Как правильно строить выгребные ямы. Устройство и очистка выгребной ямы на дачном участке. Строительство выгребных ям

Канализация в загородном или сельском доме в настоящее время, уже не является исключением, а скорее правилом, поэтому устройство такого блага цивилизации привлекает все большее внимание владельцев частных домов.

Сливная яма – неотъемлемая часть любой канализации и соорудить ее можно своими руками совсем недорого, используя для этой цели подручные материалы.

Об изготовлении сливной ямы своими руками и пойдет речь в нашей статье.

С чего начать строительство

Прежде, чем начать строительство, необходимо разработать план

Прежде чем приступить к строительству системы слива, необходимо набросать план на листе бумаги с соблюдением масштаба и учитывая следующие требования:

Расстояние до фундамента дома или другого сооружения, не ближе 5 м.
Расстояние до водяного колодца, погреба или скважины, не меньше 20 м, а лучше 30 м.
Расстояние до границы участка не ближе 1 м, и то если за границей вашего участка, нет соседского водозабора.
Есть удобный подъезд для ассенизаторской машины, так как время от времени стоки придется откачивать.

Обратите свое внимание: перечисленные выше требования это требования по СанПину, но их необходимо уточнять в местном санитарном надзоре, так как в каждом регионе, могут быть добавлены свои нюансы.

Определяемся с типом слива

Необходимо определиться с типом слива

Прежде чем начинать строительство сливной ямы, необходимо определиться с типом слива. Тип сливной ямы зависит от ее конструкции и бывает:

Накопительный.
Фильтрующий.

Накопительный тип , как понятно из названия, служит для сбора стоков, с последующей откачкой. То есть весь объем стоков, периодически откачивается спецтранспортом и вывозится на утилизацию.

Устройство такого типа проще и соответственно дешевле, но если в доме постоянно проживают 4 и более человек, то эксплуатация обойдется довольно дорого, так как очищать яму придется достаточно часто, а это услуга платная.

Фильтрующий тип сложнее в строительстве, из-за того, что придется делать фильтрующую систему, но тогда большая часть стоков будет уходить в землю, а откачка будет производиться гораздо реже. Поэтому эксплуатация такого слива будет обходиться дешевле.

Для накопительного типа необходимо строительство герметичного колодца, сделать такой колодец можно из различных материалов:

бетонных колец;
кирпича;
пластиковой или металлической емкости.

В бетонном или кирпичном колодце необходимо забетонировать дно и герметизировать швы, это работа сложная и дорогостоящая, да и сами бетонные кольца стоят дорого.

Кроме этого, для установки колец необходим подъемный кран, за использование которого тоже придется платить. Кирпичный, несколько дешевле, но качественная кладка и особенно герметизация стенок под силу лишь специалисту, поэтому эти варианты нами не рассматриваются.

Гораздо проще сделать колодец из пластиковой или металлической емкости нужно только определиться с объемом. Его обычно берут кратным обслуживающей машине, 4, 6, 8 кубов и учитывают число проживающих в доме.

Этапы

Сливную яму из готовой емкости, вполне доступно сделать своими руками для этого потребуется лишь желание и старание. Разберем подробнее этапы строительства.

Готовим котлован

Размечаем место для ямы под емкость. Размеры ямы должны быть больше емкости на 15–20 см, а глубина такой, чтобы от верха емкости до поверхности земли было не менее 1 метра.

Помещаем емкость в котлован, если она изготовлена из пластика, это можно сделать без помощи дополнительной техники, а используя тросы.

Установив емкость в котлован, необходимо убедиться, что от ее верха до поверхности земли высота не менее 1 метра. Если толщина грунта над емкостью меньше 1 метра, то необходимо, перед засыпкой, сделать теплоизоляцию любым утеплителем толщиной 100-150 мм.

Копаем траншею

Начинаем копать траншею от дома к котловану, глубина траншеи около дома может быть 0,5–0,7 м и иметь уклон в сторону ямы. Этот уклон должен быть в пределах 2–3 см на метр длины траншеи.

Возьмите на заметку: уклон необходимо выдержать именно в этих пределах, потому что при меньшем уклоне сток ухудшается, особенно твердых частиц, а при большем уклоне жидкая часть стекает быстрее, чем движется твердая фракция и постепенно трубы забьются.

Укладка трубопровода

Приспособление для контроля уклона трубопровода

На дно траншеи насыпают песчаную подушку 20-25 см, на нее укладывается трубопровод, контролируя его уклон. Для контроля уклона трубопровода используется специальное приспособление, оно состоит из строительного уровня, который ставят на специально изготовленную рейку длиной 1 м и толщиной один конец 3 см, а другой 5.

Эту рейку с уровнем ставят на трубопровод и подсыпая или наоборот убирая из-под трубы песок, добиваются нулевого показания на шкале уровня.

Засыпка

Сначала аккуратно, вручную присыпаем трубопровод на 20-30 см, слегка утрамбовываем, окончательную засыпку, если есть возможность, можно продолжить бульдозером, а можно и вручную. Закончив с засыпкой и выравниванием можно приступать к эксплуатации системы.

