Мне очень нравятся хвойные деревья. На участке пока их немного. Среди всего разнообразия видов наиболее привлекательной является голубая ель. Мне дали несколько черенков и я решила попробовать вырастить елочки возле дома.
Первый опыт был неудачным, так как посадила осенью. Теперь сделала все по правилам — и все получилось. Делюсь со всеми любителями хвойников опытом, что представляет собой размножение голубой ели черенками, как сделать все по правилам, чтобы получить прекрасную голубую елочку у себя на участке.
- В естественных условиях это растение произрастает в Северной Америке (запад и юго — запад). Такие же ели можно также встретить в северных регионах России.
- В последнее время все больше набирает популярности. Голубая ель с успехом выращивается в регионах с разным климатом.
- Голубая ель не только очень эффектно смотрится на любом месте участка, но также имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых хорошая устойчивость к морозным зимам. Это позволяет выращивать хвойник даже в северных областях.
- В дикой природе дерево вырастает до 40 м. Голубая ель — дерево — долгожитель, может прожить до 200 лет.
- Молодые ели имеют крону узкого в диаметре конуса, у деревьев более взрослых она разрастается и становится цилиндрической.
- Отличительной чертой и изюминкой растения является необычный окрас хвои — с сизовато — голубым напылением. Отсюда идет и такое название — Голубая Ель.
- Плоды представлены шишками коричневого цвета диаметром около 4 — 5 см. Восковой налет, имеющийся у растения и дающий такой окрас, защищает его от вредных атмосферных осадков и защищает ветки от испарений. Благодаря такой характерной черте, декоративность голубой ели всегда на высоте.
Важно: отдельного вида под названием «Голубая ель» не существует. Такое определение дано исключительно по внешнему признаку (голубоватый окрас хвои). Такой цвет можно встретить у ели канадской, сибирской, колючей, сербской, ситхинской, черной, Энгельмана и обыкновенной.
Популярные сорта
Ниже представлены некоторые известные разновидности, которые высаживаются не только на частных территориях, но и являются фаворитами в городских садах, растут возле различных учреждений. Многие из них прекрасно растут в условиях загазованности, загрязнения и уплотнения почвы в черте города. Многие виды предназначаются для украшения улиц и площадей.
Hoto
Относится к виду колючей ели. Отличительная особенность — прекрасно размножается черенками. Они хорошо укореняются и практически все приживаются.
Glauca Globosa
Сорт также относится к Колючей ели. Отличается более медленным ростом, но очень популярен среди как садоводов — любителей, так и часто используется для озеленения города.
Alberta Blue
Эта ель — обладательница плотной и густой кроны с сизыми веточками. Основным отличием являются маленького диаметра шишки (3 — 3,5 см), что сразу выделяет растение среди других. Относится к Канадской или Сизой ели. Считается карликовым сортом, что позволяет выращивать его на небольших по площади участках.
Nana
Сорт достаточно известный и старый, имеющий не один клон. Относится к виду Черной ели. Эта ель карликовая, с плотной кроной, компактная и имеет практически идеально симметричную крону. Хвоя короткая и немного торчит. Голубой оттенок получается за счет устьичных полос, которые очень видны на хвое.
Glauca
Сорт принадлежит к виду Сибирской ели. Отличие в том, что существует официально форма голубой ели. Также относится и Coerulea. От зеленых елок отличается только окрасом кроны.
Это всего лишь несколько сортовых разновидностей. В мире огромный выбор голубых елей. Можно выбрать совершенно разные, отличающиеся формой кроны и хвои, разными оттенками голубого и сизого, темпами роста и особенностями в уходе.
Размножение голубой ели с помощью черенков
Этот способ потребует некоторых знаний и времени. А также придется неукоснительно соблюдать все правила. Только в этом случае черенки приживутся. Рассмотрим все процедуры пошагово.
Подготовительные работы
- Сначала заготовьте черенки. Важно выбрать дерево, возраст которого должен быть в пределах 4 — 10 лет. Самыми качественными черенками считаются взятые с ели, выращенной семенным способом.
- Если взять для черенкования слишком молодую ель, то укоренение черенков выполняется только на 80%. Слишком старые ели дают ростки, из которых только половина приживается.
- Веточки для укоренения лучше брать с боков ели, выбирайте горизонтальные побеги с прошлого года. Обязательно нужно на конце оставить кусочек старой коры («пятку»).
- Так черенок лучше приживется и укоренится. А также таким образом задерживается выделение смол, и предотвращается закупоривание сосудов тканей растения. Соответственно не будет процессов гниения.
- Лучше веточки отламывать, так как при использовании острого ножа или другого садового инвентаря начинает выделяться смола, и растение теряет питательные вещества.
- Рекомендуемая длина для ростков — от 6 см до 10 см. Высаживаются черенки в тот же день, когда и срывались. Если необходимо перевезти, то оберните отростки во влажную ткань из натурального материала.
Лучшим временем считается третья декада апреля и до начала мая. В этот период чешуйки почки раздвигаются, и выдвигается зеленый конус. Если правильно выбрать время, то корни появятся на 80 день. Через 5 месяцев корневая система будет уже иметь длину около 20 см.
Некоторые садоводы заготавливают черенки в летний сезон. Корни молодые елочки пустить не успевают, образуется только каллус — наплыв на черенке, состоящий из растительной ткани. Из него потом впоследствии начинает формироваться корневая система.
