Неотъемлемой частью оградительной конструкции дачного участка являются ворота. Сегодня существует немало их разновидностей. Давайте рассмотрен процесс изготовления и установки откатных ворот своими руками.
Достоинства и недостатки данной конструкции
Достоинства:
- Такая конструкция ворот не мешает выезду/въезду транспортного средства в условиях маленькой площадки. Консольные ворота позволяют значительно экономить место.
- Наличие нижнего крепления консольной системы позволяет обустраивать ворота при любых климатических условиях.
- Отделка может быть выполнена из разных материалов, например, вертикальная обрешетка, профнастил, ковка и не только.
- Возможность выбора варианта конструкции, например, из сэндвич-панели или профлиста.
- В сравнении с другими типами ворот (например, распашные) отсутствует такое явление, как провисание петель. Имеющаяся автоматика и механизм закрывания/открывания ворот предусматривает продолжительный эксплуатационный период.
- Существует возможность выбирать различную автоматику для ворот.
Недостатки:
- В отличие от других типов ворот, к примеру, распашных, обустройство откатных требует больше финансовых затрат, приблизительно на 10–20%.
- Для крепления консольной части и привода необходимо производить дополнительный фундамент.
- Вдоль забора понадобится выделить достаточное пространство.
Конструкция ворот разделяется на несколько видов, каждый из которых отличается друг от друга:
- Подвесные. Еще с советских времен эта тяжелая, но в то же время надежная конструкция приобрела огромную популярность. В ней полотно на роликовых тележках закрепляется к балке, которая располагается над проездом, высотой до 5 м. Как следствие эта высота является ограничением при въезде высоких машин.
- Консольные. Этот тип ворот идеален для климатических особенностей России. Эта конструкция не оборудуется балкой над проездом. Такие ворота не смогут вывести из строя заносы снегом, ветер, пыль и тому подобное. Так, полотно закрепляется к балке с помощью роликовых тележек. При этом вся конструкция закреплена на мощном фундаменте, который заливается сбоку проема.
- На винтовых сваях. На глубину 1500 мм в землю закручиваются металлические сваи, которые будут являться несущими всего сооружения. Их изготовление и установка займет до 3 дней.
- Механические. Такие ворота открываются/закрываются вручную. Механические намного дешевле в себестоимости и проще в установке. Подходят они для тех случаев, если дачей или загородным домом пользуются редко.
- Автоматические. Такие ворота – полная противоположность механическим. Они оснащаются электроприводом и ПДУ. Для регулярного использования оптимальный вариант.
Независимо от типа конструкции, откатные ворота требуют свободного пространства вдоль забора с одной стороны. При этом оно должно быть равным по размеру проема. Что касается консольных систем, то место должно быть больше на 120–200%.
Особенности расчета ворот
Расчет конструкции один из самых важных и первоочередных этапов. Игнорировать этот этап не стоит, так как сооружение откатных намного сложнее распашных.
Процесс расчета включает в себя следующие этапы:
- Определение высоты и ширины проема. В результате можно будет подобрать необходимый тип ворот для свободного передвижения.
- Оценка веса сооружаемой конструкции.
- Изготовление эскиза или чертежа.
Расчет ширины и высоты конструкции должен отталкиваться от сортамента рынка. Так, если профиль или трубу можно легко сварить, то раскроить листы профнастила, с целью добавления очень сложно. Плюс к этому результат будет неэстетичным.
Более того, понимая, какой вес конструкции будет в конечном счете, подбираются соответствующие механизмы и движущиеся части, которые смогут справляться с нагрузкой.
Если полотно предполагается большим, то обязательно учитывайте и ветровую нагрузку. К имеющейся силе ветра, преобладающей в вашей местности, добавьте небольшой запас.
Хотя самый простой вариант получения расчетов обратиться в специализированную компанию, которая предоставит папку с чертежами и расчетами, сделать это можно самостоятельно. Стоит сразу заметить, что все приведенные расчеты касаются откатных ворот консольного типа. Они сложнее от всех остальных типов, поэтому рассмотрим их подробней.
Ширина ворот (L) будет равна:
- ширине проема;
- технологическим отступам открытия/закрытия;
- минимальному расстоянию между центрами кареток.
Исходя из этого L будет больше проема.
При движении створки должны быть уравновешены. Этот показатель достигается расчетом противовеса. Благодаря этому удельная масса конструкции будет равномерно распределяться по кареткам. Соответственно, чтобы было как можно меньше нагрузки, противовес должен быть большим.
Но как быть, если для движения створки недостаточно места? В таком случае необходимо понимать, что длина противовеса не должна быть меньшей на 40% от ширины створки. Идеальным показателем является 50%. Как следствие ширина L в своей конструкции имеет противовес.
Имея такие расчеты, вы сможете определить, сколько необходимо места для отката ворот вдоль забора.
Это значение определяется исходя из веса используемого материала:
- Профнастил ~ равен 4 кг/м 2 .
- Сталь, толщиной 2 мм ~ 17 кг/м 2 .
Ворота с каркасом 4×2 м в среднем будут иметь вес 200 кг. Имея такие данные, можно определить показатели направляющей балки. В этом случае можно отталкиваться от заведенного стандарта.
Для ворот весом в 300 кг достаточно балки 9×5 см толщиной не меньше 3,5 мм. Однако обязательно необходим запас прочности до 40%. Он значительно упростит эксплуатацию ворот и увеличит ее эксплуатационный срок.
Для ворот потребуются ролики, улавливатели и поддерживающая шина. Современные изделия такого плана позволяют подобрать необходимую конструкцию. За основу возьмем простейшую оценку ветровой нагрузки, которая равна 12 м/с до 90 кг/м 2 и равномерно распределяется по опорным зонам полотна.
Как убедиться в том, что изготовленная вами конструкция даже при сильном ветре будет работать без перебоев? Для этого необходимо достичь того, чтобы прочность фурнитуры была больше расчетной массе ворот. Также учитывается боковой момент в 100 кг/м, умножаемый на 8 кг/м, что равняется 800 кг/м. В принципе это немного ~ на каждый опорный элемент по 150–180 кг/м.
Покупая роликовый механизм, убедитесь в том, что он имеет запас до 30% по соотношению веса ворот. Но этот показатель никак не влияет на срок эксплуатации. На это непосредственно влияет увеличение расстояния между центрами кареток.
Кроме всего перечисленного, стоит уделить внимание и другим аспектам. Обратите внимание на рейку для ворот, опоры под роликовые каретки и на количество анкеров. Также важно правильно рассчитать закладные на опорных столбах. В этом случае необходимо отталкиваться от 60% всей массы ворот, поделенных на количество закладных.
Что касается расчета фундамента, то особых секретов здесь нет. Но несмотря на это не стоит упускать из виду эту составляющую, ведь нередко стоимость фундамента доходит до 40% от общей стоимости проекта.
Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:
- Направляющая балка. Принимает на себя весь их вес.
- Тележка или роликовая опора. Их необходимо 2 шт.
- Съемный концевой ролик. В закрытом состоянии он служит опорой.
- Уловитель верхний/нижний. Нижний при закрытых воротах воспринимает нагрузку, а верхний уменьшает парусность.
- Кронштейн. Он важен для удержания створки от бокового качания.
- Подставка. На нее осуществляется установка опоры, которая организовывает передвижение створки.