Как уже говорилось вначале, эксплуатация этой системы довольно накладна, поэтому ее можно усовершенствовать, построив фильтрующий колодец, куда будет стекать осветленная вода, а твердая фракция накапливаться в накопительном колодце. В этом случае откачивать придется в несколько раз реже, один-два раза в год.

Сливную яму на дачном участке можно усовершенствовать

Итак, наша система будет состоять из двух частей:

Накопительная сливная яма из готовой емкости, которую мы уже соорудили.
Фильтрующий колодец, строительство которого мы сейчас рассмотрим.

Фильтровальный колодец не должен быть герметичным, наоборот, через отверстия в нем вода будет уходить в грунт.

Изготовить его можно из кирпича, металлической трубы, а проще всего использовать старые автомобильные или тракторные покрышки. Долговечность такого колодца, изготовленного из покрышек не менее 12–15 лет.

Для изготовления такого колодца необходимо:

Подготовить шины. Необязательно выбирать их одного размера, главное, чтобы они не проваливались одна в другую. Их количество будет зависеть от высоты колодца и толщины шин. Например, если берем шины от комбайна «Дон», их достаточно и 3 штук.
Готовим яму диаметром на 0,5 м больше, чем шины.
Засыпаем на дно ямы 30-40 см песка, потом 30-40 щебня, тщательно выравниваем и утрамбовываем.
Кладем шины одну на другую, и аккуратно засыпаем зазор, между стенками ямы и покрышками грунтом, утрамбовывая, его.

Совет строителя: фильтрующий колодец должен быть заглублен на 0,5-0,7 м глубже накопителя. Трубопровод в накопитель врезается на уровне ¾ от его дна, а в фильтрующий колодец входит как можно выше, но это необязательно.

Для врезки трубопровода в одной из шин, чем выше тем лучше, вырезаем отверстие по диаметру трубы. Укладываем, не забывая про уклон, трубу и аккуратно засыпаем грунт.
Делаем крышку на колодец из металла или дерева.

Наша индивидуальная сливная система готова.

Оказывается, сделать сливную яму своими руками не составит большого труда, необходимо лишь соблюдать эти не хитрые правила. Это позволит вам сэкономить значительную сумму.

Создание системы канализации в частном доме, качественно изменит условия проживания в нем, приблизив по комфорту к городской квартире, а соблюдение норм СанПина, убережет природу от загрязнения и вас от штрафов.

Подробную видео-инструкцию о том, как в частном доме построить своими руками сливную яму, можно здесь:

На дачном участке хочется создать максимально комфортные условия для проживания.

Центральная канализация обычно на таких территориях отсутствует.

Приобретать и устанавливать дорогостоящее оборудование, такое как септик нужды нет.

На даче проживают в большинстве своем в теплое время года. Решить проблему с утилизацией стоков можно обустроив сливную яму своими руками.

Перед началом строительства сливной ямы на даче стоит обратить внимание на следующие факторы

Для определения требуемого объема сливной ямы учитывается

Количество человек проживающих в доме. Средний расход 200л/сутки на человека.
Проживание. Постоянное или временное

Внимание! выгребная яма выкапывается ни расстояние не меньше 5 метров от жилья и 25 м от источника воды.

Существует два вида ям

Без дна
Герметичная.

Яма для стоков без дна

Самый простой вид конструкции. Стоки самостоятельно уходят в грунт, отходы жизнедеятельности и мусор прессуются. После эксплуатации яма закапывается и обустраивается в новом месте или вызываются ассенизаторы, и производится откачка.

Такая яма не рассчитана на большое количество сточных вод, максимум один кубометр. Этот тип сооружения запрещено устанавливать выше источника воды. Стоки могут испортить питьевую воду.

Основной недостаток таких ям – это масса ограничений при строительстве. 50 метров от всех водозаборов, уровень расположения, учет грунтовых вод, удаленность от дома и т.д. за не соблюдение стандартов и загрязнение грунтовых вод, взимается штраф в большом размере.

Яма из покрышек:

Готовится яма глубиной не более 0,8 м.
Дно устилается крупным щебнем, толщина слоя 0,4 м
Подготавливаются покрышки. Боковые части выравниваются для плотного прилегания. На последней детали колеса делается отверстие под сливную трубу.
Покрышки устанавливаются одна на другую, предельно ровно.
Яма засыпается грунтом и закрывается крышкой.

Яма из пластиковой бочки:

Ямы герметичного типа

Подобные сооружения на много надежней предыдущих. Их монтаж не зависит от залегания грунтовых вод, они не несут вреда экологии. Собирается яма из таких материалов, как дерево, бетон и бетонные кольца, кирпич. Когда конструкция готова, производится гидроизоляция. Такая яма может быть любого объема.

Яма из кирпича:

Вырывается котлован
Дно устилается песком и щебнем, хорошо утрамбовывается и заливается цементным раствором
После застывания дна. Стенки обкладываются кирпичом. Использовать можно любой кирпич даже б/у или сделать укладку из камня.
Внешняя сторона кирпичной конструкции гидроизолируют рубероидом.
Пространство между рубероидом и землей заполняется бетонным раствором.

Яма из ЖБ колец:

Монтаж более трудоемкий. Потребуется кран для установки колец или сооружается вспомогательная конструкция для этой цели.