Предварительно места срезов натрите Корневином. Можно использовать Гетероауксин. Замочите черенки в растворе, используя инструкцию, на 15 — 16 часов. Если веточки были срезаны раньше, то опустите их на несколько часов в отстоянную воду.
Укоренение черенков
- Далее подготовленный посадочный материал высадите в маленькие теплички. Подходящий субстрат должен состоять из верхового торфа и кокосового субстрата. Такой грунт будет легким и питательным, что позволит черенкам укорениться намного быстрей.
- Компоненты нужно смешать до однородного состояния. В емкости положите дренажный слой, который обычно состоит из сухой коры или торфяного отсева. Далее засыпьте почвенную смесь.
- Вариант подходящего грунта: смешайте в одинаковых пропорциях песок, торф, перлит обычную землю с участка. В итоге должен получиться грунт легкий и рыхлый, хорошо пропускающий воздух и влагу.
- Черенки вставляются под углом 45 градусов на глубину не более 3 — 4 см. Уплотните грунт руками, чтобы в почве не осталось пустот. Самым верхним слоем следует сделать речной песок. Толщина его должна быть не больше нескольких сантиметров. Он нужен для того, чтобы нижняя часть черенков не загнивала.
- Последним этапом является полив. Далее теплицы закрывают и определяют на место, где нет солнечных лучей. Веточки укореняются через 8 — 10 недель. Важно в это время периодически проветривать почву. Увлажнять рекомендуется с того момента, когда появятся корневые отростки, хотя некоторые садоводы поливают по мере подсыхания верхнего слоя почвы.
- Уровень влажности должен быть высоким, опрыскивайте черенки и воздух в помещении. Почву в емкости регулярно рыхлите, чтобы поступал в грунт кислород. Если температура слишком низкая, то накрывайте парничок сверху теплыми матами.
Через некоторое время не забывайте обработать грунт фунгицидами и инсектицидами, чтобы обеззаразить растение и предотвратить заражение вирусами и инфекциями, которые могут находиться в почве.
Уход за черенками после посадки
На зимние месяцы контейнеры или ящики убирайте в прохладное место под стекло или полиэтилен. Весной осмотрите посаженные черенки. Все слабые или упавшие нужно еще раз посадить, и они к концу лета выпустят дополнительные корни.
- Все летние месяцы необходимо постоянно увлажнять почву и обеспечивать своевременный полив.
- Только в конце лета можно начинать снимать укрытие, чтобы ростки начали закаливаться.
- На следующий год обычно уже получается неплохой прирост и продолжается укоренение.
- Только на третий год у черенков наконец образуется достаточно крепкая корневая система.
- В тепличных условиях елочки находятся почти 5 лет. Чтобы действительно получить красивые хвойные растения, необходимо запастись терпением.
- Когда молодым растениям исполняется около 10 лет, тогда их высота должна быть примерно 1 м.
Заключение
- Процесс черенкования нужно начинать весной. Веточки лучше брать с голубой ели среднего возраста — около 10 — 20 лет, иначе не все черенки приживутся.
- Важно не только подготовить легкий и питательный субстрат, но и обеспечить регулярный полив и рыхление. Важно соблюдать температурный режим (10 — 19 градусов тепла).
- В тепличных условиях растение будет около 5 лет, так как корневая система и крона развивается медленно. Молодые ели нуждаются также в профилактических обработках препаратами против болезней.
В топе любимых вечнозеленых растений находится ель, которая всегда беспредельно радует дачников густой зеленью своих иголок и потрясающим благоуханием смол. Чтобы гарантировано вырастить стройную красавицу на дачном участке, будет интереснее размножить ее самим, например, черенкованием. У вас все получится, если вы прислушаетесь к нашим проверенным временем и опытом советам и рекомендациям.
Размножить ель можно следующими способами: посеять семенами (трудно и долго), вырастить из черенков (легче и быстрее), купить и высадить готовые саженцы (проще всего, но и дороже).
Обратите внимание! О том, как посадить готовый саженец ели в открытый грунт и в дальнейшем за ним ухаживать , читайте
Семенной способ размножения
Размножение ели черенками
Более простым способом размножения ели является её черенкование в домашних условиях, которое, как правило, выполняется ранней весной в момент начала сокодвижения.
Нарезка черенков
В качестве исходного материала для черенкования желательно взять верхнюю часть ели . Далее следует сделать черенки длиной в 18-25 сантиметров, причем не нарезать , а именно оборвать руками , чтобы на конце черенка образовалась «пяточка» с приростом прошлого года.
Затем их нужно вымочить в воде в течение суток. Убрать всю хвою , очистив низ на 5-7 сантиметров. Далее, обрезать все лишние боковые веточки , оставив только главный ствол.
Готовые к посадке черенки ели должны выглядеть следующим образом:
Подготовка посадочной емкости (теплички) и грунта
Теперь вам нужно сделать мини-тепличку из 5-литровой бутылки, разрезав бутылку так, чтобы над черенком осталось порядка 20 сантиметров, то есть примерно на 2/3. Затем на дне бутылки рекомендуется сделать дренажные отверстия , причем не в самом центре, а по окружности, где-то 1 сантиметр от стенки.
Важно приготовить правильную воздухо- и водопроницаемую почвосмесь для посадки черенков ели. Оптимально сделать её из кокосового субстрата и торфа, смешав 1 к 1.
На дне посадочной емкости следует выложить небольшой дренажный слой в 3-4 сантиметра из гравия и/или керамзита.
