Ветви для заготовки черенков нарезают со здоровых маточных деревьев. Нежелательно брать ветви с признаками болезней, повреждениями, из затененных мест, с чрезмерно длинными междоузлиями, а также жировые побеги.
Сорт дерева, с которого берут черенки для прививки, должен быть точно установлен. С молодого, еще неплодоносившего дерева брать черенки не следует. Лучшими «маточными» деревьями, с которых можно брать черенки для прививки и окулировки, считаются деревья, обильно плодоносящие в течение нескольких лет.
Для прививки пригоден весь прошлогодний прирост, кроме самой нижней части ветви, где почки расположены очень скученно.
Приживаемость черенков зависит от качества среза и его длины. Чем длиннее срез и ровнее поверхность, тем больше площадь соприкосновения прививаемых компонентов (черенка и подвоя) и тем больше вероятность удачной прививки. Однако при очень длинном срезе не всегда удается получить гладкую поверхность. Рекомендуемая длина среза — 30-35 мм.
Длина черенка зависит от породы, сорта и места среза на ветви. Обычно принято заготавливать черенки с тремя почками, при этом одна (верхняя) должна быть расположена на расстоянии 5 - 10 мм от конца черенка, а нижняя находиться по середине среза с противоположной его стороны.
Для получения ровных срезов перед началом работ необходимо потренироваться, чтобы научиться делать срез в один прием и очень хорошего качества. Такой срез, произведенный одним энергичным движением, даже при большой длине не имеет выпуклостей и неровностей.
При использовании метода многократного застругивания срезанного черенка, которым пользуются многие начинающие садоводы, не удается получить хорошо выровненные срезы, и вероятность приживания черенков уменьшается.
Копулировка обыкновенная и улучшенная
Обыкновенная и улучшенная копулировка - это способы прививки, которые можно использовать рано весной для большинства плодовых и декоративных растений. Ранние и поздние заморозки в случае, если почки на привое еще не тронулись в рост, не оказывают неблагоприятного влияния на результаты прививки способом копулировки. Весной очень часто наблюдаются резкие перепады температур в дневное и ночное время, а также сильные иссушающие ветры, очень часто бывает низкая влажность воздуха, поэтому рекомендуется после выполнения прививки надеть на привитый черенок и часть подвоя прозрачный полиэтиленовый колпачок.
Копулировка применяется при одинаковой толщине подвоя и привоя. При обыкновенной (простой) копулировке на подвое и привое делают одинаковые по величине косые срезы (2,5—4 см длины), накладывают их один на другой и туго обвязывают.
При улучшенной копулировке, для того чтобы соединение привоя с подвоем было прочнее, на срезах делают расщепы — язычки. Во время соединения привоя с подвоем, язычки вставляют один за другой и обвязывают. Диаметр подвоя может быть на 1—1,5 мм толще привоя, но не наоборот. В этом случае плоскости срезов нужно соединять так, чтобы линии камбия подвоя и привоя точно совпадали хотя бы с одной стороны. Предлагаемая техника улучшенной копулировки проверена практикой, она проста и легка в исполнении.
Техника выполнения прививки
Прививку начинают с осмотра ветви и ствола подвоя, для предварительного выбора места прививки. Ветвь или ствол в месте планируемой прививки должны быть ровными и гладкими, без близкорасположенных боковых веток. Затем подбирается черенок соответствующего диаметра.
Улучшенная копулировка – один из самых распространенных способов прививки подвоев. Используется, как правило, при весенней прививке на ветках небольшого диаметра, 1- 2 летнего возраста. Конструкция соединения обеспечивает большую площадь прилегания древесины и камбия прививаемых компонентов и их механическую прочность. Желательно, чтобы диаметры подвоя и привоя совпадали. Допускается и возможность проведения прививки с разной толщиной, но в этом случае подвой всегда должен быть толще привоя.
Немного теории о прививках деревьев
При любом способе прививок необходимо добиться максимального совпадения камбиальных слоев (камбия) у привоя с подвоем.
Что такое камбий?
