металлические шканты в брусовом доме -ЗА и ПРОТИВ

Причина может быть в толщине и длине шкантов. На них и зависли брусья. На гвоздях как раз брусья могут зависнуть после их усушки, да и жесткости гвозди не дадут (попробуйте загнуть их). Да и сомнительно, что они прямо так и стянут брусья (это же не шпильки).

Пожалуй, соглашусь насчет того, что "это не шпильки". Очень мощная деталь. Почувствовал, когда разгружал брус 18х18.
Наверное, там брус очень даже неровный. Это я смотрел двухнедельной недельной давности кладку бруса. Так что, думаю, "повиснуть" на шкантах брусу от усыхания еще рано.
А на что надо обратить внимание, чтобы такой ситуации(повисание на шкантах) не возникло, допустим, к весне следующего года?

Тут у меня еще новость Хотел новую тему открыть даже, но пока сюда пишу: Была у нас сильная гроза (реально сильная, дождь хлестал часа три не переставая, у соседей снесло забор и хоз-постройки у меня сломало теплицу... - Это я для того, чтобы все же было понятно, что не обыкновенный дождик прошел. Простые дожди - не редкость и такое не случается. Это в первый раз, но все же, - стоит написать. Утром - картина маслом - вся западная стена - санузел, стена парилки и комнаты на втором этаже мокрые НАСКВОЗЬ от пятого-шестого венца и вниз. Пара нижних вообще черные от влаги и хлюпают. Пальцем жму - сочится. Причем и по швам и просто в массиве! Но по солнышку, жара опять за 30 и через пару часов все это подсохло, если бы пришел попозже и не заметил бы, а тут - вот те на!
Вопрос серьезный. Если так промокает, то осенью, а она не за горами, эта западная стена (преобладающие ветра) будет постоянно промокать. Опять же вряд ли будет просыхать, осень все же не лето. Потом прихватит морозец и что мы имеем? - промороженный сруб, как я понимаю. Какие варианты, что делать? Тут много писали про пароизоляцию - дескать очень важно, - пар изнутри идет и стены могут намокнуть... Это круче любого пара, чтобы так промокло, внутри по меньшей мере прачечная должна быть. Как эту проблему решать? Кто-нибудь сталкивался? Или мне одному повезло

"Проблема" очень интересная. Надо этот вопрос тоже предусмотреть у себя.
Не строитель я, однако. Но могу предположить причины.
Во первых, не сказано о толщине бруса. Может быть, он 10 см
Во вторых, мне кажется, не может нормальный брус пропустить влагу через себя за такое короткое время. Да и за другое, более продолжительное время. Это же не марля и не дуршлаг.
В третьих, "через пару часов все это подсохло". Тут, по моему, ключевое слово "подсохло". Именно, подсохло 1-2 см бруса. Не может брус "подсыхать" за пару часов. Недаром, ставят дома на усадку более полугода. Вот за это время, пожалуй, "подсохнуть" может.
Итак. Идеи по этому поводу.
Возможно, у бруса нет фаски. И вода протекла(и будет протекать) между брусом на внутреннюю сторону стены. Возможно, там щели в палец толщиной. Возможно, очень неплохо проводит воду межвенцовый утеплитель.

Самый традиционный материал для строительства частного дома - брус. Он может быть сделан из самых разных пород дерева. В последнее время очень популярен клееный брус, который изготавливается на основе новой технологии с помощью клеевых составов. Сечение бруса для строительства дома выбирают исходя из климатических условий и предназначения здания: будет ли оно эксплуатироваться круглогодично, или сезонно. На вопрос: "Как кладут брус?", можно ответить. Брус кладут двумя способами: «в лапу» или «в чашку». Последний вариант называется также "в обло". Оба эти метода укладки тяжелы в работе и требуют определенных знаний и опыта в работе со срубами. Такую работу лучше доверить признанному мастеру, так как не каждый строитель за нее возьмется. Но, все же, выстроить своими руками дом из бруса можно, если освоить альтернативные способы: "в паз" или "в шпонку".