Посадка черенка
Пошаговая инструкция посадки черенка ели в домашних условиях:
Уход за черенками после посадки и их высадка в открытый грунт
На укоренение черенков потребуется порядка 2,5-3 месяцев.
Если верхняя часть бутылки (тепличка) будет запотевать, то тепличку следует в обязательном порядке проветривать, открывая верхнюю крышку. В крышке можно сделать дополнительные вентиляционные отверстия, в таком случае её даже не придется откручивать.
Когда подойдет время высадки черенков ели в открытый грунт, предварительно обязательно хорошо полейте саженцы. Только тогда вы легко достанете земляной ком и высадите маленькие растения в своём саду.
В следующем ролике представлена посадка черенков ели в осенние сроки (октябрь). Однако, этот период многими садоводами не особенно жалуется, так как процент укоренения черенков значительно ниже, чем весной, но всё же.
Видео: выращивание голубой ели из черенков в домашних условиях
Видео: результат укоренения черенков голубой ели
Важно! Всю информацию о выборе места и высадке саженца ели в открытый грунт вы найдете .
Вам очень хочется без проблем размножить ель у себя на даче. Больше вам не нужно сдерживать это желание. Мы задали вектор того, как это сделать с помощью семян, черенков, готовых саженцев. Теперь дело за вами!
В предыдущей своей статье, посвященной размножению голубых елей семенным способом, я писал, что такое потомство не всегда наследует и голубую окраску хвои, и другие достоинства материнской формы. Кроме того, заполучить семена с форм, с голубой или серебристой окраской хвои, разных американских видов и сибирского вида ели рядовому садоводу-любителю представляется делом достаточно непростым. Да и добываемые с трудом такие семена во многих случаях имеют низкую доброкачественность.
Поэтому семенной способ размножения голубых елей на практике, как правило, обладает достаточно низкой эффективностью. Лишены указанных недостатков вегетативные способы размножения голубых елей черенками и прививкой. Такие способы размножения полностью передают потомству все декоративные признаки материнских растений.
Размножение елей черенкованием начинают с заготовки черенков. В качестве материнских растений используются деревья голубых, сизых, серебристых форм североамериканских видов и сибирского вида елей, произрастающих во многих местах в скверах, в дендрариях, в Ботаническом саду РАН, а также на садовых участках в Екатеринбурге и других городах области. Возраст маточных растений обычно представляет 4-40 лет. Исследованиями установлено, что черенки с 4-10-летних растений укореняются на 70-80%, а с 30-летних деревьев – только на 50%. Лучше укореняются черенки с семенных растений.
Заготовку проводят методом отдирки боковых побегов на осевых ветвях первого, второго и третьего порядков ветвления. При отдирке на заготовленных побегах остается небольшой слой старой древесины, предохраняющий черенок от гниения. При таком способе заготовки на изломе не выделяется смола и не закупориваются ксилемные элементы проводящей системы. При резке же черенков из смоляных ходов через несколько минут обильно выделяется смола, препятствующая поступлению ростовых веществ в черенок. Для удобства при высаживании черенков в субстрат подрезают секатором только образующиеся при отдире заусеницы.
Лучшим сроком заготовки черенков ели для вегетативного размножения ее в любительских условиях является весна. Это – конец апреля-начало мая, когда происходит начало раздвижения кроющих чешуй почек и выдвижение зеленого конуса.
Практика показала, что у таких черенков корнеобразование начинается через 75-80 дней. Через 4-5 месяцев после высадки корни черенков достигают длины 15-20 см, имея второй и третий порядок, и становятся более эластичными.
Черенки можно заготавливать и летом после завершения роста побегов во второй половине июля. Но такие черенки за оставшееся время вегетационного периода не успевают укорениться в открытом грунте и могут образовать только каллюс. Укоренение этих черенков происходит только на следующий год.
Неплохо укореняются и черенки, заготовленные осенью (сентябрь-ноябрь) и зимой, когда процесс их укоренения переносится в теплицы.
Укоренение производится в парниках разной конструкции под стеклянным или пленочным укрытием. Могут использоваться и временные переносные пленочные парники.
Черенки могут высаживаться или непосредственно в субстрат в парник или в субстрат находящихся в парнике посадочных ящиков. В принципе, вместо посадочных ящиков в любительских условиях для высадки черенков могут использоваться и пакеты из-под молока, стаканы или цилиндры из полиэтиленовой пленки и другие подобные емкости с почвенной смесью. Такие парники могут быть холодными и с естественным или искусственным обогревом. Наилучшими температурами укоренения черенков ели являются температуры: субстрата на глубине 5 см – 13-20°С, воздуха на уровне почек черенка – 10-19°С с уменьшением их ночных значений на 2-3°С. Указанные температуры субстрата и воздуха значительно ускоряют процесс корнеобразования. Поэтому при укоренении черенков ели очень желательно иметь утепленный грунт в парнике.
В процессе устройства парника на его дно обязательно укладывается дренаж из мелких камней или щебня слоем 4-5 см. Поверх слоя дренажа насыпают слой дерновой земли толщиной около 10 см, а сверху еще 5-6-сантиметровый слой смеси торфа с промытым кварцевым песком (1:3) или такой слой только одного песка. В процессе всего укоренения температура субстрата не должна превышать 20°С. Полностью заправленный парник поливают так, чтобы вода хорошо пропитала не только субстрат, но и лежащий под ним слой питательной земли, и далее закрывают плотно остекленными рамами или пленкой. Расстояние между поверхностью субстрата и остекленной рамой или пленкой должно быть не менее 20 см, а лучше около 30 см.