На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.
Выбор створки
К створке ворот также предъявляются высокие требования. Ее конструкция должна быть достаточно жесткой и устойчивой. Это важно, чтобы при сильном порыве ветра или гололедицы створка хорошо функционировала. Более того, ее необходимо оснастить дополнительными ребрами жесткости, чтобы она не провисала под собственным весом. Все это следует учитывать при создании чертежей.
Наличие тех или иных комплектующих напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:
- Combi Arialdo и Flatelli Comunello из Италии.
- Ролтэк и Doorhan из России.
- Alutech из Беларуси.
Для примера, произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации обязательно устанавливается несущая рельса, длиной в 6 м. И чтобы правильно подобрать к ней комплектующие, необходимо учитывать длину створки и плюс 40%. Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможных нагрузок. Так, если ширина проема равняется 3,8 м, то длина створи равна 3,8 м + 40% = 5,32 м. В таком случае можно приобрести готовый набор с балкой 6 м.
Если ширина проема значительно превышает 4 м, то покупка комплектующих должна ориентироваться с учетом нагрузки в 500 кг. В них направляющая балка имеет толщину стенки 3,5 м, а сечение 71×65 мм. Если же ширина более 6 м, то необходимо брать из расчета нагрузку до 600 кг.
Монтажные работы
Движение полотна должно осуществляться с внутренней стороны участка, а именно вдоль забора. Отталкиваясь от этого необходимо подготовить место для ворот, чтобы абсолютно ничто не мешало этому процессу.
Процесс монтажа включает в себя 4 шага:
- Проводка электрики.
- Установка ответного столба.
- Монтаж автоматики.
Этапы возведения фундамента:
- Сперва осуществляется разметка. От забора отмеряете 500 мм (ширина фундамента). Также отмеряете от края ворот расстояние, равное откату (длина фундамента). Так, вы будете видеть периметр будущего фундамента.
- Нередко получается использовать столбы опоры забора. Если такой возможности нет, тогда с противоположной стороны следует установить ответный столб. Его необходимо устанавливать так, чтобы он был внутри участка, а не в самом проеме. В противном случае он уменьшит ширину проема.
- Если ворота будут работать на автоматике, то обязательно организуйте место для прокладки проводки. Для этого можно использовать квадратную металлическую или пластиковую трубу/короб. Диаметр труб не меньше 25 мм.
- Теперь можно приступать к рытью котлована. Глубина траншеи до 2 м, ниже уровня промерзания грунта (в каждом регионе по-разному).
- Для изготовления закладного элемента можно использовать швеллер 16. Его длина должна соответствовать длине траншеи. В фундамент закладывается арматура Ø12 мм. Арматуру необходимо приварить к швеллеру и соединить ее поперечными связями.
- Таким образом, получившийся закладной элемент помещается арматурой вниз. При укладке проследите за тем, чтобы боковая часть швеллера прилегала к столбу опоры забора. Также швеллер необходимо выставить строго по уровню и ровно параллельно линии открывания ворот.
Закладной элемент должен быть вровень с дорожным покрытием. Минимальный зазор, который допускается между нижней кромкой ворот и дорогой равен 10 см. Этот промежуток можно будет увеличить при помощи регулировочной площадки. Но уменьшить этот зазор будет невозможным без нарушения креплений.
Если по тем или иным причинам зазор в 100 мм не подходит, тогда осуществляете глубокую установку закладного элемента.
Что касается бетонных работ, то они осуществляются тогда, когда монтаж закладного элемента полностью выполнен. Уровень бетона должен быть вровень с закладным элементом.
Установка
Когда фундамент застыл, можно приступать к установке ворот. Для этого в первую очередь необходимо произвести разметку. По линии проема, не доходя до ответного столба 30 мм, натягиваете шнур. Этот шнур является траекторией движения ворот. Высота натягивания шнура – 200 мм. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:
- Определяете крайнее положение первой и второй роликовой опоры. От края проема отступите 15 см вдоль плоскости закладного элемента и прочертите линию положения крайней первой тележки. Линию второй тележки вычисляете следующим образом: измерьте всю длину ворот с консольной частью и отнимите 10 см от края ответного столба по плоскости закладного элемента. В результате вы определите расположение второй тележки.
- Теперь вставьте в несущий профиль роликовые опоры, разместив их в центре.
После необходимо приварить вторую тележку регулировочной площадки. Затем выкатите створку ворот в проем и произведите финишную регулировку положения. Сделайте небольшие прихватки сваркой второй регулировочной площадки, в результате действия выглядят так:
- Снимаете полотно с роликовой тележки.
- Далее снимаете тележки с площадок.
- К закладному элементу привариваете площадки.
- К ним закрепляете роликовые тележки.
- На роликовые опоры задвигаете полотно.
- Закрываете ворота и гаечным ключом производите настройку их положения.
Внутри несущего профиля выполняете отверстия, это необходимо для того, чтобы установить тележку правильно. Для этого ослабляете верхние гайки крепления тележек к площадкам. После этого прокатываете ворота туда/обратно. Если ход створки свободный, затягиваете гайки. Если имеются некоторые затруднения в передвижении створки, то крепеж слегка ослабляете и нивелируете все недостатки конструкции, например, поправляете перекосы тележки.
- Теперь необходимо осуществить монтаж концевого ролика. Его следует вставить в несущий профиль и хорошенько затянуть болты. Также к профилю привариваете крышку концевого ролика. Это позволит ролику исполнять роль по концевому упору в случае ручного управления воротами. Но в таком случае крепление сваркой будет намного лучше, чем болт.
- Что касается заглушки несущего профиля, то его монтаж осуществляется с внутренней стороны ворот и приваривается по месту. Он необходим для того, чтобы снег не укатывался под ролики.
- Теперь к роликам монтируется верхний фиксатор. Поэтому ослабьте крепеж роликов и установите кронштейны так, чтобы его сторона была направлена к опорному столбу, а ролики захватывали верх полотна. Учитывая это, прижмите к столбу кронштейн и зафиксируйте его.
На следующем этапе работ осуществляется обшивка каркаса ворот. Для этого можно использовать профилированные листы металла . Их необходимо нарезать по размеру створки. Крепеж осуществляется заклепками или саморезами. Каждый последующий лист монтируется внахлест.
Когда обшивка выполнена можно производить к монтажу нижнего/верхнего уловителя. Нижний уловитель выполняет роль по уменьшению нагрузки на роликовые тележки в закрытом состоянии. Поэтому их необходимо устанавливать при нагруженных воротах. Под концевой ролик подводите нижний уловитель при полностью закрытых воротах таким образом, чтобы опорная плоскость уловителя была выше уровня концевого ролика. Что касается установки верхнего уловителя, то происходит этот процесс таким же образом.
В завершение остается осуществить монтаж автоматики. Для этого закрепляете зубчатую рейку, которая подразумевает под собой универсальную деталь с электроприводом. Обычно она включена в комплект крепежного элемента.
Выбор автоматики напрямую зависит от веса ворот:
- Для проема в 4 м используется привод – 500–600 кг.
- Для проема в 4–6 м используется привод – 600–1300 кг
- Для случаев с интенсивным открыванием ворот используется привод – 1200–1800 кг.