Готовится котлован
Опускаются кольца соединяются пазами. Количество колец зависит от глубины ямы. Стандартная высота кольца 1 м.
Стыки герметизируются цементным раствором.
Обустраивается дно (для герметичных ям технология одинаковая)
Пустота между кольцами и землей заполняется грунтом.

Конструкция обладает явными преимуществами – надежность и долгий срок службы.

Пластиковая яма:

Конструкция продается в готовом виде. Устанавливается в котлован. Засыпается грунтом. Пластик самый прочный и надежный материал.

Яма из дерева:

Монтаж сложный. Да и древесина материал не дешевый.

Яма из бетона:

Вырывается котлован нужного размера и глубины
Собирается опалубок
Заливается бетонным раствором
После застывания стенок, вспомогательная конструкция удаляется и делается дно.
После полного высыхания яма готова.

Заключение

Так же сооружаются двухкамерные самодельные септики.

Иногда используют два вида сливных ям на одном участке. Без дня для душа, умывальника, бани, а герметичные для кухни и туалета.

Внимание!

Для любого вида ямы необходимо отверстие для подвода канализационной трубы. Трубы прокладываются под уклоном в 7 см, для организации хорошего самотека.

Герметичные ямы подлежат периодической очистке от твердого осадка. В ямы закрытого типа можно добавлять бактерии, для лучшего распада — биоактиваторы. Вызывать ассенизаторов придется гораздо реже.

Ямы из бетона, бетонных колец и кирпича могут быть без дна.

В дренажные ямы можно добавить аэробные микроорганизмы. Они природного происхождения и не несут вреда окружающей среде, помогают ускорить процесс расщепления, для работы этих бактерий требуется кислород.

Выгребная яма в частном доме, схема которой выбрана в соответствии с существующими требованиями и правилами, способна собирать бытовые стоки без риска загрязнения почвы. Несмотря на то, что устройство ямы проще, чем, например, строительство , существуют определенные нюансы, которые напрямую влияют на эффективность такой канализационной системы и, соответственно, на комфорт проживания.

Плюсы выгребных ям определяются простотой их конструкции . Построить такое сооружение можно достаточно быстро. К тому же стоимость его будет невысока – часто используют наиболее доступные материалы, в том числе, и бывшие в употреблении.

Минус выгребной ямы – это, в первую очередь, необходимость откачки стоков . В зависимости от обстоятельств (объема ямы, количества человек, наличия водопотребляющей бытовой техники) периодичность может меняться, но услуги ассенизаторской машины будут постоянно одной из статей ваших расходов.

Важно: Максимальная глубина выгребной ямы не должна быть больше 3 метров, иначе могут возникнуть проблемы с ее откачкой.

Еще один существенный недостаток, о котором нужно знать, перед тем, как сделать выгребную яму в частном доме своими руками – санитарная «неблагонадежность», если речь идет о негерметичном ее варианте. Надо очень тщательно продумать место размещения выгребной ямы и ее конструкцию, рассчитать необходимый объем, чтобы сооружение не отравляло существование обитателей дома неприятными запахами и, что еще хуже, не стало причиной попадания в почву огорода вредных веществ или возникновения инфекционных заболеваний.

Виды выгребных ям

Устройство выгребных ям в частном доме во многом зависит от того, как используется загородное строение. Для небольшого количества стоков и периодического проживания можно выбрать яму без дна, если же в доме живет постоянно семья из нескольких человек, лучше предпочесть герметичный накопитель. Каждый из вариантов заслуживает более подробного рассмотрения.

Выгребная яма без дна

Выгребная яма без дна представляет собой своеобразный «колодец», стенки которого препятствуют попаданию стоков в верхние слои грунта, а вместо дна устраивается своеобразный фильтр из щебня или гравия . Проходя через него, стоки частично фильтруются, после чего попадают в почву и, проходя через нее, очищаются более качественно. Плюсом такого варианта является отсутствие необходимости постоянно вызывать ассенизаторов. Обойтись вовсе без очистки не получится, но частота ее может быть значительно снижена.

Целесообразно разделение стоков и устройство отдельных выгребных ям для туалета. Туалетная яма в этом случае будет наполняться медленнее (и, соответственно, реже требовать вызова спецтехники), а стоки из душа, ванной, кухонной мойки с минимальным количеством нерастворимых включений станут почти полностью уходить через фильтр в почву.

Важно знать, что такая выгребная яма своими руками для частного дома имеет «противопоказания».

Близкое расположение грунтовых вод исключает возможность установки модели без дна, поскольку при повышении их уровня в паводок или во время сильного дождя яма может самопроизвольно заполняться. Кроме того, при таких условиях заметно снижается качество фильтрации – стоки не проходят через почву, очищаясь, а попадают сразу в грунтовые воды.
Глинистая почва обладает слишком низкой водопроницаемостью для того, чтобы обеспечить своевременное удаление содержимого выгребной ямы.
Объем такой выгребной ямы не должен быть более 1 кубометра.