В процессе заготовки или сразу после нее черенки помещают в полиэтиленовые пакеты и в завязанном состоянии транспортируют к месту высадки. Заготовку проводят в пасмурную погоду, либо рано утром, либо поздно вечером. Осевые побеги, особенно первого порядка, практически не укореняются. У этих черенков через 2-3 недели после посадки распускаются верхушечные почки, появляется прирост до 3-6 см, который значительно увеличивает расход питательных веществ и воды. Появление прироста раньше, чем корней, влечет за собой высыхание таких черенков. В то же время боковые побеги этой же ветки (I группа) укореняются хорошо. У них сначала образуются корни, а затем прирост. Поэтому сейчас черенкуют только боковые побеги. Их заготовка путем отдирки в весеннее время не вредит материнскому растению. Раны на осевом побеге материнского растения через 3-4 недели полностью затягиваются смолой, а через год зарастают корой. Осевой побег, с которого заготавливают боковые побеги, имеет 3-5-верхушечных почек, он хорошо растет и распускает все почки. Через два года с этой же ветки опять можно заготавливать боковые побеги. Не следует срезать ветку или «лапку», тем более, что на ней находятся осевые побеги, которые практически не укореняются. В то же время удаление осевого побега с верхушечными почками наносит вред материнскому растению.
Все боковые побеги одного года прироста на осевом побеге делят по группам: I группа – мутовка побегов, расположенная в апикальной части осевого побега, II группа – следующая мутовка и так далее. Черенки II группы укореняются хуже, чем I группы. В год образования корней почки у них не распускаются. Особенно плохо и долго укореняются черенки III группы. Корни у них образуются на 2-й и даже на 3-й год. Почки пробуждаются на 3 и 4-й год, у некоторых на 5-й год, а сами черенки этой группы обычно погибают от затенения растущих, ранее укорененных черенков. Осевые побеги второго и третьего порядка ветвления, а также боковые побеги из этих же мутовок (I группа) укореняются хорошо. На укореняемость также оказывает влияние и величина яруса, с которого заготавливают побеги.
Заготовленные черенки перед высадкой для укоренения и улучшения корнеобразовательных процессов обрабатывают ростовыми веществами ИМК или ИУК. Эти вещества, представляющие собой кислоты, оказывают стимулирующее воздействие на корнеобразование в растворах с концентрацией от 0,005 до 0,01%. Они плохо растворяются в воде, поэтому их вначале растворяют в спирте, а затем добавляют воду для нужной концентрации.
Нередко они используются не в виде растворов, а в виде специальных паст. В любительской садоводческой практике наиболее часто в качестве стимулятора корнеобразования используется натриевая соль ИУК – гетероауксин, хорошо растворимый в воде. Для стимуляции корнеобразования черенков ели хорошо себя показал раствор 100 мг гетероауксина в1 л воды. В указанном растворе при комнатной температуре нижние части черенков замачивают в течение 15-16 часов. Ряд специалистов указывает и на хорошее стимулирующее действие на корнеобразование у черенков ели их замачивание в растворе марганцево-кислого калия в концентрации от 0,1 до 0,25%. Опытная проверка показала, что у черенков ели, обработанных оптимальными концентрациями ростовых веществ при комнатной температуре раствора, корни появляются через 1,5 месяца, а у необработанных черенков – через 3 месяца (большинство из них укореняется только на второй год). Число корней чаще всего составляет 1-2 на черенок (рис. 1).
Исследованиями специалистов выявлено, что на укореняемость черенков, заготовленных в оптимальной для корнеобразования фазе раздвижения кроющих чешуй почек и выдвижения зеленого конуса, в сильной степени оказывают влияние пониженные положительные температуры. При этом наилучшие показатели в укоренении выявили черенки, обработанные только водой, а затем поставленные в песок на глубину 1-2 см и помещенные в холодильник на 8-12 суток при температуре от +3 до +5°С. Во время пребывания черенков освещения в холодильнике не было. Начало появления корней у таких черенков отмечено через 40-45 дней, массовое – через 55-60 дней.
На черенках, обработанных ростовыми веществами, при хранении в холодильнике укореняемость была ниже, число корней меньше и они развиты слабее. Укореняемость черенков обработанных только водой после пребывания в холодильнике в течение 8-12 дней составляла 94-95%. По моему мнению, такая технология подготовки черенков ели для укоренения не представляет для садоводов вообще никакой трудности. Надо только взять соответствующий полиэтиленовый пакет, поместить в него слой влажного песка толщиной в 4-5 см, погрузив в песок на глубину 1-2 см обработанные водой (выдержанные в воде) укореняемые черенки. Далее покрепче завязать пакет сверху, исключив тем самым сильное испарение влаги, и поместить его в обычный домашний холодильнике на полку, где сохраняется температура 3-5° на 8-12 дней.
Обработанные черенки высаживают в парники под углом 20-30° к поверхности почвы на глубину около 1 см с расстоянием 5х5 см. Точно также их высаживают и в посадочные ящики или другие посадочные емкости. Нижнюю часть черенков от хвои не очищают. Перед посадкой черенков верхний слой субстрата слегка увлажняют и уплотняют.
После посадки черенков парники накрывают плотно стеклянными или полиэтиленовыми рамами облегченного типа и сверху одним слоем марли или разреженной мешковины для притенения.
