентир должен быть протянут в 3-4 точках по длине бруса.

Монтаж листов фанеры на деревянные лаги

Остальные лаги крепят по тому же механизму, как и первые две, при этом выдерживая уровень, заданный капроновой нитью.

После монтажа по лагам проводится утепление в пространстве между ними и укладка паробарьера. Теперь основание готово для монтажа половых досок.

Крепления лаг к бетонному полу с помощью уголков, анкеров, и саморезов, а также применяемые инструменты и материалы.

Прежде чем перейти к описанию способов крепления лаг к основанию, рассмотрим 2 частых вопроса:
Нужно ли устраивать пол по лагам по бетонному перекрытию или сделать стяжку, и стоит ли крепить лаги к перекрытию.
У устройства пола по лагам есть масса преимуществ перед обычной стяжкой.

Вес конструкции. Деревянный пол значительно легче бетонного, что более актуально при частном строительстве, т.к. позволит сделать более плиту перекрытия тоньше, снизив тем самым нагрузку на стены и фундамент.
Скорость производства работ из-за отсутствия необходимости ждать 28 дней вызревания бетонной смеси.
Возможность утеплить и устроить звукоизоляцию пола, не увеличивая дополнительно высоту конструкции. При использовании лаг минвата или другой утеплитель укладывается между ними, в то время как при применении бетонной стяжки – под стяжкой. Деревянное покрытие само по себе теплее бетона.
Возможность провести коммуникации (электрику и отопление) в пространстве между конструкциями. В случае с бетонной стяжкой это также можно сделать, однако в случае повреждения ремонт будет связан с гораздо большими сложностями. Существует мнение, что при устройстве пола по лагам невозможно использовать водяной теплый пол. Это не так, существует специальные способы его изготовления.
Под полом образуется дополнительное пространство, улучшающее циркуляцию воздуха
Лагами можно исправить значительные дефекты основания

В общем, если высота потолков и другие размерные характеристики помещения позволяют сделать пол по лагам выбор однозначен.

Нужно ли крепить лаги к полу? У профессионалов ответ на этот вопрос один: обязательно. Крепление лаг к перекрытию позволит избежать локальной деформации пола вследствие изменения линейных размеров древесины из-за изменения влажности и появления скрипа.

Материалы для работы

В качестве настила для чернового пола можно использовать широкий спектр материалов, например фанеру толщиной – 15-22 мм, OSB или ДСП 18-25 мм, шпунтованную доску для пола толщиной от 25 мм или обрезную струганную доску такой же толщины, ЦСП если в дальнейшем планируется укладка плитки.

Допускается укладывать эти материалы в 2 слоя, используя листы меньшей толщины. При этом листы укладываются так, чтобы стыки листов не совпадали. В слоях можно использовать разные материалы, например нижний – ДСП, верхний – фанера. Прочностные характеристики фанеры выше, чем у OSB или ДСП, поэтому ее толщина может быть чуть меньше, но стоимость фанеры выше.

Существует стереотип, что материалы на основе щепы или стружки выделяют вредные газы в процессе эксплуатации, однако современные клеи, используемые для их производства большинства их марок абсолютно безопасны для человека. При выборе материала следует учитывать вид чистового напольного покрытия, например, для укладки линолеума не годится фанера с выкрошившимися сучками, а для ламината она вполне подойдет.

Материалом для лаг служит обрезной пиломатериал хвойных пород, лучше всего использовать струганный камерной сушки. Стоит он немного дороже досок естественной влажности, однако не будет рассыхаться в процессе эксплуатации.

Сечение доски выбирается исходя из требуемых характеристик пола, обычно это бруски 50*50 мм. Лаги укладываются обычно с шагом 400-600 мм. Шаг и сечение лаг легко рассчитать с помощью специальных строительных калькуляторов. Лаги следует обязательно обработать антисептирующими пропитками для древесины, чтобы избежать гниения, появления грибка, плесени и поражения насекомыми-древоточцами. Можно обработать их огнезащитными составами.

