Самый распространенный способ отделки торцов деталей корпусной мебели из ламинированной ДСП заключается в наклеивании или иного типа кромки с последующей обработкой. Наряду с этим, существует другой распространенный способ отделки торцов - врезка или приклеивание канта ПВХ. Кант применяется, как правило, в местах с большой вероятностью повреждения мебели в процессе её эксплуатации, повышенной влажностью, а также из дизайнерских соображений.
Виды канта ПВХ.
В отличие от кромки, у которой излишки в процессе кромления срезается, кант выпускается сразу под конкретную толщину плиты (самые распространенные - 16 и 32 мм), обрезка канта ПВХ по длине не предусматривается технологией. Также не предусматривается стыковка канта ПВХ на углах. Для облицовки кантом двух смежных торцов, необходимо обеспечить плавный переход - скруглить угол. Минимально возможный радиус скругления подбирается опытным путем для каждого канта индивидуально, так как это сильно зависит от жесткости канта, размера бортиков, особенностей верхнего (декоративного) покрытия.
Края канта могут быть как с бортиками (с обхватами, заходами на плоскость материала), так и без них. Традиционно, кант с бортиками используется более широко по нескольким причинам: позволяет скрыть небольшие сколы ламината возле торца детали, защитить торец от прямого попадания влаги, менее требователен к точности технологического процесса и стабильности толщины материала.
Мебельный кант можно разделить на две группы: кант врезного типа с шипом (Т-кант), кант накладного типа без шипа (С-кант). Врезной кант выпускается как с бортиками, так и без них. Накладной кант без бортиков не существует. Технологии отделки торца детали тем и другим типом канта отличаются кардинальным образом, но (при соблюдении технологии), по эксплуатационной надежности и потребительским качествам С- и Т-канты практически не отличаются.
Примеры профилей врезных кантов: без бортиков для ДСП 32 мм (фото слева), с бортиками для ДСП 16 мм (фото справа).
Размеры ориентировочные, зависят от производителя канта.
Врезной кант.
Врезной кант является самым распространенным типом ПВХ канта. Так как Т-кант имеет шип, то для этого него в торце ДСП должна быть проделана канавка (паз) определенной ширины и глубины, строго по центру торца (при центральном расположении шипа канта). Главным инструментом, необходимым для монтажа врезного канта, является ручной фрезер с кромочной фрезой, или его стационарный вариант - фрезерный станок. Если к фрезеру особых требований не предъявляется, достаточно аппарата небольшой мощности от 1 КВт, то фреза должна быть выбрана по ряду параметров. Во-первых, фреза должна оставлять за собой паз определенной ширины, а именно на 0,5-0,7 мм меньше толщины шипа канта. Так как у разных производителей канта толщина шипа разная, то, в идеале, для врезки канта в 16-миллиметровое ДСП необходимо иметь две фрезы с высотами зуба 2,5 и 3,0 мм, а для врезки 32-миллиметрового канта - отдельную фрезу, или даже две. Однако, на практике, из соображений экономии денег, достаточно иметь всего одну фрезу с высотой зуба от 2,6 до 2,8 мм. При отсутствии биений фрезы и вала (цангового патрона) фрезера, такую высоту зуба можно считать универсальной, подходящей для врезки подавляющего большинства Т-кантов 16 мм. Для выполнения паза значительно большей ширины, фрезеровка выполняется за несколько проходов, с изменением вылета фрезы. При обнаружении биений оснастки и/или инструмента, необходимо выбирать фрезу с меньшей высотой зуба, так как биение может повлечь за собой существенное увеличение ширины паза. Во-вторых, фреза должна оставлять паз определенной глубины. Глубина паза напрямую зависит от длины шипа канта, которая может варьироваться от 6 до почти 10 мм. Поэтому, для возможности использования канта любого производителя (с любой длиной шипа), необходима фреза, обеспечивающая глубину паза от 10 мм. Выбирать фрезу с неоправданно завышенной глубиной фрезерования нерационально, так как это снижает ресурс фрезы и приводит к росту нагрузки на фрезер. Последовательность операций при отделке торца ЛДСП врезным кантом ПВХ показана ниже.
Пример измерения толщины шипа канта для ДСП 32 мм.
Итальянский кант имеет более толстый шип и бо
льшую жесткость (фото слева), чем китайский (фото справа).
Пример измерения толщины шипа канта для ДСП 16 мм.
Итальянский кант имеет более толстый шип, бо
льшую жесткость и высоту бортиков (фото слева), чем китайский (фото справа).
Примеры измерений внутренней ширины кантов
для ДСП 16 мм (фото слева) и 32 мм (фото справа).
Размеры ориентировочные, зависят от производителя канта.
Кромочная фреза для врезного канта.
Глубина паза W зависит от диаметра подшипника d1, диаметра фрезы D
и находится по формуле W=(D-d1)/2.
Шаг 1.
Выставляет фрезу по центу торца с точностью не хуже +/-0,5 мм.
Шаг 2.
Шлифуем (стачиваем) грани ЛДСП, чтобы при набивке кант бортиками не скалывал ламинат.
Шаг 3.
Фрезеруем паз.
Паз для канта готов.
Шаг 4.
Шаг 4.
Обрезка концов канта (фото слева), шлифовка заподлицо (фото справа).
Готово.
Смежный торец можно оклеить кромкой, захватив кант
(фото справа)
.
Применение садового секатора.
Удобно обрезать ПВХ-кант садовым секатором, имеющим один упорный (не острый) резец, второй - рабочий, заточенный. Упорный резец достаточно толстый и закругленный, чтобы во-первых, не травмировать декоративную поверхности канта, а во-вторых, хорошо повторять полукруглую его форму. Рабочий резец имеет одностороннюю заточку, то есть одна сторона остается плоской, это позволяет плотно прижать резец к торцу ДСП и выполнить обрезку канта заподлицо одним движением, без последующего шлифования наждачной бумагой.
Малый садовый секатор для обрезки канта 16 мм. Для работы с широким 32-миллиметровым кантом лучше выбрать модель побольше.
Упорный резец плотно прижимаем к полукруглой поверхности канта, рабочее лезвие пальцем прижимаем к торцу ДСП, выполняем обрезку.
Качественная обрезка в одно движение. При определенной сноровке и остро заточенном лезвии, секатором можно срезать очень узкие полоски канта.
Накладной кант.
Монтаж накладного канта не требует использования электроинструмента, работа не пыльная и может быть выполнен даже в домашних условиях, всё что нужно - нож и клей. Необходимо подготовить внутреннюю поверхность канта, а именно нанести глубокие разнонаправленные царапины с целью улучшения адгезии клея. Для этой операции подойдет любой острый предмет: нож, ножницы, полотно ножовки по металлу и т.п. После того, как поверхность процарапана, на внутреннюю поверхность канта необходимо нанести клей, например, хорошо себя зарекомендовавший, «жидкие гвозди». Если есть необходимость в максимальной защите от проникновения воды под кант, то вместо клея нужно использовать силиконовый герметик, нанеся его в избыточном количестве. После нанесения клея, кант последовательно надевают на торец детали, оставив небольшими припуски с концов. Выступивший клей необходимо сразу удалить. При необходимости, временно зафиксировать кант (например, близи криволинейных участков) поможет бумажный (малярный) скотч. После высыхания клея (для «жидких гвоздей» - сутки), обрезают припуски канта заподлицо. Необходимость в ожидании высыхания клея является основным неудобством применения накладного канта, по сравнению с врезным.
Шаг 1.
Царапаем изнанку канта.
Шаг 2.
Наносим клей "жидкие гвозди".
Шаг 3.
Надеваем кант на торец ЛДСП, убираем выдавившиеся излишки клея.
Готово. Торец ЛДСП отделан накладным кантом ПВХ.
Обрезка концов осуществляется после высыхания клея.
Некоторые тонкости работы с кантом ПВХ .
- Приоритет в выборе следует отдавать канту, у которого цвет основы максимально близко подходит к цвету декора - внешнему покрытию. Это будет способствовать незаметности возможных небольших повреждений (царапин) канта.
- Размер бортиков канта бывает разным. Предпочтение следует отдавать канту с большей высотой бортиков, это позволит закрыть весьма большие сколы ламината.
- Чем жестче кант, тем он прочнее, лучше выдерживает удары. Как правило, более дорогие канты имеют большую жесткость.
- Жесткость канта зависит от температуры в помещении. Рекомендуется набивать кант при комнатной температуре. Работа при низких температурах требует особого внимания за бортиком канта, он становится жестким и может задирать (откалывать) край ламината.
- Клей типа «Жидкие гвозди» и некоторые другие критичны к температурам хранения и отверждения. Необходимо строго следовать рекомендациям производителя клея.
Отделанные кантом ПВХ торцы корпусной мебели приобретают отличные эксплуатационные, прочностные и декоративные характеристики. Кант с бортиками, смонтированный с использованием герметизирующих составов, является надежным и, наверное, самым дешевым декоративным средством защиты торцов деталей от проникновения воды, что позволяет избежать разбухания ДСП.
Ни для кого не секрет, что торцы дсп можно обрабатывать разными материалами, такими как кромка пвх, меламиновая кромка, и, конечно, пвх кантом.
Поговорим о торцевании дсп кантом пвх. Способы зависят напрямую от разновидности облицовочного материала - врезной кант с обхватом или без, или же накладной кант.
Врезной кант пвх с обхватом:
Врезной кант пвх без обхвата:
Накладной кант пвх:
Более подробно о видах гибкого профиля Вы можете прочитать в этой .
В первую очередь немаловажным фактом является температура в помещении, в котором будет происходить работа, а также при какой температуре хранился профиль. Сильные перепады температуры скажутся на жесткости профиля и процессе обработки детали.
Кант пвх выпускают непосредственно под определенную толщину плиты дсп. На углах детали кант не обрезают, для облицовывания смежных торцов плавно скругляют угол.
Пожалуй, чаще всего используют врезной профиль. Т-образный кант имеет шип (ножку), для которой в торце дсп делают паз, совпадающий с ней по ширине и глубине. Этот паз делают при помощи фрезерного станка или же ручного фрезера. Оптимально, если фреза будет оставлять паз шириной 0,5 мм и высотой зуба до 2,8 мм.
Перед тем, как проделать фрезой канавку для канта, необходимо отшлифовать грани плиты дсп, чтобы при набивке борта канта не образовывали сколы на ламинате. Кант забивается резиновой киянкой, лишние концы канта, уходящие за дсп, обрезают ножом или секатором.
Может показать достаточно сложным процесс торцевания кантом. Однако, посмотрев представленное ниже видео, Вы убедитесь в обратном.
Мебельщики постоянно совершенствуют производство. Вот такой необычный способ торцевания придумали изготовители мебели:
В данном случае был использован обычный пневматический молоток с насадкой, который был неподвижно зафиксирован на верстаке.
Как Вы могли заметить, при использовании такого инструмента, скорость торцевания значительно выше, а значит выше и производительность.
При использовании накладного (С-образного) канта
Вам не потребуется никакого электроинструмента.
Достаточно иметь под рукой нож и клей.
Для увеличения адгезии клея на внутреннюю поверхность профиля иногда наносят царапины при помощи ножа.
Однако на внутренней стороне профиля, который предлагает наша компания, уже есть необходимые "заводские" поперечные насечки, которые существенно улучшают адгезию.
После этого наносят клей на внутреннюю поверхность канта, нередко при этом используют жидкие гвозди. Подойдет прекрасно слинконовый герметик, если требуется максимально защитить ЛДСП от попадания влаги (к примеру, если изготавливают мебель для ванных комнат). Затем кант последовательно надевают на торец дсп. Выступивший клей удаляют.
При обработке криволинейных участков, где кант образует изгиб, уже наклеенный профиль фиксируют скотчем. В отличии от врезного канта, который вы быстро и просто набили на деталь, при обработке накладным профилем потребуется некоторое время для высыхания клея.
Наша компания рада производит и поставляет и гибкий профиль различных расцветок.
Для заказа или подбора профиля нужного Вам декора с нами любым удобным для Вас способом.
При выбирании пазов на дисковой пиле используют направляющую планку. Этот способ лучше всего подходит для длинных продольных пазов. В частности, таким способом очень удобно делать пазы для стандартных держателей полой. Как только Вы отрегулировали направляющую планку и установили глубину резания, вы можете смело прорезать пазы, будучи уверенным, что все продольные пазы будут находиться на одинаковом расстоянии от краев заготовок.
На дереворежущем станке вы можете выбирать и поперечные пазы, однако чем длиннее заготовка, тем неудобнее с ней работать. Обычно удобнее выбирать поперечные пазы в длинных панелях с помощью фрезерной машины. Порядок действий:
| Выбирание пазов без специального режущего диска. Выбрать продольные и поперечные пазы можно и без специального режущего диска. Установите штатный режущий диск деревообрабатывающего станка на нужную высоту и сделайте первый пропил. Выключив станок, отодвиньте направляющую на 3,5 мм от режущего диска, а потом сделайте второй пропил. Продолжайте делать последовательные пропилы, всякий раз отодвигая направляющую на 3,5 мм , пока не получите паз нужной ширины . |
Выбирание фальцев на дисковой пиле.
Выбирание фальцев на дисковой пиле аналогично выбиранию пазов, однако вам потребуется снабдить станок вспомогательной деревянной направляющей, чтобы режущий диск мог двигаться вдоль нее. Поскольку используется направляющая рейка, этот способ больше подходит для выбирания фальцев в длинных кромках заготовок, чем в коротких кромках длинной заготовки.Изготовление и монтаж вспомогательной направляющей .
В качестве материала для направляющей возьмите фанеру толщиной 19 мм. Вспомогательная направляющая должна быть такой же длины, как штатная направляющая планка, и сантиметров на 10 выше. Скрепите шурупами обе направляющие (обратитесь к «Инструкции по эксплуатации» за соответствующими рекомендациями). Установите режущую головку и опустите ее ниже поверхности рабочего стола станка.
Вспомогательный пропил.
Чтобы точнее отрегулировать режущий диск для пазов, сделайте в вспомогательной направляющей пропил. При опущенном под поверхность стола режущем диске передвиньте направляющую так, чтобы она нависала над головкой приблизительно 16 мм, и зафиксируйте направляющую. На левой боковине вспомогательной направляющей сделайте карандашную отметку на высоте 25 мм над поверхностью рабочего стола. Включите станок и медленно поднимайте режущий диск, пока он не не достигнет уровня карандашной отметки.
Установка и регулировка режущего диска.
Закрепив режущий диск для пазов на шпинделе станка, установите его на нужной высоте и отрегулируйте вспомогательную направляющую на требуемую ширину фальца.
Выбирание фальца.
Выберите пробный фальц на ненужном куске фанеры, чтобы убедиться в правильности своих установок. Если все в порядке, поместите на рабочий стол заготовку и пропустите ее над режущим диском.
Выбирание пазов ручным фрезером.
Когда при изготовлении корпусной мебели вы выбираете в панели паз, то иногда надо выбрать соответствующий ему паз в противоположной панели. Чтобы противоположные пазы в точности соответствовали друг другу, проще всего выбрать их за один проход. Это можно сделать с помощью простой прямоугольной направляющей, но стоит потратить время и самому изготовить специальную Т-образную направляющую для фрезы.
При выбирании пазов фрезой очень сложно выдерживать точное расстояние между режущей кромкой и прямоугольной направляющей. Используя Т-образную направляющую, вы сначала выбираете паз в поперечине направляющей, а затем просто совмещаете этот паз с разметочной линией на заготовке. При этом углы между пазами и краями заготовки получаются совершенно прямыми. Если выбрать два паза по обеим сторонам поперечины, то направляющую можно использовать для выбирания пазов в заготовках разной ширины.
Изготовление Т-образной направляющей.
Для изготовления направляющей необходимы два куска фанеры толщиной 19 мм. Сделайте поперечину размером 80 х 40 мм. Продольная направляющая должна быть шириной 80 мм, а ее длина должна на 80 мм превышать ширину вашего рабочего стола. Скрепите обе части тремя шурупами, как показано на рисунке.
Когда клей высохнет, вставьте во фрезерную машину прямую фрезу такого диаметра, который соответствует желаемой ширине паза. Ведя машину вдоль направляющей, выберите паз на одной стороне поперечины. Если впоследствии вам понадобится выбрать паз другой ширины, вы можете сделать пропил на другой стороне поперечины.
Выбирание пазов.
Совместите паз в поперечине направляющей с разметкой на заготовке. Укрепите заготовку на устойчивой рабочей поверхности. Прижмите оба конца направляющей к рабочей поверхности. Если заготовка уже, чем рабочая поверхность, можно прижать к рабочей поверхности только один конец направляющей, как показано на рисунке.
При выбирании паза перемещайте фрезерную машину слева направо, чтобы машина располагалась между вами и направляющей.
Выбирание фальцев ручным фрезером.
Вы можете выбирать фальцы ручным фрезером с прямой фрезой, пользуясь при этом направляющей. Другая возможность - приобрести фрезы, которые специально предназначены для выбирания фальцев. Самые лучшие фрезы для выбирания фальцев снабжены нижними опорными роликами, легко перекатывающимися по заготовке и предотвращающими обугливание краев древесины. В продаже имеются фрезы разных размеров, а также наборы, в которых есть фреза с твердосплавной режущей кромкой и сменными вкладышами, позволяющими выбирать фальцы разных размеров.
Независимо от используемой вами технологии помните, что при работе фрезерную машину всегда следует перемещать в направлении, противоположном направлению вращения фрезы. Это предотвратит опасное скатывание режущей кромки по заготовке.
Освоив навыки столярных работ, как приятно продемонстрировать семье и друзьям мебель, сделанную своими руками. Что может быть приятнее, чем потрогать отточенное до бритвенной остроты лезвие, вдохнуть запах дерева, пощупать его текстуру, а затем сделать чистый свежий распил!
В этой статье рассказано об основных приемах столярных работ. Как использовать столярные инструменты, чтобы получить различные формы, соединения и текстуры древесины. Если вы не уверены в каком-то приеме или в сорте древесины, стоит поэкспериментировать с обрезками дерева. Наведите в мастерской порядок и поддерживайте его. Некоторые мастера перед началом нового проекта затачивают ручной инструмент, наводят чистоту в мастерской и чистят все свои инструменты и машины.
Подготовка древесины и разметка
Как только вы решите, что именно будете делать, разделите тщательно отобранные и обструганные пиломатериалы на группы. Пометьте каждую заготовку в соответствии с ее будущим местом в изделии, отметьте верх, низ, лицевые поверхности и лучшие кромки. С помощью карандаша и рулетки разметьте отрезки нужной длины, а угольником - линии распилов. Циркулем нанесите дуги и окружности. Делительным циркулем перенесите размеры с чертежа на древесину.
Если необходимо сделать доску более узкой или разметить соединение, установите рейсмус на нужное деление и процарапайте метку, двигая рейсмус вдоль кромки заготовки. Малкой размечайте линии, идущие под косыми углами. Если вам понадобятся парные детали, размечайте их одновременно и помните, что одна деталь должна быть зеркальным отражением второй. Для разметки соединений пользуйтесь ножом.
Криволинейные распилы
Можно сделать электроножовкой, электролобзиком или ленточной пилой. Ножовка хороша для распилов большого радиуса и толстой древесины, когда линия распила идет вдали от кромок.
Ножовки снабжены поворотными основаниями, которые меняют угол распила, а в зависимости от типа и толщины материала следует использовать разные пильные полотна. Для криволинейных распилов небольшого радиуса и при толщине древесины менее 50 мм используйте лобзиковый станок или электролобзик.
Установите новую пилку и натяните ее так, чтобы она звенела, если щелкнуть по ней пальцем. Если надо вырезать проем, можно поступить двояко: либо начните распил с кромки, либо, если вам не нужно затрагивать кромку, сначала высверлите в удаляемой части отверстие, потом высвободите один конец пилки, пропустите ее сквозь проделанное отверстие и снова зажмите и затяните.
Для точного и аккуратного высверливания больших отверстий пользуйтесь сверлильным станком и сверлами Форстнера. Отметьте центр отверстия, закрепите соответствующее сверло и установите ограничитель глубины. Затем прижмите заготовку струбцинами к рабочему столу (это займет некоторое время, но полностью себя оправдает). Если отверстие глубокое, при работе несколько раз поднимайте сверло, чтобы удалить отходы и свести перегрев к минимуму. Если предстоит высверлить много отверстий в одинаковых деталях, полезно из обрезков древесины изготовить шаблон, который крепится струбцинами к рабочему столу станка.
Для высверливания отверстий под шурупы и установочных отверстий для гвоздей стоит применять дрель, причем удобнее пользоваться аккумуляторной дрелью. Если надо ввернуть много шурупов, установите в патрон дрели прилагаемую к этому инструменту отвертку.
Строгание вручную
Строгать рубанком очень увлекательно, когда лезвие острое и достаточно времени. Фуганок идеально подходит для строгания вдоль волокон. Не забудьте укрепить заготовку на верстаке. Сделайте пробный проход, убедитесь, что лезвие установлено на нужную глубину, а потом приступайте к работе.
Торцовый рубанок хорош для обработки острых кромок и для зачистки торцов. Устанавливайте лезвие так, чтобы оно срезало тончайшую стружку. Обрабатывая торцевые участки, старайтесь не сбиваться в сторону и не допускать сколов.
Выбирание пазов вручную
Разметьте паз с помощью карандаша, линейки, угольника и, возможно, острия ножа, перенесите заготовку на рабочий стол сверлильного станка и сверлом подходящего размера высверлите основную часть ненужной древесины.
Удалите стружку, зажмите заготовку в тисках и выберите остатки ненужной древесины стамеской, удерживая инструмент вертикально. Кстати, есть отличная .
Паз можно выбрать фрезой, при этом техника работы зависит от размеров и местоположения паза. Фрезер можно держать в руках и вести по заготовке, при выбирании же открытого паза прикрепите его к рабочему столу и передвигайте заготовку. В этом случае точность работы будет зависеть от положения направляющей планки (упора) и высоты фрезы. Всегда делайте пробный проход, используя обрезок древесины. Лучше всего выбирать паз поэтапно и делать несколько проходов. После каждого прохода удаляйте опилки, чтобы не перегреть фрезу.
Вырезание шипа вручную
Разметьте линии заплечиков (длину шипа) угольником и ножом, затем рейсмусом отметьте высоту и ширину шипа. Удалите ненужную древесину шипорезной пилой. Сначала сделайте пропилы вдоль волокон до линии заплечиков со всех четырех сторон шипа. Затем обрежьте шип по линии заплечиков поперек волокон. Зачистите шип стамеской.
Если предстоит вырезать много шипов (или если вы просто любите работать с машинами), то фрезер с рабочим столом будет идеальным инструментом. Если большой размер заготовки не позволяет поместить ее на рабочем столе фрезера, лучше прижать ее струбцинами к верстаку и обрабатывать, держа фрезер в руках. Установите упор на длину шипа, а фрезу - на нужную высоту, затем, крепко прижимая заготовку к ограждению, удалите излишнюю древесину за несколько проходов. Когда конец шипа упрется в упор, переверните заготовку и повторите процедуру с обратной стороны. Если вы остановились еще до того, как фреза достигла линии заплечиков, зачистите шип стамеской.
Чтобы выбрать паз шириной 6 мм и глубиной 4 мм на расстоянии 10 мм от кромки доски, поступите так. Прикрепите фрезер к рабочему столу и установите 6-миллиметровую фрезу. Установите направляющую планку на 10 мм. Отрегулируйте высоту фрезы, чтобы она возвышалась на 2 мм над столом. Сделайте проход вдоль направляющей, чтобы получить паз глубиной 2 мм. Выключите фрезер, поднимите фрезу еще на 2 мм и повторите проход. Получится паз глубиной 4 мм.
Чтобы выбрать фальц шириной 10 мм и глубиной 4 мм, поступите следующим образом. Вам понадобится прямозубая цилиндрическая фреза меньшего размера, чем ширина фальца (например, диаметром 5 мм). Установите ограничитель на расстоянии 5 мм от задней кромки фрезы, а фрезу - на высоту 2 мм. Уприте доску в ограничитель и выберите фальц шириной 5 мм. Повторите проход, по-прежнему упирая доску в ограничитель, чтобы получить фальц шириной 10 мм. Выключите фрезер, установите фрезу на высоту 4 мм и повторите процедуры, чтобы завершить фальц.
Прижмите заготовку струбцинами к верстаку. Выберите фрезу по ширине паза или меньшего размера и установите ограничитель глубины. Прижмите струбцинами к заготовке параллельно пазу деревянную планку, которая послужит направляющей. Опустите фрезер, прижмите его основание к направляющей, включите, подождите, пока фреза не наберет полных оборотов, и сделайте проход. Если фреза уже паза, передвиньте направляющую и повторяйте процедуру, пока не получите требуемую ширину и глубину паза.
Фрезерование фасонных кромок
Вырезать фрезером фасонные кромки очень просто. Прикрепите фрезер к его столу и вставьте выбранную вами фрезу - выкружную, радиусную или фасонную. Используйте фрезу с опорным роликом.
Отодвиньте упор, чтобы он не мешал. Прижмите заготовку к столу и сделайте несколько проходов фрезой слева направо. Продолжайте фрезеровать до тех пор, пока заготовка не станет прижиматься к опорному ролику - при этом фреза перестает резать. Если фасонная кромка выглядит обожженной, значит, либо затупилась фреза, либо вы протягивали заготовку слишком медленно.
Фрезерование по шаблону
Применяйте шаблон, если вам нужно изготовить несколько деталей с одинаковыми кромками. Сначала вырежьте пилой заготовки приблизительной формы, оставляя не более 4-5 мм излишней древесины на подлежащих фрезерованию кромках. Установите на основании фрезера направляющий ролик. Вырежьте из фанеры шаблон с припуском на закраины и прибейте его прямо к поверхности заготовки. Включите фрезер и ведите его по кромке шаблона.
В качестве шаблона можно взять уже изготовленную деталь и использовать прямозубую цилиндрическую фрезу с опорным роликом (он может быть сверху или снизу фрезы).
Такая пила позволяет легко делать распилы под любым углом. Установите режущее полотно на раме под необходимым углом (90, 45, 36, 22,5 или 15°) и зафиксируйте его. Поставьте ограничитель глубины на нужную отметку. Положите заготовку на стол пилы, прижмите к ограничителю, а затем плавными движениями вперед и назад сделайте распил.
Осмотрите заготовку и решите, где именно нужно вбить гвоздь. Если это место находится вблизи кромки и существует опасность расколоть дерево, электродрелью высверлите сначала установочное отверстие, используя сверло, диаметр которого меньше диаметра гвоздя. Затем ударами молотка подходящего размера вбейте гвоздь. Если гвоздь пошел криво, вытащите его гвоздодером или плоскогубцами. Если вы забиваете очень мелкие гвозди, которые трудно удерживать пальцами, удерживайте их круглогубцами.
Вворачивание шурупов
У вас есть выбор между шурупами из мягкой стали, нержавеющей стали, латунными или алюминиевыми шурупами с прямыми или крестовидными шлицами и потайными или полукруглыми головками. Полукруглые головки четко выделяются на поверхности дерева, потайные головки либо находятся заподлицо с поверхностью, либо окаймлены латунными шайбами, либо скрыты деревянными заглушками. Шурупы ввертывают ручной отверткой, дрелью с соответствующей насадкой или шуруповертом.
При пользовании дрелью установите блокирующий механизм, чтобы шуруп был ввернут на требуемую глубину. Если древесина мягкая, установочное отверстие можно проделать шилом, если твердая - высверлить сверлом меньшего диаметра.
Чтобы можно было скрыть шурупы под деревянными заглушками, вам придется высверлить зенковочным сверлом отверстие под заглушку и соответствующим резцом - пробку. Не используйте стальные шурупы для дуба - они вступают в реакцию с древесиной и влагой, и появляются пятна. Вместо них берите шурупы из плакированной стали, латуни или нержавеющей стали.
Если вы хотите изготавливать детали круглого сечения (ножки стульев, миски, тарелки), вам не обойтись без токарного станка. Приобретайте самый мощный и тяжелый станок, какой только позволяет ваш бюджет, - с регулируемым зажимным патроном и набором планшайб. Веретенообразные и цилиндрические детали вытачивают, закрепляя заготовку между передним и задним центрами станка, миски или тарелки - на наружной стороне шпинделя.
Лучшие токарные станки снабжены устройством, позволяющим обтачивать большие заготовки на наружной стороне шпинделя. Вам потребуется разнообразный токарный инструмент - стамеска, отрезной резец, косое долото и радиусный шабер.
Чтобы вырезать дверную ручку или защелку, вам не потребуется ничего, кроме хорошего острого ножа (не из нержавеющей стали). В одной руке держите заготовку, в другой нож и режьте дерево, нажимая на спинку лезвия большим пальцем. Остальное - дело навыка. Для практики сначала поэкспериментируйте, например, с мягкой древесиной липы.
Установка петель
Два самых распространенных типа петель - декоративные накладные петли из латуни (крепятся шурупами с потайными головками, ввинчиваемыми заподлицо с поверхностью) и стальные врезные петли (крепятся в гнездах стальными шурупами с потайными головками). В последнем случае обведите створку петли острием ножа, прорежьте контур стамеской, а затем выберите древесину стамеской на нужную глубину. Створка должна плотно сидеть в гнезде. Всегда вместе с петлями покупайте подходящие шурупы.
Шлифование древесины
Для получения гладких поверхностей используют многочисленные сорта наждачной бумаги (шкурки). Шкурку можно использовать или саму по себе, или обернуть ею деревянный брусок. Лучше всего шлифовать дерево несколько раз - после распиливания, после высыхания клея и после окончательной отделки.
Для первого шлифования пользуйтесь обычной наждачной бумагой, для отделки - тонкой шкуркой на основе окиси алюминия (она дороже, но служит куда дольше). Для шлифования больших плоских поверхностей применяйте круглошлифовальную машину. Работайте в хорошо проветриваемом помещении и обязательно надевайте пылезащитную маску.
Естественная отделка древесины
Первоначально термин «естественная отделка» означал, что дерево шлифовали и оставляли в натуральном виде, теперь это понятие включает еще и обработку маслом или воском. Датское или тиковое масло наносят тонким слоем безворсовой хлопковой тканью или кистью.
Дают высохнуть и обрабатывают самой тонкой шкуркой, чтобы удалить «гребни» (грубую текстуру из приподнявшихся древесных волокон, которая возникает при впитывании первого слоя покрытия), затем наносят второй тонкий слой. Если вы хотите сделать поверхность менее жесткой, натрите ее восковой мастикой.
При отделке изделий, которые будут контактировать с пищей, вместо тикового или датского масла используйте растительное, например оливковое. Втирают его тканью.
У вас есть выбор между масляной краской на основе уайт-спирита и водорастворимой акриловой краской. Оба вида краски наносят кистью. Визуальное различие между поверхностями, выкрашенными той или иной краской, очень невелико, однако после работы с масляной краской кисти следует вымыть уайт-спиритом, а после акриловой краски - проточной водой.
Пары масляной краски могут вызывать головокружение и тошноту, а акриловой краски - сухость в горле. Независимо от типа используемой вами краски надевайте респиратор и, по возможности, работайте на открытом воздухе.