Уход за высаженными черенками в первый год заключается в постоянном поливе, прополке и проветривании парников. Поливают 6-8 раз в день. Проветривание проводят, поднимая край рамы. Для определения необходимости проветривания и полива парника очень желательно помещать в него два термометра для определения температуры воздуха и субстрата, а также прибор для определения влажности. Особенно удобно применять для этой цели электронные приборы дистанционного наблюдения.
Укореняемость черенков во многом зависит от условий погоды в летний период. В теплое лето укореняемость черенков ели, заготовленных с боковых побегов, по данным специалистов в среднем составляет 40-50%, а в холодное – только 20-30%. Осенью в конце сентября для закалки черенков укрытия с парников снимают. В сухую осень полив парников продолжается. На зиму черенки не укрывают и не мульчируют. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или других переносных емкостях, могут переноситься на зиму в прохладные помещения или комнаты, укрываться стеклом или пленкой, обязательно периодически опрыскиваться и проветриваться и таким образом сохраняться до весны. Весной следующего года, как только оттает почва, парники снова укрывают стеклянными или пленочными рамами и притеняют марлей или разреженной мешковиной. Посадочные ящики и переносные емкости с черенками снова помещают в парники. Весной неукорененные и слабоукоренившиеся в парниках черенки с 1-2 неразветвленными корнями выпираются из почвы и затем падают. Поэтому их снова высаживают в рыхлый субстрат. В течение лета три раза пропалывают от сорняков. В августе постепенно закаливают черенки и снимают укрытие. На второй год хорошо сохранившиеся черенки укореняются и у них появляется прирост. Только на 3-й год черенки образуют относительно хорошую корневую систему и прирост. Пересаживают в школку укоренившиеся черенки только в конце 4-го, а иногда и 5-го года. Таким образом, черенки находятся в месте укоренения в парнике 4-5 лет. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или переносных емкостях, могут опережать в росте черенки в парниках и высаживаться в школку раньше. Следует отметить, что на укореняемость черенков ели положительно сказывается сделанный перед их высадкой по середине комлевой части ножом расщеп глубиной около 1 см.
Почва на грядах, используемых под школку, должна быть достаточно плодородной и влагоемкой. Очень желательно содержание в ней повышенного содержания торфа. Окоренившиеся черенки высаживают рядами на расстоянии 40 см ряд от ряда и 15 см в ряду. В первый год пересадки очень желательно содержать гряды школки под пленкой, что существенно сокращает количество погибших растений. На зиму почву на грядах в год пересадки обязательно необходимо мульчировать для защиты корневой системы от морозов. Для ускорения роста саженцев в школке проводятся их подкормка и полив. Все растения в школке сначала растут наклонно.
Наибольшими у них сначала образуются верхушечные побеги, затем усиливается рост нижних боковых побегов и веточек и начинает проявляться деревце кустовидной формы (рис. 2).
Постепенно к 7-9 годам побеги центрального стволика начинают увеличиваться в размерах и большинство растений принимает естественную древовидную форму, хотя и с загущенным основанием кроны. Если год укоренения черенка считать годом роста, то к 10 годам деревца достигают 0,6-1,1 м высоты. Лучшие из них имеют правильную крону и верхушечные побеги (на 10-ом году) 30-40 см длины. Высота, например, сеянцев ели сибирской голубой в том же возрасте в тех же условиях роста составляла 0,9-1,7 м, то есть значительно превышала рост черенковых растений.
Часть черенковых растений ели в 10-летнем возрасте остается кустовидной с сильно загущенным и расширенным основанием кроны. Для улучшения формы кроны такого деревца и ускорения его роста в высоту необходимо применять к нему искусственное формирование кроны с прореживанием и удалением нижних ветвей. Причиной лучшего роста сеянцев ели в сравнении с ее черенковыми растениями является более худшее развитие корневой системы последних. Например, выкопка 8-летних черенковых растений ели сибирской голубой показала, что большинство их имело своеобразную корневую систему, развившуюся из одной-двух осей тех корешков, которые образовались в первый год укоренения черенка.
По сравнению с сеянцами того же возраста, имевшими правильную разветвленную корневую систему, корни черенковых растений были однобокими, малоразветвленными, с малым количеством обрастающих корешков (рис. 3, 4). Только небольшая часть черенковых растений имела хорошую корневую систему, что и объясняет их более медленный рост. Несмотря на указанный недостаток, только черенковые растения ели полностью сохраняют все материнские признаки.
Я в 80-е годы прошлого века также занимался и размножением ели колючей голубой и ели сибирской голубой по описанной выше технологии. Черенки заготавливал с деревьев в одном из скверов в Екатеринбурге (ель колючая голубая) и у себя в саду (ель сибирская голубая). Конечно, черенки заготавливались путем отдира с пяткой, не осевые, а боковые первого порядка. Все делалось очень аккуратно без нанесения деревьям особых повреждений. Черенки вымачивались в растворе гетероауксина и около 15 мая были высажены под пленку в парник в указанный выше субстрат. В то же время у меня в саду жила моя мать, которая по моим указаниям делала 5 раз в день полив черенков и проветривание парника, соблюдая при этом его притенение. Всего было высажено 10 черенков ели колючей голубой и 15 черенков ели сибирской голубой. Осенью первого года, как и положено, черенкам была сделана закалка. На зиму почва под черенками не мульчировалась. По мере выпадения снега было проведено их окучивание снегом. На второй год весной было обнаружено 4 выпертых черенка ели колючей голубой и 6 выпертых черенков ели сибирской голубой, которые снова были высажены в субстрат. К концу второго года сохранилось 6 растений ели колючей голубой и 11 растений ели сибирской голубой. В парнике растения содержались 5 лет. При этом к концу 5-го года сохранилось 4 растения ели колючей голубой и 8 растений ели сибирской голубой. Осенью 5-го года растения были высажены в школку на гряду, где выращивались до 10-летнего возраста. Выпад растений наблюдался и после высадки их в школку в первый год. Всего на 10-й год роста сохранилось 3 растения ели колючей голубой и 7 растений ели сибирской голубой. Я считаю, что со всеми издержками освоения технологии выращивания черенковых растений ели мой результат ее выращивания вполне хорошим. По моему мнению, освоение этой технологии вполне доступно любому садоводу-любителю.