Укладка бруса "в паз"

Для наружных стен используют брус, сечением не меньше, чем 150/150, а для внутренних - 100/150. Его укладывают на гидроизоляционный слой, в роли которого часто выступает рубероид, уложенный в два слоя. Нижнюю плоскость бруса можно пропитать битумом. Внутренние стены кладут на паклю. Для того, чтобы соединить торцы брусьев, в одном из них делается выемка - паз. Второй брус выпиливают на ширину и длину этого паза, и вставляют его в первый. Следует учитывать, что соединение должно быть плотным. В случае необходимости добавляют слой пакли

Укладка бруса "в шпонку"

В торцах обоих брусьев выпиливаются выемки одинакового размера. Нужно учесть, что стороны брусьев должны образовывать прямой угол. Совместив выемки, получаем отверстие, в которое забивается деревянная плашка.

При строительстве стен, каждый следующий ряд брусьев укладывается на настеленный слой пакли. Все ее свисающие концы должны быть убраны в щели. Нужно следить, чтобы не было отклонений по вертикали. Боковые грани бруса должны составлять единую плоскость. Торцы также должны составлять ровную линию. Одновременно со строительством стен устраивают перекрытия. Для чего в стеновых брусьях предусматривают выемки для укладки балок. После сборки дома все швы проконопачивают с помощью пакли.

Крепление бруса с помощью шкантов

Этот способ является одним из самых распространенных. Чтобы понять, как кладут брус, нужно знать, как его крепить. Шкант - деревянная или иная деталь, которая вгоняется в высверленное в брусе отверстие. Для сечения 150/150 длина шканта должна быть не менее 260 мм. Он может быть как обычным, так и шлифованным. Вместо дерева можно использовать куски нарезанной арматуры диаметром 8 мм. В брусе под нее высверливается отверстие с помощью сверла на 10 мм. Если взять меньший диаметр, то арматура "зависнет". Затем, укладывается брус, совмещаются отверстия и сверху забивается шкант. Затем берется добойник, и арматура загоняется вглубь еще на 2-3 см. Отверстия в брусьях можно сделать до укладки, на земле. Главное, точно вымерять их местоположение.

Соединение на шкантах внешне выглядит очень эстетично, потому что не выдает присутствия какого-либо крепежного приспособления, кажется, что детали держатся друг за друга сами собой. Что же это за мелочь и почему так популярна в хозяйстве, сейчас мы разберемся.

Знаем ли мы, что это за элемент?

При словах «крепежное изделие» мы подразумеваем, что им накрепко фиксируют какие-то детали, которые можно разделить лишь агрессивными методами. Такими надежными изделиями являются шурупы, болты, и т.д. Но есть другая категория крепежей, которые работают на стабилизацию и позиционирование, абсолютно не препятствуя разборке соединенных деталей в определенном направлении . Примером такой группы можно назвать шкант. Это небольшое изделие цилиндрической формы, иногда имеющее на своей поверхности зазубрины.

Чаще всего увидеть данное изделие можно в мебели, наверняка вам приходилось собирать своими руками хотя бы тумбочку. Часть деталей и петли крепятся на шурупы, а вот перед этим основные части конструкции собираются на основе деревянных колышков, для которых уже имеются заводские отверстия. Это и есть шкант мебельный, как правило, он сделан из дерева, потому что скрепляет детали также из цельного дерева или же его производных (ДСП, МДФ). Иногда в сборке мебели участвуют пластиковые шканты.

Шкант мебельный – производство и параметры

Внешняя простота не означает, что данный крепеж производится кустарным методом. Для вытачивания шкантов используются станки для деревообработки, имеются даже специальные шкантонарезные машины. Дело в том, что их размеры четко калибруются в массовом производстве, а для тех случаев, когда нужен срочный мелкий ремонт мебели, применяют шаблон из металла, в котором имеется множество диаметров, выбрав нужный, вы пробиваете через него деревянную заготовку, делая таким образом шканты своими руками. Что касается крепежей из пластика, то их отливают в специальных формах.

Чтобы такой цилиндр лучше держался в отверстии, на его поверхности наносят рифления. Они могут быть продольными, поперечными, винтообразными или сложными (смешанными). На пластике также можно найти такие рифления. Диаметр шканта может быть 4-30 мм, а длина может составить 1,5-20 см. Можно, конечно, самостоятельно сделать дома изделие по заданным параметрам, но это достаточно хлопотная работа, чтобы получить круглую цилиндрическую деревяшку. Все размеры имеются в продаже, причем цена, понятное дело, вполне посильная. Другое дело, если вам потребуются более экзотические виды данного крепления, об этом поговорим ниже.