Особые виды отделки древесины
Работая с американским дубом, можно получить интересную текстуру, если обработать древесину проволочной щеткой. Такая текстура приятна на ощупь, а получающаяся в результате шероховатая поверхность позволит вам не беспокоиться о том, что ее повредят когти домашних животных.
Щеткой водят вдоль волокон, пока на поверхности не останется необработанных мест, после чего ее натирают маслом.
Отделка свечным пламенем помогает скрыть пороки низкокачественной древесины. На окрашенную поверхность кистью наносят масляный лак. Через некоторое время он подсыхает и становится липким, и тогда под поверхностью водят горящей свечой. Обязательно дождитесь, чтобы поверхность стала липкой (на ней должны оставаться отпечатки пальцев), и держите банку с лаком и кисть подальше от свечи. Этой работой лучше заниматься вдвоем где-нибудь подальше от мастерской. Попрактикуйтесь на обрезках, прежде чем приступать к серьезной работе.
После распила ДСП или ЛДСП на детали, образуется открытая торцевая кромка, которую необходимо закрыть из следующих соображений:
-придать эстетичный вид заготовке (детали);
-снизить формальдегидные испарения;
-защитить торцевые поверхности заготовок от незначительных механических повреждений;
-защитить торцевые поверхности от попадания влаги в плиты.
Существуют также кромки, выполняющие роль амортизации (SOFT-кромки), используются для изготовления детской мебели.
Рассмотрим некоторые способы заделки торцевых поверхносткй ДСП и выстроим их по жесткости торцевой поверхности. Самая жесткая поверхность займет первое место.
КАНТ ВРЕЗНОЙ (ПВХ)
На рисунках в разрезе видим несколько разных кантов.
Чтобы их установить, необходимо ручным фрезером
проделать паз, по всей длине торца, необходимой ширины и глубины.
Ширина паза формируется фрезой,
после прохождения которой, он должен быть на 0,5…0,7 миллиметров меньше, чем толщина шипа. Глубина паза может быть 6…10мм, в зависимости от длины шипа.
Пошаговая инструкция.
1. Сточим (отшлифуем) грани торца ЛДСП наждачной шкуркой мелкой зернистости.
2. Подберем фрезу нужной толщины и диаметра, установим ее по центру заделки шипа.
3. Фрезеруем паз нужного размера.
4. Клеем ПВА или «жидкие гвозди», покроем наружную поверхность шипа.
5. Набиваем аккуратно кант резиновым молотком до плотного прилегания к поверхности торца.
6. Обрезаем концы с обеих сторон и окончательно выравниваем с торцевыми поверхностями.
КАНТ НАКЛАДНОЙ
Накладной пластиковый профиль не требует использования дорогого инструмента. Во время работы отсутствует шум и пыль.
Для установки профиля будем использовать клей и нож.
1. Отшлифуем торцевые грани.
2. Смажем внутреннюю поверхность клеем «жидкие гвозди» или силиконовым герметиком.
3. Профиль наденем на торец ЛДСП.
4. Уберем излишки клея или силиконового герметика, дождемся полного высыхания клея.
5. Обрежем концы и выравниваем их с торцевыми поверхностями.
На криволинейных участках, профиль необходимо зафиксировать, прижать к торцевой поверхности. Это можно сделать при помощи малярного скотча.
МЕБЕЛЬНАЯ КРОМКА
Бумажная или пластиковая лента, которую приклеивают на открытый торец детали из ЛДСП.
Толщина кромки может быть разной - 0,4…5мм. Чем толще кромка, тем выше ее прочностные характеристики, поэтому торцы в трудно доступных местах, оклеиваются тонкой кромкой, и на оборот, торцы в легко доступных местах, оклеиваются толстой. Ширина выбирается по толщине плиты, плюс припуск на обработку 2…3 мм.
1. Проверим равномерность нанесения клея на внутреннюю поверхность.
2. Прижмем к торцу и нагреем феном, или утюгом.
3. Срезать торцы и зачистить их. Если образуются светлые полоски их можно заделать мебельным воском, морилкой или раствором марганцовки.
Классификация материалов:
-меламиновая кромка (бумажная полоса, которая пропитана карбамидными (меламиновыми) смолами и обработанна лаком);
-ПВХ (поливинилхлорид);
-АБС (ABS) (акрилонитрил-бутадиен-стирол);
-ПП (полипропиленовая).
Мы знаем как выбрать материал, крепеж строительный, как заделать торцы выбранного материала. Изучив предложенный материал, можно приступать к самостоятельному изготовлению мебели, которую вы сами придумали и спроектировали.
Поделитесь с друзьями!