Предисловие
Любителям декоративных хвойных деревьев будет полезно узнать, как можно вырастить голубую ель из обыкновенных веток. Подробнее разберем несколько способов черенкования и их особенности.
Природный ареал произрастания голубых елей – Северная Америка. На сегодняшний день этот вид декоративных растений набирает все большую популярность и активно выращивается садоводами во всем мире. Помимо привлекательности, голубая ель неприхотлива в уходе и имеет высокую устойчивость к зимним морозам, что дает возможность выращивать ее даже в самых суровых условиях. На фоне остальных хвойных пород она выделяется необычным голубым оттенком. Хвоя имеет коническую форму и на ветках присутствует большое количество шишек.
Голубая ель на участке
В естественных условиях голубая ель очень долго растет, и ее возраст может достигать 600-800 лет. А вот в домашнем саду такая ель проживет не более 100 лет. Если говорить о высоте дерева, она разнится в зависимости от вида. Есть довольно мощные деревья высотой 25-30 м и более, средние деревья до 4 м в высоту и низкорослые карликовые виды, стелющиеся по земле. На данный момент селекционерами выведено около 70 видов этого хвойного растения. Однако все же наибольшей популярностью пользуется последний вариант голубой ели, ширина кроны которой может достигать 2 м, а высота не превышает и 0,5 м. Причем такие кустарники являются более устойчивыми к морозу, чем их большие собратья, выдерживая до -35 ̊С.
Оптимальным временем сбора черенков голубой ели для размножения считается начало мая. Именно в этот период дерево окончательно просыпается после зимней спячки, насыщаясь питательными веществами и соком. Желательно срывать веточки с молодых елей возрастом до 10 лет. Это повышает вероятность приживаемости черенков. Выбирая ветки, обращайте внимание на их размер. Они не должны быть короче 7-12 см и должны иметь «пяточку», утолщение старой древесины у основания. Благодаря наличию «пяточки» хвойная смола не будет закупоривать клетки молодого саженца и ограничивать поступление нужного количества влаги. Чтобы не повредить ее, лучше срывать веточку руками, а не срезать ее ножом.
Черенок голубой ели
Заготавливать посадочный материал желательно утром или в пасмурный день. Ветки сразу положите в полиэтиленовый пакет, чтобы они не подсохли, и в тот же день пересадите в грунт. Ускорить процесс выращивания саженца и его приживаемость поможет стимулятор корнеобразования, в котором черенки оставляем на 2 часа. Это позволит получить развитую корневую систему при соблюдении всех последующих правил по уходу уже через 1,5 месяца. А вот без применения стимулятора данный процесс может затянуться до 3 месяцев и более.
Если вы не успели заранее приготовить грунт для посадки и уже сорвали веточки голубой ели, то вам подойдет проращивание в холодильнике. Для этого черенки отправляем в воду на час, а затем высаживаем во влажный песок. В полиэтиленовый пакет насыпаем нужное количество песка и прикапываем в него веточки на глубину 2 см, завязываем пакет и отправляем его в холодильник на 14 дней. Выдерживаем саженцы при температуре +3 ̊С. По истечению данного времени пересаживаем черенки в теплицу или парник. Примерно через 2 месяца появятся корни. Однако для того, чтобы этот метод сработал, не обрабатывайте веточки стимуляторами. Это может плохо повлиять на их приживаемость.
Черенки ели для проращивания
Необычным и весьма удобным способом считается высадка в самокрутке. Этот метод отлично экономит место и особенно подходит для тех садоводов, у кого нет больших подоконников для выращивания. Лучше всего использовать его для зимнего черенкования. Самокрутка представляет собой длинную ленту, сложенную в несколько слоев. Первый слой – хлопчатобумажное полотенце или любая мягкая подложка из-под ламината и подобных материалов. Главное, чтобы материал был теплоизолирующим. Длина такого материала может быть неограниченной, а ширина – 10-15 см.
Второй слой – поглощающая бумага или салфетка, для черенков идеально подойдет мох. Начинаем процесс с подготовки веточек. Удаляем у основания иголки и окунаем каждый конец в порошок Корневина. Далее раскатайте хлопчатобумажное полотенце или другой материал, уложите на него сверху слой мха, хорошенько увлажните его и положите на него оголенную часть веточек. Все скрутите рулоном и стяните резинкой. Поставьте конструкцию вертикально в пакет, завяжите его и повесьте на окно, где тепло, но не так солнечно. По мере высыхания верхнего слоя самокрутки смачиваем его водой. Уже весной черенки пустят корни, и их можно будет высадить в парник.