Камбий – это «фабрика» по созданию новых клеток коры и древесины растения. Малозаметная, влажная субстанция, находится сразу под корой дерева. Как раз камбий и играет основную роль в срастании подвоя с привоем. С его помощью вырабатывается раневая ткань каллюс , которая обволакивает место прививки в виде наплыва.
Приступаем к практическим занятиям
Первое, что нам нужно сделать для улучшенной копулировки– это произвести два одинаковых косых среза на подвое и черенке привоя. Фото 1 и фото 2 .
Длина среза должна быть равной толщине подвоя умноженной на цифру 3.
Срез делаем одним движением, но не строгаем, а режем древесину, используя всю длину лезвия ножа. Рекомендуем предварительно потренироваться на черенках и добиться ровного и чистого среза. Не забывайте о технике безопасности. Так, как мы имеем дело с очень острым инструментом, берегите свои руки, не режьте черенок на указательном пальце.
Чтобы определить, в каком месте нужно делать зарез, необходимо от верхнего края отступить 1/3 от длины косого среза. Глубина зареза должна совпасть с началом среза.
Соединяем привой с подвоем. Фото 5
и фото 6
Обратите внимание, как совмещены компоненты, для совпадения камбия. На фото 5 - при одинаковом диаметре подвоя и привоя. На фото 6 - тонкий привой выровнен по одной стороне с белее толстым подвоем.
На фото 7
показано, как правильно должны располагаться почки на подвое.
Рекомендуем использовать черенки для привоя с 2-3 почками, не более.
Производим обмотку в месте соединения. Фото 8 .
Обмотку делаем как можно туже, специальной прививочной лентой в один слой и завязываем на узел.
Особенность прививочной ленты в том, что она является саморазрушающейся, т.е. ее не нужно специально снимать. Под воздействием ультрафиолета она через 3-4 месяца сама отпадает. Если специальной ленты нет, можно использовать обыкновенную изоленту. При обмотке разворачиваем ее липким слоем наружу.
Открытый конец привитого черенка замазываем садовым варом.
Несколько слов о культуре производства прививок
Проведение прививок деревьев, можно сравнить с хирургической операцией. Здесь также требуется стерильность и чистота. Перед началом прививок разложите инструмент на табурете или стуле, в удобной последовательности на чистой ткани, постоянно держите его в чистоте. Для этого чаще протирайте инструмент и свои руки спиртовым раствором. Черенки и подвой хорошо протирайте от грязи. В первую очередь срезы делайте на подвое, т.к. он имеет корни и не так быстро подсыхает, а потом на черенке привоя. Не касайтесь руками открытых мест срезанной древесины. Если вы нечаянно уронили черенок на землю, срез нужно сделать заново.
Не суетитесь, делайте все быстро, но спокойно.
Прививки лучше проводить в пасмурную погоду, когда нет дождя. По видам плодовых, сначала прививаем косточковые, потом семечковые растения.
И несколько фото уже готовых прививок.
Как видно, эти прививки сделанные способом улучшенной копулировки, имеют отличное срастание с образованием коллюса. Через год место соединения полностью зарастет, восстановится кора и прививку трудно будет обнаружить.
Копулировка и окулировка что это такое?
Копулировка и окулировка - это непрямое вегетативное размножение, заключающееся в соединении веточки (черенка) привоя или его почки (глазка) с подвоем с целью размножения такого вида, который трудно или вообще невозможно размножать другим способом.
Копулировка (прививка черенком) чаще всего производится весной, когда почки еще не набухли, и в подвое не началось движение соков. Если толщина привоя и подвоя одинакова, используют метод спаривания (копуляции) или язычкового спаривания (английской копуляции). Когда подвой толще привоя, прибегают к присоединению вприклад, врасщеп, или за кору, или на «козью ножку». Такие методы чаще всего применяются для прививки у косточковых фруктовых деревьев. Более подробно об этом говорится ниже.
Принципы успешной копулировки:
Поверхность среза, как у подвоя, так и у привоя должна быть гладкой, чистой и одинаковой длины. Привой с большей поверхностью среза лучше приживается.
Привой следует так класть на подвой, чтобы камбий (ткань на границе между древесиной и корой) обеих частей совпал как можно точнее. Если срез на подвое шире, то привой следует приложить так, чтобы камбий совпадал хотя бы на одной стороне.