Элементы для бруса – особенности использования

При строительстве деревянного для страховочной фиксации бревен, а иногда и единственной, используют шканты для сруба. Они существенно больше по размерам, чем мебельные, их необходимо заказывать либо делать самостоятельно, да и проделывание отверстий под них часто нужно осуществить самому. Если планируется еще какое-то крепление, а данный способ является лишь способом ориентации и страховки от подвижности в перпендикулярной плоскости к оси шканта, то можно сделать все своими руками.

Для бревна диаметром 18 см, отверстия и диаметр крепежей должны быть около 2,5 см, такое следует взять сверло. Если не желаете долго шлифовать до цилиндрической формы, можно выполнить шканты для бруса с квадратным сечением в 2,4 см. В одном бревне следует делать как минимум 3 отверстия (два по краям и одно посередине), если оно очень короткое, то хватит и двух. Желательно выдержать одинаковую глубину, поэтому сделайте отметку на сверле, чтобы не загонять его глубоко. Желательно обходиться глубиной в 4 см.

Неудобство квадратных шкантов в том, что усадка дома неотвратима, и если она произойдет не в пропорциональном порядке, то бревна начнут свободно перемещаться. В случае с круглыми изделиями такая вероятность значительно меньше. Особенно, если у вас будет одинаковая порода дерева, но и это не является гарантией, ведь у них может быть разный возраст. Иногда для минимизирования данного эффекта в отверстия капают клей или промазывают поверхность шканта.

Есть еще один вариант крепежного соединения для строительства домов из бруса. Шкант металлический кажется на первый взгляд надежнее: он не дает усадку, вполне определенных размеров как в начале строительства, так и через много лет, очень крепкий, не треснет при каких-то неравномерных изменениях геометрии постройки. Но данное изделие ощутимо дороже по стоимости, и также не спасет при усадке самого материала дома. Все-таки от него отказываются в пользу натурального деревянного крепежа.

Что такое ламель?

Имеется в строительстве еще один интересный вариант такого крепежа – шкант плоский. В широких кругах его называют чаще ламель, так его можно найти и в магазинах. Суть его в том, что он не цилиндрический, а действительно плоский, крепится он также с помощью специально проделанных пазов, часто садится на клей. Отверстия проделываются, конечно, не дрелью, а специальным фрезером. Его используют в тех случаях, когда нельзя допускать возможности скручивания деталей относительно оси шканта.

В целом, данное соединение будет так же, как и в случае с круглым крепежом, достаточно надежным, устойчивым к срезанию, к тому же, позволяет производить монтаж очень тонких деталей. Правда, нужно быть более внимательным при сборке. Так как клеить лучше всего клеем на водной основе, а из-за тонкости крепежа его деформация будет значительной, то медлить не следует, важно быстро размещать ламель в отверстие. Можно, конечно, использовать синтетические клеи, но очень немногие сборщики голосуют за этот вариант.

Соединение на шкантах – использовать ли клей?

Сборка с помощью шкантов возможна в двух вариантах: на сухую или на клей . Каждый случай имеет свои особенности. Если мы имеем готовые детали с отверстиями, то насверливать самостоятельно ничего не потребуется. Остается только расположить в нужном порядке детали, потом вогнать в одну из них шкант, немного простучать его, чтобы он крепче вошел и расположился в отверстии, а потом надеть на него вторую деталь, и опять же постучать уже сверху по детали, чтобы и второй конец вошел прочно. Данное соединение не держит детали на разрыв, только на сдвиг, поэтому скрепленную конструкцию следует сразу же поставить в нужной ориентации, а не вверх ногами или еще как-то.

Если монтаж осуществляется без клея, то такую сборку можно через какое-то время разобрать. Если же таких планов нет, а хочется чувствовать себя немного увереннее насчет прочности крепежа, то можно посадить шканты на клей, а зазубрины на его поверхности усовершенствуют такой прием.

Не стоит заливать клеем отверстия, чтобы изделие потом там хлюпало, достаточно смазать конец с одной стороны, а потом также обработать и второй конец. Причем если на одной грани детали располагается несколько крепежей сразу, то установите сначала все шканты одним концом в отверстия, предварительно смазав их составом или капнув капельку в дырку. А потом промажьте клеем выступающие края, дайте им немного загустеть (буквально минуту-две) и насадите вторую деталь, совместив аккуратно отверстия на ней с выступающими концами шкантов. Легкое простукивание по насаженной детали лучше распределит клей и упрочнит конструкцию. Помните, она неразборная, при желании демонтажа вам придется только ломать.