Также понадобятся: антисептик для обработки пиломатериала; материал для гидроизоляции (плотный полиэтилен, специальные пленки или гидроизоляционная мастика); грунтовка для обеспыливания бетонного основания (необязательно, но поможет избежать пыления бетона); тепло- звукоизолирующие материалы, обычно минвата; саморезы для крепления чернового настила к лагам; материалы для крепления лаг к бетонному основанию, подкладки для выставления пола по уровню (подойдут обрезки фанеры, доски или специальные пластиковые подкладки), пароизоляционная пленка, бруски толщиной 20-30 мм.

Инструменты

Для производства работ понадобятся следующие инструменты:

рулетка,
угольник,
карандаш,
электропила (дисковая или сабельная) или электролобзик для пиления и раскроя покрытия;
перфоратор для крепления лаг к перекрытию,
шуруповерт,
болгарка при креплении на шпильки,
стамеска,
строительный нож,
уровень,
веник,
кисть.

Способы крепления лаг к бетонному основанию

Существует несколько способов закрепить лаги к плите перекрытия:

на саморезы,
анкеры,
с помощью специальных втулок,
на оцинкованные уголки или специальные п-образные крепежные элементы.

Крепление на саморезы

Крепление на саморезы является самым экономичным способом. Саморезы следует использовать оцинкованные, диаметром не менее 4,2 мм, по длине равные толщине лаги плюс 50-60 мм.

В лагах сверлятся сквозные отверстия с определенным шагом, обычно 500-600 мм, зенкуются, чтобы скрыть головки саморезов, лаги раскладываются по помещению, через отверстия в них перфоратором бурятся отверстия в перекрытии на глубину 60-80 мм, в отверстия вставляются дюбели и через лаги закручиваются саморезы.

При необходимости для выставления по уровню под балки подкладываются прокладки. Важно располагать подкладки в местах закрепления.

Крепление на анкеры

Крепление на анкеры практически ничем не отличается от крепления на саморезы. Вместо пластиковых дюбелей используются металлические анкеры, вместо саморезов – болты или шпильки. В верхней части лаги сверлится отверстие по диаметру чуть больше применяемых шайб, по глубине – чтобы скрыть головку болта или гайку на шпильке.

При креплении на анкеры высоту установки лаг можно регулировать с помощью гаек с шайбами, накрученными ниже лаги. При этом способе регулировки можно обойтись без подкладок. Выступающая сверху часть шпильки срезается болгаркой. Шпильки и болты должны быть диаметром не менее 10 мм

Крепление на специальные регулируемые втулки

Втулка представляет собой пластиковую трубку с наружной резьбой, с одной стороны которой стоит заглушка с отверстием под саморез. В лагах сверлятся сквозные отверстия диаметром чуть меньше втулки, в полученные отверстия закручиваются втулки, лаги раскладываются по полу, выставляются по уровню путем выкручивания втулок на нужную высоту и крепятся к полу через отверстия во втулках. Выступающая над лагой часть втулки срубается стамеской.

Крепление лаг на уголки

При этом способе к плите перекрытия крепятся оцинкованные уголки либо специальные п-образные крепления. Рекомендуется использовать так называемые усиленные уголки или уголки с ребром жесткости для придания конструкции большей прочности. Места для крепления уголков проще всего разметить, разложив балки пола по помещению. Крепятся они к основанию саморезами с пластиковыми дюбелями.

Уголки желательно располагать по разным сторонам балки в шахматном порядке. При этом важно учитывать, что лага должна опираться на перекрытие или подкладки, а не висеть на саморезах.

Последовательность работ

Первым делом нужно оценить состояние стяжки, если она есть и подготовить основание. При нормальном состоянии стяжки можно ее оставить, если же она потрескалась или отстала от основания – лучше ее удалить.