На конце подвоя, с противоположной стороны от места среза, надо оставить почку, чтобы она притягивала к месту соединения соки растения. На привое нижняя почка должна находиться напротив поверхности среза (в его верхней части).
Привой следует крепко привязать к подвою, но обвязка (в отличие от окулировки) должна быть редкой. Это нужно для того, чтобы привой и подвой могли за счет щелей между лыком утолщаться. Обвязывать начинают от середины среза кверху, а затем переходят вниз, где перевязь заканчивают узлом.
Резную рану на растениях, особенно в местах стыка привоя и подвоя, надо старательно замазать сплошным слоем хорошего садового вара.
Для работ следует использовать острый копулировочный нож.
После хорошего срастания привоя и подвоя лыко с обратной от среза на подвое стороны нужно ослабить, сделав надрез ножом.
Если все почки дадут новые побеги, то целесообразно оставить только нужные веточки, подвязав их к опоре, чтобы они не обломились, а остальные отрезать.
Черенки привоя нарезают из годовых побегов здоровых плодоносящих деревьев, лучше всего с южной стороны кроны, где они как следует вызрели. Буйные длинные побеги, растущие круто кверху (т.н. волчьи), для копулировки не годятся. Нельзя использовать и те побеги, которым больше года.
Рассада с хорошим корневым комом растет лучше.
Окулировка (прививка глазком) производится в ту пору, когда по дереву циркулирует летний сок и надрезанная кора легко отделяется от древесины. Некоторые подвои быстро утрачивают сок, а поэтому на них надо производить прививку как можно раньше. Первыми, как правило, окулируют сеянцы таких косточковых пород, как слива, слива-венгерка, абрикос и персик, затем следуют семечковые, и, наконец, мирабель и вишня.
Если перед началом окулировки долго стоит сухая погода, то подвой следует основательно полить, чтобы в нем было достаточно сока. За четырнадцать дней до начала окулировки все боковые побеги срезают, ствол подвоя очищают до высоты 20 см. Незадолго до самой прививки отгребают землю от дерева и очищают его ствол мягкой тряпкой.
Почки-глазки берут со зрелых ветвей культивированных пород. При этом надо выбирать деревья здоровые и отличающиеся хорошими свойствами. Особенно следует остерегаться вирусных заболеваний, которые при прививке могут быть перенесены на подвой. 
Прививка щитком. Язычок коры на подвое отрезают таких же размеров в ширину и длину, какие имеет и подготовленный щиток с глазком. Затем язычок сокращают вдвое и засовывают за него щиток
Черенки с глазками нарезают за день до окулировки, а еще лучше непосредственно перед ней, выбрав для этого ветви с южной стороны дерева. Ветви должны быть зрелыми. Это определяют при их сгибании: такие ветви трещат. У привоя сразу же устраняют листья, чтобы они не испаряли воду и не вызвали увядания глазков. Оставляют лишь листовые черешки примерно сантиметровой длины. Полученный таким образом прививочный материал заворачивают во влажную ткань и до проведения самой окулировки хранят его в темноте и прохладе.
Проведение окулировки начинается с того, что вырезают глазки из средней части черенка-привоя, где они лучше всего развиты. Привой держат в левой руке верхушкой к себе. Затем, приложив острый окулировочный нож к черенку примерно в полутора сантиметрах ниже глазка, срезают движением руки на себя щиток коры с глазком приблизительно трех с половиной сантиметров в длину и так, чтобы на щитке осталось как можно меньше древесины.
Если древесина слишком слоистая, глазок вынимается труднее, особенно у некоторых пород. В отдельных случаях его лучше аккуратно выковырнуть, однако делать это надо очень осторожно, чтобы не повредить конусик самого глазка. 
