Когда обрезают декоративные кусты. Когда и как обрезать кустарники осенью и весной? Когда проводить обрезку декоративно-лиственных

» Кустарники

Осеннюю обрезку плодовых деревьев и кустарников необходимо проводить ежегодно. Если этого не делать, то это приведет к загущению кроны. В загущенной кроне происходит накопление вредителей и болезней , что вызывает снижение или даже потерю всего урожая.

Если обрезка на дереве не проводилась в течение нескольких лет, может, понадобиться удаление большого количества ветвей. Но за один раз это делать не желательно. Лучше проводить обрезку таких деревьев в течение нескольких лет.

Проводя обрезку плодовых деревьев, очень просто навредить растению, особенно проводя обрезку молодых деревьев. Поэтому приступая к обрезке, надо четко осознавать, какую ветвь и почему именно её необходимо удалить .

Последствия неправильной обрезки молодых деревьев очень трудно исправить, иногда это становится даже невозможно.

Обрезая плодовые деревья необходимо придерживать основных правил:

1. За одну обрезку нельзя проводить удаление сразу большого количества крупных ветвей . Это может значительно ослабить дерево и даже вызвать заболевание или гибель в дальнейшем.
2. Ветви с признаками болезней, обломанные или сухие всегда удаляются в первую очередь .
3. После удаления крупных ветвей раны деревьев обязательно замазываются садовым варом .
4. Всегда старайтесь применять острый и качественный инструмент , тупым инструментом, можно нанести рваные раны, которые в дальнейшем будут долго заживать.
5. Старайтесь пользоваться только чистым инструментом , во-первых, им легче работать, а во-вторых, грязный инструмент может причинить вред растению.
6. При обрезке высоких деревьев старайтесь использовать лестницы и стремянки . Либо специальный инструмент, предназначенный для обрезки ветвей на высоте. Лазить по ветвям деревьев не рекомендуется, этим действие, можно нанести серьезный вред дереву.

Способы обрезки кустарников и деревьев

Существует два основных способа обрезки кустарников и плодовых деревьев:

1. Укорачивание;
2. Прореживание.

И тот и другой способ обрезки производится с целью перераспределения питательных веществ по ветвям дерева.

Существует два способа обрезки — укорачивание и прореживание

Обрезка производит стимуляцию и интенсивный рост побегов, благоприятно влияет на правильную формировку растения. Обрезка приводит к сокращению числа почек, которые потребляют питание, сокращается путь от корневой системы до листьев растения, что производит стимуляцию усиления роста.

Укорачиванье — это частичное удаление верхней части побега. Укорачивание производит стимуляцию роста молодых побегов и развитие почек, расположенных ниже среза, а также способствует увеличению толщины веток.

Прореживание — это полное удаление веток. Эта обрезка не даёт кроне загущаться, предотвращает развитие болезней и заселение вредителями, и,следовательно повышает урожайность.

Обрезка декоративных и ягодных кустов

Самая первая обрезка кустарников проводится во время его посадки. У молодых 2-3 летних саженцев укорачиваются побеги до 10 — 15 см , на одном побеге оставляют не более 3-5 почек.

При правильном уходе, за первый год из этих почек вырастут молодые побеги.

Проводя обрезку кустарников осенью , все больные, поломанные или сухие, а также побеги, которые находятся близко к земле необходимо удалить. Если в первый год развития ягодный кустарник развивался плохо и дал слабый прирост, то все побеги необходимо срезать практически до уровня земли, оставив лишь 3-5 см над поверхностью.

Во второй год жизни кустарник должен образовать еще несколько новых мощных побегов . Во второй год жизни кустарник должен нарастить еще несколько молодых мощных веток.Осенью тоже проводится санитарная обработка кустарника с удалением больных, поломанных или сухих веток.

Удаляя побеги, обрезка делается максимально близко к основанию.

Весной необходимо еще раз обратить внимание на состояние кустарника и если потребуется, провести еще одну санитарную вырезку .

Учтите, что весенняя вырезка кустарника производится до начала сокодвижения и набухания почек.

Осенью, снова проведите санитарную обрезку кустарника, также срежьте лишние ветви. В среднем взрослый и хорошо развитый куст, должен насчитывать от 10 до 15 ветвей разного возраста .

Проводя обрезку кустарников в дальнейшем, необходимо помнить, что ветки отрастают интенсивнее всегов первый год жизни, а затем темпы роста сильно снижаются. А к пяти-шести годам рост ветвей практически прекращается.

У кустарников с обильным ветвлением побеги немного обрезают. У кустарников со средним ветвлением ветви обрезаются на 25% длины, а при более слабом – срезается около половины побега.

Формирование кустарника необходимо закончить на 4 – 5 годы после высадки.

Здоровый куст, как правило, должен иметь следующее соотношение побегов:

• 4 — 5 однолетних веток
• 3 — 4 двухлетние ветки
• 2 — 3 трехлетние ветки
• 2 — 3 четырех- и пятилетних ветки.

Побеги кустарников удаляют в зависимости от их физиологического состояния, направления и силы роста. И это соотношение может меняться.

Никогда не забывайте об обновлении и омоложении кустарника — от этой работы будет зависеть ваш будущий урожай.

Как самостоятельно обрезать живую изгородь?

Как будет выглядеть живая изгородь в дальнейшем, зависит от правильной формировки в первый год , после её высадки. Поэтому к правильной формировке живой изгороди надо приступить вскоре после высадки.

Многие садоводы-любители не вырезают молодые кустарники несколько первых лет, но это неправильно. Чтобы исключить большой рост растения вверх, в первый год жизни надо осуществить правильную обрезку . Это простимулирует хорошее образование новых прикорневых приростов. Если этого не сделать нижняя часть изгороди может быть оголена, а верх окажется загущенным.

Многие растения, которые используются для устройства живой изгороди, такие как боярышник, снежноягодник, бирючина, гребенщик и мирабель, являются пряморослыми. Поэтому они особенно требуют хорошую обрезку вскоре после высадки.

Вскоре после высадки проведите вырезку всех растения , оставив побеги не более 15 см над землёй. Это простимулирует отрастание мощных молодых прикорневых отводков.

На следующий год, необходимо осуществить еще одну сильную обрезку растения. Это обеспечит правильную формировку густой кроны. Если густота кустарников вам покажется недостаточной, можно в следующем году еще раз провести сильную обрезку .

Третий и дальнейшие годы , когда закончится формирование сильного прикорневого прироста, необходима лишь косметическая декоративная обрезка растений. Интервал между обрезкой зависит от вида растения и немного от погодных условий.

Как самостоятельно обрезать плодовое дерево?

Самостоятельную обрезку деревьев необходимо начинать с удаления сухих, больных, а также старых веток. Именно эти ветви снижают урожай садовых деревьев.

Чтобы случайно не нанести лишнюю травму плодовому дереву, необходимо сразу провести осмотр веток, и определиться с количеством веток, которые необходимо удалить. Лучше будет срезать одну большую ветвь, чем обрезать несколько мелких . При обрезке веток не рекомендуется оставлять пеньки на стволе, а удалять ветку целиком до основания у самого ствола.

Собираясь обрезать плодовое дерево осенью, следует, изначально, подготовить инструмент. Позаботится об остроте ножовки, секатора или ножниц. От их остроты зависит уровень наносимой травмы растению. Чем лучше будет заточен садовый инструмент, тем меньший вред будет нанесён стволу дерева . Острый инструмент, гораздо лучше справятся со своей задачей.

Возможно для Вас будут интересны эти публикации:

Даже старые деревья, при правильном уходе, способны давать вкусные и качественные плоды. Для этого следует убрать лишние ветви и сформировать крону дерева кустом . При этом необходимо оставлять только самые сильные и молодые ветки.

Правильная обрезка плодовых деревьев и кустарников это залог хорошего урожая . Стоит лишь однажды освоить все тонкости садоводства и в дальнейшем применять и совершенствовать свои навыки на практике.

Владельцы участков, особенно начинающие, обычно уделяют много внимания питательности и составу почвы, подкормкам и поливам. А об обрезке кустарников нередко, увы, забывают. Некоторые даже считают, что она и вовсе не нужна. Однако со временем, когда кусты набирают силу и наращивают много дополнительных ветвей, приходит понимание того, что обрезка просто необходима.

Часто не хватает и знаний по особенностям обрезки декоративных кустарников. Как резать, когда и сколько? Растений огромное количество, и они все такие разные… В какой-то момент может показаться, что не осилить этой премудрости никогда. Не волнуйтесь, наш выпуск поможет как начинающим садоводам, так и опытным владельцам приусадебных участков по-новому взглянуть на необходимость формирования кроны, научиться технике обрезки и узнать о ее тонкостях для различных видов растений.

Нужно ли обрезать кустарники?

Ответ однозначный: не только нужно, даже необходимо. Обрезка сильно влияет на все жизненные процессы кустарника. Однако главный принцип в этом деле - не навредить. И начиная работу, следует четко представлять, что будете обрезать и для чего. Прежде всего эта процедура поможет оздоровить растения - такую обрезку называют санитарной. Необходима обрезка и для регулирования роста, а также для образования плодов.

Причем существует масса приемов для достижения желаемого результата. Вмешательство в рост кроны просто необходимо для омоложения кустарников. Как бы мы ни поддерживали куст в хорошем состоянии, все растения стареют, теряются их красота и форма, замедляется развитие.

И если сделать все правильно, это поможет вернуть былой облик любимому сорту сирени, чубушника, спиреи… Немаловажна и эстетическая сторона в этом деле. Стрижка кроны позволит придать растению нужные размер и форму кроны, иногда совсем далекую от естественной. Такая обрезка называется топиарным искусством. И наиболее простые приемы может освоить каждый садовод. К такой обрезке часто нужно приступать с первых дней жизни растения в саду, чтобы «приучить» его к постоянной стрижке, а не шокировать, ведь это может погубить куст. В дальнейшем поддерживают форму, чтобы растение сохраняло «прическу». Иначе оно будет стремиться вернуть природный вид. Однако после вмешательства это растению не удастся в полной мере.

Обрезка: термины

Вырезание, или прореживание.

Это полное удаление ветви или побега. У кустарников ветки удаляют как можно ближе к поверхности почвы или даже ниже ее уровня. Мелкие ветви вырезают секатором, крупные - выпиливают.

Обрезка «на перевод».

Этот прием используют на многолетней древесине. На побеге выбирают подходящее разветвление - более молодое и направленное в нужную сторону. Срез делают без пеньков.

Подрезка, или укорачивание.

При подрезке уменьшают длину ветви или побега. Она нужна для стимулирования ветвления. Чем сильнее укорачивание, тем больше потом образуется новых побегов. Однолетний прирост обрезают на почку, направленную в нужную сторону.

Как обрезать и формировать крону - некоторые тонкости

Обрезка любого кустарника помогает подчеркнуть достоинства, индивидуальность, сделать его более выразительным и опрятным. Запомните основные моменты.

Побеги, из которых будет состоять куст, у молодого растения появляются из почек, расположенных на прикорневой части стебля. Поэтому при посадке саженца (не важно - одно-, двух- или трехлетнего) корневую шейку следует заглублять примерно на 5-8 см.

Большинство кустарников отличается сильным ростом. Высота взрослых растений бывает более 2 м (калина), а иногда – и 5 м (ирга). И чтобы они начали куститься, при посадке их побеги укорачивают. Наиболее длинные и хорошо развитые ветви подлине примерно уравнивают с остальными. Сломанные обрезают до первой нормальной почки, а больные и слабые вырезают полностью.

Если видите, что к концу сезона побег не вызрел, осенью лучше обрезать его до вызревшей части древесины. Иначе зимой он, скорее всего, подмерзнет. Если сомневаетесь, можно побег оставить зимовать и уже весной вырезать ту часть, на которой почки не распустились (погибшую верхушку).