Плиту перекрытия следует тщательно подмести либо пропылесосить промышленным пылесосом. Некоторые мастера выравнивают основание самонивелирующимся раствором для пола, чтобы в дальнейшем упростить выставление лаг по уровню. В этом случае необходимо дождаться полного высыхания растворной смеси, иначе лаги могут начать гнить. Срок высыхания обычно указан на упаковке.

Далее основание обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, что позволит избежать появления пыли в дальнейшем. Выполняется гидроизоляция для защиты от проникновения влаги в утеплитель. Для гидроизоляции можно использовать плотную полиэтиленовую пленку, специальную влагозащитную мембрану или гидроизоляционную мастику.

Установка лаг

Лаги распиливаются в размер, чуть меньше, на 25-30 мм, чем длина помещения, обрабатываются антисептиком для дерева, раскладываются по полу, крайние на 20-30 мм от стен, остальные — с нужным шагом, выставляются по уровню, крепятся к перекрытию выбранным способом.

Необходимо крепить их, соблюдая строгую горизонтальность, не допуская провисания или выпирания даже небольших фрагментов. Лучше всего использовать для этого лазерный уровень или построитель плоскостей.

Если используются подкладки, лучше всего подбирать их по толщине так, чтобы достаточно было одной штуки, не приходилось подкладывать несколько. Рекомендуется подкладки зафиксировать с помощью жидких гвоздей, силиконового герметика или монтажной пены.

Утепление

Пароизоляция

После установки лаг можно прокладывать в промежутки между ними электропроводку или сантехнические трубы. Далее укладывается утеплитель, крепится пароизоляция для исключения впитывания утеплителем влаги из воздуха. При устройстве пароизоляции важно соблюдать рекомендации производителя пленки.

Монтаж чернового пола

Крепится черновое покрытие пола. Следует оставлять зазор между стенами и покрытием не менее 10 мм для избежания деформации из-за температурного расширения. Также зазор оставляется возле труб отопления и других элементов, проходящих через пол. Листовое напольное покрытие (фанеру, OSB, ДСП) следует укладывается вразбежку, в шахматном порядке. В местах стыка листов монтируются дополнительные лаги перпендикулярно к основным, чтобы скрепить листы между собой.

Если же в качестве покрытия выбрана доска, укладку следует производить перпендикулярно лагам, по длине доски стыкуют вразбежку. При использовании шпунтованной доски шпунт с первой доски срезается, доска укладывается пазом от стены.

В целом в устройстве пола по лагам нет ничего особо сложного. Как и при выполнении любых строительно-ремонтных работ прежде всего нужны точность, аккуратность и скрупулезность в выполнении рекомендаций строительных норм и правил.

Новые технологии укладки пола так и не смогли вытеснить из строительства лаги, которые используются как основание для пола из дерева. Единственный недостаток лаг заключается в том, что после их установки высота помещения существенно снижается, поэтому укладывать лаги целесообразнее в домах и квартирах с высокими потолками.

Как проводится крепление лаг к бетонному полу, будет описано ниже, а пока стоит рассказать о преимуществах такого устройства полового перекрытия перед другими. В пространстве под ним можно поместить электрические и иные кабели, а также трубопроводы, для монтажа которых не придется штробить стены. Кроме того, полы на лагах оказываются гораздо теплее не только потому, что сделаны из древесины, но и из-за возможности уложить между брусьями основы утеплитель. Кроме того, обеспечивается дополнительная звукоизоляция помещения. Стоит добавить, что бетонное основание будет наиболее надежной опорой для обрешетки деревянного пола.

Подготовка основания перед укладкой лаг

Большинство жилых строений имеет бетонные перекрытия. Чтобы уложить лаги, их нужно только как следует подготовить. Конечно, такая работа довольно трудоемка, но ради продолжительного срока службы деревянного пола наверняка стоит постараться.