Чтобы привой не повредили птицы, которые могут на него садиться, к подвою или привитой ветке прикрепляют побег, согнутый полукругом, или же две палочки таким образом, чтобы они возвышались над првитой частью
Затем с северной или западной стороны подвоя, в месте, где его ствол совершенно гладок, делают Т-образный надрез. Сначала надрезают кору поперек примерно на 1 см, а затем делают снизу вверх продольный разрез длиной около 3 см. Кору подвоя нужно раздвинуть ножом и под нее вставить щиток так, чтобы глазок оказался примерно на 1 см ниже поперечного разреза. После этого плотно прижимают кору подвоя к щитку, выступающую часть щитка в месте поперечного разреза отрезают ножом. Место прививки крепко и плотно обвязывают, начиная снизу, мягким лыком или хлорвиниловой изоляционной лентой. С первого же оборота надо закрепить конец ленты, для чего короткий конец подкладывают под длинный.
Проводя окулировку, стараются не прикасаться пальцами к местам среза. После прививки землю снова подгребают к подвою под самый глазок, что поможет лучшему приживлению привоя и убережет от вредителей.
Чтобы привой не повредили птицы, которые могут на него садиться, к подвою или привитой ветке прикрепляют побег, согнутый полукругом, или же две палочки таким образом, чтобы они возвышались над привитой частью. 
Кустики помидоров полагается подвязывать к колышкам и правильно их защипывать. Только так можно вырастить качественный урожай
Прививка верхушечными почками производится иногда у вишневых деревьев. Верхушечные почки всегда бывают лиственными. Для этого побег срезают под самой верхушкой почкой так, как это делается при копулировке, а затем, вставив его в Т-образный разрез на подвое, место прививки плотно обвязывают.
Прививка по методу Форкерта производится при недостатке сока у косточковых деревьев. В этих случаях на подвое надрезают язычок коры (нож ведут сверху вниз) такой же длины и ширины, какой подготовлен щиток с глазком. Затем язычок коры укорачивают примерно наполовину, за него вставляют щиток с глазком а привой с подвоем обвязывают.
Уход за привитым деревцем. Через две недели следует проверить результаты прививки. Если черешок листа, оставленный на привое, отпадает при легком прикосновении, то это верный признак того, что прививка удалась. При этом щиток должен быть свежим (слегка блестящим), а прижившаяся почка должна немножко увеличиться в размере. Если черешок не отпадет, то операция не удалась и ее следует повторить при условии, что у подвоя есть еще достаточно сока. Повторная прививка производится на противоположной стороне подвоя.
Через три недели после прививки лыко нужно убрать, надрезав его с противоположной от глазка стороны, чтобы оно не впивалось в растущее деревце. Запоздалое устранение хлорвиниловой ленты большого вреда не принесет, так как она ослабляется сама по себе и не врезается в кору подвоя.
На зиму к привитому дереву надо нагрести земли, окучить его, что будет лучшей защитой глазка (особенно у абрикосовых и персиковых деревьев) от вымерзания.
Весной на подвоях с принявшимися почками производят обрезку, а в ходе вегетации устраняют также новые ветки под местом прививки. Осенью удаляют и щитки, замазывая затем места срезов садовым варом.
На подвоях, где глазки не принялись или же вымерзли, прививку надо будет снова повторить. При этом окулировку делают с противоположной стороны от погибшей почки.
Деление - это простейший способ вегетативного размножения. Материнские кусты тех видов растений, чьи побеги сами дают новые корни или же образуют корневые отростки, можно выкопать из земли, разломать или разрезать на отдельные части, после чего дочерние растения высаживают на новое место.
Размножение корневыми отростками практикуется у тех видов растений, которые образуют их прямо из корня или же корневой шейки. В таких случаях бывает достаточно отделить, осторожно отломив или отрезав, укоренившийся отросток. После этого материнское растение нужно снова присыпать землей.
Окучивание производится весной, когда молодые побеги достигают необходимой высоты. Землю пригребают и подсыпают к побегам для того, чтобы вокруг них образовалось несколько «этажей» новых корешков, а поэтому такую операцию производят один-два раза в течение вегетации. Осенью, а иногда и следующей весной землю от таких кустов отгребают, обнажая появившиеся молоденькие растеньица - отростки, которые можно отстричь. На зиму материнское растение снова хорошо окучивают землей.
Размножение отводками заключается в том, что ветку или побег не отделяют от материнского растения до тех пор, пока они как следует не укоренятся.
