О плюсах и минусах.
С одной стороны самодельные сани частенько ломаются в самый неподходящий момент, с другой — их изготовление обойдётся значительно дешевле. Вот и решайте, что выбрать: экономию или надёжность. Кто-нибудь на это обязательно возразит, что мол де всё от рук зависит, а магазинный товар сам частенько поставляется с браком. Отвечаем: Да, это так. Но пластиковая труба изначально не лучший материал для саней, тем более под снегоход. Предпочтительнее использовать старое-доброе дерево, или алюминий.
Определитесь с конечной целью
Какие функции должны выполнять будущие сани? Станут ли они детской забавой или послужат практичным целям: перевозке дров и прочих грузов? А может Вы собираетесь отправиться с ними на охоту? От этого и отталкивайтесь: пластик хорош для развлечений, но мало пригоден для транспортировки чего-то серьёзного .
Какой инструмент понадобится?
- Непосредственно пластиковые трубы (диаметром от 30 до 45мм);
- Болты и гайки (резьба М8-М10);
- Ножовка по металлу;
- Промышленный фен или горелка для разогрева труб;
- Маркер для разметки;
- металлические уголки;
- Сапожный нож;
- Крайне пригодится аппарат для сварки труб;
- Драчёвый напильник или наждачная бумага;
- фанера (толщина 10мм)
Если будете делать дышло, то дополнительно потребуется пружинный амортизатор (подойдёт от б/у автомобиля) + втулка, 25мм сечение.
Процесс изготовления. Вариант 1.
Рассмотрим первый способ самостоятельного изготовления саней для снегохода: основной материал: пластиковые морозостойкие трубы. Время на работу 5-8 часов. Ведущие элементы: каркас, кузов, дышло и лыжи.
- Кузов изнутри обшивается фанерой. Форма — классическая прямоугольная, габариты 1900*900*300мм. Что бы улучшить скольжение каркасу саней необходимо придать округлую форму. Если нужна дополнительная прочность, то в местах скругления приваривается дополнительные усилители.
- Металлическая сцепка — торможении или для более плавного движения с места, дышло рекомендуем снабдить пружиной. Крепится она при помощи втулки, а усиливается двумя перекладинами. Крепить лучше не к самому кузову, а к дополнительной стойке, играющей роль некоего переходника.
- О лыжах. Не забываем о рёбрах жесткости (дополнительные загибы, длиной около 20мм). К общему каркасу они крепятся при помощи стоек (их понадобится 8 штук). Стойка представляет из себя П-образную металлическую конструкцию, высотой ~125-130мм.
По клику фото откроется в крупном размере.
Сани для снегохода своими руками — СПОСОБ №2.
Процесс разбит на шаги, порядок выполнения не критичен:
- Сани имеют прямоугольную форму, следовательно понадобятся два длинных отрезка трубы (~1800мм) и два чуть короче (~750мм, для поперечного соединения);
- Произведите разметку. Места будущих разрезов разметьте маркером. А после распила не забудьте зачистить их шабером или наждачной бумагой.
- Исключите все возможные перекосы. Для этого уложите каркас на ровную горизонтальную поверхность и повторно замерьте все величины.
- Теперь соедините все части будущих саней при помощи металлических уголков или сваркой. (второе предпочтительней, но сложнее).
- Определитесь с высотой. Чересчур высокие будут чаще переворачиваться, а ездить на низких — банально не удобно. Оптимальная высота в пределах 25-30см.
- Изготовление стоек (8-10 шт). Помните: чем их меньше, тем слабее конструкция. Подгоняйте конечный размер напильником, необходимо добиться максимально плотного прилегания к каркасу.
- Делаем лыжи. Плоские полозья дадут больше устойчивости на поворотах, такими санями проще управлять, да и в рыхлый снег они не провалятся. Как быть, если пластиковая труба исключительно круглого сечения? Ответ: разрезать на две равные половины, разогреть, разогнуть. Концы обоих лыж необходимо загнуть на 150-160 градусов. Соблюдайте симметрию, иначе проходимость саней значительно снизится. При работе своими руками, это один из наиболее сложных этапов, если Вы успешно его завершите, то считайте, что сани для снегохода уже готовы.
- Добавление аксессуаров: спинка и сиденье для саней, крепежи, держатели, элементы декора, багажник и т.п.
На этом процесс завершён, поздравляем! Затратив на пластиковые трубы от 700 до 1000 рублей Вы своими руками смастерили сани для снегохода, цена которым (если брать их в обычном магазине) около 8000 тысяч!
Здравствуйте!
Начнем нашу статью из небольшого отрывка со стихотворения Ивана Андреевича Крылова «Стрекоза и муравей».
… Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Лето, летом, но есть еще одна сказочная и красивая пора года - зима. Она приносит нам холода и морозы, метели, а так же полуметровые сугробы. Но, в тот, же момент она дарит нам радость и веселье, дает возможность бросаться снежками, и самое главное - кататься на санках. Зима является любимой порой для многих людей и детишек, и каждый год мы ее ждем ничуть не меньше, чем лето.