Вернуться к оглавлению

Заливка основания под лаги в загородном доме

Тем, кто строит дома на загородных участках, можно посоветовать не укладывать лаги на грунт, а устраивать их на бетоне, ведь даже уплотненный грунт не обладает такой же прочностью, как бетонное перекрытие. Легче всего бетонное основание заливать в периметре ленточного фундамента.

Бетон заливается на утрамбованную и выровненную по горизонтали подсыпку из песка, щебня или ПГС, поверхность которой должна быть тщательно разглажена, чтобы не допустить прорывов укладываемой на нее гидроизоляционной пленки. Перекрытие должно быть армированным. Для этого сверху гидроизоляции кладется арматура или прутья. Между армирующей решеткой и подсыпкой должен быть зазор, чтобы после заливки бетона арматура оказалась толще. После полного застывания бетона, которое длится около месяца, заливается выравнивающая стяжка.

Вернуться к оглавлению

Ремонт перекрытия в квартире

Тем, кто собирается укладывать лаги в квартирах, где перекрытия из бетона были устроены еще при строительстве домов, тоже не следует «расслабляться». Чаще всего оказывается, что ремонт основания неизбежен. Правда, в некоторых случаях можно положить лаги на бетонный пол и без его точного выравнивания (этому способу будет посвящен один из разделов), но привести перекрытие в подобающий вид нужно обязательно.

Первоочередная задача в подготовительных мероприятиях – убрать старое половое покрытие. После этого удаляется прежняя стяжка. Зачастую она оказывается в полуразрушенном состоянии. Чтобы снять ее, потребуется:

перфоратор;
строительный молоток;
лопата.

Перфоратором или ломом старая стяжка удаляется до капитального основания. Скалываются с него и заметные выступы. После уборки строительного мусора раствором заделываются трещины и впадины в перекрытии. После этого основание должно быть хорошенько высушено. В дальнейшем все операции и в квартирах, и в строящихся домах выполняются одинаково.

Вернуться к оглавлению

Подготовка основания под выравнивание

На высохшее основание наносится антисептический состав и грунтовка. После этого перекрытие обрабатывается битумной мастикой в 2 слоя. Мастика наносится и на стены, на высоту, равную толщине будущей стяжки. Учтите, чем ровнее вы сделаете стяжку, тем проще вам будет монтировать лаги, которые останется только уложить на идеальную горизонтальную поверхность. Поэтому создайте перед ее заливкой плоскость. Эта операция проста, но требует терпения и точности в разметке. Для ее выполнения нужен:

малярный шнур;
гидроуровень;
дюбель-гвозди;
рулетка;
синтетические нитки;
гипс;
маячковые профили.

Сделайте на одной из стен (вблизи угла) отметку мелом. Нанесите ее на любой высоте. Пользуясь уровнем, поставьте точку на противоположном конце стены. Натяните между метками натертый мелом шнур и, оттянув его, отбейте на стенке горизонтальную линию. Таким же образом сделайте линии на других стенах. Пользуясь рулеткой, определите точку пола, менее всего отдаленную от меловой линии. Поставьте отметку напротив этой точки на стену, отступите от нее вверх 2-3 см и поставьте еще одну метку. Это будет уровень будущей стяжки.

Замерьте расстояние между ней и меловой линией и по нему поставьте около углов стен отметки. Натягивая между ними шнур, отбейте горизонтальные линии. Вдоль них вбейте по 3-4 дюбель-гвоздя в каждую из стен. Натяните между противоположными поверхностями нити.

Плоскость стяжки готова. Теперь под ней можно уложить маячки. Они направляются от дальней стены в сторону входа. Крайние профили располагаются в 15 см от стен. Расстояние между маячками должно быть меньше длины правила на 20 см. Профили крепятся к основанию конусами из гипса, шаг которых составляет 30 см. После застывания гипса заливается и выравнивается правилом раствор.

Вернуться к оглавлению

Как подготовить брусья?

Пока стяжка высыхает, займитесь подготовкой лаг. Для них лучше всего использовать древесину хвойных пород. При покупке выбирайте самые прямые брусья. Рассчитывая их количество, нужно учитывать:

расстояние между стенами комнаты (лучше отказаться от укладки составных лаг);
толщину полового покрытия, от которого зависит расстояние между балками.