Окраска
Все металлические элементы ворот необходимо покрасить. Предварительно обезжирьте поверхность. Для этого зачистите поверхность и отшлифуйте шлифовальным диском на болгарке. Некоторые места, например, защищенные, протрите ацетоном. Теперь можно приступать к грунтовке. Наносится она равномерно. Более того, грунтовка должна наноситься так, чтобы не было капель и разводов. Благодаря таким подготовительным работам краска ляжет равномерно. В результате вся конструкция ворот будет полностью защищена от появления коррозии.
Наносить краску следует двумя слоями и только после полного высыхания первого.
Для проведения всех работ, вам потребуется иметь такой инструмент:
- Инверторный сварочный материал. Такой агрегат не испортит металл.
- Болгарка.
- Воздушный компрессор для покраски.
- Пассатижи.
- Дрель.
- Рулетка.
- Уровень.
- Клепатель.
Если вы не имеете достаточного опыта в выполнении таких работ, то существует большой риск допуска некоторых ошибок:
- Недостаточно хорошая подготовка фундамента.
- Неправильный монтаж и крепеж всех комплектующих.
- Неправильно подобранная масса ворот под несущую балку.
- Если слышен скрип, то это свидетельство попадания песка в подшипники.
- Нельзя допускать потеки краски.
- Обязательно учтите глубину промерзания грунта. В противном случае столбы могут перекоситься в одной из сторон.
Видео: изготовление ворот
Фото: вариантов готовых откатных ворот
Схемы
На схемах можно найти немало конструктивных деталей по изготовлению откатных ворот:
В недалеком прошлом установку откатных ворот мог себе позволить себе не каждый желающий, фурнитура стоила слишком дорого. А уж поставленная на них автоматика была и вовсе запредельной мечтой.
Сейчас ситуация изменилась, на рынке появилось много качественной и доступной по цене фурнитуры и многие предпочитают сделать себе именно такие ворота из-за простоты конструкции и экономии места.
Построить их может любой человек, знакомый с основами строительства.
Типы откатных ворот
Откатные ворота – это функциональный, надежный запирающий механизм, который практично вписывается в окружающее пространство.
Ворота двигаются вдоль ограждения, задействуя минимум площади, которую можно высчитать по следующей формуле: ширину ворот, учитывая и механизм передвижения, умножают на длину подвижного сектора.
Выделяют три типа конструкции:
- . Несущую направляющую ставят на нижнее полотно, двигаясь, ворота не соприкасаются с грунтом и свободно перемещаются поверху. Это наиболее распространенная конструкция;
- Подвесного типа . Подвешенные на роликовых тележках, ворота устанавливаются с направляющей, расположенной над проемом. Площадь для въезда/выезда ограничивается наверху. Такие конструкции ставят в складские и производственные ангары, у которых установлен предел в верхнем пространстве;
- Ворота на колесиках . Несущий рельс устанавливают в проеме и монтируют колесики к самим воротам. При этом он находится в проеме ворот, на фундаменте.
Ворота консольного типа
Самые удачные – это откатные ворота с конструкцией консольного типа. Пространство сверху свободно, в отличие от конструкции подвесного типа. Не требуется такой уход (чистка ото льда, снега, листьев), как у конструкции на колесиках.
Плюсы и минусы
Плюсами таких ворот являются:
- возможность проезда любого транспорта (высота ничем не ограничена);
- процесс открытия происходит вдоль линии забора, на котором установлены ворота, что значительно экономит площадь на участке;
- для того чтобы их распахнуть, нужно задействовать минимум усилий, в отличие от распашных;
- хорошая взломостойкость (могут выдержать таран мощного грузового автомобиля);
- меньшее влияние парусности;
- требующаяся автоматика стоит значительно меньше распашной;
- престижность владения такими воротами.
- цена, которая включает в себя недешевое фирменное оборудование и специальный фундамент;
- тяжеловесность и громоздкость конструкции (длина ворот должна быть больше длины проема на 30-50%, а вес больше распашных в два-три раза);
- наличие свободного места вдоль забора (как правило, 5-8 метров).
Фурнитура, используемая при монтировании
Благодаря фурнитурным комплектующим ворота устойчивы и приводятся в движение. Успешность и надежность установки зависит от правильного их выбора. На строительном рынке можно купить уже готовые наборы.
При выборе нужно руководствоваться следующими правилами:
- створка должна быть на 40% шире, чем проем;
- комплект-фурнитура выбирается с учетом длины направляющей балки, а также предстоящей нагрузки и предполагаемой установки автоматики.
Так, для проемов, не более 4 метров, набор комплектующих покупают на требуемую нагрузку, не превышающую 500 кг.
В такой комплект включается направляющая балка сечением 71х65 мм, длиной 6 м и толщиной стенок в 3,5 мм. А для проемов не более 5 метров покупаются комплектующие, выдерживающие нагрузку максимум 600 кг.
Можно также приобрести комплект-фурнитуру по отдельности. Это:
- Роликовые каретки , с помощью которых ворота свободно катаются по основанию.
- Направляющий рельс или направляющая, которая приваривается к раме снизу и с полотном одевается на роликовые каретки. Это основание, скрепляющее каретки и полотно ворот, и катающее их на роликах.
- Поддерживающие ролики . Монтируются сверху к столбу проема, расположенного поблизости. Удерживают конструкцию откатных ворот в вертикальном положении.
- Накатной ролик и уловитель . Ролик монтируется в направляющую, а уловитель к ближнему столбу воротного проема. При закрывании ворот в уловитель постепенно передвигается накатной ролик.
- Заглушки . Это защитный материал, препятствующий проникновению в направляющий рельс дождя, грязи, снега, песка.
Чертежи и схемы для установки
Как правило, строительство начинается с составления чертежей. Ниже приводятся несколько схем и чертежей откатных ворот, которые рекомендуются к установке своими руками. Выбор нужного за Вами.
Также, объединяя все необходимое и отсекая ненужное, можно создать собственноручный чертеж для своей дачи или дома. При выборе материала нужно руководствоваться его сочетаемостью с уже существующими постройками.
Это наиболее простая схема без электромотора и привода:
На чертеже автоматические металлические откатные ворота:
Секция должна быть 6 м при ширине въезда в 4 м. При этом дорожный зазор необходим минимум в 75 мм, а основание нужно монтировать на бетонные столбы, т. е. в фундамент, выкопанный в 1,5 м в глубину. Для того чтобы ворота не стали оседать под своим весом, основную секцию усиливают фиксацией специальными улавливателями.
Ниже представлена еще одна схема сборной конструкции с секцией, опорными столбами и фундаментом под основание.
Чертеж с электроприводом, автоматизирующим секционное движение. Схема возводимой конструкции с учетом дальнейшей установки автопривода. Установка будет, конечно же, накладной, но оправдает себя за счет облегчения открытия и закрытия ворот, их управления.
Подвижная металлическая секция, оснащенная противовесом и уже готовая к установке. Ее остается лишь обшить.
Такую секцию необходимо изготавливать не тяжелой, для облегчения ее открытия/закрытия. Также облегченная, она не будет проседать и деформироваться. Это все избавит от совсем ненужных поломок.
И при дальнейшей монтировке автоматического привода для такой секции потребуется менее мощный мотор, что позволит сэкономить средства. Ниже показана подвижная секция откатных ворот, изготовленная из поликарбоната, известного своими отличными легковесными качествами.