Чтобы черенки успели хорошо укорениться, не спешите сразу высаживать их в открытый грунт. Лучше оставьте их на подоконнике, посадив в специальный субстрат. Подготовьте удобную емкость, например самодельный контейнер из пластиковой бутылки или горшочек. На дно уложите дренаж, мелкую гальку или камешки высотой 4-5 см. Далее насыпьте питательную почву, желательно для хвойных пород, однако если такой нет, лучше воспользоваться универсальной землей. Финальный верхний слой – песок. Его высота – около 5 см. Перед высадкой саженца в субстрат обработайте основания черенка в стимуляторе роста или слабом растворе перманганата калия. Далее углубляем его на 3-5 см под углом 30 градусов и увлажняем водой грунт.
Проращивание черенков хвойных дома
По мере высыхания верхнего слоя выполняем полив, однако делаем все умеренно, без переувлажнения. В этом процессе важен даже не столько полив грунта, а опрыскивание самих черенков водой из пульверизатора, которое должно быть регулярным. Также не ставьте емкость с черенками на солнечный подоконник. Оптимальным для них будет полутень. Высаживать черенки рекомендуется через год после начала черенкования, однако многие делают это намного раньше. Лучшим временем для пересадки черенков на постоянное место произрастания станет поздняя осень или зима. Именно в этот период создается наименьшая вероятность развития у голубой ели корневой гнили.
В зависимости от цветовой гаммы вашей ели, подбираем наиболее благоприятное место для посадки. Чем она темнее, тем комфортнее ей будет расти в тени.
Схему посадки выбираем, ориентируясь на тип . В подготовленную яму вносим компост, минеральные удобрения, а также укладываем на дно дренаж из битого кирпича. При высадке саженца в грунт корневую шейку оставляем на уровне земли, не сильно уплотняя почву вокруг ели. В засушливый период года еженедельный полив голубой ели должен составлять не менее 12 л. При этом воду предварительно прогреваем на солнце, особенно в пасмурные дни. В противном случае резкий контраст между теплым грунтом и холодной водой может отрицательно повлиять на корневую систему молодых саженцев.
Размножение голубой ели в парнике – поддерживаем температуру и влажность
Если вы все же решились высадить черенки в парнике, то необходимо позаботиться о соблюдении всех условий. В первую очередь это касается температурного режима, который должен составлять не менее 13 ̊С для воздуха и 10 ̊С для почвы. Идеальными показателями в парнике считается отметка для воздуха 18-24 ̊С, а для почвы – 21-27 ̊С. Поэтому лучше всего приобрести обогрев почвы. Чтобы корневая система не загнивала, на дне ямки для высадки черенков делаем дренаж из щебенки или мелкой гальки (5 см), присыпаем его легкой питательной землей (около 10 см) и песком (5-7 см). При этом выдерживаем расстояние между черенками и пленкой парника в 20 см. Как и в случае с высадкой в контейнер, углубляем веточки голубой ели в грунт на 3-5 см под углом 30 градусов.
Выращивание голубой ели в парникеВторой немаловажный показатель в парнике – влажность воздуха. Ее проверяем по пленке парника. Следим, чтобы на ней не образовывалось слишком крупных капель влаги, лишь легкие вкрапления. Для этого выполняем ежедневные проветривания. А чтобы ограничить черенки в первые месяцы от агрессивного солнца, набрасываем сверху парника мешковину или спанбонд. Также следите, чтобы грунт не был сухим. Умеренно его поливайте. Периодически вспушивайте землю. Однако делайте это аккуратно, не навредите черенкам и нежным корням.
На протяжении всего периода черенкования обращайте внимание на внешний вид молодых саженцев. Если их хвойные иголки покраснели, это может свидетельствовать о заражении грибковыми инфекциями, а если они осыпаются – об избытке влаги. В этом случае можно попытаться спасти черенки противогрибковыми препаратами, однако риск выздоровления минимален. При достижении положительного результата спустя 2 месяца интенсивного ухода черенки должны пустить корни. Пересаживаем саженцы в открытый грунт. Однако делаем это максимально осторожно, так как они достаточно легко обламываются.
Хвойники в домашних условиях размножаются тяжело, голубая ель не исключение. Получить молодое дерево можно из семян или черенков. Второй способ более быстрый и гарантировано сохранит все сортовые признаки вида и окрас хвои. Помните, что успех завит от очень многих факторов: правильно выбранного материала и времени года для срезки, а также температуры содержания и полива.
Родина красавицы ели - Северная Америка. Там она распространена в горных районах запада, юго-запада и является символом двух штатов: Юты и Айдахо. В природных условиях вырастает до 40 м высотой и может достигнуть возраста в несколько веков. Крона молодых деревьев в форме узкого конуса, а у более старых – цилиндрическая. Хвоя зеленая с сизо-голубым напылением. Созревшие шишки светло-коричневые, в раскрывшемся состоянии диаметром около 4 см. На севере России также встречаются формы ели с голубой хвоей. Восковой налет предохраняет ветви от излишних испарений и вредных атмосферных веществ.
Внимание! Определение «голубая ель», говорит только об окрасе, а не о принадлежности к виду. Вида «ель голубая» не существует, голубой цвет встречается у ели обыкновенной, ели колючей, канадской, сибирской.
Декоративные сорта с голубой хвоей:
- Вальдбрун (сизо-голубая крона пирамидальной формы, высота около метра).
Вальдбрун - Монтгомери (ярко-голубая крона приплюснутой формы, высота 2 м).