Таблица показывает зависимость шага лаг пола от его толщины.

В следующей таблице приводятся данные о зависимости расстояния между лагами от толщины пола из фанеры или ОСП.

Следует отметить, что фанера и ОСП по прочности превосходят материалы из древесного массива.

После покупки лаг пола их необходимо тщательно высушить.

Сушка брусьев производится в закрытом от прямых солнечных лучей помещении.

Рисунок 1. Схема регулируемой стойки со звукоизоляцией.

Время сушки занимает 10-12 суток. Лаги укладываются на некотором расстоянии друг от друга, между их рядами (через 0,7-1 м) прокладываются поперечные бруски. Постепенная сушка древесины не гарантирует, что все лаги оставят свою первоначальную форму, поэтому закупать их следует с некоторым запасом.

Стяжка застыла, а лаги высохли. Можно приступать к их монтажу. Перед ним на полу стелется гидроизоляция из полиэтилена или битума. Брусья обрабатываются антисептиками и антипиреном. После этого начинается их укладка.

При возведении домов из дерева зачастую строители задаются вопросом фиксации бруса к полу из бетона, ведь это два разных материала, а значит, техника крепления будет отличаться. Брус из дерева крепят, используя два способа: накладной установкой и жесткой фиксацией. Крепление лаг к бетонному полу не только повысит теплоизоляцию помещений, но и скроет возможные неровности бетонного покрытия.

Назначения

Перед установкой декоративного покрытия на полы зданий и сооружений, применяют крепление балок на поверхность из бетонного раствора. Используя лаги, выходит каркас высокого качества, пригодный для дальнейшей укладки покрытий. Помимо того, что брусья являются промежуточным элементом конструкции, они еще имеют следующие предназначения:

обеспечивают помещение дополнительным притоком воздуха;
создают в помещении звукопоглощение;
увеличивают теплоизоляцию, тем самым позволяют сократить расходы на отопление;
позволяют скрывать инженерные коммуникации;
создают равномерные нагрузки на фундамент;
обеспечивают поверхность ровной структурой, что необходимо для финишного покрытия.

Чтобы прикрепить лаги на поверхность из бетона, для начала нужно соблюсти определенный промежуток между ними. Применяют доску с толщиной, от которой будет отталкиваться размер шага при укладке брусьев на бетон. Так, доска, толщина которой два сантиметра, фиксируется на балки с шагом в 200 мм.

Как правильно выбрать материал?

Чтобы не прогадать с выбором материала, учитывают следующие моменты:

цена;
сечение в лагах;
сорт;
дерево, из которого изготовлены лаги;
длина.

Если бюджет ограничен, необязательно покупать дорогую древесину. Пихта, ель имеют не меньший срок эксплуатации, если правильно обрабатывать материал. Необязательно выбирать ровную поверхность и однотонный цвет, эти показатели не имеют никакого значения. Однако важно обратить внимание на влажность, которая не должна превышать 20%. Материал перед использованием держат дома в течение года, это позволит лагу принять влажность комнаты и просохнуть.

Инструменты

Чтобы прикрепить лаги к бетонной поверхности, нужно использовать инструменты, как для древесины, так и для бетона. Используют следующие инструменты:

лобзик;
перфоратор;
стамеска;
анкера, саморезы.

Для монтажа анкерного каркаса для полов с лагами применяют такие инструменты:

ножовка;
строительный уровень;
перфоратор.

Крепить регулируемый каркас в бетонном поле можно с помощью следующих инструментов:

стамеска;
добойник;
лазерный уровень;
дрель и сверло;
молоток.

Чтобы фиксировать бетонный пол к лагам, выбирают крепежи, исходя из бюджета. Саморезы дешевле анкеров, но последние надежнее. Анкерный крепеж позволяет крепить деревянный брус к поверхности пола, прижимая его, это важно, когда возводят массивную бетонную поверхность.