Небольшая предыстория:
Все началось с того, что на улице наступила зима, а это означало, что настал тот миг, тот час, когда уже пора брать санки и идти кататься с самой высокой горки, но на тот момент в силу определенных обстоятельств их попросту не оказалось. Можно было просто пойти и купить их. Но в данной идеи был один небольшой минус, это завышенный ценник в местных магазинах, и однообразие моделей. Но так как руки были из правильного места, было решено смастерить их самому. Имеющийся материал и инструмент, а так же свободное время позволяло это сделать.
Существуют такие виды санок:
Плетеные;
Деревянные;
Металлические;
Надувные;
Пластиковые.
В данной работе автор остановил свой выбор на деревянных санях, так как дерево доступный материал, и с ним легко работать. Тем более их можно сделать из остатков ненужной древесины, при этот используя минимум крепежных деталей.
Нам понадобится.
Инструмент:
- электрический лобзик;
- молоток;
- угловая линейка;
- ножовка по дереву;
- наждачная бумага;
- карандаш;
- стамеска.
Материал:
- доска толщиной 40 мм;
- гвозди.
- коронка;
- дрель.
Начнем с того, что возьмем доску (40 мм) длиной на ваше усмотрение. Далее берем карандаш и на поверхности доски вычерчиваем контур будущих полозьев. Вышло, примерно, так.
Затем автор берет электролобзик, которым начинает выпиливать форму, согласно нарисованному контуру.
Теперь, когда первая деталь готова мы будем использовать ее как шаблон, просто прилаживая ее на вторую заготовку, вычерчивая по контуру от начала и до конца.
А далее по той же схеме выпиливаем электрическим лобзиком.
Теперь нужно взять две готовые детали и приложить друг к другу. Таким образом, мы разметим ширину будущих пазов, куда в дальнейшем установим горизонтальные рейки. Через один делаем небольшие обозначения крестиком. Это те места, которые будут непосредственно удалены.
Далее по размеченной области при помощи ножовки делаем пропилы определенной глубины, пример на фото.
Когда все готово берем стамеску и убираем подрезную часть. Теперь пазы готовы.
Затем берем рейку 25 х 40 мм и распиливаем ее на 8 равных частей. Далее устанавливаем их в готовые нарезные пазы. Крепим гвоздями или же саморезами.
Теперь можно считать, что основная часть конструкции готова. Осталось дело за малым – будем формировать спинку. Было решено сделать ее высокой. Таким образом, можно будет использовать ее как опору при сдвиге санок с места и дальнейшем движении. Используем аналогичный материал – рейку 25 х 40 мм, длиной 90 см с каждой стороны. Вертикальные рейки крепим с боковых сторон полозьев гвоздями или же саморезами.
Немного укрепляем их при помощи двух коротких реек с каждой стороны. Таким образом, будет достигнута дополнительная жесткость конструкции.
Теперь делаем несколько пазов, куда устанавливаем две горизонтальные рейки, согласно получившимся размерам ширины санок.
Делаем несколько отверстий при помощи небольшой коронки в верхней части спинки. Атак же еще парочка аналогичных отверстий вначале полозьев для веревки.
Была заранее изготовлена ручка цилиндрической формы, которую мы вставили в отверстие.
Безусловно, быстрая езда по снегу - это море незабываемых положительных эмоций и ощущений, которые откладываются в памяти человека на долгие годы. Всегда приятно вспомнить те романтические моменты, когда ты один или с друзьями отправляешься зимой на рыбалку или просто в глубокий лес на поиски адреналина. Но иногда для того чтобы поместить всю поклажу и людей, одного снегохода бывает недостаточно. Для таких целей предусмотрены сани, в которые можно положить абсолютно любую вещь. И если у вас есть такая мечта - прокатится «с ветерком» по заснеженной долине, вы вполне можете воплотить ее в жизнь, так как сегодня мы расскажем вам о том, как сделать сани для снегохода.
Разновидности
Для начала вам нужно определиться с тем, к какому именно типу ваше транспортное средство будет относиться. То ли это будут сани-волокуши, то ли классические устройства с полозьями. Чтобы выяснить, какой тип лучше всего использовать, рассмотрим каждый из них по отдельности.
Волокуши
Такое название данные сани получили из-за своей примитивной формы. Конструкция такого транспортного средства предусматривает несколько жердей, которые связаны между собой поперечно. При этом никаких колес и полозьев в их конструкции нет. В основном используются такие сани-волокуши для снегохода в лесных и болотистых местах. В качестве груза сюда можно поместить сено, дрова и даже строительные материалы. Волокуши характеризируются довольно простой конструкцией, поэтому сделать такие сани для снегохода своими руками можно за считанные часы. При этом затраты на материалы будут минимальными.