Саженцы невысоких кустарников (высота взрослых экземпляров - до 1,5 м) сразу после посадки обрезают так, чтобы от каждого побега остались лишь пеньки с двумя-тремя почками. Весной проросшие из них сильные побеги будут хорошо развиваться и помогут растению быстрее нарастить корневую систему. Если не обрезать, из каждой пробудившейся почки вырастет лишь небольшой подлине и толщине побег, поскольку корневая система саженца еще недостаточно развита.

Действовать по ситуации тоже важно

Обрезать кустарники необходимо ежегодно. Если делать это от случая к случаю, бессистемно, крона будет сильно загущаться. В такой любят поселяться вредители, да и болезни будут чаще поражать кустарники.

Если куст уже запущен, а выбрасывать его не хочется, можно попытаться улучшить его крону. Разумеется, в такой ситуации придется удалить много побегов.

Важно сделать это не в один год - пожалейте растение и растяните работу на два, а лучше на три сезона. И не стоит ждать отличных результатов сразу, да и такая обрезка никогда полностью не компенсирует недостатки ухода.

В практике многих садоводов существует распространенная ошибка - ждать, пока растение станет взрослым. И только потом начинают задумываться о необходимости его обрезки. Но, упустив время, сформировать красивую крону становится очень сложно - изменение формы занимает годы, а порой это сделать уже и невозможно.

Важно!

Величина расстояния между почками на ветвях и срезом очень важна. Если срезать слишком близко, почки могут остановиться в росте и засохнуть. Если наоборот, далеко от почки, получится пенек, что опасно для растения. Оптимальным считается расстояние 0,5 см.

Виды обрезки кустарников

Ранняя формировочная обрезка

Основные правила при работе

1. Во время обрезки важно соблюдать некоторые правила.
2. Не оставляйте расщепленными пеньки и срезы.
3. Удаляйте сухие, больные и сломанные побеги.
4. При укорачивании побега срез делайте под углом над почкой либо боковой веткой, не оставляя пенька.
5. Помните: лучше своевременно прищипнуть побег, чем потом обрезать его.
6. Чтобы стимулировать рост слабых растений, их можно обрезать покороче, а вот хорошо растущие, сильные и здоровые ветки чрезмерно укорачивать не нужно.
7. Важно всегда использовать только качественный режущий инструмент, обязательно острый и чистый.
8. Старайтесь при обрезке как можно меньше травмировать растение. Например, ветви тоньше 2 см в диаметре лучше срезать острым секатором, а более толстые спиливать ножовкой.
9. Секатором работайте так, чтобы он не задевал другие побеги.
10. Если нужно спилить горизонтальные толстые ветви, первый пропил делайте снизу глубиной примерно в четверть диаметра обрезаемого побега. От основной ветви отступите 1 -2 см. Второй пропил делайте сверху навстречу первому. Пилить нужно до того момента, пока ветка не отломится по волокну. Только при таком способе обрезки отвалившаяся ветвь не оторвет часть оставшегося пенька. После этого следует аккуратно спилить пенек.
11. У правильного среза (спила) гладкая поверхность и ровные края, на которых не должны торчать обрывки коры. Срез по возможности делайте так, чтобы на нем не задерживалась вода. Неровности зачищайте садовым ножом.
12. После обрезки и зачистки неровностей срезы необходимо замазать садовым варом.
13. Если поверхность среза более 3 см в диаметре, лучше использовать масляную краску (строительную) - она защитит надежнее.

Формируйте с «детства»

Такая обрезка нужна для формирования красивой и хорошо развитой кроны с большим количеством здоровых побегов. Чаще ее делают в питомниках в первые два-три года жизни саженца. Вам придется ею заняться, если вырастили посадочный материал сами или купили однолетние саженцы.

При покупке нужно выбирать здоровые растения с хорошо развитой и лучше закрытой корневой системой.

Если хотите высадить несколько одинаковых кустарников и формировать их сходным образом (например, для создания боскета, изгороди), берите саженцы одной высоты. Важно, чтобы корневые шейки у них были примерно одинаковы по толщине и без признаков болезней.

В первый год кустарникам, высаженным на постоянное место, дают свободно развиваться, не вмешиваясь в рост их побегов.

Как правильно делать формировочную обрезку

Раннюю формировочную обрезку проводят в марте или апреле. Важно успеть сделать это до начала активного сокодвижения у растений.

Обрезают кусты обычно на высоте 6-9 см от корневой шейки (так называемая обрезка «на пень»). И уже к осени благодаря пробуждению спящих почек, расположенных на оставленных пеньках, разовьются новые побеги. Ранней весной следующего года их нужно тоже обрезать, оставив столько почек, чтобы к осени могло вырасти до десятка новых веток. Обычно на каждом побеге оставляют от двух до пяти «глазков» (зависит от количества приростов, образующихся после посадки куста на пень). Стандартный вид кустарники, как правило, приобретают к осени третьего года.

Некоторые исключения

• Кизильник, карагану и сирень обрезать можно только раз, при этом образуются от четырех до семи скелетных веток.
• Побеги хеномелеса, аронии, лапчатки и магонии на второй год не следует слишком укорачивать, так как они способны самостоятельно формировать крону.
• Калину гордовину, клен татарский, гортензию метельчатую - наоборот, и на третий год нужно сажать на пень, так как они плохо кустятся.

Формирование кустов со свободнорастущей кроной

У хорошо ветвящихся декоративнолистных и красивоцветущих кустарников все побеги, закончившие рост (на верхушке сформирована почка), ранней весной следует укоротить на четверть длины, совместив это с прореживанием кроны (если она загущена). Также нужно помнить, что побеги должны размещаться в кроне как можно более равномерно.

У декоративнолистных и красивоцветущих кустарников со слабым кущением необходимо сильно обрезать весь однолетний прирост, оставив при этом примерно по четыре почки.

На побегах растений с короткими междоузлиями (ирга, чубушник, спирея, жимолость) количество оставленных почек увеличить до 8-10.

Формирование кроны в виде шара, трапеции, пирамиды

Однолетние приросты весной обрезают сильно, оставляя основания высотой 4-5 см. При этом контур должен быть максимально приближен к планируемым очертаниям.

После такой обрезки в первый год растениям дают сформировать новые приросты. В следующие три-четыре сезона кустарники, подлежащие ранней формировке, стригут по имеющемуся шаблону дважды за год. Первый раз - весной, до распускания почек, а потом - по мере отрастания побегов. При достижении длины 8-10 см их обрезают наполовину.

Есть растения, которым придать определенную форму проще. Например, боярышник однопестичный хорошо формировать в виде конуса. А вот из крон кизильника блестящего и крушины удобнее выстригать очертания шара, цилиндра или куба.

Важно!

Запомните, вечнозеленые, а также хвойные кустарники не стоит обрезать до четырехлетнего возраста. Потом их стригут обычно дважды в год - до начала цветения (примерно в середине июня) и перед окончанием роста побегов (в первой декаде августа).

Формирующая обрезка

Что такое формирующая обрезка

После начальной обрезки делают формирующую, с помощью которой обычный куст превращается в декоративный.

Для этого ежегодно к числу уже существующих ветвей добавляют еще несколько, чаще одну-две, но можно оставлять и три наиболее сильных побега. Чуть больше внимания придется уделять кустарникам, образующим много корневой поросли. К таким можно отнести рябинник рябинолистный, снежноягодник белый, дерен отпрысковый, иргу ольхолистную. Нужно следить и за тем, чтобы кусты не слишком разрастались в ширину, и по периметру удалять большую часть корневой поросли. Пока растение молодое и отличается сильным ростом, важно не допустить чрезмерного загущения кроны.

Однако слишком сильно вырезать побеги тоже не нужно, иначе это может привести к формированию очень рыхлого куста. Удаляют в первую очередь слабые ветви, идущие от корней. Вырезают и сильные, если они растут совсем рядом с другими либо направлены вглубь куста. Оставлять нужно лишь те побеги, которые в дальнейшем смогут заменить любую старую или больную ветку.

У слабозимостойких растений, например, у некоторых видов вейгелы, рододендрона, со временем могут появиться сухие побеги. Их необходимо удалять, не затягивая, и срез делать не над первой здоровой почкой, а над второй - так надежнее. Периодически удаляют и полегающие ветки - они портят общий вид. Лишь в некоторых случаях, например, когда подмерзли верхние побеги, а полегающие не пострадали (что часто бывает у хеноме-леса), их можно оставить, приподнять и закрепить веревкой на опоре или сделать под кустом небольшой каркас. Когда побеги привыкнут расти в таком положении, опоры можно убрать. Данный прием вернет кустарнику декоративный вид.

Первая группа обрезки

В эту группу входят растения, которые не образуют мощных замещающих побегов из основания либо нижней части кроны. Ежегодные приросты у них появляются по периметру кроны. Обрезают такие кустарники ранней весной.

К ним относятся:

❖ калина (Viburnum),

❖ сирень (Syringa),

❖ бузина (Sambucus),

❖ барбарис (Berberis),

❖ кизильник (Cotoneaster),

❖ лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa),

❖ ирга (Amelanchier),-

❖ скумпия (Cotinus),

❖ магнолия (Magnolia),

❖ листопадные бересклеты (Euonymus),

❖ волчеягодник (Daphne),

❖ лещина (Corylus),

❖ лох серебристый (Elaeag-nus commutata),

❖ боярышник (Crataegus).

Эти растения, как правило, нуждаются в минимальной обрезке. В первые годы после посадки нужно сформировать скелет, состоящий из наиболее сильных побегов. Для этого ранней весной, когда кустарники находятся в состоянии вынужденного покоя, удаляют все перекрещивающиеся, неправильно расположенные, а также слабые побеги, которые будут портить декоративный вид и загущать крону.

Обрезку взрослых кустов этой группы можно ограничить удалением усохших, больных и поврежденных побегов. Если есть острая необходимость, можно вырезать либо укоротить живые побеги.

Это обычно нужно, чтобы поддержать общую симметрию кроны либо декоративный вид куста. Однако большинство садоводов считают, что необходимость в обрезке даже этой группы растений есть всегда. Они не дают побегов замещения, но со временем чрезмерно загущают крону, кроме того, теряется ее форма.

Вторая группа обрезки

Растения обрезают летом сразу после цветения. Кустарники этой группы образуют замещающие побеги. Цветут на прошлогоднем приросте.

К ним относятся: гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla), вейгела (Weigela), кроме вида с вариегатными листьями, керрия (Kerria), тамарикс (Tamarix), стефанандра (Stephanandra), кольквиция (Kolkwitzia), чубушник (Philadelphus), форзиция(Forsyth ia), японская айва (Chae-nomeles japonica), миндаль трехлопастный (Prunus triloba), раноцветущие спиреи (Spiraea): Вангутта, Тунберга, острозубчатая, ниппонская, городчатая, пепельная, дуболистная.

Кустарники этой группы зацветают, как правило, весной либо в самом начале лета.

У них укорачивают побеги, на которых были цветки. Можно% обрезать, оставив лишь наиболее сильно развивающийся прирост. При этом удаляют также слабые и тонкие веточки. Регулярно и до основания необходимо вырезать и примерно треть старых побегов - они обычно уже непродуктивны.

На заметку:

Старые побеги по окраске темнее остальных. Кроме того, они, как правило, более толстые.

Третья группа обрезки

Обрезают растения ранней весной. Кустарники этой группы цветут на побегах текущего года.

К ним относятся: летнецветущие спиреи (Бумальда, японская, Дугласа, иволистная, белоцветковая, Бийара), буддлея Давида, гортензии метельчатая и древовидная .

Взрослые кустарники этой группы довольно сильно обрезают ранней весной. Они начинают наращивать сильные побеги, на которых уже летом появится большое количество цветков, либо обильное цветение наступит ближе к осени.

Если такую обрезку не делать, растения начнут загущаться и частично потеряют декоративность, а многие будут выглядеть неухоженными. Безданной процедуры может пострадать качество цветения взрослых кустов.