Герметичная выгребная яма

Герметичные конструкции с дном являются только накопителями. Стоки подлежат откачке в помощью ассенизаторской машины. Несмотря на необходимость оплаты услуг спецтехники, такой вариант имеет и свои преимущества:

санитарная безопасность и исключение вероятности загрязнения почвы и распространения болезнетворных бактерий,
возможность использования при любых типах грунта.

Для герметичных конструкций небольшого объема часто используют готовые водонепроницаемые емкости. Большая выгребная яма в частном доме, схема которой подразумевает сбор стоков с большого количества точек, чаще всего строится из того или иного подходящего по характеристикам материала.

Материалы для выгребных ям

Рассмотрев особенности часто используемых для сооружения таких конструкций материалов и сопоставив их с условиями конкретного объекта, можно решить, какая выгребная яма в частном доме будет наиболее эффективной и экономичной.

Готовые изделия

Использование готовых изделий способно существенно уменьшить срок выполнения строительных работ, а в некоторых случаях – и их трудоемкость.

Покрышки автомобилей используются как блоки – их устанавливают одну на другую, фиксируя хомутами, водостойким клеем и герметизируя стыки. В большинстве случаев выгребные ямы из покрышек не имеют дна. Преимуществами варианта являются небольшая стоимость, легкий и быстрый монтаж.
Выгребная яма из покрышек — один из наиолее дешевых вариантов организации канализации
Бетонные кольца – еще один вариант для блочного строительства выгребных ям. Весят они много, поэтому для их установки в котлован потребуется подъемная техника. В то же время строительство не займет много времени, а полученная конструкция будет прочной и долговечной. Бетонные кольца могут использоваться для сооружения как герметичных накопителей, так и для фильтрующих конструкций без дна. В первом случае кольца устанавливаются на бетонный фундамент. Герметизировать стыки и обрабатывать внутреннюю и внешнюю поверхности бетонных изделий гидроизолирующими составами (один из самых доступных вариантов – обычный битум, хотя при желании можно приобрести специальные мастики) рекомендуется вне зависимости от типа изделия.
Железные или пластиковые требуют минимум усилий при монтаже, однако их существенным недостатком является небольшой объем. В качестве накопителя они подходят только для дачи, а для обустройства выгребной ямы с фильтром потребуется удаление дна. Железные изделия требуют нанесения гидроизоляционного покрытия с внешней и внутренней стороны для защиты от коррозии.
Пластиковым накопительным моделям требуется фиксация к фундаменту, чтобы предотвратить их всплывание во время паводка. Кроме того, на этапе засыпки смонтированной конструкции емкость рекомендуется заполнять водой, чтобы предотвратить ее деформацию из-за сдавливания грунтом.

Строительные материалы

Использование строительных материалов несколько увеличивает время создания конструкции. В то же время существенным преимуществом является то, что выгребная яма своими руками в частном доме в данном случае может быть устроена любой конфигурации с учетом санитарных требований и планировки участка. Она может быт круглой или прямоугольной, в том числе узкой и длинной, если такой вариант удобнее расположить на территории.

Бетонные заливные конструкции выполняются с помощью опалубки методом постепенного наращивания высоты стены.
Кирпичная кладка может выполняться по кругу, однако чаще из соображений удобства ямы из кирпича делаются прямоугольными.

Оба варианта могут использоваться для строительства накопительных или фильтрующих конструкций и в большинстве случаев требуют нанесения двухстороннего гидроизоляционного слоя.

Правила выбора места и объема

Объем выгребной ямы должен по санитарным нормам быть не менее, чем трехдневная норма потребления воды. Расчетным числом принято считать значение 200 литров в сутки на человека, однако, важно знать, что эта цифра актуальна для постоянного проживания. При периодическом посещении дачи она меньше, да и вода расходуется не ежедневно.

В доме с постоянным проживанием для семьи из 3 человек нужна яма не менее 1 куба. Иногда удобнее использовать две небольшие, чем одну вместительную яму. Схема выгребной ямы в частном доме должна учитывать необходимые расстояния от значимых объектов – не менее 30 м от места забора питьевой воды, не менее 3 м от огородных и садовых растений и 5 м от дороги. При этом накопительные модели следует располагать так, чтобы ассенизаторская машина могла легко к ней подъехать.

Если на вашем участке невысокий уровень грунтовых вод и вы решили, что вам подходит , то мы поможем в ее строительстве нашими советами.

Для самостоятельной откачки выгребной ямы понадобятся . О их выборе вы узнаете из другой статьи.

А нюансы выбора колодезных насосов описаны в этом материале

Очистка выгребной ямы

Следует знать, что работа ассенизаторов не гарантирует полной очистки резервуара. Откачать возможно только жидкость, в то время как на дне будет оставаться и накапливаться осадок. Говоря о том, в частном доме, надо отметить, что оптимизировать очистку можно путем применения специальных препаратов.

Биоактивные комплексы, представляющие собой колонии бактерий, работают эффективно, устраняют запах и являются экологически безопасными. Однако при температуре ниже +4° C микроорганизмы погибают, поэтому использовать такие средства зимой невозможно.
Среди химических препаратов предпочтительными являются нитратные окислители, не токсичные и не представляющие опасности для людей, домашних животных и растений. Их обычно применяют в холодное время года.