Как сделать шканты с помощью электродрели.

Шиповое соединение деталей при изготовлении деревянной мебели используется довольно широко. Этот старый классический способ

сборки деталей мебели до сих пор является самым надежным и долговечным соединением.

Все шипы можно разделить на две больших группы,

вставные и коренные. Вставные шипы могут быть

плоскими и круглыми (шканты). Проще всего сделать

круглый вставной шип.

Круглый вставной шип (шкант) можно сделать при помощи

электро-дрели, ну или достаточно мощного шуруповерта.

Для этого сначала надо сделать заготовки, это бруски

сечением 11/11 мм. и длиной 300-400 мм. . Один конец

бруска надо заточить на конус, другой округлить.

Еще понадобится плашка (лерка) м12. Плашку зажимаем в тиски

плашмя так, чтобы отверстие было полностью открыто.

Округленный торец зажимаем в патрон электро-дрели. Дрель

конец заготовки в отверстие плашки и не торопясь прогоняем

При использовании плашки М12 у нас получается шкант

диаметром 10 мм. . Если использовать плашки другого размера,

то можно соответственно получить и шканты другого диаметра.

Но на практике таким способом не желательно делать шканты

диаметром больше 10-12 мм. .

Предупреждение по безопасности.

1. Выбирайте бруски — заготовки с прямой текстурой, иначе они

во время операции могут расколоться и поранить мастера.

2. Не торопитесь, проходите заготовку удерживая дрель ровно.

Если заготовка длинная и начинает вибрировать, сразу

выключите дрель. При сильной вибрации шкант может

Делаем сами деревянные шканты

Понадобилось сделать деревянные шканты для изготовления заглушек при соединении на косой шуруп с помощью Wolfcraft Undercover Jig. Изучил несколько способов и остановился на на самом для меня простом.

12 Комментариев для “ Делаем сами деревянные шканты ”

Андрей здраствуйте интересная приспособа но хотелось бы узнать на счёт рубанка как он у вас работает мне прислали бракованый чтоли криво подымается подошва с V — образным пазом(((((((((((((((

В своем рубанке я выставлял неподвижную часть подошвы, подкладывая между ней и корпусом рубанка кусочки бронзовой фольги и шайбочки, так чтобы если положить линейку на на обе части подошвы (подвижную и неподвижную) не было просветов. А изначально обе части подошвы стояли «домиком» ^ — вот таким. После этого заново выставил ножи. Теперь строгает нормально. Подвижную часть, как мне кажется, довести до ума сложнее.

а толщина снимаемого слоя не регулируется полячается. 

Получается. Дело в том, что изначально передняя и задняя части подошвы не параллельны. После того как выставляется задняя неподвижная часть параллельно подвижной, при перемещении подвижной части (т.е. при регулировки величины съема) параллельность сохраняется.

Андрей хорошее видео! Я тоже раньше пробовал изготовить подобным способом шканты, отверстие в сосне тоже разбивалось заменил ее на вишню, но качество шкантов меня все равно не устраивало.В итоге научился делать шканты из любого дерева на циркулярке. 

Видел такой метод у японца (на youtube ник noho91). У него же и есть ролик и про шканты на ленточной пиле — как мне кажется это более безопасно. Для больших диаметров один из этих методов и надо выбирать.

Те шканты, которые я делал, были предназначены для заделки пазух при соединении на косой шуруп WolfCraft-овской приспособой и имеют диаметр 9,5 мм. качество шкантов тут было не критично. 

Вот вот я вспомнил у японца та я и видел метол с ленточной пилой только ленточки у меня нет, на циркулярке тоже хорошо получается особенно с мягким деревом.

Надо будет попробовать. Жалко, японец больше видео не выкладывает — походу совсем плохо со здоровьем. Насколько я понял читая его блог через переводчик, он сломал ребра когда упал. Жалко, очень интересный человек с неординарным мышлением.

Да согласен у него многие идеи реализованы при помощи обычной дрели.

Андрей а почему вы не используете фрезер для изготовление шкантов?