При обрезке обычно стараются удалять все прошлогодние побеги до наиболее хорошо развитых почек, расположенных над старой частью стебля (на высоте примерно 5-7 см от земли). Спустя пару лет основные одревесневшие ветви могут сильно загуститься. И если это произошло, нужно их проредить, чтобы поддержать декоративность куста.

Четвертая группа обрезки

Обрезают растения ранней весной и после цветения. В эту группу входят вечнозеленые кустарники, которые мало нуждаются в обрезке.

Например: рододендроны, магония, самшит.

После зимы у них вырезают засохшие и сломанные побеги. Случается, после неудачной зимовки побеги магонии оголяются - не спешите их обрезать (тем более что они скоро зацветут), дождитесь, когда проснутся почки. Летом на рододендронах удаляют отцветшие цветки и соцветия, а самши-ты обрезают, только если формируют из них фигуры или бордюры.

Стрижка осенью тоже нужна

Кустарники, образующие цветочные почки на приростах текущего года, цветут с середины лета до осени. Обрезать их можно и осенью, при этом удаляя всю верхнюю часть прошлогодних приростов на расстоянии 10-40 см от земли. После на кустах отрастают сильные молодые побеги, которые и будут цвести. Такую обрезку можно делать ежегодно, а можно и время от времени, по мере загущения кроны, мельчания побегов и потери растением декоративности. Если увядшие соцветия выглядят некрасиво, после цветения их лучше срезать.

Важно помнить, что сильно обрезаемые растения должны получать достаточно питания и влаги, чтобы они могли безболезненно восстанавливать свою надземную часть. Полезно мульчировать почву вокруг них компостом. Так можно обрезать летнецветущие спиреи, гортензию Саржента, буддлею Давида, леспедецу двуцветную, рябинник рябинолистный и др.

Поддерживаем форму

Очень важно сохранять заданные ранее параметры кроны кустарника, определенную его форму, типичную для данного вида или созданную искусственно, а также поддерживать необходимую растению освещенность всех участков кроны.

В связи с местным действием обрезки, ее стараются делать либо на боковую ветку, рост которой надо усилить, либо на почку, если в этом месте нужно получить прирост.

Такая обрезка нужна ежегодно: как весной, так и осенью. Для поддержания формы обрезают обычно уже сформированные ранее растения, ведь куст разрастается и теряет декоративность.

Обычно при этом удаляют части прироста (обрезают часть побега) предыдущего года (весенняя обрезка) или текущего (при обрезке осенью). Различить просто: прирост прошлого года, как правило, более светлый, чем многолетний побег.

Быстрорастущие кустарники часто требуют и весенней, и осенней обрезки. Например, ракитник (и другие представители Дроковых) довольно сильно разрастается в ширину, в результате чего куст буквально разваливается, обнажая основание. И если несколько лет не проводить поддерживающую обрезку, молодые побеги будут расти, опускаясь со старых, успевших к этому времени огрубеть ветвей. Это резко снизит декоративность кустарника. При такой обрезке не оставляйте старую грубую древесину, старайтесь мертвые ветки срезать как можно ниже. Резать правильнее так, чтобы продолжением старого побега был более молодой прирост. Укорачивание побегов текущего года будет также стимулировать образование новых приростов.

Если необходимо удалить ветку, вырезайте ее близко к основанию прироста текущего года (рядом с новым побегом).

Омолаживающая обрезка

Усилим цветение обрезкой!

Чтобы цветение было обильнее, а на кустарниках, которые не только декоративны, но и полезны (ирга, калина, барбарис, арония), созревало больше плодов, обрезкой стимулируют рост новых ветвей на уже довольно старых экземплярах.

Чаще используют этот вид обрезки в том случае, если прирост у растения становится слишком маленьким и не превышает 7 см.

Такая обрезка заключается в укорачивании ветвей, что активирует рост спящих либо придаточных почек. Проводят ее обычно с февраля по апрель и с августа по сентябрь.

Важно знать о небольших отличительных особенностях кустарников, которые цветут на побегах текущего года (спиреи японские, гортензии древовидная и метельчатая) и прошлого (гортензия крупнолистная, сирень, форзиция, луизеания трехлопастная, весенние спиреи, калина, боярышник, жимолость каприфоль).

Есть и растения, которые весной цветут на побегах прошлого года, а летом на побегах текущего: например, вейгела, керрия. У старых кустов этого типа обрезка будет стимулировать отрастание довольно большого количества боковых веточек, что сделает и цветение в следующем сезоне более пышным.

Побеги нужно укорачивать на 1/3 от верхушки, обрезая на хорошо развитые почки (над ними) сразу после окончания цветения. Кроме того, ветки, которые ежегодно наращивают много бокового прироста, будут цвести обильнее и давать больше плодов, если вырезать одну из трех наиболее старых в кусте. Делают это весной примерно раз в два года. Такая техника позволяет также избежать чрезмерного загущения растений.

Некоторые особенности омолаживающей обрезки

Обрезкой можно регулировать и величину цветков - сильная ведет к их небольшому количеству, но они будут крупными. А после слабой обрезки появится много мелких цветков. Некоторые кустарники, например, чубушник или дейция, при ежегодной обрезке значительно теряют декоративность кроны. Поэтому укорачивать у них лучше не все побеги, а выборочно.

Обрезают примерно до трех-четырех почек, из которых потом образуются сильные молодые замещающие побеги для цветения в будущем году. Остальные ветви оставляют нетронутыми. Только когда станет заметно мельчание цветков (обычно это бывает через несколько лет), нужно обрезать все побеги на кусте.

Растения можно омолодить

Кустарники со временем стареют. Однако у разных видов это происходит с различной скоростью. Например, у спиреи иволистной, сирени цветной, рябинника рябинолистного, шиповников даурского и морщинистого стебли живут по шесть лет. Долговечность побегов пузыреплодника измеряется семью-восемью годами. У лапчатки кустарниковой и спирей средней и городчатой у разных стеблей различная продолжительность жизни, которая колеблется от шести до четырнадцати лет.

При омолаживающей обрезке ежегодно весной удаляют половину старых ветвей. Допускается и жесткая обрезка, когда куст срезают полностью. Так можно поступать с калиной. При этом нужно учитывать, что виды, которые дают корневую поросль, можно обрезать до основания (например, калину или иргу). А вот виды, которые дают побеги из нижней части ветвей, обрезать нужно не до основания, а оставив над землей части стволиков высотой 15-20 см.

Проблема может быть с кустарниковыми кленами - омолодить их бывает невозможно, поскольку они вообще не дают поросли, но придавать форму кроне нужно.

Когда делать омолаживающую обрезку

Проводить омолаживающую обрезку у большинства кустарников лучше ранней весной. Сигналом к ней становится мельчание побегов или они образуются слабые.

Обрезать нужно над ответвлениями, расположенными ближе к основанию побега, либо в месте, где рост омолаживаемой ветви был наиболее мощным.

Иногда проводят и слабое омолаживание. В этом случае величина удаляемой части побега мало чем отличается от прищипки, и эффект от такой обрезки обычно низок.

Радикальное омоложение

Оно необходимо, когда на кусте уже не могут формироваться не только сильные приросты, но и слабые короткие веточки.

Все побеги ранней весной обрезают на уровне почвы. А если кустарник сфор-мирован на подвое (привитые растения), обрезают на высоте 10-15 см от места прививки. В результате почки возобновления дадут новый прирост. И поскольку объем корневой системы остался прежним, побегов будет довольно много.

Затем нужно выбрать из них наиболее сильные и удачно расположенные, а остальные удалить.

Кстати, с этим спешить не стоит: лучше разделить работу на два или даже три этапа, вырезая примерно по трети побегов в один год.

В этом случае в одном экземпляре будут ветви двух или трех разных возрастов.

Как правильно резать

Важно не торопиться «сносить головы», а вначале внимательно осмотреть куст. При работе стараться каждый побег укорачивать до сильной почки. Срез обязательно делать под небольшим углом и у самого «глазка». Это нужно, чтобы не образовывался пенек. Важно стремиться, чтобы поверхность среза была идеально ровной. Заусеницы ко­ры свидетельствуют о небрежной ра­боте и неподходящем инструменте. Если собрались удалять боковые побе­ги, которые отходят от скелетных ветвей, например, растущие вглубь куста (загущающие), резать строго по кольцевому наплыву, расположенному у основания побега, и также не оставляя пеньков. Дело в том, что эти пеньки в лучшем случае засохнут, а в худшем - могут начать гнить. А это - «открытая дверь» для разных инфекций.

Еще раз напомним: срезы всех веток диаметром от 2 см обязательно должны быть обработаны садовым варом.

Обрезка кустарников с красивыми листьями

К этой группе относят виды и формы декоративных кустарников с оригинальной листвой: например, белоокаймленная форма свидины белой, золотистые формы бузины черной и спиреи Бумапьда, краснолистные формы лещины, барбариса, скумпии, пузыреплод-ника, пестролистные формы. Обрезать их нужно ежегодно ранней весной, причем довольно сильно. Это делают еще и для того, чтобы вызвать активный рост молодых побегов и их листья достигли максимально декоративного эффекта.

Снежноягодник (Symphoricarpos), кизильники (Cotoneaster) и барбарисы (Berberis) не требуют специальной обрезки, хотя они хорошо переносят стрижку и их часто используют в живых изгородях.

При свободной же посадке эти кустарники (все побеги) обычно укорачивают до 15-20 см. В дальнейшем кусты прореживают по мере необходимости, вырезая загущающие и наиболее старые ветки полностью или только их верхушки до сильного бокового ответвления. Из порослевых побегов оставляют только те, которые пойдут на замену старым стволикам. Санитарную и омолаживающую обрезку делают так же, как и у большинства других кустарников. Полукустарники, например, декоративную малину - боярышниколистную (Rubus crataegifolius), прекрасную (R. deliciosus), душистую (R. odoratus) - обрезают так же, как ее плодовых родичей, - ежегодно удаляют отжившие двулетние ветви.

Растения на штамбе или Штамбовые кусты

В декоративном садоводстве в зависимости от размера ствола (расстояние от корневой шейки до первого разветвления) различают штамбик (высота - до 0,25 м), полу-штамб (0,25-0,75 м), штамб (0,75-1,2 м), невысокий штамб (i,2-i,5m) и высокий (более 1,5 м).

Штамб присущ деревьям, в меньшей степени - кустарникам. Но именно выращивание кустарников на штамбе подчеркивает всю их красоту и своеобразие. Обычно такие искусственные формы высаживают на газоне одиночно (солитерами).

Кстати!

Можно усилить рост кустарников на невысоких штамбах. Для этого выбирают мощный побег в кроне, растущий из направленной вверх почки, поднимают и закрепляют его на опоре. Затем прищипкой начинают формировать второй «зонтик». И первую прищипку делают весной на нужной высоте, появляющиеся боковые побеги обрезают по мере необходимости.

Довольно распространено выращивание на штамбе плакучих форм растений. Такую можно встретить у листопадных кустарников: аморфа, бересклет, бирючина, боярышник, бузина, дерен, ива, карагана (желтая акация), лещина, падуб, ракитник, робиния, самшит, скумпия, форзиция, хеноме-лес. Иногда на штамбах выращивают растения, дающие поросль, или же низкорослые. Прекрасно смотрятся в такой форме арония (черноплодная рябина), привитая на рябине обыкновенной; бересклет ползучий - на Б. европейском; миндаль (трехлопастный, луизеания) - на алыче, сливе, миндале или черемухе; плющ - на аралии; сирень - на бирючине или ясене; хеномелес - на груше, рябине или цидонии.

Нередко прививают на штамб, чтобы показать красоту и изящество отдельных цветков растения, например, штамбовые розы. Но для их хорошего цветения важна правильная обрезка.

Поддерживающая обрезка розового «деревца»

В первый год после прививки весной, сняв укрытие, подвой обрезают на 1 см выше почки. Срез зачищают и замазывают. Когда побег сортовой розы отрастет до пятого листа, верхушку нужно прищипнуть.

После этого начнут расти боковые веточки. Их тоже прищипывают после третьего-пятого листа, пока не образуется красивая крона.