И на последней схеме показаны правильные параметры и соотношение откатных ворот. Все это есть и в верхних схемах, но повторная полезная информация не помешает.
Самостоятельное изготовление
После всего вышесказанного можно перейти непосредственно к установке конструкции.
Первым делом необходимо сделать фундамент и направляющие. Для этого в землю вгоняются два-три столба высотой в 1,5 м. Значение может меняться и зависит от параметров возводимых ворот.
Выкапываются ямы, которые посыпаются дренажной прослойкой и армируются. Затем столбы и фундамент между ними заливаются раствором. Здесь будет стоять основной блок, который будет закреплять подвижную секцию (и может быть и привод секции).
После этого устанавливаются столбы ворот. Они могут быть сделаны из кирпича, бетона, сваренных труб. При установке следует учесть то, что расстояние между ними будет использовано для дальнейшей монтировки ворот.
На чертеже внизу нарисованы все крепления, которые нужно будет установить на столбах и основании для крепления подвижной секции.
1. Направляющая балка; 2. Опоры роликовые или тележки; 3. Съемный концевой ролик; 4. Нижний ловитель; 5. Верхний ловитель; 6. Фиксатор верхний с роликами; 7. Пластина для фиксации роликовых опор
На сделанный фундамент основания необходимо установить швеллер, а затем на столбы или стену (в зависимости от конструкции) тележку и фиксирующие скобы с роликами. По ним в дальнейшем будет двигаться секция ворот.
На другой стороне конструкции монтируем улавливатель секции и концевой ролик.
Последовательность работ и комплектующие могут разниться в зависимости от выбранной схемы!
Для откатных ворот необходима металлическая секция, открывающая и закрывающая въезд/выезд на участок. Ее и каркас варят точно по размерам, от этого зависит правильная работа устройства. Пример и схема секции показаны выше.
Изготовленную секцию необходимо обшить подходящими материалами. Они должны быть легкими, практичными, функциональными.Подойдут листы металла, нержавейки, профнастил, поликарбонат. Выбор за строителем.
После этого конструкция обшивается заклепками, болтами, саморезами.
В заключение подвижную часть монтируют на приготовленную конструкцию. Фиксирующие скобы снимают и закрепляют секцию на швеллер (направляющий рельс). Затем фиксирующие скобы водворяют на прежнее место. Работа, в общем, не сложная, требуется только аккуратность и точность.
После изучения схем и рекомендаций по установке откатных ворот, нужно определиться с собственными проектами и алгоритмами монтирования этой конструкции, соответствующей параметрам и требованиям, необходимым для конкретного участка.
Как сделать откатные ворота своими руками из профнастила вы можете увидеть на видео ролике:
Еще один вариант:
Большинство строителей, возводящих конструкцию откатных ворот на собственном участке своими руками, монтируют на платформы со сваренными шпильками роликовые каретки.
«Это, конечно же, удобно и практично. Ведь замена при поломке будет произведена легко и быстро!»: думают они. Но это ошибка.
При неправильно сделанной установке, надо будет швеллер сверлить снова, делать резьбу, устанавливать необходимый размер и так далее.
Крошечное расстояние принудит заниматься исправлением в течение нескольких дней и закончится вырезкой шпильки и сваркой каретки с основанием фундамента.
Поэтому надо следовать проверенным инструкциям, это позволит установить данную конструкцию в минимальные сроки, с экономией сил и денежных средств.
Да, откатные ворота обойдутся не дешево, но простотой и технологичностью устройства, они дадут фору распашным и подъемным воротам. Установленные строго по правильным технологиям, они реже деформируются и заклиниваются.
Ворота откатного типа являются основным конкурентом традиционных распашных конструкций. Хотя некоторые побаиваются использовать их на своем участке ввиду более сложной сборки. Если уделить внимание и разобраться с принципом работы ворот такого типа, подобрать оптимальный вариант конструкции и четко следовать технологии, то изготовить и установить откатные ворота своими руками получится у каждого. Главное – правильно рассчитать, выбрать комплектующие и соблюдать рекомендованные строительные нормы.
Откатные автоматические ворота – удобство эксплуатации
Требования к установке ворот откатного типа
Первоначально необходимо осмотреть участок и убедиться, что монтаж сдвижной конструкции возможен. Проем и прилегающая территория должны соответствовать перечню требований:
- Наличие свободного пространства для беспрепятственного отката створки. Для нормальной работы ворот вдоль забора должно оставаться не менее полторы ширины проема, а в глубину участка – от 40 см.
- Сдвигающаяся створка будет перемещаться с внутренней стороны забора – это надо учесть при планировке территории, высадке деревьев и кустарников.
- На пути движения створки не должна находиться калитка – ее лучше обустроить с противоположной стороны. Альтернативное решение – ворота со встроенной калиткой. Недостаток конструкции – наличие высокого порога, затрудняющего проход детям и пожилым людям.
- Ровность рельефа – важное условие свободного открытия/закрытия полотнища. Наличие бугров, наклонов и впадин повышает нагрузку на автоматику.
Неровности рельефа усложняют установку
Особенности конструкций и эксплуатации раздвижных ворот
Существуют разные виды откатных ворот, отличающиеся между собою конструктивно. Чтобы определить оптимальный вариант оформления въезда, нужно сравнить основные критерии выбора: сложность сооружения, надежность конструкции, удобство эксплуатации и возможность самостоятельного изготовления.
Подвесные модели – долговечность и простота управления
Подвесные ворота чаще устанавливаются при въезде на территорию производственного предприятия, склада или ангара. В конструкции предусмотрена направляющая, зафиксированная на верхней балке перекрытия. Полотно подвешивается и передвигается посредством роликовых тележек. С нижней части створки опоры нет.
К преимуществам откатных ворот такого типа относятся:
- высокая устойчивость к ветровым нагрузкам;
- надежность и долговечность конструкции – многие въездные системы, возведенные 50 лет назад, нормально функционируют и сегодня;
- независимость от погодных условий, благодаря отсутствию нижней точки опоры;
- возможность ручного и автоматизированного управления;
- способность противостоять взлому.
Конструкция подвесных откатных ворот
Недостатки подвесных ворот:
- высокая металлоемкость конструкции значительно повышает ее стоимость;
- ограниченная пропускная способность автотранспорта из-за верхнего расположения направляющего рельса.
Рельсовые ворота – универсальность использования
Рельсовые модели имеют самую простую конструкцию и схему сборки из всех видов ворот. Створка движется по рельсу, залитому в земле по линии проема. Полотно опирается на приваренные снизу ролики. Рельсовые откатные ворота своими руками изготовить проще всего, поэтому этот вариант часто встречается на дачных участках и придомовых территориях.
Кроме указанных плюсов, конструкция обладает следующими достоинствами:
- возможность установки на больших проемах (до 6 м) – створка не провисает;
- компактность модели – при открытии, полотно занимает место, равное проему;
- высокая ударопрочность и безопасность – при изготовлении можно использовать мощный каркас и прочную тяжелую обшивку полотна, способную противостоять таранному удару.
Основной недостаток такой модификации – необходимость регулярной очистки монорельса от песка, мусора, грязи и снега, мешающих нормальному перемещению створки.
Важно! В рельсе, в самый неподходящий момент после дождя или таяния снега может застыть вода. Лед заблокирует работу. Эта проблема становится особенно актуальной в зимнее время года при резких скачках температуры.