Основной плюс данных саней также заключается в компактных размерах (всегда найдется место, где их хранить летом) и легкой транспортировке. Таким образом, при необходимости волокуши можно перевезти даже на обычном легковом автомобиле. Еще один плюс - это устойчивость на дороге. Несмотря на свою древнюю конструкцию сани-волокуши для снегохода довольно устойчивы на поворотах и не опрокидываются в случае перевозки больших габаритных грузов.
В общем, все выполнено с расчетом на практичность и универсальность. Единственное, что может усложнить конструкцию данного транспортного средства, так это наличие амортизирующих механизмов, которые в последнее время стали укомплектовываться заводами-производителями на серийные модели. Однако делая сани для снегохода своими руками, вы сами можете решить, стоит ли устанавливать подобные устройства на волокуши или нет. В этом и заключается вся «фишка» самодельных деталей и аппаратов - только вы являетесь главным инженером, и именно от вашего решения будет зависеть конструкция будущего изделия. Но не будем отходить от темы и перейдем к классическим саням с полозьями.
Сани с полозьями
В отличие от волокуш данный тип используется зачастую для транспортировки пассажиров. Также он может быть использован для перевозки массивного груза. И если предыдущий вариант саней изготавливается из специального пластика (в промышленных условиях), то транспортное средство с полозьями может производиться как из листового металла, так и из морозостойкой пластмассы. Это и есть их основное конструктивное отличие. В остальном они ничем не отличаются от волокуш, поэтому какой именно тип саней выбирать, зависит только от вас и условий эксплуатации. Однако если вы предусматриваете вариант перевозки людей на них, безусловно наиболее подходящим будет вариант с полозьями.
Как сделать сани для снегохода своими руками?
Для начала вам необходимо нарисовать эскиз или схему будущей конструкции. Чертежи саней для снегохода должны включать в себя такие элементы, как:
- кузов;
- каркас;
- дышло.
Кроме этого, следует начертить рисунок лыж, обозначить их место расположения и размещение крепежных элементов. Так вы заранее будете знать, что именно получите в итоге. К тому же, сделав расчет длины и ширины конструкции, вы сможете точно выяснить, какое количество и длина металла вам необходимы для работ. Но здесь нужно быть внимательным, так как не всегда данные совпадают с реальностью. По этой причине следует покупать немного больше листового металла и прочих стальных изделий (из расчета примерно на 8-10 процентов выше требуемого). К примеру, если для работ вам требуется приобрести трубу с квадратным сечением длиной в 200 сантиметров, прибавьте к этому значению 10% и получите данные в 220 сантиметров. В любом случае этот «хвост» можно будет обрезать. Другое дело, если труба оказалась короткой - вот тут и начинаются проблемы.
Как сделать кузов и каркас?
Кузов саней изнутри обшивается фанерой с толщиной примерно в 1 сантиметр. Над защитным листом ее можно не укладывать, так как данный материал значительно утяжеляет конструкцию. Форма каркаса будет прямоугольной. Изготавливать его следует из квадратной размером 20х20 миллиметров. Для того чтобы сделать сани более прочными, дополнительно приварите к основе лист железа толщиной примерно в 2 миллиметра.
Сани для снегохода своими руками - делаем дышло
Так как они при движении постоянно подвергаются значительной нагрузке, для смягчения ударов при торможении и поворотах в дышле желательно использовать специальные пружинные амортизаторы. Основание сцепки тоже изготавливается из 20х20 миллиметров. При этом полная длина должно составлять 160-170 сантиметров. Пружину, которая будет служить амортизирующим элементом, можно взять с автомобильной головки блока цилиндров. Такие детали обычно имеют размер не более 5-7 миллиметров и при этом достаточно мягкие, что и требуется для снижения ударов на санях. Дышло закрепляется в передней части кузова. Здесь следует приварить дополнительную стойку для увеличения прочности сцепки. Между самими стойками устанавливается дополнительно лист металла, в который будет врезаться втулка диаметром 2.5 сантиметра.
Лыжи
Все самодельные сани для снегохода, как и их заводские аналоги имеют пару лыж. В нашем случае они будут изготавливаться из листового металла. Чтобы самодельные сани для снегохода были жесткими, желательно использовать листогиб для образования дополнительных загибов по 2 см каждая. Суммарная длина полозьев составляет порядка 2-2.5 м. Крепятся лыжи к каркасу при помощи 8 П-образных стоек высотой в 130 миллиметров.
Сани в заснеженных регионах – это распространенный вид транспорта для перевозки бытовых грузов. Чаще всего с их помощью доставляют поваленные деревья и хворост, пригодные для заготовки дров и последующей растопки печи и камина. В данном мастер-классе, в качестве основы для саней использовались только подручные материалы.
Материалы
Чтобы сделать сани для дров своими руками, вам будут нужны:
- листы гофрированной жести;
- куски фанеры;
- угловые металлические скобы;
- старые лыжи;
- канат;
- винты, шайбы и гайки;
- дрель;
- молоток;
- пила;
- карандаш;
- защитные очки и перчатки.