Способы крепления

Чтобы выполнить крепление лаг с бетонным полом, используют два вида укладки бруса. Один из них, это отсутствие крепления лагов к полу. Данный способ обеспечивает жесткость конструкции за счет скрепления лага друг к другу, применяя доску. Минусом этого способа является возможность сдвига напольного покрытия. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, применяют крепление лага к поверхности анкерами, уголками или саморезами.

Еще один способ крепления – крепление лагов на поверхность бетона. Монтаж включает в себя применение теплоизоляционных материалов и выравнивающих поверхность пола растворов. Этот вариант установки лаг позволит сэкономить на дорогих материалах для изоляции.

Саморезами

Крепление брусьев в бетонное покрытие с помощью саморезов значительно снижает цену конструкции и упрощает работу по монтажу. Для этого в доске проделывают с помощью сверла отверстия насквозь, и через них отмечают точки в основании пола. Это нужно, чтобы сделать углубления в покрытии и вкрутить саморезы. Шаг установки должен быть в пределах 4-8 сантиметров. На расстояние между отверстиями влияет изготавливаемая конструкция. Саморезы используют длинной, зависящей от толщины бруса, но она не должна быть меньше 0,5 см. Опытные строители советуют выбирать саморезы, у которых присутствует так называемая шейка, это значит, что перед шляпкой отсутствует резьба, что позволяет лучше притягивать доску к напольной поверхности.

Анкерами

Применяя в строительстве анкера, обеспечивается большая сопротивляемость против вырывания. Что оправдывает высокую цену на материал. Их применение актуально при строительстве тяжеловесных сооружений с большой нагрузкой на крепежи. Монтаж анкерных крепежей на бетонную поверхность осуществляется по следующей инструкции:

В доске с помощью делают отверстия и сквозь них отмечают на бетоне отметки. Такие же отверстия делаю и в лаге, чтобы потом в них спрятать шляпки болтов.
Используя анкера, обеспечивается надежное крепление балок.
Далее в получившиеся отверстия основания пола помещают запорные элементы анкера, после чего в них вкручивают болт.
Длина крепежа различна, и может варьироваться от 45 мм до 200 мм. На длину и диаметр анкерного крепежа влияет толщина балок.

Уголками

Фиксация деревянных брусков с помощью уголков происходит следующим образом:

Одну из сторон уголка крепят к деревянной основе шурупами. Глубина введения должна быть не меньше 0,3 см.
Осуществляя крепление, нужно свободную сторону уголка упереть в пол. Фиксировать ее надо с помощью , таким же методом, как и крепление анкеров и саморезов, т. е. сделать сквозные метки и вставить в них дюбеля и вкрутить саморезы.

Монтаж напольного основания с использованием регулируемых лаг актуально на сегодняшний день за счет своего значительного количества плюсов. К ним относятся:

исключение неровностей поверхности;
скрываются изъяны основания пола в виде трещин;
обеспечивается звукоизоляция и теплоизоляция;
получается защита от грибка и гнили.

Высоконадежное крепление получается из-за наличия пластиковых болтов-стоек, которые являются крепежным и регулируемым элементом. Данная конструкция позволяет сделать деревянный пол на бетонном основании достойного качества за короткое время.

Весомым преимуществом данного крепления является возможность регулируемых лаг . Происходит это за счет вентиляционных особенностей крепления. Применяя регулируемые лаги, появляется возможность скрыть инженерные коммуникации. А возможная теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление.

Одним из самых важных элементов половой конструкции является система лаг. Именно от прочности, выбора правильного шага между, сорта древесины и способа монтажа будут зависеть условия эксплуатации финишного покрытия.