Принцип работы ворот рельсового типа
Консольная конструкция – удобство эксплуатации
Консольные автоматические откатные ворота многие считают оптимальным вариантом обустройства частной и производственной территории. С точки зрения соотношения цена/качество модель несколько превосходит своих собратьев, описанных выше.
Основу конструкции составляет консоль – швеллер, удерживающий створку ворот в открытом или закрытом положении. Для уравновешивания тяжести полотна длина направляющей балки превышает ширину проема в 1,5 раза.
Достоинства раздвижных откатных ворот консольного типа:
- створка не касается поверхности земли, поэтому ее перемещение не зависит от погодных условий – расстояние до грунта составляет порядка 10 см;
- легкий ход створки при правильном подборе и установке комплектующих;
- неограниченный заезд по высоте;
- роликовые тележки размещаются внутри заваренной балки, что предотвращает попадание осадков, грязи на рабочий механизм и продлевает срок службы ворот;
- плотность прилегания полотна к забору обеспечивает защиту от любопытных глаз;
- простота установки электропривода.
Откатные ворота консольного типа
Перед тем как сделать откатные ворота своими руками, необходимо учесть возможные сложности:
- требуется много свободного пространства для открытия створки;
- необходимость обустройства мощного фундамента;
- изготовление и сборка консоли – сложный процесс, требующий от исполнителя навыков в проектировании и строительстве.
Выбор материала для ворот откатного типа
Определившись с типом конструкции, следует выбрать материал изготовления рамы и обшивки полотна. Для создания каркаса применяется профильная труба или дерево. Внутреннее наполнение воротины выполняется одним из материалов:
- Стеновой профнастил отличается легким весом, простотой обработки, хорошими прочностными и декоративными характеристиками.
- Листовой металл достаточно тяжелый, поэтому с ним сложно работать самостоятельно. Плюс такой обшивки – высокая прочность створки.
- Дерево прихотливо в обслуживании и требует периодической обработки защитными средствами. Неоспоримое преимущество – красивый внешний вид.
- Кованые элементы способны превратить обычные ворота в произведение искусства. Недостаток конструкции – высокая стоимость.
Важно! Выбирая для зашивки ворот разные породы дерева, художественную ковку, листовой металл или сэндвич-панели следует помнить, что такие материалы требуют использования усиленной фурнитуры и комплектующих.
Кованные откатные ворота – респектабельность конструкции
Поэтапное изготовление ворот с откатным механизмом
Разберем технологию изготовления консольной конструкции своими руками на примере откатных ворот из профнастила. Пошаговая инструкция отображает основные этапы, чертежи и схемы сборки.
Расчет конструкции и разработка чертежа
Последовательность выполнения расчетов:
- Расчет противовеса, необходимого для уравновешивания створки во время ее движения. Благодаря удлиненной консоли тяжесть всей конструкции равномерно распределяется по кареткам. Оптимальная длина противовеса – 50% ширины проема, минимально допустимая длина – 40%.
- Расчет веса воротины зависит от используемых материалов. Средний вес профлиста – 4 кг/кв. м, стального листа толщиной 2 мм – 17 кг/кв. м. Например, полотно ворот из профастила габаритами 4*2 м весит порядка 200 кг. Исходя из этого показателя определяются параметры несущей балки и комплектующих. Для конструкции в 300 кг подойдет балка с ребрами 9*5 см, толщиной от 3,5 мм.
- Расчет прочности комплектующих. Несущая способность зависит от интенсивности использования ворот, ветровой нагрузки и веса конструкции. Рекомендации по выбору роликового механизма:
- ворота из профлиста под проем в 4 м – усиленные роликовые опоры до 350 кг;
- при обшивке деревом/коваными элементами и проезде до 5-7 м – комплекты до 500-800 кг соответственно;
- обустройство проема до 12 м – усиленная система до 1000 кг.
Чертеж ворот на проем 4 метра
Чертеж изготовления откатных ворот из профнастила своими руками должен отображать основные параметры конструкции:
- высоту, ширину ворот;
- длину проема и направляющей;
- схему сварки рамы и расположения поперечных реек.
Подготовка материалов и инструментов
Для создания ворот из профилированного листа под проем шириной 4 м понадобятся:
- швеллер – закладная шириной 30-40 см, длиной – ½ ширины ворот;
- пруты арматуры – около 15 м;
- профнастил стеновой – 10 кв. м;
- профильная труба 60*60 – 5 м;
- труба 60*30 и 40*20 – по 20м;
- цемент, песок и щебень для изготовления бетона;
- краска, грунтовка и растворитель – по одной банке;
- электроды – 1 уп.;
- заклепки – около 200 шт.
Необходимые инструменты:
- болгарка с кругами для работы с металлом;
- сварочный аппарат;
- шуруповерт;
- бетономешалка;
- лопата, топор, молоток, рулетка, уровень и отвес.
Для работы сдвижной системы нужно приобрести комплектующие. Стандартный набор включает:
- несущий профиль;
- роликовые опоры и каретки;
- поддерживающие ролики – ограничители колебаний;
- верхний и нижний уловители;
- опорный ролик;
- заглушки направляющей.
Схема расположения комплектующих в конструкции ворот
При установке роликовых опор желательно использовать регулировочные пластины, позволяющие «откорректировать» незначительные погрешности расчета, не повредив всю конструкцию. Опоры на регулировочных пластинах при необходимости меняют положение, как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. В стандартном комплекте фурнитуры такие пластины не предусмотрены.
Оценка и разметка участка под установку
При оценке территории и въездного проема следует обратить внимание на такие моменты:
- Оценить состояние старых опорных столбов. Для установки откатной конструкции подойдут кирпичные или железобетонные опоры сечением 20*20 см или труба – 60*40 см в объеме и более. Столбы должны быть строго вертикальными и залегать вглубь не менее, чем на 1,5 м.
- Фундамент будет располагаться впритык к опорным столбам. Параллельно забору должно оставаться место под закладную шириной 50 см.
Разметка участка:
- Определить уровень нулевой отметки и обозначить его на опорном столбе.
- Перенести отметку на вторую опору с помощью лазерного уровня.
- Натянуть шнур по отметкам и продолжить его в сторону отката ворот еще на два метра.
- Проверить горизонтальность полученной линии.
План фундамента под откатные ворота
Сооружение фундамента консольных ворот
Работы по закладке фундамента под откатные ворота с электроприводом выполняются в следующем порядке:
- Выкопать траншею согласно расчетным параметрам:
- длина закладной – ½ ширины проема;
- ширина фундаментного блока – 40-50 см;
- глубина – 1-1,5 м (зависит от уровня промерзания грунта).
- Подготовить каркас основания:
- нарезать куски арматуры, соответствующие по длине глубине ямы;
- приварить элементы перпендикулярно швеллеру;
- опоры «связать» поперечинами.
- Установить закладную:
- на дно котлована насыпать песок (5 см), а сверху слой щебня (5 см);
- утрамбовать песчано-гравийную подушку;
- подготовить бетонный раствор;
- закладную опустить арматурой вниз, выровняв плоскость швеллера.
- Проложить электропроводку под подключение автоматики, соблюдая ряд правил:
- кабель должен находиться в пластиковой или металлической трубе;
- диаметр трубы – не менее 25 мм;
- выходы на поверхность грунта должны быть герметичными.