Важно: Для устранения запахов из ямы, которые будут в том случае, если не используются специальные препараты, требуется вентиляция выгребной ямы в частном доме. Для ее устройства подойдут пластиковые канализационные трубы, диаметром 10 см и высотой 60 см, которые устанавливаются в верхней части ямы.

Правильное обустройство выгребной ямы в частном доме позволит безопасно утилизировать стоки с минимальными усилиями и без значительных расходов. При этом емкость не будет источником неприятного запаха.

Видео

В этом подразделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, на котором показаны тонкости монтажа выгребной ямы в частном доме своими руками.

Организация канализационной системы частного дома является приоритетной задачей после возведения строения. Без нее невозможно представить функционирование водопровода, душа и унитаза в жилом доме. Строительство выгребной ямы своими руками является довольно простой задачей, с которой сможет справиться даже новичок.

Выбор подходящего места. Выгребную яму необходимо разместить на частном участке , на расстоянии не менее 5 м от построек. В противном случае фундамент может быть размыт поступающей из сливной ямы после фильтрации водой. Расстояние от ямы до источника воды на участке должно быть не менее 20–30 м. Если размеры участка не позволяют выдержать необходимое расстояние, желательно сделать яму полностью герметичной. Это потребует более частой очистки канализации, зато позволит полностью изолировать почву на участке от вредных сточных вод.
Расчет объема. В зависимости от количества членов семьи, проживающей в частном доме, а также времени проживания (сезонное или постоянное), размеры могут отличаться. Подсчитано, что на одного человека в среднем требуется 150–200 л воды в день, включая душ и смыв туалета. При расчетах нужно заложить большее значение на случай приезда гостей или родственников.
При планировании выгребной ямы нужно сразу решить, будут ли сливаться в одно место отходы из водопровода и туалета. В некоторых случаях возводят раздельные ямы: для туалета – с герметичным дном, для отработанной воды – в яму без дна.
Выбор строительного материала. Потребуются следующие материалы:

Бетонных колец.
Кирпича.
Бетона.
Пластиковой емкости.

В первую очередь на участке нужно провести трубу от дома до будущего канализационного контейнера. Она помещается в траншею, которая имеет уклон от дома до сливной ямы.

Глубина траншеи должна располагаться ниже уровня промерзания, или же нужно хорошо утеплить отверстие под систему слива воды в канализацию:

На дно траншеи уложить песчано-гравийную «подушку».
Сверху поместить утеплитель, затем гидроизоляционный материал.
После укладки трубы сверху зафиксировать края гидроизоляции и утеплителя насыпать песчано-гравийную смесь и положить грунт.

Подобные меры предотвратят деформацию сливной трубы, идущей к канализации.

Подготовка котлована

После выбора места положения сливной ямы приступают к земляным работам. Если канализация в частном доме обустраивается с помощью кирпича, бетонного раствора или пластиковой емкости, необходимо подготовить котлован нужного размера. Это можно сделать как с помощью нанятой техники, так и самостоятельно, затратив известное количество сил и времени.
Если в качестве строительного материала выбраны бетонные кольца, достаточно положить одно из них на место будущей сливной ямы. Для земляных работ нужно использовать удобную лопату с короткой ручкой. Сначала извлекают землю, находясь в середине бетонного кольца. Постепенно убирают землю из-под бетонных стенок кольца, постепенно опуская его в яму. После полного погружения кольца в землю нужно поместить второе кольцо на первое и продолжить земляные работы.

При использовании этого способа, под рукой нужно держать строительный уровень, с помощью которого необходимо корректировать положение бетонных колец в горизонтальной плоскости.

Выгребная яма из кирпича требует прямоугольного, квадратного, или круглого отверстия в грунте, по периметру которого производится кладка до самого верха. Ниже уровня промерзания необходимо подготовить отверстие для ввода сливной трубы из дома, а после ее монтажа загерметизировать стык трубы и стенки выгребной ямы.
Если планируется обустроить герметичную выгребную яму, то дно отверстия в грунте необходимо забетонировать с использованием арматуры. На подготовленное дно начинается укладка кирпича по периметру котлована. Специалисты рекомендуют обрабатывать раствором не только места соединения кирпичей, но и их боковую поверхность. Это придаст надежность всей конструкции.
Если планируется отвод воды в почву, нужно создать естественный фильтр, включающий в себя не только песчано-гравийную подушку, но и части битого кирпича. Толщина фильтрующего слоя должна быть не меньше 30–50 см. Это обезопасит близлежащую почву от вредного влияния находящихся в ней отходов.
Сверху укладываются: либо бетонная плита, либо деревянный каркас с металлическими листами. В импровизированном люке необходимо предусмотреть отверстие для проведения периодической очистки выгребной ямы.

Обустройство выгребной ямы из бетона

Сливную яму можно изготовить с помощью заливки бетона в приготовленную опалубку, но профессионалы предлагают отдать предпочтение бетонным кольцам . Они просты в монтаже, хотя и требуют некоторых усилий по их установке на место размещения.

Бетон является надежным строительным материалом, позволяющим выполнять сливные ямы, как с герметичным дном, так и с естественным фильтром для поступающей из канализации воды.

Обратите внимание! Бетонная конструкция отлично выдерживает нагрузки, возникающие от деформации почвы в зимний период.