Шаг 1 . Кусок жести станет основанием саней. Обрежьте его до соответствующих габаритов. Если вы уже знаете ориентировочную ширину тропок в лесу, где набираете дрова, старайтесь отталкиваться от них и от примерной длины бревен. Для резки можете использовать любой подходящий инструмент, но лучше всего зарекомендовала себя в данном процессе угловая режущая машинка. Управлять ей легче и по металлу она идет мягче.
Шаг 2 . Кусок фанеры также обрежьте до размеров уже имеющегося гофрированного основания из жести.
Шаг 3 . К подогнанному листу фанеры с двух концов прикрепите два бруса.
Шаг 4 . Обрежьте лыжи и переднюю их часть прикрепите к одному из концов фанеры. Они будут нужны, чтобы зафиксировать жесть в передней части саней в изогнутом состоянии для лучшего скольжения по снегу.
Шаг 5 . Прикрепите гофрированную жесть к фанере.
Шаг 6 . Сани практически готовы. Теперь нужно сделать вертикальные крепления, чтобы дрова во время перевозки не скатывались с них. Путем проб и ошибок оказалось, что лучше всего для этого подходят куски дерева квадратного сечения, прикрепленные к брусьям основания с помощью металлических уголков.
Сразу отметим, что универсальных саней не бывает. Взаимоисключающими при этом являются такие факторы, как специфика трассы и снежного покрова, рельеф местности, и др. Кстати, у профессионала всегда имеется несколько саней для различных ситуаций, что, несомненно, очень удобно и практично.
При выборе саней покупатель обычно обязан решить ряд задач, связанных с материалом и конструкцией их изготовления. Для глубокого снега подойдет пластик, для каменистой трассы необходимы металлические лыжи, а если предвидится перевозка пассажиров – нужно позаботиться об амортизаторах для саней. Давайте разделим условно все виды саней на 4 группы, а именно: грузовые сани, волокуши, пассажирские и самодельные. Теперь сделаем краткий обзор предложений, которые существуют на сегодняшний день, их технические характеристики и стоимость.
Грузовые сани для снегохода
Этот вид саней является более сложным по своей конструкции, нежели обычные пластиковые волокуши. Спрос на такие сани весьма значителен. Поверхностью скольжения грузовых саней служат лыжи. Кроме того, очень часто применяется подвеска с амортизаторами.
При распределении саней по группам класс таких утилитарных саней отличается возможностью транспортировки тяжелых и габаритных грузов. Есть еще и другой популярный класс грузовых саней-боксов, использующихся туристами для путешествия.
Однако главным преимуществом любого вида таких саней является их максимальная грузоподъемность. Другое немаловажное свойство – комфортные ходовые характеристики, зависящие от устройства подвески и площади поверхности скольжения. В отличие от волокуш, грузовые сани имеют меньшую площадь контакта с трассой, равную площади лыж. Благодаря широкой лыжной базе сани эти более устойчивы при маневрах, а устойчивость курса на склонах обеспечивается наличием коньков.
Из-за достаточно высокой посадки платформы транспортируемый груз лучше защищен от попадания воды. Главный недостаток грузовых саней – их большой собственный вес. К тому же, в связи с использованием металлического каркаса и других частей, такие сани всегда обмерзают толстым льдом, что дополнительно увеличивает их вес. Поэтому приходится возить с собой киянку для периодического сбивания льда.
На санях с платформой необходимо тщательно и грамотно укладывать багаж для обеспечения наилучшего баланса нагрузки и повышения герметичности упаковки. С этой точки зрения лучшими будут сани-боксы, у которых уже отведена оптимальная зона для укладки и защита груза от влаги.
Волокуши для снегохода
Эти сани используются наиболее часто. Популярность их связана с простотой конструкции и стоимостью. В связи с этим максимальное количество предложений от производителей нашей страны и зарубежных фирм предвидит именно изготовление саней-волокуш. Да и мастера самодельной техники могут смастерить такие сани, стоимость которых получится около 5-8 тысяч рублей.
Однако, учитывая простоту такой конструкции, сани-волокуши имеют очень значительный недостаток. Им является большая вероятность повреждения передних углов корпуса и прицепного устройства.
К преимуществам таких саней, кроме их простоты изготовления и малой бюджетной стоимости, относятся также их незначительный вес, низко расположенный центр тяжести, быстрая загрузка багажа, слабое обмерзание пластикового корпуса, да и по воде они едут наподобие небольшой лодочки.
Главный недостаток волокуш – невозможность приспособить их для комфортной перевозки пассажиров, ведь из-за контакта их с поверхностью трассы всей нижней частью корпуса на них невозможно установить амортизаторы и каждый изъян на дороге «ловится» корпусом саней. Как пример заметим, что сани с лыжами способны пропустить камни, бугры и неровности промеж колеи. Это же свойство саней-волокуш исключает их применение в каменистой горной местности, где есть существенная угроза повредить днище об острые камни.
Другой минус этих саней – их небольшая грузоподъемность, невозможность перевозить груз большой длины, неустойчивость курса на склоне, намокание груза при движении по воде или в шуге.