Мне кажется, что так проще. Я знаю два способа изготовление шкантов с помощью фрезера. Первый: с использованием радиусной фрезы — не подходит, т.к. нужны были шканты диаметром 9,5 мм, а фрезы такого радиуса (4,25) у меня нет. Второй, когда фреза используется вместо ножовочного полотна в приспособе похожей на ту, что у меня в ролике. Можно использовать вместо фрезы и циркулярку. Мне этот способ показался более громоздким. Или Вы имеете в ввиду какой-то третий способ с фрезером? 

Я изготавливал с помощью радиусной фрезы, просто если много шкантов надо то проще фрезером, а если не много то джега должно хватить но так как он из дерево то он не долговечный.Можно попробывать из метала если такое счастье есть.

есть где то видио в котором джег из метала сделан он нарезает загатовки и просто пробивает если заинтересует то поищу 

Шканты для бруса: процесс изготовления своими руками

Как правило, возведение любой деревянной постройки связывается с применением в работе элементов крепежа. Они помогают создать крепкую, монолитную конструкцию, не зависящую от типа строения. Шканты, или нагели, являются неотъемлемой частью любого здания. Их качество определяет надежность сооружения. Шканты для бруса своими руками можно изготовить, следуя определенной методике.

Схема межвенцового соединения при помощи нагеля.

Нагель представляет собой небольшой элемент, но без этой детали обойтись невозможно. Она обеспечивает надежный крепеж стен из бруса и сруба. Эти крепежные элементы называли шкантами еще во времена древности плотники с Вятки. В XVIII-XX веках там активно начало развиваться строительство изб из бруса и бревен. В ту эпоху можно было наблюдать активное развитие деревообрабатывающего производства, в результате которого и возник строительный бум.

Тогда дома из натуральной древесины складывались с использованием шипов из березы. Возведение срубов в тех краях и на всей территории нашей страны стали производить, применяя именно этот вид материала. Это знал любой плотник.

Назначение и особенности шкантов

Схемы и размеры различных нагелей при угловом креплении бруса.

Деревянные нагели являются специально предназначенным для скрепления бревенчатых стен штырями. Они предотвращают такие естественные процессы в древесине, как усыхание, в результате которого дерево изменяет свои первоначальные свойства, деформируется.

Применение подобных болтов поможет избежать процесса смещения бревен в стене. Их правильная установка обеспечит конструкцию стабильностью, брусья будут располагаться так, как они были в начальном положении.

Наиболее востребованными являются нагели, сделанные из твердых пород дерева. Березовые или дубовые шканты невозможно сломать при условии их правильной установки. Чаще всего им придают округлую форму и размер, соответствующий 24-25 мм. Деревянные гвозди должны быть ровными и гладкими по всей длине.

​Нагели — это материал, помогающий удерживать стену в определенном положении. Шканты используются в обязательном порядке, независимо от того, является здание бревенчатым или брусовым. Наибольшее распространение получили березовые шипы.

Эти деревянные болты невозможно заменить другими составляющими типа гвоздей или саморезов, применение которых вызовет только ухудшение ситуации. К тому же не стоит использовать нагели на металлической основе, которые чаще всего являются арматурой. В результате можно наблюдать взаимодействие материалов с разной степенью теплопроводности.

Вследствие этого на внутренней поверхности бруса может появляться конденсат, а это совершенно не нужно. В таком случае арматура начнет покрываться ржавчиной, а древесина загнивать.

Руководство по изготовлению

Деревянные шканты должны быть ровной округлой формы.

Шканты для бруса можно сделать самостоятельно, важно лишь знать о некоторых нюансах. Для этого нужно взять березовые поленья заданной длины и расколоть их на много частей, создавая заготовки квадратной формы. Потом вручную обтесать их, придав округлую форму определенного диаметра.

В случае наличия токарного станка все элементы можно аккуратно и быстро выточить. К тому же в качестве основания для шипа можно взять вышедшие из употребления черенки от лопат. Для придания им нужной формы следует лишь порезать их и сделать заготовки. Круглые шипы можно изготовить и с помощью циркулярной пилы.

Последовательность монтажа

Порядок работы с деревянными шипами сводится к следующим пунктам: вначале требуется найти середину на нужной плоскости и сделать разметку будущего отверстия.