Закрывать такую яму можно с помощью бетонной плиты или люков нужного диаметра.

Сливная яма из пластиковой емкости

В этом случае подбирается пластиковая емкость нужного объема. Если найти требуемую емкость не получается, можно объединить с помощью соединительной трубы две емкости меньшего размера. Еще на земле вокруг пластиковых контейнеров подготавливается армированный каркас из металлических прутьев, сваренных между собой. Помещается вся конструкция на бетонированное дно, а по сторонам заливается бетонный раствор, предотвращающий давление почвы на канализацию в зимний период.

Обратите внимание! Необходимость заливки емкости бетоном возникает при ее установке в нестабильном грунте, и определяется индивидуально для каждого случая.

Использование пластиковых емкостей очень удобно тем, что они уже имеют люки подходящего отверстия для периодической чистки сливной ямы.

Дополнительные методы очистки

Желательно проводить регулярную очистку выгребной ямы. В этом может помочь химия. К ней относятся: хлорная известь; окислители; формальдегиды; специальные аммониевые соединения.

Использование химии в каждом конкретном случае должно быть обусловлено видом выгребной ямы и ее местоположением. Нужно помнить, что, хотя химические препараты действенны и не зависят от жесткости воды, а также находящихся в ней примесей, они приносят сильный вред окружающей среде, поэтому их использование должно быть крайне дозировано. Эти препараты могут быть представлены как порошок, жидкость, или таблетки.

Кроме химии, для очистки сливной ямы можно использовать антисептик. Такой метод более экологичен, чем химические препараты. Антисептические и антибактериальные препараты ускоряют процессы разложения, естественным путем уменьшая количество находящихся отходов.

Профилактические меры по очистке сливных ям помогут содержать канализационную систему в полном порядке.

Видео

Видео о том, как сделать качественно и недорого выгребную яму:

Жизнь в городской квартире хороша тем, что со сбросом стоков никакие проблемы обычно не возникают. В этом плане частные дома отстают, поскольку центральной системы водоотвода в них нет, и единственный способ обеспечить комфортное проживание – это обустройство выгребной ямы, в которую сбрасывались бы продукты жизнедеятельност и.

Без выгребной ямы стоки, выводимые на близлежащие территории, быстро загрязнят почву и могут навредить не только природе, но и людям.

Классификация выгребных ям

Существует несколько вариантов конструкции выгребной ямы, поэтому вначале стоит разобраться с ними.

Простая яма – это конструкция без дна, в которой жидкость поглощается землей. Этот вариант наиболее популярен, ведь выкачка в таком случае проводится довольно редко. Но при повышенном водопотреблении (свыше 1 м³ в сутки) земляной «фильтр» попросту не будет справляться. Более того, такая небезопасна в экологическом плане, особенно если в нее отводятся туалетные стоки. Конечно, ее можно время от времени засыпать, но это уменьшит полезный объем, да и характерный канализационный запах все так же будет присутствовать.
Герметичная яма нуждается в периодической чистке, зато абсолютно безопасна для окружающей среды. Обустройство герметичной конструкции намного сложнее, чем описанной выше, а затраты повышаются, зато многочисленные преимущества полностью оправдывают все это.
– современный аналог выгребной ямы. Его дно выкладывается гравием, камнями или кирпичным боем, что позволяет производить механическую очистку воды (читай: почва не загрязняется). Более того, наполнение ямы происходит достаточно медленно.

Теперь выясним, как правильно сделать выгребную яму .

Обустройство кирпичной выгребной ямы

До того как приступать непосредственно к строительству, определите подходящее место и рассчитайте требуемые размеры конструкции.

Этап первый. Выбор места

Сооружение выгребной ямы на загородном участке регулируется СНиПом. Месторасположени е ямы, а также дистанции до тех или иных построек четко регламентируются санитарными нормами. При планировании эти требования обязательно следует учесть.

Расстояние между ямой и забором должно превышать 1 м.
Расстояние до помещений, в которых планируется проживание людей, должно составлять минимум 12 м.
Если планируется создание простой ямы, то есть без дна, то расстояние от нее до ближайшего колодца или скважины должно превышать 30 м.

На основании этих требований подберите оптимальное место, после чего приступайте к расчету размеров.

Этап второй. Размеры

Существует ряд параметров, которые нужно учесть при расчете размеров будущей конструкции.

Прежде всего, размеры зависят от типа пород, которые залегают на конкретном участке. И если грунт состоит преимущественно из пропускающей влагу породы (например, из мергеля), то объем конструкции должен составлять 40% от отходов, которые производятся в течение месяца. А если это породы, плохо пропускающие влагу (например, глина), то объем должен равняться месячной норме + небольшой запас.
Также сюда относится количество постоянных жильцов дома. В среднем один человек производит 180 л стоков в день. И если семья будет состоять, скажем, из 3-х человек, то месячный объем сточных вод будет составлять 12 м³.
Согласно СНиПу, расстояние до поверхности должно составлять минимум 1 м. При несоблюдении этого условия нечистоты могут выйти за пределы конструкции, да и неприятные запахи обязательно появятся.
Глубина должна составлять максимум 3 м. Это оптимальная глубина, ведь рано или поздно придется прибегнуть к помощи ассенизаторов для очистки. А если яма будет герметичной, то такую очистку нужно будет проводить несколько раз в месяц.