Пассажирские сани для снегохода
У нас в стране такие сани являются редкостью из-за своей высокой стоимости, а также отсутствия грамотно обустроенных снегоходных маршрутов с подготовленной поверхностью.
Иногда можно встретить экземпляр пассажирских саней на какой-то базе отдыха или в прокате. Сани для перевозки пассажиров еще встречаются у рыбаков, увлекающихся подледной ловлей, однако ими обычно являются самодельные девайсы.
Наиболее распространенной у нас конструкцией пассажирских саней является пластиковая капсула с подрессоренными лыжами. Можно встретить иногда и сани с открытым верхом, которые менее практичны из-за попадания на пассажиров выхлопных газов снегохода. Поэтому лучшей комбинацией для перевозки людей будет мощный снегоход с четырехтактным двигателем на низах и хорошим моментом.
Самодельные сани для снегохода
Самодельные сани для снегохода могут иметь самые разнообразные и оригинальные конструкции, включающие комбинации предыдущих трех групп девайсов. Иногда встречаются настолько оригинальные технические решения, что позавидовать им могут даже иностранные компании-производители. Но позавидовать могут лишь самой конструкции и не более, ведь заработки мастеров-самодельщиков, как правило, не оправдывают трат времени, и «детища» мастеров являются всегда проявлением амбиций изобретателей. Именно среди самоделок можно подобрать хорошие сани, стоимость которых будет в два или даже больше раза дешевле зарубежных фирменных. Однако в отношении ремонта специфика и неординарность конструкции могут стать причиной явных затруднений. Да и гарантии на такие изделия никто не выдает. Поэтому прежде, чем заказать такие сани у одного из умельцев-изобретателей, следует проанализировать характер и способ его общения на снегоходных форумах и сделать соответствующие выводы о популярности и совершенстве его изделий.
КАК СДЕЛАТЬ САМОДЕЛЬНЫЕ КОЛЕСА ДЛЯ СНЕГОХОДА
Колёсные снегоходы - вездеходы (снегоболотоходы, в шутку называемые самодельщиками «каракатами», или «луноходами») на шинах низкого давления (часто именуемых «пневматиками») - очень популярные машины среди конструкторов-энтузиастов. Однако высокая трудоёмкость изготовления колёс, а главное - низкая надёжность их шин (как правило, сделанных из камер колёсных тракторов) зачастую охлаждают творческий пыл умельцев.
Между тем, покрышку для колеса такого вездехода можно изготовить из подходящей шины (с диагональным волоконным кордом, не рваной и не совсем «лысой») от колеса грузовика или колёсного трактора. Для преобразования обычной шины в «пневматик» от неё отсекается все лишнее: ведь нагрузка вездехода (даже с пассажирами) на них в несколько десятков раз ниже, чем в штатном варианте.
Как известно, любая пневматическая шина - это многослойная оболочковая конструкция из резины, наваренной на корд, которая на бортах заворачивается вокруг стальных стержней-сердечников слоистой петлёй. Для наглядности можно распилить поперёк болгаркой любую ненужную шину (ведь валяются они везде, даже в тайге и тундре), и всё станет ясно. Условно покрышку можно разделить на следующие составные части: беговая дорожка, борта и боковины (наружные и внутренние для шин с направленным рисунком протектора - одинаковые по конструкции, но зеркально отображённые).
Каждая часть, в свою очередь, состоит из нескольких (и даже множества) тесно взаимосвязанных элементов. Так вот, снаружи надо снять избыточную резину боковин и протектора, а изнутри - удалить посадочные сердечники (оставив при необходимости лишь один) и даже часть прорезиненной кордовой основы шины, вот только при этом очень трудно оставить в целостности нити корда оставшегося ближайшего слоя. Для колёс своего вездехода я использовал «кразовские» шины размерами 1090x508x420 мм (диаметр качения х посадочный диаметр х ширина).
Пока шины были ещё неободранными, они весили столько, что в одиночку не мог их приподнять и поставить на беговую дорожку протектора. После же обдирки покрышка весит максимум 30 кг, а всё колесо - около 50 (ещё камера - 4 - 5 кг и диск - 16 кг). Думаю, что легче сделать уже невозможно, по крайней мере, очень непросто. По ходу процесса облегчения (уменьшения массы) покрышки изготовил несколько приспособлений (в основном, различные фасонные долота).
Основное требование к ним - прочность, так как все они ударного действия. И ещё. Боковые ножи фасонных долот должны иметь развал 3 - 5°. Тогда их не будет заклинивать в прорубаемых канавках, а в самих канавках протектора не будут застревать камешки. Сначала на кромке борта (посадочного диаметра) шины ножом вырезал уголок до стальных проволок сердечника и изучил внутреннее строение борта обрабатываемой покрышки. Затем прорезал посадочную кромку изнутри ножом с отступом от внутреннего края на 17 - 20 мм на глубину 4 - 5 мм по периметру.