Кстати!

Получение привитой штамбовой розы можно несколько ускорить. Для этого на самых высоких молодых побегах шиповника (не выкапывая его) весной необходимо сделать прививку. А осенью растение выкапывают и сажают отдельно на доращивание.

Штамбовую розу нужно обязательно привязать к опоре, но сделать это не возле прививки, а несколько ниже, чтобы она не повредилась. Кстати, часто устанавливают две опоры - одну против другой.

Важно на протяжении сезона удалять поросль как на стволике, так и отходящую от земли (из корней), а также выщипывать появляющиеся бутоны. Тогда все питание будет расходоваться на формирование красивой кроны с сильными побегами.

На второй и в последующие годы растение может полноценно цвести. А бутоны удаляют лишь на заболевших и слабых экземплярах.

И после первого цветения растение можно обрезать. При этом побеги укорачивают до первых сильных, тронувшихся в рост почек. В это же время из середины кроны вырезают нецветущие побеги и растущие внутрь кроны веточки.

К осени на розе уже не удаляют отцветшие цветки, так как после этого начинается завязывание семян, которое тормозит пробуждение новых почек.

В это время розе важно подготовиться к зиме, а не наращивать новые побеги, как это бывает, если обрезать увядшие цветки.

Обрезка чайной розы и розы флорибунда

Обрезают сразу после снятия укрытия (примерно в марте), когда почки еще спят или они уже слегка наклюнулись.

В первый год все сильные побеги нужно укоротить на 5-6 почек - в длину они будут по 15-20 см. В конце сезона (приблизительно в ноябре) укорачивают все цветущие побеги и обрезают нецветущие, а также не успевшие одревеснеть к зиме. На второй год в апреле удаляют все сухие, больные, слабые и загущающие побеги. Молодой прирост укорачивают на пять-шесть почек, а оставшиеся боковые веточки обрезают до 10-15 см (на пеньках остается примерно три-четыре почки). Чайно-гибридным розам обычно придают форму букета, а группы флорибунда чаще обрезают полусферой.

Хороши плетистые розы!

Чтобы получить шаровидную или плакучую форму кроны розы на штамбе, для прививки используют плетистые виды или почвопокровные, дающие много молодых веток за сезон.

Формируют их, как кустарники из первой группы обрезки. Они цветут в июне-июле на боковых побегах, появляющихся на прошлогодних стеблях. Если крона достаточно густая, в сентябре обрезают все прошлогодние побеги, оставляя прирост текущего года. Если веток мало, оставляют два-три двухгодичных стебля, обрезав их на две-три почки.

Штамбовые розы можно обрезать и более компактно, чтобы крона выглядела овалом или шаром. Так часто поступают с крупноцветковыми сортами. Если посадите такое растение, красота вашему саду или его зоне гарантирована!

Виды и правила обрезки штамбовой розы

Обрезают весной на три-шесть почек (оставляют побег длиной 10-15 см). Обрезать короче опасно, так как образуются очень мощные побеги, искажающие крону. Обычно так обрезают чайногибридные, полиантовые, миниатюрные и розы флорибун-да. Это розы, которые цветут на побегах текущего года.

Лишь на 10-15 см укорачивают концы побегов. Так поступают с парковыми и плетисты-ми группами роз, т. к. они цветут на побегах прошлого года. Накануне удаляют все сломанные и поврежденные побеги, а также высохшие и загущающие. В кроне оставляют по три-шесть самых сильных и молодых, желательно неветвящихся и расходящихся в разные стороны.

Если после зимы штамб розы выходит сильно обмерзшим, обрезают совсем коротко. При этом если место прививки не пострадало - не страшно: растение вскоре восстановится, дав новые побеги.

На заметку

• Быстрее проснуться почкам поможет влажное обертывание мхом-сфагнумом. Им обкладывают места, где должны проснуться почки (обычно это в основании побегов), и закрепляют с помощью лутрасила.
• Помните: в кроне, особенно старой, не должны накапливаться отмершие пеньки. Каждую весну нужно все аккуратно срезать и замазывать садовым варом.
• Для формирования кроны розы очень важно, в какую сторону направлена почка, на которую делают срез. Обычно активнее растет направленная вверх - ее чаще и предпочитают оставлять у среза. Но если на штамб привит сорт с очень раскидистой кроной и редкими побегами, обрезают на почку направленную внутрь кроны.

Рукотворные «облака» над цветниками

Штамбовую форму, которую придают растениям за несколько лет с помощью стрижки, можно считать одним из самых ярких приемов украшения сада.

И с каждым годом почитателей растений на штамбе становится все больше - владельцам сада приятно создать своими руками что-то совершенное. И это понятно, ведь стройные кроны различных очертаний над цветниками завораживают.

Элегантность и торжественность, привносимые в сад штамбовыми растениями, делают его упорядоченным и уютным.

Эти растения не занимают много места, и их легко можно «вписывать» в ландшафт самого небольшого сада. А вырастить и сформировать такие растения несложно, важно лишь овладеть некоторыми знаниями.

Очень красивы такие растения в керамических кадках. И в этом случае спектр выращиваемых растений расширяется за счет теплолюбивых.

На зиму садовым видам на штамбе нужно обязательно утеплять и крону, и корневую систему или хранить их в неотапливаемом помещении. А теплолюбивые вносить в дом.

Плодовые кустарники на штамбе

Штамбовые растения буквально ворвались в наши сады. Многие садоводы отдают им предпочтение, пытаясь создать на своем участке некое чудо. И все чаще среди декоративных кустарников или прямо на газоне выращивают плодовые кустарники, которые красивы в цвету и, кроме того, радуют вкусными ягодами. Они очень хорошо вписываются в ландшафт сада, гармонируют с цветниками, поскольку выращивают их на штамбе.

Создать штамбовое растение, несмотря на кажущуюся сложность его внешнего- вида, довольно просто. И самый доступный вариант - вырастить корнесобственный штамб. Для этого в июле из средней части побегов золотистой либо красной смородины вырезают черенок с пятью-шестью «глазками» и высаживают его в открытый грунт. Причем делают это так, чтобы на уровне почвы осталась только верхушечная почка. На зиму его следует прикрыть сухими листьями, чтобы черенок не пострадал от морозов, которые могут случиться, когда почва еще не укрыта снегом. Весной на следующий после посадки год верхушечная почка тронется в рост. Ваша задача - вырастить один побег, поэтому в процессе его роста необходимо будет удалять все боковые отростки.

Обычно к концу лета высота побега достигает 80-100 см. А чтобы он был крепким и здоровым, важно растение поливать и обязательно подкармливать. Для подкормок в начале лета используют азотные удобрения, а в конце - смесь фосфорных и калийных (по инструкции).

Весной следующего года выросший побег срезают на высоте примерно 75-80 см от земли, оставив для дальнейшего роста лишь три-четыре верхние почки. Все остальные нужно удалить до самого основания побега. За лето из оставленных почек образуются три-четыре побега, которые успеют вырасти до 35-45 см, иногда и чуть больше.

На следующий год все побеги необходимо укоротить, оставив также по три-четыре почки на каждом из них у основания. Таким образом, за три сезона можно сформировать полноценное штамбовое растение, которое начнет плодоносить уже на третий год.

Крыжовниковое «деревце»

Чуть больше времени потребуется на то, чтобы сформировать штамб из крыжовника. При выборе сортов для этого лучше отдавать предпочтение крупноплодным формам, устойчивым к мучнистой росе: например, Финик или Варшавский - с прочными, растущими прямо побегами.

Если такой сорт уже растет в саду, весной нужно прикопать веточку маточного куста, а уже осенью получившийся из нее отводок отделить и пересадить на постоянное место.

Затем нужно повторить все те шаги, которые делали с золотистой или красной смородиной.

Высота штамба обычно составляет 60-100 сантиметров.

Крону таких кустов обычно формируют шариком или полусферой.

Кстати!

Если штамбик смородины или крыжовника сделать совсем низким, до 15 см, получится так называемый улучшенный куст. У него все стволики выходят практически из одной «точки».

Такое растение более изящное, чем естественный куст с широким основанием, у которого стволики растут прямо из земли на некотором расстоянии друг от друга. Ухаживают за кустиком на «ножке», как за штамбовой формой, модификацией которой он, в сущности, и является.

Другие способы получения штамба

Получить штамбовое растение можно не только из однолетнего саженца, выращенного из однопочкового черенка. Используют и обычный саженец. Выбирают самый крепкий и ровный побег. У него удаляют все почки в прикорневой зоне и успевшие к этому времени образоваться боковые побеги на высоте около 40-50 см.

Остальным почкам дают возможность развиваться, и из них впоследствии формируют крону куста.

Хороший штамб можно вырастить, если на побег саженца надеть непрозрачную трубку (не слишком плотную). Ее размер должен быть равен высоте будущего штамба. При этом важно заглубить ее нижнюю часть в почву. Но такая трубка не должна собой заменять опору. Устанавливать опоры нужно при любом способе формирования.

Правила обрезки штамбовых плодовых кустарников

Более сложные фигуры

Их формировать труднее. В такой работе понадобится проволочный каркас. Он поможет задать контуры роста и облегчит сам процесс обрезки, поскольку будет ориентиром и с его помощью можно наметить линии. Устанавливают проволочный каркас на молодых растениях, размеры которых более точно подходят к параметрам заготовки.

На первом этапе формируют основные линии, для чего подгоняют все абрисы куста по контурам проволочного каркаса. В этих целях далеко не всегда пользуются обрезкой, иногда просто направляют отдельные веточки, подвязывая их в необходимом для формирования фигуры направлении. Состригают же обычно только те верхушки, которые сильно выбиваются из необходимой вам формы. Более конкретную обрезку проводят по мере разрастания растения - тогда снова регулируют все его абрисы, используя небольшие по размеру садовые ножницы.

Сложные фигуры обычно приходится корректировать по несколько раз за сезон по мере того, как подрастают новые веточки и выбиваются из контуров зеленой скульптуры.

Тис, САМШИТ, ПАДУБ…

Чаще всего зеленые скульптуры создают на основе мелколистных, а также густоветвистых растений, без проблем переносящих стрижку: самшита, тиса, падуба городчатого, туи кустовой формы, бирючины, барбариса.

Формовка - поэтапный процесс создания желаемой фигуры. И она потребует не только особых навыков, но и терпения, выдержки и внимательности.

Кустарниковым растениям можно придать фактически любую желаемую форму, однако новичкам в этом деле лучше начинать с самых простых геометрических фигур - пирамиды, цилиндра, куба или сферы. Лишь овладев основными приемами стрижки и доведя навыки до совершенства, можно приступать к созданию более сложных форм.

Во время стрижки пользуйтесь исключительно чистыми и острыми инструментами.

Перед работой вокруг растения желательно разложить пленку либо мешковину, которую затем можно легко вместе с обрезками собрать и выбросить.

Живые изгороди

Сооружаем живые изгороди

Стрижка живой изгороди нужна не только для получения требуемой формы, но и для усиления роста боковых побегов, что делает изгородь гуще.

Начинать стричь нужно уже в первый год после посадки. Кустарники осенней посадки обрезают весной, а если высаживали весной, укорачивать их побеги следует ранней весной на следующий год.

Если на участке высажены слабосформировавшиеся саженцы с открытой корневой системой, их побеги следует обрезать наполовину. А те, что были сформированы еще в питомнике (с закрытой корневой системой), укорачивают примерно на треть.

Цветущее ограждение

Довольно часто в саду создают настоящий шедевр - цветущую живую изгородь. Для нее пригодны практически все кустарники, которые можно сочетать по своему вкусу. Но чаще используют быстрорастущие и конкурентоспособные растения - акацию желтую, вейгелу, гортензию, дейцию, калину бульденеж и гордовину, сирень, лапчатку кустарниковую, смородину кроваво-красную и золотистую, а также форзицию, чубушник, спирею и бересклет крылатый.

Изгородь из цветущих летом кустарников, например, буддлеи Давида, необходимо обрезать сильно, причем каждую весну, - и она одарит обильным цветением, а цветки будут крупнее, чем обычно.

Цветущие весной кустарники следует прореживать примерно один раз в 3-4 года сразу после цветения, чтобы интенсивность формирования цветков не снижалась.

Если цветущая живая изгородь сильно оголилась, весной либо осенью ее обрезают радикально (до старой древесины) - тогда такие кустарники ответят формированием новых побегов. При этом наиболее сильные из молодых побегов оставляют и укорачивают весной следующего года, что усилит их ветвление. Допускается коррекция и щирины «стенки». В этих целях все ветви, которые сильно выступают за пределы периметра уже сформированной ранее формы, необходимо вырезать у основания.

Когда стричь?

Изгородь из листопадных растений первый раз стригут на второй год после посадки, а затем ежегодно. Молодые кусты нужно обрезать один раз в год. В последующие 3-4 года в июне-июле годовой прирост укорачивают на треть или даже наполовину. Так как это стимулирует образование новых побегов, крона формируется без дыр и прорех.

Взрослые кустарники стригут два-три раза в год, обычно весной, затем в середине лета и осенью. Важно помнить, что ежегодно высоту стрижки нужно увеличивать на 5-6 см, пока живая изгородь не достигнет необходимых размеров.

Быстрорастущие растения нуждаются в многократных стрижках в течение сезона (с мая по октябрь включительно).

Реже, примерно дважды за год (в середине лета и осенью), стригут медленнорастущие виды: например, барбарис, кизильник обыкновенный, снежноягодник.

· Высоту изгороди в 2-3 м и даже более обеспечат облепиха, дерен белый и кроваво-красный, лох, барбарис обыкновенный и амурский, пузыреплодник, ирга, лещина обыкновенная, сирень венгерская и обыкновенная, чубушник, калина гордовина.

· Для формирования изгороди высотой 1,2-2 м подойдут роза собачья, ракитник русский, кизильник блестящий, спиреи, карагана кустарниковая. барбарис, снежноягодник и др. *

· Поделить сад на зоны можно с помощью боскетов (ровные «стенки», образующие в саду «кабинет») высотой 1 -1,2 м. Для их формирования следует использовать миндаль, лапчатку, низкорослые барбарисы, спиреи и чубушники.

Особенности стрижки живой изгороди и «стенок»

Глубина стрижки не должна быть сразу большой, ее увеличивают по мере увеличения прироста и возраста растений в изгороди.

У молодых растений обычно в июне-июле срезают треть годичного прироста, а вот с возрастом, когда естественный рост побегов потихоньку затухает и его нужно стимулировать, можно укорачивать их наполовину. Подобная обрезка не только улучшит ветвление, но и образование более крупных листьев, что очень актуально для старых растений.

По мере достижения изгородью необходимой высоты стрижку можно проводить более глубоко, вплоть до оставления от годичных приростов лишь небольших пеньков высотой 2-3 см.

Все вертикально направленные побеги необходимо обрезать, пока формирующиеся после их укорачивания боковые веточки не достигнут нужной высоты. В дальнейшем остается лишь периодически корректировать общий вид.

Как только изгородь достигнет заданной высоты, нужно проводить постоянную верхушечную стрижку - для поддержания формы. Это обязательный прием, поскольку даже небольшое отрастание побегов способно сильно испортить форму как прямоугольной, так и трапециевидной изгороди. Реже можно стричь в том случае, если изгородь треугольной формы и неравномерно отрастающие побеги не так сильно заметны.

Важно!

В климате средней полосы лучшая форма живой изгороди - конусная или трапециевидная (если смотреть в профиль). Если более широкий низ и узкий верх, изгородь лучше освещается солнцем, а значит, низ изгороди не оголяется, да и кустятся растения активнее.

Возможные проблемы изгородей

Стрижка «стенок» из листопадных растений не заканчивается только на обрезке верхушек побегов. Если делать только это, спустя несколько лет кустарники разрыхлятся, побеги обвиснут, изгородь потеряет былую декоративность.

«Стенку» нужно более глубоко стричь с боков, чтобы, если смотреть в профиль, высота намного превышала ширину, а не приближалась год от года к банальному квадрату.

Запомните: неправильная стрижка приведет к ухудшению условий освещенности, низ изгороди оголится, появится много сухих ветвей, снизится плотность каждого растения в отдельности.

Побеги запущенной живой изгороди настоятельно рекомендую укоротить до половины высоты и ширины. В отдельных случаях даже допускается срезка «на пень» (на фото), после чего придется формировать все сначала.

Как обновить растения

Омолаживающая стрижка нужна обычно не только запущенным изгородям, но и потерявшим свои декоративные и заградительные (это касается растений с колючками, например, боярышника или шиповника) свойства. Такую стрижку следует делать весной и лучше в два этапа: в первый год подстричь одну сторону, укоротив ветви на расстоянии 10-12 см от стволов, а вторую вырезать, как обычно. На следующий год ту же операцию повторить и на другой стороне.

Если же требуется омолодить изгородь как можно быстрее, в один сезон делают обрезку сразу двух сторон.

Некоторые правила стрижки живой изгороди

Старайтесь делать срез косым и над наиболее хорошо развитой здоровой почкой, направленной к периферии куста. Это особенно важно при формировании молодой изгороди.

Стрижка изгородей из вечнозеленых (не хвойных) растений во многом схожа с формированием «стенок» из красивоцветущих кустарников. Первый раз их стригут весной и не ранее, чем через год после посадки либо пересадки. За один прием срезать нужно не более трети зеленой массы. Если хотите крону сделать погуще, в конце сезона укорачивайте побеги, которые выросли в текущем году, повторяя заранее сформированную форму кроны. После стрижки никогда не оставляйте голые отрезки веток, на которых вверху нет почек или листьев, - они, скорее всего, засохнут.

После обрезки всем растениям (цветущим, листопадным, вечнозеленым) необходимо создать условия для быстрого восстановления: обильно полить, внести удобрения, а также замульчировать почву.

Для стрижки зеленых изгородей лучше пользоваться ручным секатором или ножницами. Они наносят меньше травм растениям и позволяют более красиво сформировать живую изгородь. Единственный минус - на работу уходит больше времени. Значительно быстрее выполнить ее электрическим инструментом. Однако сразу после стрижки видно, как измочалены листья и в не совсем правильных местах сделаны срезы. Однако все грани получаются ровными.

Новичкам можно посоветовать стричь по натянутым шнурам либо проволочным каркасам. Ориентиры желательно окрасить в какой-то яркий, заметный цвет. Тогда будет легче работать.

При поддерживающих форму регулярных обрезках живой изгороди каждый последующий срез всегда надо делать хоть немного, но выше предыдущего. Если каждый раз резать побеги на одном и том же уровне, изгородь может слишком оголиться. У нее не будет «зеленого каркаса» из многократно разветвляющихся молодых веточек, покрытых листвой.

Стефанандры нежные побеги

У стефанандры средние размеры кроны. Цветет летом, но цветки невзрачные, поэтому ценят растение за декоративную осеннюю окраску листьев, а также за яркие побеги, эффектно украшающие сад зимой. Подходит и для живой изгороди, так как активно наращивает поросль. В средней полосе желательно формировать низкий бордюр, который может зимовать под снегом. Вообще, стефанандра хорошей зимостойкостью не отличается и в более прохладных регионах может вымерзать до уровня снега. Но не нужно пугаться: растение обычно быстро восстанавливает надземную массу (за 40-50 дней). Однако ускорять процесс регенерации и можно, и нужно. Подождав некоторое время, чтобы убедиться, что почки не распустятся, необходимо срезать все побеги до зеленых, живых почек, а места срезов обработать. Если посадить стефа-нандру среди кустарников, в первые несколько лет об обрезке можно не думать.

Начиная примерно с четвертого года жизни в саду, крону куста необходимо прореживать, для чего весной удаляют каждый четвертый взрослый стволик.

Летом желательно подрезать все отцветшие побеги, срезая их до наиболее сильных боковых веток, стараясь сохранить как можно более естественную, то есть раскидистую форму кроны куста.

Более взрослые растения, которым восемь и более лет, формируют массу тонких пенреплетающихся и коротких побегов, сильно загущающих крону. Выход один - срезать все побеги до основания, омолодив куст. Проводить такую обрезку можно и зимой, и ранней весной за неделю-две до распускания почек. А на следующий год примерно в середине лета, когда молодые побеги подрастут, кончики их прищипывают.

Диервилла

Этому растению желательно отпускать больше места, так как оно образует много корневых отпрысков. И как результат - пышные куртины, которые, кстати, осенью становятся красными.

В ограниченных условиях придется сдерживать разрастание диервиллы жимолостной, весной обрезая куст по периметру, а заодно и делая санитарную обрезку. Если почва питательная, рост новых побегов будет слишком активным, поэтому вырезать лишние нужно и летом.

Обрезка полукустарников

Стрижка нужна полукустарникам

Большинство полукустарников тоже необходимо регулярно обрезать во избежание загущения их кроны и потери декоративности.

За несколько дней до того, как растения полностью отцветут, следует удалить все цветоносы и укоротить облиственные части кустиков примерно на 5-6 см. Такая процедура иногда продлевает цветение либо стимулирует повторное. Если полукустарники растут не группой, а по отдельности, при обрезке лучше придавать их кронам полукруглую форму - так они будут выглядеть привлекательнее, особенно до и после цветения.

Если решили провести обрезку весной, лучше делать это более кардинально и желательно до начала отрастания молодых побегов. При этом укорачивают прошлогодние стебли на высоте 15-17 см.

Значительной обрезке, как правило, подвергают лаванду, сантолину, лекарственный шалфей, иссоп, лофант и др. Их обрезка направлена на сохранение компактной формы кустиков. Кстати, в подходящих условиях (состав почвы, влага) эти полукустарники неплохо зимуют в средней полосе.

Если с обрезкой лаванды и шалфея затянуть, отросшие молодые побеги не успеют вызреть до первых осенних заморозков и могут частично пострадать, а то и вымерзнуть полностью.

Более радикальная обрезка необходима также полукустарникам позднего срока цветения, например, альпийской астре. Ее обрезают довольно низко над землей, после чего мульчируют почву компостом, что утеплит и будет подкормкой в следующем сезоне.

Обрезка гортензий

Прежде, чем обрезать, нужно точно знать, какая у вас гортензия (Hydrangea) - метельчатая, древовидная или крупнолистная. У каждой свои особенности.

Кстати!

Обрезка возможна потому, что растения обладают способностью восстанавливать утраченные части. Даже если она сделана там, где нет ни боковой ветки, ни видимой почки, из спящих почек появляются побеги. Однако помните, что по мере приближения к основанию ветви эффект от обрезки постепенно затухает.

Метельчатая гортензия (Н. panicuiata)

Обрезка метельчатой гортензии не будет сложной, если помнить, что она цветет на побегах текущего сезона.

Обрезать можно осенью, зимой или весной. Нет необходимости делать это ежегодно.

Нельзя обрезать летом: цветочные почки уже образовались на концах новых побегов, и гортензия готовится к цветению. Мне нравится делать это ранней весной. Удаляю мелкие, слабые, трущиеся и пересекающиеся веточки. Сильные укорачиваю, следуя тому же принципу, что и в случае с древовидной: если однолетних побегов будет много, каждое отдельно взятое соцветие получится мельче.

Метельчатая гортензия на штамбе

Из метельчатой гортензии можно сформировать штамбовую форму. Для этого у молодого куста весной вырезают все побеги, оставив самый мощный. Его выгоняют до 70-100 см, регулярно удаляя все боковые побеги и поросль. Крону формируют обычно шарообразно. Такое «деревце» очень эффектно, но нужно помнить: побеги метельчатой гортензии очень ломкие, а соцветия образуют огромную «шапку» и без дополнительной опоры могут обломаться.

Вообще, ломкость побегов грозит не только штамбовым «деревцам», но и кустам, особенно разросшимся и необрезанным. На зиму соцветия всех гортензий срезаю, а побеги связываю. Усилить прочность побегов поможет слабый раствор марганцовки. Несколько раз за лето поливаю им гортензии.

Нужно очень осторожно обрезать садовые гортензии. Сильная обрезка часто приводит к слабому цветению растения. А гортензию метельчатую, наоборот, обрезают до двух-шести почек. Если обрезать не так сильно, будут образовываться мелкие соцветия.

Обрезка древовидной гортензии

Древовидная гортензия (Н. arborescens), например, наиболее распространенный сорт Annabelle, цветет на побегах текущего года. Это означает, что осенью можно укорачивать все побеги на высоте 20-25 см от земли. А ранней весной срезать на уровне почвы примерно третью часть старых побегов.

Во-первых, это нужно, чтобы куст не был загущенным, а во-вторых, соцветий в результате будет несколько меньше, но каждое из них сформируется гораздо крупнее. И в-третьих, чтобы куст был красивой шарообразной формы, а соцветия выросли на крепких стеблях и «смотрели» вверх. В противном случае вырастут тяжелые «шапки», висящие на концах длинных, дугообразно изогнутых «удочек». Единственный период, когда нельзя обрезать древовидную гортензию - поздняя весна. В это время растение готовится цвести.

Формируем макрофиллу. Календарь работ

В обрезке крупнолистной гортензии (Н. macrophylla) есть тонкости. Многие специалисты вообще не считают нужным ее обрезать, только удаляют старые, поврежденные и ослабленные ветки, причем в любое время.

Первый год

После посадки осенью или ранней весной укорачивают основные приросты на сильную почку (или две), вырезают слабые и хорошо мульчируют перегноем корневую систему.

Октябрь-ноябрь.

У основания кроны в период вегетации образовалось несколько сильных приростов и большое число боковых веток на основных побегах - обрезают только самые слабые или нарушающие симметрию.

Второй год

Июнь. Цветки образуются на прошлогодних приростах. После цветения от основания образуются новые сильные побеги. Июль. После цветения нужно обрезать все генеративные побеги на выросшие ниже новые мощные приросты (укоротить до них).

Третий и последующие годы

Июль. Сразу по окончании цветения удаляют все отцветшие побеги на расположенные ниже здоровые приросты, а все слабенькие ветки вырезают полностью. Если куст становится сильно загущенным, вырезают четверть всех старых побегов тоже до основания. Елена ПОТАПОВА, г. Мытищи Московской обл.

У гортензии, которая цветет на прошлогодних побегах, соцветия с тремя-четырьмя ближайшими листьями обрезают в конце июля.

Дело в том, что в августе она начинает закладывать цветочные почки следующего года, которые вызревают в течение августа - октября. Если обрезать такую гортензию поздней осенью или сделать это слишком радикально, цветения в следующем году не будет.

Новый метод обрезки макрофилл: цветение - лучше!

Ремонтантные крупнолистные гортензии цветут не только из верхушечных почек побегов (первая волна цветения), но и на боковых многолетних побегах, а также однолетних, появляющихся ниже уровня земли. На них зацветают позднее. Именно свойство повторно или неоднократно цвести и назвали ремонтантностью.

Новый метод обрезки крупнолистных ремонтантных гортензий направлен на то, чтобы они хорошо цвели в холодном климате. Уже в июле ветви куста без верхушечных цветочных почек обрезают очень коротко, оставляя на каждой ветке одну боковую почку (как можно ближе к земле). Такие почки легко можно укрыть на зиму и сохранить. Эта обрезка стимулирует закладку цветочной почки, которая успеет созреть к следующей весне и зацветет. Кроме того, стимулирует образование и цветочных почек на корнях, из которых весной возникают однолетние побеги. Они догонят в росте многолетние и, скорее всего, тоже зацветут.

Следующей весной этот куст надо усиленно подкармливать каждую неделю до августа удобрениями с микроэлементами и высоким содержанием азота (хорошо в этом случае зарекомендовало себя соотношение N:P:K - 3:1:1). На зиму растение засыпают чуть выше обрезанных веток.

Кстати, в регионах с холодным климатом такой метод обрезки позволит хорошо цвести и менее морозостойким неремонтантным сортам гортензий.

Игорь АРКАТОВ, коллекционер, г. Казань

Обрезка спиреи

Весенняя формирующая

Спиреи весеннего срока цветения: дубравколистная; аргута, или острозубчатая; серая, или пепельная; Тунберга; Вангутта; ниппонская; сливолистная.

В первый год после посадки необходимо лишь слегка укоротить скелетные побеги, удалить все слабые, поврежденные ветви и те, что растут внутрь куста.

На второй год сразу после цветения нужно обрезать все отцветшие побеги до самого сильного и молодого бокового побега. Следует удалить также все слабые ветки, вырезая их таким образом, чтобы сохранялась симметричность кроны куста.

На третий и последующие годы (также после цветения) необходимо обрезать отцветшие ветви до самого сильного и молодого бокового побега, вырезав старые (3 и более лет). Таким образом начинается процедура омолаживания куста.

Летняя формирующая

Спиреи летнего срока цветения (С. японская, Бумальда, березолистная, Вилларда, Дугласа) обрезают в конце июня либо начале июля после цветения.

С обрезкой молодых растений можно справиться с помощью секатора, у взрослых спирей могут быть толстые побеги, и может понадобиться садовая пила.

Начинать стричь спиреи любых сроков цветения нужно с первого года жизни. Обычно сразу после посадки весной укорачивают все побеги примерно наполовину до сильной внешней почки, направленной наружу. Все слабые побеги полностью вырезают.

Далее обрезают летом сразу после цветения. И в первую очередь удаляют все отцветшие соцветия, что стимулирует рост боковых побегов, а это позволит цветению продолжаться как можно дольше (особенно у японских спирей).

На второй год весной (примерно в марте либо начале апреля) вновь обрезают все побеги на половину длины. Летом также можно ограничиться обрезкой только отцветших соцветий. На третий сезон следует повторить весеннюю и летнюю обрезку, удалив при этом все старые побеги, возраст которых более трех лет, вырезав их до основания.

Обрезаем сирень

Не ломать, а стричь

Обрезать сирень желательно ежегодно или хотя бы через сезон. В средней полосе это делают весной до начала сокодвижения. Поскольку цветочные почки находятся на верхушках побегов прошлогоднего прироста (обычно - самых сильных, расположенных в верхней части кроны), их не укорачивают, как у плодовых деревьев. Это - основа будущего цветения. Удаляют все слабые, тоненькие, искривленные и растущие внутрь кроны побеги, не имеющие полноценных цветочных почек. Сломанные и засохшие вырезают в течение всего года. На следующий сезон из молодых ростков выбирают лучшие, а ненужные удаляют.

Сразу после цветения вырезают отцветшие метелки. Это не только улучшает вид куста, но и избавляет его от необходимости расходовать силы на формирование семян.

У привитых растений возможно образование «дикой» поросли: ее удаляют в течение всего сезона сразу по мере появления, не оставляя пеньков.

Омолаживаем старые кусты сирени

Омолаживающая обрезка улучшает вид сирени и качество цветения, повышает сопротивляемость растений болезням и вредителям, увеличивает срок жизни. Кроме того, заменой старых стволов можно несколько уменьшить высоту кустов, чтобы приблизить зону цветения к уровню глаз человека. В этих целях ранней весной старые стволы с отслаивающейся корой и мелким приростом спиливают, оставляя невысокие пеньки, или переводят их на хорошее сильное боковое ответвление. В течение сезона на них вырастают сильные побеги, которые образуют новый куст. Совсем старые экземпляры со слабым побегообразованием лучше омолаживать поэтапно, поочередно удаляя стволы несколько лет подряд. Корнесобственные кусты можно обрезать ниже; привитые омолаживают более осторожно, следя, чтобы случайно не срезать весь привой.

Почему погибла жимолость?

В минувшем году вырезала у жимолости все старые ветви до земли. Растение погибло. Почему?

Ирина Чуракова

Если у жимолости кусты обрезать почти до земли, может пробудиться лишь небольшое число спящих почек в зоне корневой шейки, да и то, если не будет засухи. При омолаживающей обрезке старых кустов жимолости оставляют пеньки высотой 30-40 см от уровня почвы. После такой процедуры отрастают молодые побеги. При этом надо учесть, что их может вырасти слишком много, поэтому на третий год обновленный куст следует проредить. В зависимости от сорта можно оставить 10-15 самых сильных и равномерно расположенных ветвей, а остальные удалить.

Обрезка форзиции

Этот кустарник - яркий представитель семейства Маслиновые, и еще до появления первых листочков радует великолепным фонтаном золотых цветков. Довольно часто фор-зицию используют и для формирования цветущей изгороди. После цветения куст - отличный фон для других растений.

К сожалению, форзиция быстро загущается, теряя свою декоративность, поэтому нужна периодическая обрезка. Только сильно укорачивать куст нельзя, иначе будет слабо цвести. Сильная обрезка необходима только, если растение плохо ветвится.

В первые два-три года после посадки побеги саженца нужно лишь незначительно укорачивать. После первой зимы и каждую весну делают санитарную обрезку. Бояться не надо: растению она не навредит, наоборот, стимулирует рост побегов и придаст кроне густоты. Поскольку форзиция быстро растет, некоторые побеги некрасиво выбиваются из очертаний кроны. Их можно обрезать или лучше - вовремя прищипывать на протяжении всего сезона. Начиная с 3-4 года жизни куста (когда он подрастет и окрепнет), нужно приступать к более серьезной обрезке, не забывая при этом каждый год проводить санитарную.

Обрезать форзицию лучше после того, как она отцветет полностью (в средней полосе это примерно в июне). Срезать побеги следует над сильной почкой либо крепким боковым побегом. Все сухие и старые побеги спиливать до 4-6 см от земли, что будет стимулировать отрастание новых. Такая обрезка поможет регулировать загущенность, а также высоту куста. По желанию можно придать форзиции любую форму. Одиночным кустам обычно дают хорошо разрастись. Раз в три года обязательно корректируют крону. Если этого не делать, куст может сильно вытянуться, да и цвести будет слабо и не так ярко, как ухоженные экземпляры.

Если форзиция растет в живой изгороди, тоже примерно раз в три сезона ее нужно обрезать. И обрезка будет, скорее, не корректирующая, а омолаживающая. При этом побеги укорачивают на 2/3 длины либо срезают их полностью, то есть «на пень». И это даст толчок к активному росту от основания новой «шевелюры» куста.

Осенью, после сбора урожая и окончания основных работ жизнь на участках не замирает – для садоводов начинается следующий этап. Приходит пора подготовки деревьев и кустарников к зимовке и предстоящему сезону. Необходимо провести ряд мероприятий. Это и подкормки, и укрытие растений, и обрезка. Именно обрезка и формирование позволят перезимовать декоративным и плодовым кустарникам, а весной обеспечат их пышной, красивой, здоровой кроной. Процедуру производят после того, как закончится время сокодвижения, культуры избавятся от листвы, но до наступления заморозков (температура ночью не должна опускаться ниже -5 градусов).

Виды кустарниковой обрезки

Исходя из назначения, обрезка подразделяется на следующие группы:

1. 1. Санитарная.
2. 2. Формирующая.
3. 3. Омолаживающая.

Каждая имеет свои особенности, правила проведения и нюансы.

Санитарная - для профилактики заболеваний

Осенняя санитарная обрезка показана абсолютно всем кустарникам и деревьям, плодовым и декоративным. Целью этого мероприятия является предупреждение развития течения всех инфекционных процессов, профилактика гнилостных образований, избавления от старых, поврежденных, сломанных и сухих отмерших ветвей. После данной процедуры кусты лучше проветриваются. Полностью удаляются ветки, повернутые внутрь растения, невызревшие обрезают на расстоянии около 3 см от почки.

Формирующая - для красивого внешнего вида

Формирующую обрезку поздней осенью практикуют только для кустарников, цветущих в летний период. Если сделать это весной, то красивой декоративной формы и полноценного цветения не получится. Такие растения распускаются на прошлогодних, успешно перезимовавших ветвях. К ним относятся:

• японская айва;
• форзиция;
• чубушник;
• вейгела;
• калинолистный пузыреплодник;
• сирень;
• дейция;
• спирея;
• трехлопастной и степной миндаль.

Формирующая обрезка позволяет сделать из простого кустарника декоративный. Для этого каждый год помимо основных ветвей оставляют 2-3 новых, наиболее сильных побега.

Особого внимания требуют садовые растения с развитой корневой системой: белый снежноягодник, ирга, рябинник. При их формировании контролируют не только высоту, но и ширину, обрезая корневую поросль по всему периметру. У молодых культур также очень важно не допускать сильного разрастания кроны.

С другой стороны, не стоит слишком рьяно избавляться от всех побегов, это даст рыхлую конструкцию и некрасивый внешний вид куста. В первую очередь обрезают старые, слабые нежизнеспособные ветви, идущие от корней. Сильные же ликвидируют только в случаях, когда они растут криво, в сторону самого куста или мешают развитию молодых побегов. Оставляют поросль, способную со временем заменить старые и больные ветки.

У растений, плохо переносящих морозные зимы, обязательно удаляют высохшие ответвления. Срез делают, отступая 1 см над второй почкой. Не понадобятся отростки, ветки и побеги, портящие общее восприятие декоративности куста.

Для омоложения кустарника

Омолаживающая обрезка декоративных кустарников применяется для получения богатого урожая в случаях с плодовыми и густого цветения и озеленения для растений, служащих украшением сада. Данный метод подходит и для старых, плохо растущих (менее 6-8 см в год) культур. Идеальные сроки для процедуры - с августа по сентябрь.

Начинающим садоводам важно знать, что обрезка производится после цветения. Ветви укорачиваются на 30 %, длину отмеряют от верхушки. В результате за счет боковых побегов куст станет пышнее, увеличится число соцветий, а на плодовых кустарниках количество и качество фруктов или ягод.

Проводят указанную процедуру раз в два года. Это позволит сохранить необходимую аэрацию и декоративность куста.

Схема обрезки декоративных кустарников по омолаживающему типу:

Нюансы, которые необходимо знать садоводу

Производя омолаживающую обрезку садовых и декоративных культур, нужно учитывать некоторые особенности и последствия. А именно:

1. 1. Удаление ветвей помимо прочих достоинств позволяет контролировать размер соцветий. Если сильно укоротить длину веток, цветы станут крупнее, но их количество значительно уменьшится.
2. 2. Если проводить процедуру регулярно, кустарник потеряет густоту кроны и свой декоративный вид, поэтому побеги, предназначенные для удаления, необходимо тщательно выбирать.
3. 3. За один раз обрезают не более 4 почек.
4. 4. Радикально удаляют ветки при существенном вырождении растения, после 4 лет после посадки.
5. 5. Садовод должен точно знать особенности цветения своего кустарника – завязываются ли бутоны на ветках прошлого года или на свежем приросте. В зависимости от этого обрезают старые ветви или лишнюю поросль.
6. 6. В сложных случаях, когда кустарник перестал выпускать молодую поросль, а старые ветки ослабли и повреждены, применяют процедуру радикального омоложения. Срезают полностью все ветви на уровне земли. Если изначально куст формировался на подвое, обрезку производят, отступив от прививки около 15 см. Это активизирует рост свежей поросли, т. к. основание, то есть корневая система останется прежней. Через год-два формирование куста начинают заново по общим правилам.

Обрезка хвойных кустарников

Кустарники из разряда хвойных не обрезают регулярно. Это оправдано только в случае появления больных, слабых и поврежденных ветвей. Еще одна причина – придание декоративности ландшафту или использование растений в виде живой изгороди. Для того чтобы минимизировать травматичность процедуры (хвойные очень тяжело переносят обрезку), следует учитывать некоторые особенности:

1. 1. Самый выносливый вид хвойных - тис. Формировать его можно без опасений. Со всеми остальными деревьями и кустарниками действовать необходимо крайне осторожно.
2. 2. Удаляют только зеленую часть, коричневые ветви трогать не стоит – восстановлению они не подлежат.
3. 3. Важно правильно подобрать инструменты.
4. 4. Безопасность процедуры и ее эффективность зависят от дезинфекции.
5. 5. За один раз удаляют не больше 30 % зелени.
6. 6. Кипарисовые и лиственницу обрезают в ноябре (конкретное время зависит от региона).
7. 7. Угол обрезки на почку составляет 45 градусов.
8. 8. Для сохранения естественного вида прореживают только внутренние ветви.

Некоторые хвойные кустарники с возрастом теряют свою привлекательную, уникальную окраску. Обрезка позволяет это исправить. Например, кипарисовик становится роскошным растением с густой, серебристого цвета кроной.

Необходимые инструменты - виды и предназначение

«Стрижка» - дело непростое и требует применения хорошо заточенных садовых инструментов:

1. 1. Секатор. Нужен для обрезания нетолстых веток до 2,5 см в диаметре. Существует два вида приспособления – с выгнутым лезвием и прямым. Первым срезают толстые побеги, недостаток – сложно произвести обрезку без зазоров. Второй имеет конструкцию, при которой лезвие упирается в торец инструмента, поэтому нет необходимости проверять наличие зазора между лезвиями. Минус – невозможно сделать обрезку в труднодоступном месте.
2. 2. Сучкорез. Предназначен для веток диаметром 5 см. Хорошо справляется с побегами в глубине листовой кроны и других труднодоступных местах. Для работ на высоте существует веревочный сучкорез.
3. 3. Пила. Используется при ликвидации очень толстых веток.
4. 4. Нож. Многофункциональный инструмент. Служит для обрезки и зачистки тонких веток, срезки коры, исправления неровных срезов.
5. 5. Ножницы садовые. Помогают формировать фигурную крону и живую изгородь.
6. 6. Стремянка. При ее выборе стоит обратить внимание на устойчивость и широко расставленные ножки.

Схема правильной обрезки кустарников декоративных пород

Основное требование при обрезке – не навреди. Для того чтобы процедура прошла без последствий, соблюдают следующие правила пошагово:

1. 1. Высохшие, поврежденные, старые и сломанные побеги удаляют.
2. 2. Срезы делают ровными, расщепленных пеньков быть не должно.
3. 3. Если ветвь срезается без оставления впоследствии пенька, то осуществляют это под углом 45 градусов.
4. 4. Все применяемые инструменты тщательно вымывают и затачивают.
5. 5. Для ветвей до 2 см используют секатор, толстые срезают ножовкой.
6. 6. Все действия точно выверяют, чтобы не задеть другие побеги.
7. 7. Если нужно стимулировать рост слабых побегов, их срезают покороче. Для формирования декоративного вида куста – только верхушки.
8. 8. Срез должен иметь гладкую поверхность.
9. 9. Чтобы избежать обрезки, побеги лучше вовремя просто прищипнуть.

После проведенной процедуры срезы обрабатывают садовым варом, для толстых веток (более 3 см диаметром) используют краску на масляной основе.

Как провести процедуру для гортензий?

Садоводы выращивают гортензии для придания декоративности ландшафту, поэтому обрезка этому растению нужна для увеличения интенсивности цветения. Процедуре подвергают взрослые культуры от 5 лет и старше. Старые ветки удаляют на уровне земли, срезая их полностью. Оставляют не более 5 побегов. Если все сделать правильно, весной появятся молодые ветви, образованные из почек на корневой шейке. Старые обновятся и снова зацветут.

Еще один способ обновить гортензию – удалить бутоны (отцветшие) на уровне около 40 см от поверхности грунта. В данном случае весной произойдет значительное увеличение свежих, молодых побегов на прошлогодних, вполне жизнеспособных, крепких ветках. Они не будут ломаться и прогибаться под весом соцветий и цветущих шапок.

Правильная обрезка ягодных кустарников

Основа любого сада – это ягодные и плодовые деревья и кустарники. Выращивать их не сложно, но временных затрат и усилий понадобится предостаточно. Важным этапом ухода становится обрезка и проводить ее нужно в определенные сроки и по установленной технологии.

Осеннюю "стрижку" плодово-ягодных культур осуществляют ежегодно после окончания сокодвижения, до первых заморозков. В зависимости от видовой принадлежности растения некоторым процедуру проводят в сентябре, другим – в ноябре. Общие рекомендации следующие:

1. 1. Обрезку в осенний период производят только в регионах, где нет долгих и суровых зимних морозов. В противном случае кора на месте среза вымерзнет, и куст погибнет.
2. 2. Процедуру не проводят, если температура на улице менее -10 градусов. При устойчивых морозах древесина приобретает хрупкую структуру и просто ломается, происходит труднозаживающее механическое повреждение.
3. 3. Свежевысаженные кустарники не обрезают, т. к. в первый год в этом нет необходимости. Более того, если место посадки выбрано неправильно и на следующий год растение будет пересажено, то формировать крону лучше всего на новом участке.
4. 4. Осенняя обрезка применима только к взрослым деревьям и кустарникам.
5. 5. Обработка мест срезов веток садовым варом обязательна.
6. 6. Инструменты должны быть максимально остро наточены.

Побеги обрезают в зависимости от видовой принадлежности. Так, у черной смородины период плодоношения длится около 5 лет, поэтому удаляют только старые ветви 6-летнего возраста.

Малина

Если малина не ремонтантная, процедуру поводят сразу после сбора урожая. Для ранних сортов это может быть даже летний период. Позднеспелые и ремонтантные обрезают только осенью.

Период жизнедеятельности малины 2 года. В первый год куст активно развивается, на второй – плодоносит. В дальнейшем растение начинает вырождаться и постепенно погибает. Поэтому после сбора урожая на 2 год его срезают под корень. Количество побегов также стоит регулировать: чем их больше, тем урожай меньше. В идеале оставляют не более 8 сильных и крепких побегов, остальные безжалостно удаляют до основания.

Ремонтантная малина начинает плодоносить в первый год, поэтому ее обрезают сразу же после сбора урожая. Срезанные кусты сжигают. Если зима в регионе малоснежная, обрезку переносят на весу. Зимой же малину связывают пучком и пригибают к земле.

Смородина

Смородину обрезают либо во время сбора ягод, либо после, когда кусты полностью сбросят листву, и наступит период покоя. Плодоносит она и на молодых побегах, и на старых ветвях. Но чем больше возраст куста, тем меньше и мельче плоды. Во время процедуры на нем оставляют не более 10 самых сильных веток и 4 молодых крепких побегов (у них обрезают 5 почек сверху).

Кусты возраста более 6 лет удаляют до первой настоящей почки, это примерно треть ветки. Высохшие вырезают полностью. Молодую поросль у корней тщательно прореживают. Сразу после обрезки смородину окучивают, так стимулируют рост побегов от корневой системы. Самыми мощными из них на будущий год заменяют старые и больные ветки.

Сорта смородины красной и белой плодоносят на взрослых ветвях. Поэтому при формировании куста каждый год оставляют не более 3 побегов, остальные ликвидируют. Как только на верхушках перестают появляться ягоды, их уменьшают до первой развилки. Если на следующий год плодоношения так и не произошло, ветку удаляют полностью.

Крыжовник

Любые сорта крыжовника склонны к активному росту и в ширину, и в высоту. Поэтому важно обрезать его ежегодно после сбора ягод и листопада.

Под корень подлежат удалению высохшие, искривленные, старые и произрастающие внутрь куста ветки. Если их оставить, урожайность ежегодно будет снижаться. Осенью на крыжовнике оставляют 5-6 самых сильных веток, уменьшают их до высоты 25 см, все остальное безжалостно удаляют. Если время для обрезки упущено и растению более 2 лет, то помимо санитарного прореживания дополнительно срезают искривленные, растущие вниз и внутрь ветки, свежие побеги уменьшают до 3 почки. Корневую поросль тщательно прореживают.

Формирование карликовой яблони

Обрезать яблоню можно и нужно. Но делают это по-разному, в зависимости от желаемого конечного результата и возраста.

Самое лучшее время для первой обрезки – осенняя посадка яблони. В этот период формируется будущая крона. Ветви срезают на треть длины вверху и на четверть внизу. Их удаляют по принципу: чем меньше корневая система, тем сильнее должны быть обрезаны.

Во втором сезоне у яблони подрезают на 35 см (обязательно над почкой) от ствола ветки первого порядка. В дальнейшем здесь образуются ветви второго порядка. Но важно следить, чтобы они находились строго по внешнему краю кроны и не загибались под острым углом. Если это произошло, их укорачивают на 25 см от ствола.

Важно помнить, что возраст плодоношения - 4 год. В связи с этим все ветви старше удаляют, заменяя их молодыми однолетними побегами.

Во время плодоношения и сбора урожая необходимо обрезать появляющиеся побеги на скелетных ветках, если они вырастают больше, чем на 20 см. Обрезку производят примерно на ¼ длины. Как результат – дерево не будет истощено, яблочный урожай станет равномерным, обильным и ежегодным.

Омолаживание производят примерно через 5 лет, когда количество и качество (размер) фруктов существенно уменьшается, побеги появляются редко, и они очень ослаблены. Обрезка в данном случае заключается в удалении ветвей, образовавшихся в течение 3 лет. Все ветки первого порядка должны быть замещены ветвями второго. Все самые сильные и толстые также подлежат ликвидации. В результате объем кроны увеличится. Возможно уменьшение урожайности, но плоды станут заметно больше и качественнее.

Обязательные подкормки после проведенной процедуры

Обрезка - это всегда травмирующая процедура для кустарника. Поэтому следующим этапом станет внесение органических удобрений. Весенняя подкормка существенно отличается от осенней.

Если процедура обрезки проводилась с августа по ноябрь, то растение будет нуждаться в фосфорных удобрениях для формирования новой корневой системы. При внесении подкормки ее следует равномерно перераспределить по всей окружности около стволового круга. Данный процесс совмещают с поливом.

Наиболее эффективным органическим удобрением для кустарников является настой компоста. Готовят его около 3 суток в пропорции 0,5 кг на 10 л воды. Полив осуществляют в вечернее нежаркое время или при пасмурной погоде. При внесении удобрения следят за тем, чтобы жидкость не попадала на молодую поросль и листья. Если засуха продолжалась долго, растение перед подкормкой обильно поливают простой водой.

Обрезка декоративных и плодовых культур не представляет больших сложностей. Главное - правильно выбрать время, запастись инструментами и проявить терпение на первых порах. В дальнейшем, когда будут приобретены необходимые навыки, данный процесс упростится, а участок с каждым годом будет радовать пышным, здоровым, цветущим и плодоносящим садом.

Обрезаем кустарники и декоративные тоже)))

Весна с точки зрения состояния деревьев и кустарников является весьма подходящим временем для обрезки, особенно сильной, поскольку сильные морозы уже прошли и заметны все ветки, поврежденные морозом и механически сломанные. В то же время ее надо провести до набухания и тем более активного распускания почек!!!

Про обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников мы уже писали ранее, поэтому теперь предлагаем ознакомиться с особенностями ее проведения у декоративников.

Все декоративные кустарники требуют своевременной и правильной обрезки, направленной на удаление отмерших и повреждённых побегов, на сдерживание бурного роста и формирование красивой кроны (путём стрижки и прореживания), на стимулирование цветения, а также на омоложение старых кустов.

По отношению к декоративным кустарникам обрезка бывает 3 видов:

1. санитарная
2. формирующая
3. омолаживающая.

В санитарной обрезке нуждаются практически все кустарники. Формирующая нужна большинству. Есть лишь небольшой ряд кустарников, не нуждающихся в формирующей обрезке. Им достаточно ежегодной санитарной обрезки каждую весну, при которой удаляются все слабые, вымерзшие, перекрещивающиеся побеги. Примером таких непривередливых особ служат смородина золотистая, спирея Ван-Гутта

Главная задача обрезки декоративных кустарников – добиться максимального декоративного эффекта, ради которого и выращиваются в саду эти растения .

Методика обрезки кустарников зависит от особенностей каждого вида растения.

Ассортимент декоративных кустарников очень разнообразен, поэтому и принципы их обрезки применяются различные - в зависимости от особенностей их вида. Поэтому прежде чем приступать к обрезке, следует определиться, к какой группе по типу обрезки относится данный кустарник .

Санитарная обрезка

Рис. Санитарная обрезка декоративных кустарников

• удаления больных, усыхающих, надломленных, повисших вниз, переплетенных ветвей;
• удаления порослевых и волчковых побегов (поднятие кроны);
• вырезки "штырей";
• формирования равномерно светопроницаемой и вентилируемой кроны.

Рис. Сроки санитарной обрезки декоративных кустов.

Этот вид обрезки хорошо рассматривать на примере лиан. Подвязывая побеги к направляющим палкам или шнурам сразу после посадки, мы делаем первый шаг к формированию её ветвей. В первое лето растение бурно развивается, образуя новые побеги и пока они еще гибкие им придают желаемое направление роста, и тщательно закрепляют на опорах. Весной производят первую обрезку, боковые побеги обрезают до подходящей почки, а ненужные обрезают целиком, слишком загущенные места, в глубине прореживают. Следующей весной из спящих почек на местах срезов боковых побегов образуется несколько новых побегов, которым мы придаем нужное направление роста, и которое уже на этом этапе позволяет предопределить основную форму (скелет) растения.

Рис. Формирующая обрезка.

Омолаживающая обрезка

Рис. Омолаживающая обрезка декоративных кустарников (схема по Лучинскому)

Достаточно условно все виды кустарников можно поделить на красивоцветущие (сюда можно включить и кустарники с красивыми плодами: кизильник, барбарис и др.) и декоративно-лиственные .

Обрезка красивоцветущих кустарников

Красивоцветущие кустарники выращивают ради великолепных цветов, поэтому главной целью их обрезки является достижение обильного цветения.

По особенностям обрезки красивоцветущие кустарники следует разделить на три группы.

Первая группа

Первая группа включает кустарники, которые не образуют замещающих мощных побегов из основания или нижней части кроны . Ежегодные приросты у этих кустарников появляются по периметру кроны.

Из наиболее распространённых на садовых участках растений, к таким кустарникам относятся, например: калина обыкновенная, сортовая сирень, кизильники, барбарис обыкновенный, скумпия, ирга, магнолия (звёздчатая и Суланжа), айва японская (хеномелес), гибискус сирийский и многие другие.

Декоративные кустарники первой группы нуждаются в минимальной обрезке .

В первые годы после их посадки очень важно сформировать скелет растения из сильных ветвей. Для этого рано весной (в период покоя) следует удалять все слабые, перекрещивающиеся и неправильно расположенные побеги, портящие вид растения.

Рис. Обрезка кустарников первой группы: в первый год после посадки удаляются слабые и перекрещивающиеся и неправильно расположенные ветки; во второй и последующие годы обрезаются только неправильно расположенные, отмершие, больные и поврежденные ветки.

Обрезка взрослых кустов обычно сводится к удалению усохших, повреждённых и больных веток. При необходимости также удаляют или подрезают некоторые живые побеги с целью поддержания симметрии веток и желаемого декоративного вида кустов.

Вторая группа

Вторая группа включает кустарники, которые цветут на побегах прошлого года (на прошлогодних приростах ветвей).

К таким кустарникам, например, относятся: вейгела, дейция, гортензия крупнолистная, тамарикс (гребенщик), керрия японская, кольквиция, стефанандра, форзиция, чубушник, миндаль трёхлопастной, некоторые виды спирей (в основном, раннецветущие - спирея Вангутта, Тунберга, острозубчатая, ниппонская, дубравколистная) и другие.

Кустарники этой группы обычно цветут весной или в начале лета. Учитывая быстрый рост этих кустарников, их саженцы следует высаживать в сад до двух, максимум - трёхлетнего возраста.

Высаженные растения обрезают очень умеренно – ограничиваются удалением слабых и повреждённых веток, а также щадящей обрезкой (на несколько см) скелетных ветвей на сильную почку. Сразу же после цветения отцветшие ветки этих кустарников обрезают, оставляя сильный развивающийся прирост, а тонкие и слабые приросты удаляют.

Рис. Обрезка кустарников второй группы: а - в первый год после посадки (весной); 6 - осенью первого года; в - последующие годы.

И в последующие годы обрезку кустарников этой группы следует проводить сразу же после цветения. Обрезают отцветшие ветки, оставляя лучшие нижние молодые приросты и при этом формируя красивую крону куста на свой вкус. Также следует регулярно обрезать до основания четвертую или пятую часть старых веток, ставших непродуктивными - это обеспечит появление молодых мощных побегов от основания куста .

Следует отметить, что в обрезке многих кустарников, входящих во вторую группу, есть свои нюансы .

Ньюансы обрезки второй группы

Например, у керрии японско й отцветшие ветки следует обрезать до основания или на сильные молодые побеги.

Довольно сильно следует обрезать после цветения и миндаль трёхлопастной .

Гортензия же садовая (особенно в молодом возрасте), наоборот, обрезается чисто «косметически» - удаляются только слабые и повреждённые побеги. А у взрослых гортензий удаляют лишь часть старых стеблей, чтобы стимулировать ежегодное образование сильных замещающих побегов. При этом желательно даже отцветшие соцветия гортензии не обрезать с куста, так как они зимой обеспечивают определённую защиту приростам и цветочным почкам от повреждения их морозом. Поэтому удаление отцветших соцветий гортензии лучше проводить ранней весной.

Третья группа

Третья группа включает кустарники, которые цветут на побегах текущего года .

Из распространённых видов растений к этой группе, например, относятся обильно цветущие летом виды и формы спирей (спирея Бумальда, японская, Дугласа, иволистная), а также будлея Давида, гортензии древовидная и метельчатая.

Ранней весной взрослые кустарники этой группы сильно обрезают, чтобы у них образовались мощные побеги – тогда они обильно зацветут летом или в начале осени . Если этого не сделать, то растения быстро загустятся и приобретут запущенный вид. При этом без обрезки постепенно снижается качество цветения взрослых кустарников третьей группы.

Здесь следует особо подчеркнуть, что в первый год после посадки молодые 2-3 летние саженцы этих кустарников не обрезают так сильно, как в последующие годы (чтобы обеспечить нормальное развитие их пока слабой корневой системы).

После укоренения и формирования молодого растения, в дальнейшем кустарники этой группы ежегодно и сильно обрезают рано весной . При этом все прошлогодние приросты побегов обрезают до хорошо развитых почек над более старой частью стебля.

Если через несколько лет основные одревесневшие ветки загустятся, их прореживают, поддерживая декоративность куста.

Обрезка декоративно-лиственных кустарников

К этой группе относятся виды и формы декоративных кустарников с оригинальной листвой , например:

• белоокаймлённая форма свидины белой,
• золотистая форма бузины чёрной и спиреи Бумальда,
• барбарис Тунберга,
• краснолистные формы лещины,
• барбариса,
• скумпии,
• пузыреплодника (спирея калинолистная)
• и другие растения.

Когда проводить обрезку декоративно-лиственных

Декоративно-лиственные кустарники необходимо обрезать ежегодно ранней весной, причём обрезать довольно сильно. Это делают, чтобы вызвать активный рост молодых побегов и их листья достигли максимально декоративного эффекта, а внешний вид кустов сохранялся опрятным.

Пару слов от автора

Всегда следует помнить, что правильная обрезка – это лишь одна из составляющих многофакторной технологии выращивания декоративных кустарников, предполагающей правильный выбора местоположения в саду, правильную, своевременный и регулярный уход:

• полив,
• подкормки,
• удаление сорняков и мульчирование почвы,
• борьба с вредителями и болезнями,
• защита теплолюбивых растений на зиму.

Подготовил Александр Жаравин, агроном