Этап третий. Подготовка необходимого оборудования

В работе потребуется:

штыковая и совковая лопаты;
мастерок, емкость для замешивания цементного раствора;
рулетка;
шнур с небольшими деревянными колышками;
строительный уровень;
лестница.

Этап четвертый. Рытье котлована

Со строительством выгребной ямы можно справиться и своими силами, не прибегая к помощи строительной бригады со спецтехникой. Это позволит существенно сэкономить. Но помните: вам придется вручную удалить порядка 20 м³ земли.

На заметку! По возможности яму нужно выкопать еще на этапе рытья котлована под фундамент дома. После этого останется лишь незначительная часть работы.

Разметьте периметр будущей конструкции. Зачастую ширина ямы составляет 1 м, а глубина – 1,5 м. Длина зависит от объема сточных вод. Плодородный слой грунта можете распределить по участку, остальное придется вывезти. Оставьте только 1,5 м³ для того, чтобы засыпать перекрытие.

Рытье котлована почти завершено

На этом же этапе следует вырыть траншею, в которую будет уложена канализационная труба.

Этап пятый. Основание

Если планируете строительство герметичной ассенизационной ямы, то устройте на дне котлована «подушку» из песка толщиной в 15 см. Поверх песка уложите слой бетона аналогичной толщины, после чего проштыкуйте раствор острым предметом с целью удаления пузырьков воздуха. Затем остается лишь уложить поверх бетона 4-сантиметровую цементно-песчану ю стяжку.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит

Дождитесь полного высыхания основания, после чего уложите канализационную трубу для вывода нечистот.

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Этап шестой. Кладка стен

Сразу оговоримся, что над качеством кладки можно особо не стараться, поскольку никто ее все равно не увидит. Выполняйте ее в ¼ или ½ кирпича, в шахматном порядке, используйте цементно-песчаны й раствор. С обеих сторон оштукатуривайте кладку тем же раствором – это продлит базовый эксплуатационный срок конструкции. Углы перевязывайте.

Закончив с кладкой, изолируйте стенки битумной мастикой.

Этап седьмой. Перекрытие

Для монтажа перекрытия выполните следующие действия.

Шаг 1. Вначале окопайте почву примерно на 20 см с каждой стороны – так вы обеспечите дополнительную опору для перекрывающей плиты.

Шаг 2. Соорудите опалубку. Желательно использовать для этого профнастил, чтобы перекрытие было максимально жестким. Сделайте опалубку также вокруг люка и отверстия для вентиляционной трубы.

Шаг 3. Уложите арматурные пруты, выдерживайте расстояние примерно в 10-15 см. Выполните перевязку пересекающихся прутов, используя стальную проволоку.

Шаг 4. Залейте перекрытие бетонным раствором, выровняйте его.

Проведите штыковку бетона, чтобы он полностью заполнил арматурную сетку. Залив раствор до нужной толщины, дождитесь набора прочности. Зачастую это занимает минимум 28 дней.

На заметку! Поверх перекрытия можно уложить слой гидроизоляционно го материала – например, рубероида либо ПЭ пленки.

Этап восьмой. Засыпка

Как только бетон наберет прочность, приступайте к засыпке выгребной ямы. Желательно использовать для этого глинистую почву, чтобы создать дополнительную защиту подземных вод от стоков. Можно уложить на перекрытие термоизоляционны й материал (например, листовой пенополистирол), а сверху засыпать грунт. В конце установите вентиляционную трубу.

На заметку! Желательно сооружать двойной люк – это предотвратит распространение неприятного запаха, особенно в теплое время года. Первую крышку установите на уровне грунта, вторую – на уровне перекрывающей плиты. Пространство между крышками можете заполнить шлаком или керамзитом.

из бетонных колец

Есть и другой вариант – он стоит дороже, зато готовая конструкция будет выглядеть органичнее. Кирпичные ямы зачастую прямоугольные либо квадратные, но использование Ж/Б колец позволяет добиться идеально круглой формы. Это предотвратит излишнюю нагрузку на стены и, как результат, их разрушение. Единственный недостаток варианта заключается в том, что для работы может потребоваться спецтехника, ведь бетонные цилиндры весят очень много.

Этап первый. Подбор колец

Сегодня бетонные кольца производятся в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга диаметром (он варьируется в пределах 70-250 см). Для выгребной ямы больше всего подходят изделия с диаметром в 1 м и с такой же высотой. Для среднестатистиче ского дома понадобится пять колец, общий полезный объем которых составит 5 м³. Если по расчетам объем должен быть большим, то возьмите другие Ж/Б кольца или купите изделия с большим диаметром.

Габариты (диаметр внутренний × диаметр наружный × высота), мм	Объем, м3	Масса, кг
700×800×290	0,05	130
700×840×590	0,10	250
700×840×890	0,15	380
1000×1160×290	0,08	200
1000×1160×590	0,160	400
1000×1160×890	0,24	600
1500×1680×290	0,13	290
1500×1680×590	0,27	660
1500×1680×890	0,40	1000
2000×2200×590	0,39	980
2000×2200×890	0,59	1480

Такие кольца классифицируются и по особенностям конструкции на две большие группы:

плоские;
с замком.