- Залить фундамент бетонным раствором. Можно использовать портландцемент М400 или кладочные смеси М200-М250.
- В теплое время года основание выдерживается 5 дней, а в холодное – до двух недель.
Установка закладной в котлован
Изготовление рамы и обшивка полотна
Основной каркас ворот изготавливается из трубы 60*40 или 60*30 мм, ребра жесткости и внутренние перемычки могут иметь сечение 20*40 мм.
Порядок сборки рамы:
- Профильные трубы «раскроить» согласно чертежу.
- Детали каркаса обезжирить, обработать растворителем и покрасить.
- Выложить элементы на ровную горизонтальную поверхность.
- Собрать периметр рамы и прихватить сваркой.
- Проверить ровность углов, диагоналей и окончательно приварить.
- Установить ребра жесткости и внутренние перемычки.
- К нижней поверхности рамы приварить несущую балку швами 30 мм через 40-50 см.
- Места сварки отшлифовать, обработать антикоррозийной грунтовкой и повторно покрыть краской.
Схема раскроя и сборки каркаса створки
Обшивку самодельных откатных ворот своими руками можно выполнять до или после монтажа створки:
- Установить первый лист, начиная с торца воротины. Для фиксации лучше использовать специальные заклепки. Рекомендованный шаг крепления – 30 см.
- Второй лист смонтировать в накладку с первым.
- Последующую обшивку выполнить до полного заполнения створки.
Установка и проверка работы ворот
Монтаж консольной конструкции выполняется в такой последовательности:
- Установить роликовые опоры:
- каретки насадить на монтажную пластину;
- на закладной отметить места расположения роликов – первая каретка располагается на расстоянии 15 см от проема ворота;
- рассчитать положение второй каретки: от длины ворот вычесть 10 см и отсчитать полученное значение через весь проем от края опорного столба;
- по отмеченным точкам приварить регулировочные пластины и установить на них ролики.
- Проверить ход створки:
- полотно закатить на ролики;
- зафиксировать в зарытом положении и установить строительный уровень в единой плоскости с консолью;
- изменяя положение регулировочной пластины выставить полотнище в горизонт.
- Установить внутрь направляющей консоли накатной ролик.
- Закрыть торцевой срез направляющей заглушкой.
- К закладным приварить и прикрутить болтами нижний и верхний уловители.
Размещение верхнего уловителя
Автоматизация: выбор и монтаж электропривода
Для изготовления откатных ворот с электроприводом своими руками нужно подобрать соответствующую автоматику, исходя из размеров и веса конструкции:
- для работы ворот на проеме в 4 м подойдет привод на 500-600 кг;
- при проеме до 6 м используется привод на 600-1300 кг;
- при интенсивном использовании (производственная территория) требуется монтаж привода на 1200-1800 кг.
Кроме мощности, важно обратить внимание на наличие дополнительного функционала:
- контроль температуры, позволяющий бесперебойно работать в морозную погоду;
- регулируемая скорость открывания створки;
- наличие резервного питания, фотоэлементов и режима «калитка».
Важно! Лучше выбирать автоматику проверенных производителей: BFT, Life, Miller, Doorhan, An-Motors, Faac.
Электропривод для откатных ворот
Комплект автоматики для откатных ворот включает:
- электронный привод;
- блок управления;
- сигнальную лампу;
- рейку с зубцами;
- пульт дистанционного управления;
- элементы безопасности.
Общий порядок подключения автоматики:
- Выбрать место для размещения привода.
- Установить монтажное основание привода на швеллер между каретками и прикрутить к нему болтами привод.
- Открыть ворота и закрепить зубчатую рейку посередине привода.
- Монтировать концевые выключатели и подключить привод.
- Установить фотоэлементы системы безопасности и подсоединить сигнальную лампу.
Электросхема автоматики для откатных ворот
Разработку, изготовление и монтаж откатных ворот вполне реально выполнить самостоятельно. А вот подключение автоматики лучше доверить специалистам. Грамотный монтаж электропривода – залог плавного хода створки и сохранения гарантии на автоматическую систему.
Дизайн и функциональность приусадебного участка будут незаконченными без забора и въездных ворот. По их внешнему виду складывается первое впечатление о хозяине дома. Профессиональный чертеж откатных ворот помогает воплотить в жизнь эту сложную конструкцию, ведь при наличии нужных инструментов ее изготовление – дело времени.
Достоинства и отрицательные стороны
Выбор моделей – это не только вопрос престижа. У конструкции есть много положительных характеристик. Кроме привлекательного дизайна и надежности, это:
- Бесшумное и быстрое открывание/закрывание калитки и створок.
- Компактность.
- Уход и профилактика (чистка мусора, льда и снега) практически не нужны. Необходимо только периодически обслуживать ходовые механизмы.
- Длительная эксплуатация, надежность конструкции, металлических узлов и деталей.
- Оборудование автоматикой и сенсорными датчиками обеспечивает комфортное пользование.
Основные недостатки:
- Для габаритных автомобилей необходимо немалое пространство для въезда, что повышает стоимость устройства.
- Металлическая конструкция обязательно монтируется на монолитную железобетонную платформу.
Типы откатных ворот
Консольная модель – это заграждающая рама с полотном, смонтированная на направляющей рельсе, укрепленной внизу. Профессионалы советуют заказывать или изготавливать своими руками консольную конструкцию, так как она не ограничивает высоту автотранспорта, занимает минимум пространства у общего заграждения, имеет отличную устойчивость к проникновению. Выбирая консольные ворота, чертеж которых представлен на рисунке выше, отдают предпочтение простоте и дешевизне комплектующих. 
Подвесные раскатные ворота часто устанавливают не при въезде на участок, а в гаражах, больших хозяйственных помещениях, где можно воспользоваться ограничителями или крышей для монтажа конструкции. Раздвижные механизмы крепятся на верхних направляющих рельсах, и крупногабаритный автотранспорт может не поместиться по высоте при въезде во двор. 
Общая схема Яксель, чертеж ворот подвесных
Колесные ворота двигаются по направляющему швеллеру, который залит на бетон или уложен в уплотненный грунт. Нижняя часть имеет ролики или колеса, металлические или сделанные из подшипников. Укладка рельса на одном уровне с поверхностью грунта способствует частому засорению направляющей, забиванию выемки мусором, льдом и грязью. Поэтому решения два – или рельсовая конструкция делается выше, и придется смириться с тем, что автомобиль будет «подпрыгивать» при переезде, или периодически чистить механизмы и устройства, чтобы поддерживать их работу и не допустить коррозии металла. 
Исходя из особенностей участка, регулярности пользования автомобилем, а также финансовых возможностей легко подобрать оптимальную конструкцию.
Узлы и фурнитура
Перед тем как сделать сдвижные ворота своими руками, необходимо приобрести комплектующие. Среди них:
- Направляющая стальная балка-рельс. Она должна иметь поперечное сечение 71 х 65 мм и длину ≥ 6 м. Толщина самых тонких ее стенок – от 3,5 мм.
- Каретки, необходимые для свободного движения ворот.
- Концевые ролики с ловушками, стопорящими полотно в определенном месте и удерживающими его в направляющей рельса.
- Заглушки и ограничители, которые предохраняют от грязи, льда, снега и другого уличного мусора.
Набор деталей и узлов откатных ворот подбирается исходя из общей массы полотна. Например, при размере не более 4 м нужна фурнитура, которая выдержит нагрузку до 0,5 т. При пятиметровой длине – 0,6 т и далее по нарастающей.
Конструкция и устройство
Зона ответственности ворот – это свободное передвижение полотна, допуск авто во двор, защита от несанкционированного проникновения. Перед тем как устанавливать ворота откатные своими руками, проверьте чертежи и эскизы на соответствие конкретным условиям местности.
Основные характеристики и параметры проема для въезда рассчитываются исходя из габаритов транспортного средства. Например, средняя высота легкового автомобиля – 1,4 м, газели – 2,5 м, КАМАЗа – 2,9 м. Максимальный угол заезда – 45 0 . То есть между опорами ворот и крайними точками машины должно сохраняться расстояние ≥ 0,3 м, желательно, с учетом свойств грунта, – 0,5-0,6 м. Таким образом, пролет должен быть не менее 5 м.
Ширина въезда – это не величина проема. Длину сделайте больше на 40-45% ширины, чтобы перекрыть образующуюся щель между ограждением и самим полотном.
Практические схемы отражают простоту конструкции, в основе которой лежит монолитная платформа из армобетона. Между опорами монтируется каркас и уловители, а рама собирается при помощи сварки. На нее крепится профнастил. Конструкция снабжается ручкой или полотно открывается автоматически – при помощи сенсорных, контактных или бесконтактных герметизированных датчиков (герконов) и электропривода, которым можно управлять дистанционно (из дома или автомобиля). 
Как устанавливаются ворота
В одиночку с установкой такой массивной конструкции не справиться – понадобится два-три помощника. Заранее нарисованные эскизы помогут правильно составить смету и рассчитать все проектные параметры. Сэкономить на ограждении можно при отдельном бетонировании консоли и опор для ловушек. Но при таком подходе нужно знать свойства земли, пучение, глубину промерзания почвы, подвижки грунта, чтобы со временем точность попадания створки в уловители не нарушилась.
Первый этап – роется траншея по ширине опор на глубину промерзания почвы. Если грунт пучинистый, плавучий или супесчаный, сделайте запас фундамента по глубине в 15–20%. На дно траншеи укладывается песчано-щебневая подушка с высотой слоя 10-20 см, которая защищает бетон от влаги и разрушений. 
В траншее самым простым способом монтируется армокаркас – стержни Ø 6-10 мм втыкаются в почву на глубину до 50 см и увязываются мягкой проволокой – сварку применять категорически не рекомендуется. На него устанавливается металлическая закладная из швеллера, перевернутого вниз и уложенного по уровню, чтобы не допустить перекоса полотна. К этому швеллеру крепится каретка.
Затем уже готовые опоры устанавливаются на свои места. Если столбы будут изготавливаться вместе с опалубкой, то в ней предусматривают основание под консоли. Удобнее опалубку собирать из деревянных материалов, так как ее конструкция может иметь сложную геометрическую форму.
При заливке бетона его нужно сразу штыковать, чтобы выпустить воздух. Также необходимо следить за тем, чтобы раствор не попал на швеллер. Бетон будет схватываться около 20 суток, причем первые 2-3 дня его периодически смачивают, чтобы не допустить растрескивания верхнего слоя. 
Рама делается сварной, из прямоугольного профиля с элементами усиления. Внутреннее усиление представляет собой трубы Ø 30-40 мм. Первыми на эскиз, разбитый на грунте, укладывают те, по которым примеряют профиль и сваривают раму. Трубами, приваренными по диагонали, ее усиливают после того, как обозначен основной вид ворот. 
Сварка осуществляется прихваткой через 30 см. Направляющий рельс приваривается к нижней части рамы. Обшивку делают в последнюю очередь – после установки ворот на место и проверки работы. Всю конструкцию зачищают от окалины и ржавчины и покрывают грунтовочным составом.
Уловители и каретки на опорах крепятся анкерными болтами. Затем полотно надевается на каретки и обваривается прихваточным швом. Полностью конструкцию обваривают после того, как полотно прошло проверку на точность установки.
Профнастил к раме необходимо крепить саморезами с резиновыми или силиконовыми прокладками, чтобы через отверстие атмосферная влага не разъедала полотно. Шаг крепления рассчитывается конструкции индивидуально – каждые откатные ворота имеют собственный чертеж.
В интернете много неполной информации по монтажу откатных ворот своими руками, прочитав ее не особо понятен ход выполнения работ либо само устройство откатных ворот.
В данной инструкции мы попытаемся наглядно продемонстрировать монтаж консольных откатных ворот от и до, и помочь вам рассчитать высоту и ширину ворот именно для вас.
Чтобы приступить к монтажу, нужны чертежи, одного чертежа для всех ворот не существует, все зависит от ширины и высоты проема в заборе.
Фурнитура для откатных ворот
Первое с чего можно начинать сборку ворот это фурнитура, но лишь после расчета веса и размеров ворот, фурнитуру можно приобрести отдельно или сделать своими руками из подшипников, в комплект фурнитуры входит:
- направляющая рельса обычно 6 м длиной;
- 2 роликовые опоры
- 1 верхний роликовый кронштейн, чтобы избежать качания ворот;
- 1 концевой ролик;
- 1 улавливатель концевого ролика, чтобы во время ветра ворота правильно пристыковались и не сломали автоматику.
Дополнительные аксессуары для фурнитуры:
- Монтажно-регулировочная опора для роликовых опор.
- Механический замок.
- Рейка зубчатая.
- Крепежный элемент для зубчатой рейки.
Теперь о нагрузке. Комплекты бывают разные, для разного веса ворот, смотрите таблицу, в ней показана зависимость веса и ширины ворот.
| Ширина проема не более | Вес ворот |
| 4 м. | 300 кг. |
| 4 м. | 400 кг. |
| 4.5 м. | 500 кг. |
| 6 м. | 600 кг. |
| 10 м. | 1000 кг. |
| 12 м. | 1200 кг. |
Эти данные пригодятся вам при выборе фурнитуры, но большинство умельцев стараются сделать все детали своими руками, так как комплект не дешевый.
Чтобы сделать фурнитуру самому, нужно знать, куда и зачем она крепиться, об этом читайте ниже.
Как выбрать качественную фурнитуру
Основная деталь, направляющая рельса, лучшим выбором будет рельса европейского производителя. Деталь хорошего качества имеет зеркально ровную поверхность и четкие геометрические формы. Деталь должна быть оцинкована не иметь окалин и ржавчин на своей поверхности. У качественной направляющей толщина металла от 3.5 мм до 5 мм.
Выбирая роликовые опоры, обратите внимание, чтобы они были изготовлены полностью из металла, пластмассовые или прорезиненные прослужат недолго. Все геометрические формы металла должны быть правильными, малейшие отклонение свидетельствуют о некачественной сборке.
Что касается остальных металлических деталей, они должны быть покрыты цинком, оттенок цинка должен быть однотонный, минимальная толщина метала 3-4 мм.
Размеры откатных ворот
От размеров и веса откатных ворот будет зависеть стоимость фурнитуры. Ширина вычисляется таким способом, к ширине проема в заборе прибавляют еще 50% ширины. Например, у вас ширина проема 4 метра, делим на 2, получаем 2 метра + 4 метра ширина проема, итого длина направляющей рельсы будет 6 метров.
Чтобы было легче понять и запомнить предлагаю формулу и схему:
- B - ширина проема;
- A - длина противовеса;
- L - длина направляющей рельсы.
После того как вы определились с размером каркаса можно приступать к его изготовлению, каркас изготавливается из профильной металлической трубы 40x40x 2 мм и 40x20x2 мм для внутренней обрешетки. Для алюминиевых каркасов используют профиль от 60 мм.
Высоту каркаса ворот лучше сделать равной длине профнастила. Профнастил лучше выбрать по жестче. Перед креплением профнастила к каркасу, просверлите в каркасе отверстия на половину меньше диаметра кровельного самореза, так как саморез может не пробурить профилированную трубу каркаса, вместо саморезов можно использовать вытяжные заклепки.
Ширина нижней профилированной трубы должна соответствовать ширине направляющей рельсы.
Если у вас ширина ворот более 4-х метров,то для сборки основы каркаса лучше использовать прямоугольные трубы!
На фото ниже показано, как правильно сделать каркас, для разной ширины проема.
Фундамент для ворот
С размером фундамента определиться довольно легко, так как он имеет длину равную 1/2 ширины проема, по формуле:
- B - ширина проема;
- L - длина фундамента;
Если с длиной фундамента все просто, то с монтажом мы имеем множество вариантов.
Фундамент может быть выполнен из следующих материалов:
- Монолитный П-образный.
- Монолитный сплошной.
- Из винтовых свай.
В монтаже монолитного фундамента тоже есть небольшие особенности, можно использовать арматуру, приваренную к швеллеру, анкерные болты или длинные шпильки с резьбой.
Рассмотрим вариант со швеллером (силовой рамой), он может быть с опорными столбами одним или двумя либо без них, в обоих случаях силовая рама крепится заподлицо к существующим столбам забора. Высота опорных столбов соответствует высоте самих ворот + высота роликовых опор. Использование двух опорных столбов возле силовой рамы целесообразно для широких ворот, которые сильно раскачиваются ветром. Если опорные столбы не предусмотрены, то вместо них делаются металлические закладные в каменный забор.
На фото, заложения фундамента.
Схема без металлических стоек.
Расположение несущих роликов
Чтобы ровно выставить силовую раму с противоположной стороны, где находиться опорный столб с уловителем концевого ролика, отступают 10 см (толщину столба) от забора и натягивают шнур до последнего угла швеллера, по всей своей длине край швеллера должен повторять линию шнура.
Установка и регулировка ворот
После того как силовая рама готова к использованию, выставьте роликовые опоры по уровню, установите верхний роликовый кронштейн, установка зависит от конструкции кронштейна.
Чтобы заранее определить, где монтировать нижнюю ловушку, на роликовые опоры одевают направляющую рельсу без ворот. Нижняя ловушка предназначена не только для того чтобы удерживать ворота по горизонтали, но и снять нагрузку с роликовых опор, для этого концевой ролик должен закатываться в ловушку так чтобы ворота приподнимались вверх на 3-5 мм.
Если после установки рамы, концевой ролик сильно провис, отрегулируйте роликовые опоры.
Если все сделано правильно, но вы не добились правильной работы откатных ворот, то скорей всего у вас не качественный комплект фурнитуры, он предназначен для другого веса или каркас собран неправильно, из-за этого ворота сильно провисают и не могут попасть в нижнюю ловушку.
После того как отрегулированы все вышеописанные механизмы, можно приступить к монтажу автоматики. Ниже на видео показано, как можно сделать электропривод своими руками.
Начнем с зубчатой рейки, они бывают металлические и нейлоновые, металлические естественно лучше и надежней. Их толщина варьируется от 8 до 30 мм. Стандартный размер рейки 1 метр. Для крепления используют количество реек равное ширине проема + 1 рейку для концевых выключателей автоматики. Зазор между зубцами шестерни привода и рейки должен быть 1-2 мм. Рейка крепиться на нижнюю трубу каркаса ворот с помощью крепежного элемента для зубчатой рейки. Отверстия в рейке позволяют регулировать ее по высоте.
На картинке два варианта крепления зубчатой рейки, не советуем крепить рейку к направляющей рельсе, во время сварки направляющая может изогнуться, если в направляющую вкручивать болты, это тоже может вызвать трудности при монтаже и во время работы ворот.
Часто крепежные элементы приваривают, хотя для их крепления существует специальный С-профиль для зубчатой рейки. На фото ниже оба варианта.
Если вы будете покупать электропривод, то к нему в комплекте прилагается 4 метра зубчатой рейки.
Для тех, кто не хочет тратиться на зубчатую рейку, ее можно заменить велосипедной цепью или как показано в одном из видео на цепь от «жигулей».
Автоматика ворот
Как откатные, так и распашные могут открываться автоматически. Их работа управляется с помощью пульта дистанционного управления и выключателей, устанавливаемых в доме, и, возможно, у ворот. Один пульт может запускать не только ворота, но и ворота гаража, и даже освещение. Автоматические приводы состоят из электродвигателя, движущейся зубчатой рейки и устройства управления. Их можно приобрести как отдельное устройство, хотя лучше заказать их сразу с воротами. Тогда вы будете уверены, что привод был правильно подобран и не будет сюрпризов при сборке.
Для откатных ворот нужен один двигатель для перемещения зубчатой рейки, прикрепленной к нижней кромке створки. А для раздвижных ворот необходимы два цилиндра, крепятся по одному к каждой из створок. Привод имеет механизм, позволяющий открыть ворота в случае отключения подачи тока. Современные приводы могут питаться от аккумулятора, заряженного от сети или солнечной батареи. Ворота открываются автоматически, требуют установки устройств, обеспечивающих безопасность их использования. Необходимы фотоэлементы, благодаря которым створки не двигаются, когда на их пути появится препятствие. Сигнальная лампа, установленная на видном месте, сообщит о том, что ворота открываются или закрываются.
Выбор электропривода
При выборе привода важно, чтобы шестерни редуктора были из стали или латуни, но не из пластика или силумина. Второй важный элемент, это концевик, он контролирует точки, до которых воротам можно открываться и закрываться, концевик бывает механический и герконовый (магнитный), как показала практика, механический может замерзнуть в зимнее время. Как правило, качество деталей привода зависит от его мощности, чем выше мощность привода, тем качественней его сборка. Что касается грузоподъемности, то она указывается в документации.
Базовая комплектация привода:
- 4 метра зубчатой рейки;
- фотоэлементы;
- сигнальная лампа;
- пульт и приемник;
- монтажная пластина.
Для тех, кто не знает, для чего нужны фотоэлементы, то они представляют собой 2 датчика, которые монтируются по краям ворот. Когда появляется препятствие между фотоэлементами ворота открываются или закрываются, в зависимости от того как вы запрограммируете автоматику.
Монтаж автоматики
Первым делом приваривается или прикручивается монтажная пластина для установки привода, она поставляется в комплекте с приводом с ее помощью можно регулировать высоту и угол наклона привода.
После монтажа привода, монтируются магнитные датчики, фотоэлементы и сигнальная лампа. Как правило, приводы подключаются к сети 220 и после программной настройки сразу готовы к работе.