Для этого однолетние побеги весной отгибают и укладывают в борозду. Их нужно закрепить в земле, присыпать землей и поливать, а после появления молодых отростков окучить. Осенью от материнского растения уже можно отделять укоренившиеся молодые дочерние отростки. 
Фасоль выращивают с использованием подпорок
Практикуется и аркообразная отводка. Для этого ранней весной выбирают однолетние, в исключительном случае и двулетние побеги. Затем в некотором удалении от материнского растения (в зависимости от длины побега) делают лопатой клинообразную ямку глубиной 15-20 и шириной 5-8 см. После этого круговым движением скручивают побег вокруг его собственной оси приблизительно на 180°, а затем сгибают его под прямым углом (угол может быть даже острым) и в таком виде быстро вставляют в подготовленную ямку. Арка из побега, идущая от материнского растения, должна быть как можно короче и ниже. Согнутая под углом часть побега заглубляется в землю таким образом, чтобы место изгиба упиралось в дальний край ямки, а конец круто шел кверху. Заглубленный побег надо засыпать землей, утрамбовать ее, и можно заняться следующими побегами. Никаких крючков-фиксаторов для этой операции не нужно. Если побег в земле не держится, значит, почва для такого способа размножения растений не подходит. Осенью укоренившиеся отводки можно отрезать от материнского растения и выкопать. У тех видов растений, которые укореняются с трудом (это относится, например, к магнолии), такой процесс длится два года.
Волнообразное, или змеевидное, размножение отводками называют также погружением. Этот метод чаще всего применяется для размножения вьющихся растений и вообще пород с длинными гибкими побегами. Такие побеги многократно заглубляют, а затем их разделяют на столько саженцев, сколько в результате получилось принявшихся отводков.
Черенкование - прямое вегетативное размножение с помощью отрезков - черенков, взятых у здоровых экземпляров растений.
Черенки - это в данном случае части вегетативных органов растений, например, мягкие весенние побеги, листья, розетки одеревеневших пасынков, зрелые побеги, корни и т.д. После соответствующей обработки их высаживают в питательный субстрат, чтобы они там прижились, дав новые побеги и образовав корни.
Размножение мягкими весенними и зелеными черенками. Такому материалу нельзя дать подвянуть, поэтому его надо сразу же поставить в чистую воду, обработав ножом или острыми ножницами. Черенок срезают слегка наискосок, а если известно, что этот вид растения укореняется с трудом, то предварительно следует погрузить срез в специальный стимулятор роста. При этом листовые пластины надо укорачивать на одну треть. Затем колышком делают в субстрате углубление несколько шире, чем диаметр черенка, заглубляют его на 1-2,5 см и слегка прижимают субстрат в месте посадки.
Размножение твердыми древовидными черенками. Обычно их нарезают из нижней части побегов и оставляют на зиму в не слишком влажном субстрате. Весной их высаживают в открытый грунт, а осенью, уже укоренившиеся, выкапывают, укладывают на зиму в подходящее помещение, а следующей весной высаживают в питомник.
Размножение корневыми черенками. Осенью перед заморозками корень разрезают на несколько частей, каждая из которых должна иметь примерно 5-8 см в длину и до 3 см в ширину. В течение зимы такие черенки держат в подвале, подполе, погребе или другом помещении, где им не угрожает мороз; можно их на зиму прикопать в землю. В марте-апреле их пересаживают в горшки и дают прорасти в умеренно теплой теплице. Можно их высаживать и прямо в теплый парник. Весной после закаливания горшки с растениями надо перенести на грядку.
Черенкование вечнозеленых лиственных растений производят после того, как побеги достигли зрелости, но еще не полностью одеревенели. Зрелые черенки требуют больше времени, чтобы пустить корни. Поэтому их обычно помещают в оранжерейный рассадник, который после наступления холодной осени немного подтапливают, тем самым способствуя более быстрому укоренению черенков.
Почти все вечнозеленые деревья можно размножать черенками в парнике. Это требует больше времени. Уход за такой рассадой и ее зимовка очень трудоемки для садовода.