- Голубая жемчужина (карликовое дерево с яркой зелено-голубой хвоей).
Голубая жемчужина - Голубой туман (карликовый сорт, хвоя насыщенного голубого цвета).
- Глаука Глобоза (карликовый сорт с серебристо-голубой хвоей).
- Канадская сизая (карликовый сорт с быстрым ростом, хвоя голубоватого оттенка).
Укоренение черенков ели голубой
Для черенкования отбирают деревья среднего возраста. Как показала практика, материал от елей моложе четырех и старше сорока лет, имеет меньший процент приживаемости. Собирать веточки можно ранней весной, летом или зимой. Выламывают прошлогодние горизонтальные побеги, оставляя «пяточку» коры на конце. Это задержит выделение смол и предохранит от закупоривания сосудов. Оптимальная длинна веточки 6–10 см. Посадку производят в тот же день. Если требуется перевозка, то растение оборачивают влажной тканью.
Совет. В сухую жаркую погоду, черенкование хвойников не проводят.
Чтобы стимулировать рост корней, используют «Корневин». Для этого немного повреждают кору в нижней части черенка и втирают препарат. Можно замочить на 15–16 часов в гетероауксине. Веточки, которые уже хранились некоторое время, перед этим держат в воде 1–2 часа. Подготовленные черенки высаживают в мини-теплички с легкой смесью. Состав грунта:
- Кокосовый субстрат.
- Верховой торф.
Части смешивают и раскладывают в емкости. На дно мини-теплички укладывают дренаж (керамзит, мелкий гравий). Можно использовать торфяной отсев или сухую кору. Веточки втыкают в грунт под углом 45° на глубину 3–4 см. Плотно прижимают грунт, чтобы внутри не осталось воздушного пространства. Верхний слой – крупный речной песок. Достаточно 1–2 см. Делается это для того, чтобы исключить вероятность загнивания нижней части черенков.
Укорененные черенки После посадки грунт поливают теплой водой и тепличку закрывают. Емкости ставят в место без яркого света. Укоренение произойдет через 2–2.5 месяца. В это время за тепличкой следят, периодически проветривая. Поливать начинают с момента появления корешков.
Альтернативные способы укоренения ели голубой
Для веточек, выломанных зимой, используют такой вариант посадки. Нижнюю часть черенков, обработанных корневином, обкладывают влажным мхом. Вместо мха можно воспользоваться размоченной торфяной таблеткой. Сверху плотно обкручивают бумажным полотенцем и фиксируют резинкой. В таком рулоне заворачивают сразу несколько черенков с расстоянием в 5 см друг от друга. Свертки целиком помещают в полиэтиленовые пакеты и подвешивают в прохладном помещении. При удачном исходе корешки проклюнутся через 2.5–3 месяца. В мае их высаживают в парник под пленку.
Некоторые советуют перед укоренением подержать черенки ели в сыром песке при низких температурах. В пластиковую емкость с крупным речным песком помещают веточки, заглубляя их на 1 см. Емкость закрывают и ставят в холодное место с t +1…+3 С°. После трехнедельного содержания, веточки перемещают в парник, где вначале поддерживают условия от +15 до +18 С°. Затем повышают до +20…+23 С°.
Посадка черенков Черенки высаживают наклонно под углом 30°и на глубину не более 1.5 см, так как хвойники плохо переносят заглубленную посадку. Теплицу притеняют от ярких солнечных лучей, защищая от перегрева, проветривают. Оптимальная температура для укоренения +20 С°. В случаях снижения режимов, стены утепляют специальными матами. Высокий уровень влажности (не ниже 85%) в парнике можно поддерживать туманообразующей установкой.
Совет. В парнике для хвойников обязательно наличие дренажного слоя толщиной 5 см.
В первый год формируется каллус, своеобразный нарост из которого будут развиваться корешки. На второй год молодые саженцы можно определить на постоянное место жительства в открытый грунт. Первую зиму елочки проводят под укрытием.
Выбор места и уход за голубой елью
Все хвойники предпочитают защищенные от ветра и прямого солнца участки. Почвы предпочтительно слабокислые или кислые по уровню ph. Не подойдет тяжелая глинистая земля с постоянным застоем влаги.
Грунт должен быть легким с хорошим воздухообменом. Учитывайте, сколько будет в высоту взрослое деревце, чтобы не пришлось лишний раз беспокоить его пересадкой. Расстояние между деревьями карликовых сортов около метра, для средних около трех, для крупных не менее пяти метров. При посадке на дно лунки кладут дренаж, корневую шейку растения ориентируют на уровне верха грунта. Ширина ямы подбирается с учетом корневой системы саженца.
Для посадки ели выбирайте защищенное от солнца и сквозняков место В засуху елочки поливают. На одно взрослое растение необходимо не менее 10 л воды. В подкормке голубая ель практически не нуждается. Весной можно полить жидким раствором удобрений для .
Внимание! Навоз под ели не вносят.
Голубую ель могут поражать: еловый пилильщик, короеды, щитовки, еловая (хермес) и корневая тля. Для борьбы с насекомыми заболевшие деревья обрабатывают инсектицидными препаратами. В качестве профилактики внимательно осматривайте деревья, не допускайте засоренности участка.
Голубую ель можно получить также из семян. Этот способ более длительный и не всегда дает полную передачу сортовых признаков. Черенкование считается более быстрым и эффективным методом. Экспериментируйте, и вас обязательно порадует результат собственного труда.
Размножение голубой ели: видео