В первом случае края изделий обычные, плоские, а во втором – оснащены замковыми соединениями «паз-гребень». Кольца с замком очень удобны, поскольку не только обеспечивают простоту установки, но и надежно герметизируют всю яму.

На заметку! При изготовлении Ж/Б колец используется минимум «пятисотый» цемент и металлический армирующий каркас. Также существуют изделия с крышкой и дном, что существенно облегчает строительство.

Этап второй. Строительство

Шаг 1. Вначале выкопайте котлован. Важно, чтобы его размеры примерно на 40 см превышали диаметр колец. Глубина ямы должна превышать общую высоту всех колец где-то на 25-30 см.

Шаг 2. Выровняйте и утрамбуйте дно ямы, после чего засыпьте его 2-сантиметровым слоем крупнофракционно го песка. Полейте песок водой, уплотните. Так вы создадите своеобразную «подушку», на которую и будет произведена дальнейшая установка.

Шаг 3. Дальнейшие события будут развиваться по одному из двух возможных сценариев:

первым устанавливается кольцо с дном;
устанавливаются обычные кольца.

В первом случае вы избавитесь от трудоемкой процедуры заливки основания; это самый простой вариант, поэтому рекомендуется использовать именно это. Но если по той или иной причине не удалось приобрести кольцо с днищем, то придется производить заливку дна бетоном.

Для этого на дно ямы уложите в виде решетки арматурные пруты, после чего свяжите их между собой стальной проволокой.

На заметку! Приподнимите армирующую сетку над поверхностью, чтобы она (сетка) оказалась целиком в теле бетонного основания. Используйте для этого кусочки кирпичей.

Затем приступайте к приготовлению раствора. Замешайте для этого цемент, воду, песок и щебень в пропорции 1:0,5:2:3. Используйте минимум «четырехсотый» цемент, а если марка будет ниже, то уменьшите объемы наполнителей. Для замеса можете использовать бетономешалку, а можете выполнить работу вручную, используя лопату. Но помните: раствор должен быть приготовлен в таком объеме, чтобы дно ямы было залито за один заход, без последующих замешиваний.

Залейте бетон, распределите его по всей поверхности. Проштыкуйте его острым предметом для удаления воздушных пузырьков.

Этап третий. Установка колец

Вручную кольца в яму не опустить, ведь весят они достаточно много. Для этого потребуется автомобильный кран. На каждом кольце есть четыре крепежных элемента, выполненные в виде ушек (за них изделия и поднимаются). Для изготовления таких ушек используется катанка, диаметр которой составляет минимум 0,6 см.

На заметку! Кольца следует поднимать одновременно за все ушки, а тросы при этом должны быть равномерно натянуты. Всю процедуру нужно выполнять аккуратно, не спеша.

Как только первое кольцо будет опущено, выровняйте его и выставите при помощи уровня. После этого можно опускать остальные. Стыки между кольцами заделайте герметиком на основе цемента, а все стенки конструкции – внешние и внутренние – обработайте битумной мастикой.

В конце устанавливается крышка. Когда автокран поднимет и установит крышку на место, герметизируйте стыки между ней и последним цилиндром. После этого засыпьте пустоты между стенками конструкции и стенками ямы.

Как видим, ничего сложного в этом нет. Безусловно, придется выполнить трудоемкие земляные работы и оплатить аренду спецтехники, но хорошая канализация в частном доме просто необходима, поэтому все затраты вполне оправданы.

Видео – Как сделать выгребную яму своими руками

Ж/Б кольца или кирпич – что выбрать?

Каждый из вариантов достаточно прост в выполнении, но и у бетонных колец, и у кирпичной кладки есть свои преимущества.

Прочность и практичность выгребной ямы из Ж/Б колец заметно выше.
Кирпичная яма реже нуждается в ассенизационной очистке.
Кольца выдерживают большую нагрузку, чем кирпичная кладка, пусть и выполненная «по-шахматному».

В итоге отметим, что сооружение выгребной ямы на участке требует солидных капиталовложений, по крайней мере, если речь идет о действительно хорошей конструкции, для изготовления которой используются качественные материалы. Не стоит экономить на материалах, которые будут контактировать с влагой (не используйте в строительстве шлакоблоки или силикатный кирпич), ведь всем известно, что скупой платит далеко не единожды. Действуйте аккуратно, при необходимости просите помощи у друзей и знакомых, не спешите – и ассенизационная яма прослужит вам долгие годы.

Таблица. Водопотребления для частного дома. Выбор объема выгребной ямы

Водопотребители: индивидуальные или блоковые жилые дома	Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя, л/сут
с водопроводом и канализацией без ванн	120
с водопроводом и канализацией без ванн, с газоснабжением	150
с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе	180
с водопроводом, канализацией и ванной с газовыми или электрическими бойлерами	190
с водопроводом, канализацией, с быстродействующими газовыми нагревателями (колонками) и несколькими ваннами	250

Удачи в работе!

Устройство накопительного септика из бетонных колец