Размножение черенками хвойных деревьев. Лучше всего прививается молодой в физиологическом отношении материал. Черенками можно размножать хвойные деревья почти в течение всего года, исключая лишь два месяца: март и апрель. Существует много способов и приемов обработки таких черенков, но проведение самого укоренения такое же, как у черенков лиственных деревьев. Укоренившиеся черенки пересаживают в горшки или же прямо на постоянное место в саду.
Сооружения для размножения черенкованием. Рассадниками могут служить оранжереи, теплицы, парники или утепленные грядки, в зависимости от условий роста того или иного вида растения. В садоводческих целях вполне достаточно иметь небольшую теплицу с покрытием из полиэтиленовой пленки и углубленной дорожкой, легкодоступную и хорошо проветриваемую.
Субстрат для рассадника приготовляют из двух частей просеянного через мелкое сито низинного торфа и одной части мелкого, желательно речного песка. Такой состав пригоден для размножения практически всех многолетних растений и древесных культур. Субстрат насыпают слоем 10 см на грядку-рассадник и обильно поливают водой. 
Виноград надо убирать в теплую и сухую погоду, отрезая гроздья ножницами или острым ножом и укладывая их в деревянные или пластмассовые ящики
В домашних условиях чаще всего для размножения растений используют ящики и миски, которые должны быть чистыми и хорошо продезинфицированными. Их наполняют таким же субстратом, какой используется на грядках-рассадниках. Можно размножать растения и в горшках из обожженной глины, а также пластмассовых. Годятся и торфяные горшочки, а вместо описанного выше субстрата могут быть применены и различные другие специальные составы.
Если привитые осенью глазки (см. статью «окулировка плодовых деревьев») зимой погибнут от холода, весной на тех же деревьях делают прививку черенком - копулировку, чтобы из них развились новые культурные однолетки.
Способы копулировки
- простая копулировка
- улучшенная копулировка
- седлом за кору
- в боковой разрез
- за кору с шипом
- в расщеп
Это наиболее распространенный вид прививки плодовых деревьев - седлом за кору. Этим способом прививают после начала сокодвижения, когда у деревьев, на которые прививают черенки (дичков) легко отделяется кора. Остальными способами можно прививать как до начала сокодвижения, так и после. Большое практическое значение имеет и прививка в боковой разрез.
Заготовка черенков
Дли весенней прививки плодовых, черенки выбранных культурных сортов заготовляют осенью, после листопада, или весной, до распускания почек. Лучшим сроком заготовки черенков считается осень. Черенки с отобранных маточных деревьев срезают по тем же правилам, как и для окулировки, связывают в пучки и хранят в подвале, погребе или в снегу на открытом месте. В подвале или погребе черенки укладывают в наклонном положении, засыпая влажным песком, и так оставляют их до весны при температуре 2 - 3 градуса тепла. Для храпения на открытом месте при выпадении снега пучки черенков укладывают слоями в штабель высотою до 0,75 м, пересыпая их слоями снега толщиной 5 - 10 см. Весь штабель засыпают на 50 см снегом и дополнительно укрывают соломой. В снегу черенки находятся до момента самой прививки.
Для пересылки черенков на дальние расстояния их помещают в ящики с отверстиями в боках для притока воздуха. Черенки укладывают рядами и пересыпают влажными опилками, перемешанными с толченым углем. Если черенки в пути несколько подсохнут, рекомендуется обновить нижние срезы и опустить их в воду на два-три дня.
Перед прививкой длинные черенки разрезают на более мелкие части (прививочные черенки). Каждый черенок длиной около 10 сантиметров имеет несколько почек. Выше среза на прививаемом черенке оставляют две почки.
Простая и улучшенная копулировка
Копулировку применяют при одинаковой толщине подвоя и привоя (черенка). На подвое от корневой шейки вверх делают косой срез длиной 4 - 5 см. Такой же срез делают и на черенке ниже второй его почки. Подвой и привой соединяют срезами так, чтобы ткани (кора, камбий, заболонь) совпадали. Затем накладывают повязку спиральными ходами без просвета по всей длине среза.
При улучшенной копулировке на косых срезах черенка в верхней их трети делают небольшие засечки, которые при совмещении срезов заходят друг за друга. Таким соединением достигается лучшее прилегание и точное совпадение тканей подвоя и привоя.