Выбор бруса для лаг

Брусы могут иметь различные сечения и показатели влажности

Как уже упоминалось, именно лаги к полу выполняют одну из самых важных функций. Потому, чтобы половые покрытия прослужили должный долгий срок, необходимо выбирать правильный строительный материал. Необходимо будет обратить на множество факторов, иначе под нагрузками бруски могут деформировать и вызвать повреждения финишного покрытия.

Влажность. При выборе любого строительного материала из древесины внимание должно быть первым делом именно на его влажности. Если брусья не будут сухими, то они не претерпят сильных линейных изменений в процессе сушки. Поэтому на момент покупки брус должен иметь влажность не более 16–18%. Данный показатель влажности является оптимальным, потому риски того, что древесина наберет влагу или усушится, минимальны. Стоит отметить, что оба этих процесса могут вызвать деформации, только направления их будут различны.
Сорт древесины. Система лаг призвана служить прочной опорой для финишного покрытия, потому она должна быть крепкой. Выбор высочайшего сорта необязателен, потому как 2 или 3 сорт древесины вполне сойдет. Прочность лаг будет компенсироваться большим количеством мест опоры, потому главное, чтобы пиломатериал не имел участков с плесенью и грибками. При использовании выравнивающейся системы стоит обратить внимание на количество и размеры сучков. Они могут стать участками надлома опоры.
Сечение. Определить форму сечения можно будет по торцевой стороне. Необходимо выбирать тот материал, который будет иметь четкую прямоугольную форму. Оптимальное соотношение сторон – 1:2 или 2:3, т. е. брусья с сечением 50х100 мм и 100х150 мм, например. При этом лаги должны укладываться на ребро. Такое положение бруса будет максимально устойчивым к вертикальным нагрузкам. Выбор сечения бруса должен исходить из того, с каким шагом они будут уложены и какой слой утеплителя планируется использовать.
Порода. Самый распространенный вариант – хвойные породы, которые имеют демократичные цены и прекрасно подходят для опоры под чистовой пол. Например, сосна или ель прекрасно подойдут для обычных условий, а вот там, где ожидается большая влажность, советуют использовать лиственницу. Она более устойчива к влаге и сможет обеспечить хороший эксплуатационный срок.
Обработка. Необходимо поинтересоваться у продавцов, имеют ли их пиломатериалы антисептическую обработку. Если такой нет, что часто бывает, то придется самостоятельно в обязательном порядке ее делать. Кроме антисептика, который защитит от плесени с грибком, применяют антипирены, повышающие огнеупорные свойства материала.

Совет! Подбирать пиломатериалы нужно очень тщательно. Лучше всего самому отобрать со склада понравившиеся вам образцы. Так вы сможет избавиться от вероятности того, что вам подсунут покоробленные, которые будет сложно выставлять по уровню, и придется много строгать рубанком.

Правильно выбранный строительный материал – всего лишь полдела. Стоит остановиться на том, как крепятся лаги на деревянные балки в деревянном доме, на бетонные перекрытия и систему обвязки.

Лаги на опоры в деревянном доме

Для лагов обычно используют бруски сечением в 50х100 мм. Отсюда понятно, что они не являются единственной упрочняющей системой. Потому используют балки в деревянных домах на перекрытиях, а на первом этаже и опорные столбы.

Опирание деревянных опорных балок на столбы

Установка опорных столбов

Опорные столбы выполняются из кирпича с деревянной накладкой, которая не должна позволить влаге поступающей из столба гнить древесину балки.

Место установки столбов выкапываются глубиной в 50–60 см, делается песчаная подушка. Наносится слой гидроизоляции из листов рубероида, выполняется опалубка с высотой над уровнем грунта в 30–40 см.

После того как бетон залит и высох, на него укладываются по одному уровню кирпичи, которые также будут иметь бетонную структуру внутри. Для этого оставляют еще в процессе заливки бетонного основания под столбы армирующие проволоку на высоту, которая будет необходима для высоты одного столба. Лишние участки арматуры впоследствии подрезаются болгаркой.

Регулирующееся опирание деревянных половых балок

Шаг между столбами для одной балки в пределах – 60–100 см, а между соседними балками – – 150–200 см.