Слои, а, точнее, петли, надо раздвинуть. Для этого использовал самодельное приспособление (наподобие циркуля) из двух лучей (отрезков трубы наружным диаметром 22 мм), на концах которых приварены клинья (у меня они из П-образного профиля - швеллера, но будет лучше вырезать их из уголка). Полки клиньев сводил вместе, забивал их кувалдой в прорезь между петлями и растягивал сначала двумя рычагами-монтировками за свободные полки швеллеров лебёдкой. Но так разрывать слои оказалось делом нелёгким.
Поэтому приварил к клиньям тяги и расслаивал бортовые петли шины уже с помощью лебёдки. Разорвав слои в этом месте, передвигал приспособление дальше по посадочной окружности. За одну установку отрывал 60 - 70 мм. Помогать можно ножом, но только тупым, чтобы не резать нити корда. При первоначальном зарезе угодить между слоями вряд ли получается, но это и не важно. А вот дальше необходимо, подрезая нитки, попасть точно между нужными слоями. Лишние слои от каждой боковины (от борта до середины протектора) отделял за три прохода по кругу (тремя полосами).
Когда отделяемая полоса начинала мешать осуществлению операции, её отрезал, обязательно оставив миллиметров 10 уже отделённой полосы, иначе потом очень сложно попасть именно на этот же слой. Надрезал бортовую часть кордовой основы изнутри и отрывал её, навёртывая на лом с ухом (ключ для сборки отопительных регистров в батарею с двумя зубьями-зацепами). У меня была слабая лебёдка, да я и не торопился: за два часа ободрал боковины, за час - поперечные прорези беговой дорожки, часа три наворачивал на лом куски по 300 - 400 мм.
Сейчас эту операцию я выполнил бы по-другому. Нужно было бы сделать одну прорезь глубиной 60 - 70 мм. Внутрь вставить клинья приспособления так, чтобы не изломать оставляемый сердечник. Боковины прикрутить по периметру болтами к какой-либо наружной заякоренной станине. Зацепить за удаляемые внутренние кольца сердечника трос и «тягачом» выдрать все внутренности - петлю с сердечником и несколько слоев основы-каркаса - за один раз.
Далее - обработка наружной стороны покрышки. С неё надо срезать лишнюю резину. Для этого сначала желательно исследовать толщину наваренной на боковине резины, протыкая её шилом до ниток: слышно по характерному звуку зацепляемых ниток. Затем надо собрать колесо и накачать камеру - так легче резать. Боковину я срезал почти до ниток основы ножом 50-мм ширины, с правой стороны которого имелся Г-образный ограничитель глубины резания. Нож вставляется в перфоратор с мягким боем, иначе инструмент долго не терпит - крошится. Место реза на покрышке поливается водой для смазки.
Левая часть ножа идёт поверх резины, а правая зарезается до упора на 4 - 6 мм. И так несколько проходов по кругу, от борта до протектора - и боковина лысая. Нож должен быть заточен грубо, с зазубринами: так он лучше режет (или пилит). На беговой дорожке следует определиться с высотой протектора над нитками. Плоским ножом-стамеской с шириной лезвия 80 - 120 мм с боку до середины поперек шины с каждой стороны срезать лишнюю резину, подложив шаблон-упор под нож в существующие углубления протектора.
Шаблон сделал из алюминиевой проволоки нужной переменной толщины, изогнув по рисунку канавки. Поскольку нож плоский, а упор-шаблон широкий, то надо добавить 3 - 4 мм высоты, так как шина торообразная и обязательно срежется больше, чем рассчитываешь. Все 98 грунтозацепов на покрышке срезал за два часа. Так как перфоратор у меня был с жёстким ударом (электромолоток) и крошил ножи, то для нарезания грунтозацепов в форме «ёлочки» изготовил приспособление вроде рубанка.
«Рубанок» состоит из стержня, выполненного из арматурного прутка-катанки диаметром 20 мм и длиной около 400 мм с приваренной к нему с одного конца стальной квадратной трубой 20x20 мм и длиной около 200 мм, к которой сзади снизу приварен ещё нож в форме скобы шириной около 10 мм. Высота ножа - по глубине вновь нарезаемого протектора. Перед началом вырезания канавок на беговой дорожке шины мелом размечаем две-три «ёлочки», поливаем это место водой. Данную операцию лучше выполнять вдвоём с помощником - один держит и направляет рубанок, второй бьёт по концу стержня кувалдой.
За один удар пробивается 10 - 30 мм (зависит от силы удара и сноровки работающих). 98 канавок пробили за пять часов и один час потратили на отрезание хвостов Г-образным ножом. У меня рубанок вытерпел семь колёс и остался жив, правда, нож лопался, раз пять по сварочному шву, и приходилось вновь его подваривать. Вот, вроде бы, и всё. На обдирку одной шины уходило часов восемнадцать, не считая изготовления инструмента. Работа тяжёлая и больше чем на три часа в день меня не хватало.
Камера подбирается чуть меньше покрышки для удобства монтажа. При накачке до давления 0,15 - 0,2 атмосферы она прилипает к покрышке. При меньшем давлении во время движения камера может проскальзывать в покрышке, а покрышка - на ободе колеса Чтобы подстраховаться от проскальзывания покрышки на ободе при низком давлении в камере, к ободу на полке диска делал по периметру шесть выступов по 4 мм из полосы металла 20-мм ширины, а на борту покрышки - соответствующие углубления (зубчатое соединение), ничего не проворачивается.
Про колёса. Поскольку «кразовское» колесо (диск с ободом) из-за его большой массы в вездеходе использовать нецелесообразно, его пришлось изготовить из «жигулёвского». К ободу «жигулёвского» колеса с обеих сторон доварены две конические поверхности из металла 2,5 - 3 мм. К конусам приварены половинки мотоциклетных ободьев (посадочные полки с бортовыми закраинами). И такие колеса отлично удерживают облегчённые шины и нагрузки на них. Кому-то выкройка конусов покажется непосильной задачей. Но тут можно и учебник открыть.
Чертите на листе поперечный разрез вашего будущего колеса (конус на нём будет выглядеть в виде отрезка прямой между мотоциклетной полкой и ободом «жигулёвского» колеса). Продолжите отрезок до пересечения с осью колеса. Точка пересечения будет центром радиусов сектора выкройки усечённого конуса. Затем следует измерить рулеткой длину окружности посадочной полки мотоциклетного обода (или вычислить её по диаметру обода), отмерить такую же длину по наружной дуге конуса. То же самое нужно произвести с ободом «жигулёвского» колеса и отмерить полученную величину по внутренней дуге.
Выкройку конуса для экономии листа железа лучше разбить на две части. Раскроить (вырезать электролобзиком) надо с 5-мм припуском по длине, сварить половинки встык, согнуть через колено для соединения концов. Мотоциклетный обод надо разрезать болгаркой прямо по отверстиям спиц, оставив вертикальную полочку (закраину) для жёсткости. Положить отрезанную часть обода на лист древесно-стружечной плиты («дсп») и набить гвоздей по внешней его окружности.
Далее наложить на него конус соответствующей стороной и накрыть ещё листом «дсп» и стянуть по центру болтом. Добившись с помощью молотка и рулетки параллельности плит (биения до 10 мм можно считать нормой), приварить полку к конусу стежками по 40 мм с разных сторон, чтобы не повело. Несколько советов по выбору шин и колёс, исходя из местных дорожных (а точнее - внедорожных) условий предстоящей эксплуатации.
Наши условия: лес, кочки, мох, оттаявшая мерзлота глубиной до полуметра, горные речки, сыпучий снег зимой, колеи от зимников, которые, как правило, проходят именно в том единственном месте, где можно проехать. Рекомендую выбирать такой наружный диаметр (диаметр качения) шины колеса, чтобы обеспечить просвет под машиной 350 - 400 мм: примерно такой, как у грузового автомобиля «Урал». Более высокие препятствия можно объехать. Колею колёс желательно тоже делать «ураловскую», иначе можно собрать всё, что не выломали эти вездеходы.
Давление в шинах для передвижения по мху - 0,15 - 0,25 атмосферы, по дороге - 0,35 - 0,55. Не гонитесь за шириной шин колёс: на снегу при недостатке мощности они хуже узких, к тому же уменьшают полезную площадь самой машины и труднее управляются. Машину желательно спроектировать так, чтобы кабина была спереди (это значительно улучшает обзор), а колёса переднего моста выступали за передний габарит - тогда они будут укладывать кустарник под машину.
При переправе через горные речки предпочтительнее, чтобы машина тонула и цеплялась колёсами за дно, чем плыла. В тундре - крае болот и озёр - возможны другие требования. Ездил на облегчённых покрышках пять лет, в том числе по лесу и ни разу шины не протыкались. Если сравнивать эти самодельные покрышки с фирменными импортными или отечественными промышленными «трэколскими», то у нас в Якутии они нередко прокалываются даже на дорогах общего пользования.
КАК СДЕЛАТЬ САМОДЕЛЬНЫЙ ПРИЦЕП-КУПЕ ДЛЯ СНЕГОХОДА
Прицеп-купе представляет собой четырехлыжные сани с остекленной пассажирской кабиной, оснащенной автономным отопителем и осветительными плафонами. Кабина имеет единственную боковую дверь, откидывающуюся вверх. Сиденья, сделанные на базе офисных кресел, могут поворачиваться: в транспортном положении пассажиры располагаются тандемом, а на стоянке они могут сидеть лицом друг к другу.
При необходимости между креслами можно установить откидную столешницу. Пассажирская кабина преимущественно деревянная. Основой ее служит нижняя (силовая) панель кабины, представляющая собой своеобразный сандвич. Внутри силовой панели располагается каркас, состоящий из поперечин и боковин.
Сверху и снизу панель оклеена 4-мм фанерой; пустоты между брусками каркаса заполнены строительным пенопластом. Такая панель при сравнительно небольшой толщине и малой массе обладает значительной жесткостью как на кручение, так и на изгиб. Для поперечин следует подобрать прямослойные доски толщиной 40 мм, из которых выполняются заготовки необходимых размеров, - ширина самой большой (средней) поперечины составляет 110 мм.
Для боковин потребуются доски толщиной 20 мм. Каркас силовой панели собран на эпоксидном клее. С помощью этого же связующего в каркас вклеиваются блоки из строительного пенопласта, а также закрепляется обшивка из 5-мм фанеры. Кабина собирается на готовом основании. Наиболее целесообразна следующая схема его монтажа. Для начала на нижней (силовой) панели кузова собирается каркас крышевой панели и средний пояс.
Далее нижняя панель устанавливается на козелки в исходное (рабочее) положение, а затем все три элемента каркаса (нижняя и крышевая панели, а также средний пояс) соединяются с помощью двух наклонных шпангоутов, вырезанных из 12-мм фанеры. В результате получается достаточно жесткая конструкция, которую можно достраивать «по месту» - монтировать продольные стрингеры, устанавливать поперечины и дополнительные облегченные шпангоуты.
На подготовленном таким образом каркасе закрепляются рамки лобового, заднего и боковых стекол, а также формируется рама дверного проема. Кстати, дверь в прицепе-купе всего одна - слева. Готовые стекла для кабины подобрать достаточно сложно, поэтому проще вырезать их из плексигласа.
Далее каркас обшивается снаружи 3-мм фанерой. Следует заметить, что удобнее обшивать каркас вместе с дверью, и уж после отверждения эпоксидного клея удалить ее из каркаса, прорезав фанеру обшивки электролобзиком. Пространство между шпангоутами заполняется пенопластовыми блоками. После выравнивания пенопласта заподлицо со шпангоутами кабина изнутри оклеивается искусственной кожей.
Снаружи кабина сформирована поверхностями одинарной кривизны, которые, как правило, придают транспортным средствам некий «доморощенный» вид. Однако существует немало приемов, позволяющих придавать фанерным оболочкам двойную кривизну. Один из таких приемов показан на примере крышевой панели, сформированной из трех полос фанеры.
После вышкуривания и оклейки стеклотканью такая поверхность уже ничем не отличается от панели двойной кривизны. В принципе, тот же прием можно использовать и при формировании нижней части кабины - начиная от ее пояса. Снаружи кабина оклеивается слоем стеклоткани на эпоксидном связующем, после чего выравнивается двухкомпонентной автошпаклевкой и окрашивается - сначала слоем грунта, а затем двумя слоями автоэмали.
Лыжи склеены на эпоксидном связующем из полос 3-мм фанеры и полосы нержавеющей стали толщиной 0,8 мм - суммарная толщина пакета составляет 20 мм. Перед склейкой необходимо сделать простейший стапель, закрепив на деревянном брусе несколько поперечин; в передней части стапеля высота их должна плавно уменьшаться в соответствии с кривизной носка лыжи. При склейке фанерные полосы поджимаются к поперечинам стапеля с помощью скоб, согнутых из стального прутка в виде буквы «П», на «ножках» которой нарезается резьба.
Потребуются также деревянные траверсы с просверленными в них отверстиями, в которые вводятся «ножки» скоб; зажим осуществляется с помощью гаек. В средней части каждой из лыж устанавливаются направляющие подрезы из листовой нержавеющей стали толщиной 3 мм.
На лыже шарнирно закрепляется маятник подвески - дуга, согнутая из стальной трубы диаметром 22 мм. В передней своей части дуга опирается на пружинно-гидравлический амортизатор от коляски мотоцикла «ИЖ», в задней - на опору из отрезка стального швеллера. Конструктивно передние и задние лыжи одинаковы.
И те и другие шарнирно установлены на трубчатых поперечинах, которые, в свою очередь, закреплены на силовой панели кабины. Передние лыжи - поворотные, с рулевыми тягами, шарнирно связанными с дышлом, с помощью которого кабина-купе соединяется со снегоходом-буксировщиком. Носки лыж оттягиваются вверх с помощью резинового шнурового амортизатора диаметром 8-10 мм.
Буксировочный фаркоп - стандартный, автомобильный, шаровой, с шаром диаметром 50 мм. В задней части кабины располагается отсек, в котором закрепляется автомобильный аккумулятор - для освещения кабины, работы двух задних габаритных фонарей и привода автономного отопителя (от автомобиля «Запорожец»).
Последний располагается в переднем отсеке кабины. Забор воздуха для отопителя осуществляется через жалюзи в передней части кабины. Электропроводку целесообразно делать таким образом, чтобы при движении в цепь снегохода-буксировщика включался аккумулятор прицепа. И последнее.
Пассажирский прицеп в обязательном порядке должен быть оснащен стояночным стопором - в простейшем случае им может стать пара штырей, заглубляемых в снег через отверстия в задних лыжах.