Делают ее так. Подвой срезают на высоте четырех-пяти сантиметров от поверхности почвы и на оставшемся пеньке на 2 - 2,5 см в длину продольно разрезают кору. У черенка ниже второй почки делают горизонтальную зарубку- плечико (на глубину одной четвертой толщины черенка) и от него вниз косой клиновидный срез. Черенок клином вводят под разрез коры косым срезом внутрь и опускают его за кору до тех пор, пока он плечиком не упрется в верхний срез подвоя. Затем накладывают повязку без просветов, делая ходы спиралью сверху вниз. Ранки и повязку со стороны раны покрывают садовым варом, состоящим из канифоли, пчелиного воска и сала. Подвой при этой прививке имеет больший диаметр, нежели привой.
Прививку в расщеп выполняют как до, так и после начала сокодвижения. Поперечник подвоя должен быть значительно больше привоя.
Подвой срезают на высоте четырех-пяти сантиметров от поверхности почвы, затем торец раскалывают большим садовым ножом по радиусу или диаметру, чтобы образовалась щель. В это же время готовят черенок привоя. На нем ниже второй почки с противоположной стороны делают два плечика в четверть диаметра каждый, а от плечиков вниз - 2 среза, образующие клин. Внутренняя сторона клина уже, чем наружная.
Приготовленный черенок клином вставляют в щель на подвое так, чтобы ткани (камбий, кора) на подвое и привое совпадали. Затем накладывает сплошную спиральную повязку. Рану и повязку с ее стороны покрывают садовым варом.
При боковой прививке дичок срезают на высоте 12–15 см. Затем у корневой шейки делают косой надрез коры и древесины по направлению книзу подвоя, углубляя на одну треть его толщины. На черенке ниже второй почки делают с противоположных сторон два косых среза, сходящихся внизу клином. Подготовленный черенок вставляют в разрез на подвое так, чтобы по всей его длине (3,5 - 5 см) камбиальный слой совпадал с камбиальным слоем подвоя. Затем накладывают спиральную повязку.
С началом сокодвижения подвои срезают на шип на высоте 12–15 см и внизу около корневой шейки делают Т-образный разрез коры, как при окулировке. На черенке ниже второй почки делают косой срез длиной 3,5 - 4 см. Затем этот черенок срезом внутрь вставляют за кору дичка в Т-образный разрез. Повязку накладывают сверху вниз без просветов.
При всех этих способах прививки черенок должен находиться в состоянии покоя. Для лучшего срастания подвоя и привоя рекомендуется использовать садовый вар.
Для приготовления садового вара берут четыре части канифоли, две части пчелиного воска и одну часть бараньего сала. Смесь плавят на слабом огне, тщательно перемешивая. Приготовленный вар хранят в банках или в промасленной бумаге. Садовый вар наносят на срезы привоя и подвоя и покрывают им повязку со стороны раны. Садовый вар тем ценен, что он, будучи безвредным для растения, изолирует раны от попадания на них влаги, пыли и болезнетворных микробов.
Копулировка или прививка черенком
Копулировка - прививка черенком. Стандартный черенок с 3 — 4 почками. При небольшом количестве прививочного материала можно прививать черенками с двумя почками, используют их и с одной почкой, но процент приживаемости уменьшится из-за возможного дефекта некоторых почек. Прививка в крону черенков с 6 — 8 почками ускоряет начало плодоношения.
Самые распространенные способы прививки черенком — («с язычком»). У простой копулировки есть существенный недостаток - в первый год место срастания прививки очень хрупкое (обламывается после снятия обвязки при случайном прикосновении или от порыва ветра). Улучшенная копулировка обеспечивает более мощное крепление срастающихся компонентов и более удобна при выполнении.
Поэтому мы поговорим о способах выполнения прививки улучшенной копулировкой.
Основное время для выполнения копулировки - весна, до распускания почек на подвое. Если привойные черенки хранятся в холодильнике в замороженном состоянии (при температуре — 1…- 3 °С), копулировку можно выполнять до июня, но процент приживаемости уменьшается, и такие прививки могут вымерзнуть зимой.