Внимание! Напольные покрытия из досок обычно ориентируют по направлению падающих через окно солнечных лучей. Потому необходимо будет учитывать этот факт и ориентировать балки в том же направлении, что и финишный пол.

Балки

На подготовленные столбы укладывается слой из рубероида. К тому же в процессе изготовления столбов на них устанавливается деревянная рейка в качестве накладки.

Балки будут опираться в основном на ленточный фундамент, а столбы должны служить лишь упрочняющими элементами и ни в коем случае не брать на себя основную тяжесть. Потому уровень их не должен превышать уровень ленты фундамента.

Крепление к деревянным балкам

Прикрепить лаги к деревянным балкам будет проще простого. В качестве крепежей советуют использовать угольники. При этом необязательно крепить лаги с обеих сторон. Чтобы сэкономить на крепежных элементах при больших квадратах, можно крепить уголки в шахматном порядке.

Лаги на балках

При использовании креплений на балки лучше воздержаться от жесткого закрепления опорных ламелей к стене. Стоит использовать крепление уголком с возможностью усадки опор и движения самореза. При этом между стеной и лагами необходимо оставлять технологический зазор.

Крепление лаг к бетонному основанию

Шуруп для крепления лаг и реек

Использование балок и столбов на бетонной поверхности отпадает, потому как лаги будут укладываться и крепиться на поверхность бетона напрямую. Справиться с данной задачей можно одному. Порядок выполняемых действий будет следующим:

На бетонное основание необходимо уложить слой гидроизоляции. В качестве изолирующего влагу материала можно использовать рубероид или обычную полиэтиленовую пленку. При этом стыки должны быть герметичными, потому они проклеиваются скотчем.
Выбор шага укладки лагов будет напрямую зависеть от того, какой чистовой материал будет использован. Например, для половых досок с сечением в 35–40 мм можно использовать шаг в 60–70 см.
Использование одной лаги по всей длине помещения не всегда возможно. Поэтому необходимо осуществить ровный стык двух частей, чтобы горизонтальный уровень в месте соединения совпадал с общим уровнем. Для этого могут использовать железные уголки или специальные надрезы в шип-паз. Если это делается по всей ширине помещения, то соединения лаг лучше осуществлять в шахматном порядке, чтобы впоследствии нагрузки не вызвали излом и деформацию на данном участке.
Первым делом закрепляются крайние лаги. Они будут служить маячками для выравнивания остальных брусков по уровню. Для выставления двух брусков на больших расстояниях друг от друга необходимо использовать лазерный уровень.
Крепят лаги к бетонному основанию в зависимости от того, какая у них высота. Тонкие бруски закрепляются насквозь дюбелями и распорками, которые выставляются в заранее подготовленные отверстия. А высокие опоры – специальными уголками.

В качестве финишного покрытия поверх брусков можно использовать листы фанеры, которые будут служить черновым полом под ламинат или паркет.

Крепление лаг к обвязке из бруса

При выполнении системы лаг обычно используют обвязку из брусов, которые выполняют упрочняющею функцию и позволяют устанавливать лаги на одном уровне. Для того чтобы закрепить лаги к обвязке, используют простой способ – уголки и кронштейны устанавливают на саморезы. При этом последние советуют насаживать слегка под углом, чтобы лаги не могли расшататься в процессе эксплуатации.

Как крепить лаги к обвязке без использования гвоздей

Использование обвязочной системы характерно для каркасных домов и других видов, которые не имеют жесткой основы, где возможно точное и ровное соединение. При осуществлении соединения крепежами брусков с бетонным основанием впоследствии могут возникнуть скрипы, а крепеж только на обвязку такого не вызовет.

Имеется много различных способов крепления, использовать которые необходимо по ситуации.

На видео можете посмотреть, как лучше крепить деревянные лаги в лоджии регулируемым образом:

Средняя оценка оценок более 0