1. С помощью сверлильного станка необходимо сделать углубление. В него будет вставляться шип. Диаметр сверла должен быть таким же, что и у шканта. Глубина — 1,5 бруса.
2. Если крепеж будет находиться в отверстии слишком свободно, то он не сможет выполнять свою функцию полноценно. В случае излишней плотности и выступания нагеля над поверхностью могут появиться проблемы в результате естественной усадки здания.
3. При обработке отверстия нужно следить за тем, чтобы угол сверла был перпендикулярен основанию. Это поможет избежать проблем при соединении деталей. Нагель соединяет 2 бруса или бревна, причем делать это нужно с соблюдением шахматного порядка по периметру стены сруба. При этом допустимым расстоянием между ними будет 1000-1500 мм.
4. От совмещения чаш и проемов необходимо делать отступ в 300 мм. При монтаже уровень влажности шкантов должен совпадать с влажностью самого бруса.
5. В полученное отверстие необходимо вставить кнопки-керны, предназначенные для разметки отверстия на другой доске. При отсутствии такой детали вполне можно прибегнуть к самостоятельному изготовлению. Для этого нужно сделать заточку стержня в виде карандаша так, чтобы в середине была иголка. Вставить его в отверстие.
6. Затем две доски укладываются на ровную поверхность, слегка прижимаются друг к другу. Таким образом, на чистой доске появляется разметка для высверливания углубления для шипа.

Нагель должен плотно и без скосов сидеть в пазах бруса, иначе он не выполнит свою функцию.

Для таких целей можно воспользоваться разметочным рейсмусом. Здесь важно правильно найти середину нужных поверхностей.

В полученные отверстия нужно вставить стержень, части досок обработать клеем, соединить заготовки и зажать в струбцину. Затем необходимо высушить конструкцию.

1. Делать отверстия под шканты следует правильно. Это соединение имеет свою особенность: его нельзя изменять в момент сборки.
2. Обязательным условием является просверливание углублений строго перпендикулярно.
3. Не стоит делать чересчур глубокие дырки, это может привести к выходу нагеля за пределы доски. Торчать они не должны.

Использование нагелей в строительстве домов и бань

Шканты деревянные применяют при возведении различных сооружений с бревенчатыми или брусовыми стенами. Их использование утверждено нормативами строительных организаций, проектами домов из дерева. На практике применение березовых шипов обеспечивает деревянным основаниям безупречное соединение. Оно отличается подвижностью вертикального уровня. Однако это не мешает древесине осуществлять естественную усадку.

В процессе строительства домов из дерева часто прибегают к изготовлению шкантов для бруса своими руками.

Круглые березовые гвозди придают зданию крепость и безопасность.

Качество сборки и надежность стен будут находиться на самом высоком уровне и порадуют любого.

Итак, хотя самостоятельное изготовление шкантов кажется на первый взгляд чем-то сложным и трудоемким, на самом деле оно является примитивным заданием. Здесь важно соблюдать четкость, плановость и следовать инструкции.

Чем следует обработать дерево от плесени

Обшить дом при помощи доски в нахлест

Как правильно распилить бревно на доски?

Сортамент современных пиломатериалов

Как сделать направляющую для циркулярной пилы своими руками

Задать вопрос эксперту

Появились вопросы? Задайте их нашим специалистам прямо сейчас

Задать вопрос

Хорошее средство. Обрабатывал баню два года назад, до сих пор все в идеале.

Презентабельно выглядит, экологически чисто и в случае повреждения не сложно заменить) здорово)

брус полежал завелась чернота.чем обработать?

Фото: березовые изделия диаметром 25мм.

Березовый нагель – один из самых распространенных и необходимых материалов, используемых в деревянном домостроении для стяжки брусовых венцов. При желании можно обойтись и без каната джутового при отделке и покраски дома, а вот без нагеля не обойтись никак. В первую очередь это касается брусовых домов и прочих сооружений, для строительства которых используется древесина.

Вот что рассказывает нам опытный строитель, занимающийся деревянным домостроением – строительством деревянных домов своими руками - много лет, Николай Первачев: «Нагель – незаменимая вещь при строительстве деревянного дома, выполняющий роль своеобразного каркаса, или держателя стен из бруса. Нагель представляет собой штырь, или палку циллинндрической формы, диаметр которой зависит от размеров используемого древесинного материала. Как правило, используется нагель диаметром 2, 5 мм, а потому он является самым распространенным и его можно легко купить на любом строительном рынке. Тем более, что очень часто для этих целей подходят обычные черенки для швабры или грабель, продающиеся в хозяйственном магазине или на садовом рынке. Главное, обратить внимание, из чего изготовлен черенок. Самой лучшей древесиной для нагелей считается береза, так она обладает всеми качествами, необходимыми для выполнения цели установки нагелей. Древесина березы достаточно прочная и крепкая, обладает однородной структурой, но наравне с этим легко поддается обработке и достаточно упругая и эластичная. Но березу и древесину стен – сосну и елку следует обработать с применением средств огнезащиты деревянных конструкций.

Необходимость же применения нагелей в первую очередь обусловлена тем, что при высыхании брус начинает крутить, выворачивать, что происходит из-за неравномерной усушки материала и по ряду некоторых других причин например, когда неправильно применяется краска для сруба – очень рано. Если же в строительстве используется нагель, работающий на изгиб, то брус только сминается в горизонтальных плоскостях и не крутится. Обрезок нагеля, подходящий по размеру, называется шкантом, а технология его применения довольно проста, с этой задачей справится даже новичок, только необходимо следовать определенным правилам установки нагелей.

В столярном деле большим интересом пользуются древесины лиственных пород. К числу таких материалов и относится береза. Можно заметить, что в строительстве и в какой либо другой промышленности ее очень сложно встретить. Объяснить это можно ее характеристиками, минусами и преимуществами.

В России в основном используются в производстве 4 вида березы: обыкновенная, карликовая, пушистая и повислая (благодаря их размерам). Но, в общем, имеется более 100 ее разновидностей. По свойствам и по применению они немного отличаются друг от друга. В основном береза является белой с желтым или даже красноватым оттенком. Ее структура однородная, слоистая без наличия природных смол.
Обыкновенная береза используется для растопки печей, или в качестве углей для изготовления шашлыка, (благодаря ее высокой теплоты сгорания). Из пушистой и повислой изготовляют лыжи, фанеру, прессованные плиты, т.к. эти деревья более прочные и не боятся влаги. Независимо от вида береза обладает хорошими физико-механическими характеристиками.

Преимущества древесины березы

Преимуществами древесины березы являются:

1. Прочность. Она не боится механического воздействия (ударов).
2. Твердость.
3. Высокая износоустойчивость, практически не уступает по данному параметру мощному дубу.
4. Красивая текстура материала.
5. Данный материал легко гнется, но находясь в распаренном состоянии.
6. Береза хорошо окрашивается при травлении, поэтому ее часто используются для имитации ценных пород древесины.
7. Устойчивость к воздействиям биологических микроорганизмов.

Недостаток древесины березы

Имеются и недостатки у данной древесины, благодаря которым она не встречается в строительной сфере:

1. Если продолжительное время она находится в помещении с повышенной влажностью, то легко поддастся процессам гниения.
2. Небольшая плотность.
3. Влагопроницаемость. Древесина после намокания, или нахождения в помещении с влажным климатом долго и плохо высыхает.
4. При перепадах температуры береза начинает коробиться.
5. Обработку древесины березы проводить не просто. Она является твердой и сильно усыхающей породой.

Для строительства домов древесину березы используют редко, в связи с ее недолговечностью. Но если все-таки данный материал решено приобрести для возведения здания, то рекомендуется первые венцы сруба проложить бревнами дуба или же лиственницы, а потом уже и укладывать березу. Береза отлично подходит для проведения отделочных работ внутри помещения, для производства мебели, фанеры, создания напольного покрытия (половых досок, паркета), изготовления подсобных строительных сооружений.

Перед установкой шканта сначала подготавливается ряд отверстий точно того же диаметра, что и диаметр нагеля. Шканты соединяют все венцы строения в шахматном порядке по схеме – три венца через венец, и находятся друг от друга на расстоянии от полутора до двух метров. Желательно так же обратить внимание на такой вопрос, как степень влажности нагеля и древесины строения. Нагель должен быть немного более сухим, чем основной материал, тогда после усушки шкант прочно заклинится в теле бруса и не будет там двигаться». Таким способом будет обеспечена прочность и подвижность деревянных стен и сохранится герметик для дерева межвенцовый – межбревенчатый, нагель деревянный не сможет его повредить.