Копулировки выполняют и в зимнее время. Для этого запасаются подвоями с хорошей корневой системой и черенками привоя. Подвои хранят в подвале с закрытой корневой системой во влажных опилках. Зимнюю прививку начинают выполнять с конца ноября и продолжают до высадки подвоев в сад. Технология выполнения зимней прививки - это отдельная обширная тема.
В порядке исключения из общепринятых сроков приходилось выполнять копулировку в саду и 1 января, на сильно обледеневшей яблоне. Прижились 2 прививки из 10. Другой неординарный случай - прививка копулировкой в начале июня зеленым черенком. Прививка, выполненная весной, дала сильный прирост, который после снятия обвязки обломился под порывом ветра. Снятый с нее молодой побег привил простой копулировкой на аналогичный молодой подвой. С привоя листья удалил. Прививка прижилась.
Для выполнения улучшенной копулировки производители садовых инструментов советуют применять омегообразные режущие приспособления, которые, несомненно, облегчают и ускоряют процесс прививки, но есть один нюанс - они эффективны в том случае, когда у подвоя и привоя одинаковый диаметр. При разных диаметрах процент приживления равен нулю. А так как черенки привоя могут быть разного диаметра, чаще всего не совпадающего с подвоем, то этот омегообразный инструмент у большинства его обладателей становится ненужной вещью, а деньги, потраченные на его приобретение, выброшены на ветер. Хороший копулировочный нож имеет одностороннюю заточку. Она облегчает выполнение ровного среза на подвое и привое. На копулировочных или окулировочных ножах с лезвием японского или канадского производства настолько качественная сталь и специально выполненная заточка, что ими при интенсивном использовании можно работать без доводки год и более, а точнее - до первой заточки. При легком касании лезвия ножа кончиком пальца ощущается микроскопическая зернистость. Эта «шершавость» побуждает многих садоводов произвести перезаточку, а в результате теряется уникальность этих лезвий.
Схема прививки улучшенной копулировкой: а — разметка для изготовления язычка; б — выбор направления хода ножа; в — выполненный язычок; г — отгибание кончиков язычков; д — соединение компонентов (подвоя и привоя)
На схеме выполнения улучшенной копулировки приведены данные для расчетов длины и высоты срезов, которые можно взять за основу при проведении прививок.
Рис.1 Улучшенная копулировка подвоя и привоя с одинаковым диаметром
Сначала на черенке привоя делают косой срез длиной 2 - 2,5 см, затем косой срез такой же длины на подвое (рис. 1, а). Затем, согласно расчетам на схеме, делают «язычки»» на привое и подвое (рис. 1, б). Сортоподвойные компоненты соединяют (рис. 1, в) и обвязывают лентой (рис. 1, г). Лучше делать обвязку копулировочной пленкой польского производства. Она эластична, не образует перетяжек, ее не нужно снимать - через пару лет использования она теряет прочность и сама спадает с места прививки.
Рис. 2 Улучшенная копулировка подвоя и привоя с разными диаметрами
Чаще всего при прививке в крону, а иногда и при выполнении зимней прививки сложно подобрать подвойный побег с таким же диаметром, как и у привоя. В этом случае улучшенную копулировку осуществляют следующим образом. На подвое делают косой срез (рис. 2, а), на привое - косой срез с «язычком» (рис. 2, б). Приложив срез привоя к подвою, отмеряют на подвое длину начала среза. От нанесенной отметки к верхушке подвоя делают срез, проходящий под лубом по поверхности древесины. Затем на подвое делают «язычок» (рис. 2, в), и соединяют подвой с привоем (рис. 2, г). Соединять компоненты лучше таким образом, чтобы часть срезов оставалась открытой, привой нежелательно опускать концом среза ниже верхней части подвоя. По окончании обвязки прививочных компонентов их накрывают полиэтиленом. После выполнения прививки следят за появлением поросли на подвое, которую надо обязательно постоянно удалять. При отрастании почек на привое до 0,5 — 1 см вечером с них снимают укрытие. Раньше раскрывать почки не стоит, так как без укрытия их могут выесть долгоносики. Затягивать со съемом тоже не стоит - проросшие побеги могут запариться в жаркие солнечные дни.
Небольшой видео-урок на тему простой и улучшенной копулировки: