Плодородной можно считать почву структурную, влагонепроницаемую, обогащенную полезными элементами. В ней отлично растут растения, их корни имеют хорошую защиту и правильное питание. Следует знать, что любую почву на участке всегда можно улучшить, подняв уровень ее плодородия. Но для этого необходимо понять, как определить состав почвы в домашних условиях.
Почвенный состав, ее свойства и структурное строение
В основе любого грунтового участка имеются песок, глина и ил, которые и определяют структуру и свойства почвы своими пропорциями. Структурность почвы обладает хорошей проницаемостью воздуха и воды, способна длительное время сохранять тепло, воду и питательные компоненты.
Песчаные участки отлично впитывают воду, весной прогреваются гораздо раньше, быстро промерзают в зимний период. Исходя из особенностей своей структуры, такие почвы считаются бедными, так как практически не способны задерживать влагу и полезные для роста растений вещества.
Глинистые почвы создают застой воды, довольно медленно реагируют на перемену времен года. Такая структура дает возможность им хорошо задерживать удобрительные компоненты и полезные вещества, тем самым обеспечивая хорошую плодородность на участке. Довольно часто такие почвы имеют нейтральную кислотность.
Илистые варианты почв
в таком чистом виде попадаются достаточно редко. Как правило, их можно встретить на бывших речных руслах. По своим свойственным характеристикам илистые участки схожи с песчаными, но при этом имеют достаточно большой запас питательных элементов.
Перечисленные выше элементы содержатся в суглинистых почвах. Такие участки считаются удобными в обработке и достаточно плодородными.
Каменистые участки почвы обладают хорошим природным дренажем, но считаются наиболее подверженными солнцу в сухой период.
Известковая земля напоминает песчаную, но имеет отличие в высоких показателях извести, обладает щелочной реакцией.
Торфяные участки состоят из остатков растительности, имеют кислотную реакцию. Они хорошо напитываются влагой, но считаются обедненными на полезные вещества. Обычно их можно найти на местах бывших болот.
Как определить состав почвы самостоятельно в домашних условиях
На участке вы можете определить состав грунта сами. Для этого необходимо полить землю из ручной лейки водой. Если влага в доли секунды проникает с поверхности вглубь, значит почва у вас песчаная либо каменистая. Возможно, что и торфяная. А вот если вода задержалась в виде лужиц, значит, на участке преобладает глинистый состав почвы.
Теперь необходимо взять пригоршню влажной земли, сжать ее в кулаке. После этого следует посмотреть на ее внешний вид. Грунт песчаный либо каменистый быстро развалится на крупинки и будет просачиваться сквозь пальцы. Почва с высоким процентом глины создаст чувство скользкости, склеится и будет оставаться в форме комочка. Илистые почвы и суглинки на ощупь будут казаться словно мыльными, но слипаться в комок будут не так быстро, как глинистые. Торфяниковая земля при сжатии напомнит вам шероховатости губки.
В домашних условиях можно даже провести некоторые исследования самостоятельно. Необходимо взять столовую ложку почвы с участка, добавить ее в стакан с чистой водой, размешать и оставить на несколько часов. Если это будет суглинистая земля, то вода останется чистой, а земля осядет на дно. Песчаный или каменистый грунт так же оставят воду в чистом виде, устлав дно стакана осадком в виде камешков или песка. Грунт известковый воду сделает мутноватой, придав ей серый оттенок. От торфяного образца на поверхности воды будут плавать фрагменты. Глина и ил воду сделают мутной, осадка будет мало.
Почва с нейтральной реакцией . Еще один способ определить качество и состав земли — наличие земляных червей. Наиболее благоприятная среда обитания для червей — почва с нейтральной реакцией. Влажная среда и наличие свежих органических веществ, способствуют активному размножению и деятельности дождевых червей. Черви настоящие санитары почвы, они перерабатывают остатки растений, коры деревьев, навоз и прочую органику, что способствует образования гумуса.
Гумус — часть почвы наиболее обогащенная питательными элементами. При этом, из почвы удаляются вредные микроорганизмы. Перерабатывая отходы и навоз черви обеззараживают, превращают их в ценные удобрения, которые содержат большое количество полезных для почвы и растений ферментов, питательных элементов, полезных микроорганизмов, органические кислоты. Гумус является отличной , способствует удержанию влаги в почве.
Черви рыхлят почву и создают ходы, что увеличивает проникновение кислорода и воды по этим ходам, в более глубокие ее слои. Туда, где у растений находится наибольшая масса корней, примерно на глубину 20 сантиметров. При перемещении в почве, черви переносят удобрения, известь,органический материал.
Таким образом, вполне реально провести эксперимент с почвой дома. Результаты дадут вам возможность определиться, какие растения предпочтительней выращивать, как удобрять землю, ухаживать за ней.
Состав почвогрунта. Как повысить плодородие почвы? На каких почвах лучше всего возделывать сад ?
Что такое механический состав грунта? Под этим понятием подразумевают соотношение минеральных частиц различного размера.
По механическому составу почвы делятся на несколько групп : легкие (песчаные и супесчаные), средние (легко- и среднесуглинистые) и тяжелые (тяжелосуглинистые и глинистые). Супесчаные почвы легко пропускают воду, но плохо ее задерживают, а это не очень хорошо для растений, поскольку вместе с водой в глубинные слои почвы вымываются и питательные вещества из поверхностных слоев, в которых расположена корневая система растений
Но достоинством такой почвы является то, что она быстро прогревается, а это означает, что к обработке ее и посадке саженцев весной можно приступать довольно рано. Супесчаные почвы можно и нужно улучшать путем повышения способности к задержанию влаги, а также повышения их плодородности.
Для садоводов очень важен механический состав почвы, на которой планируется разбить сад. Любой грунт состоит из смеси органических и минеральных веществ. Но при этом количество органических веществ даже в плодородной почве чаще всего составляет примерно 10%. Остальные 90% остаются за минеральными веществами.
Для закладки сада лучше всего подходит суглинистая или супесчаная почва. Если вы совсем не разбираетесь в видах почв, не беда. Вовсе не надо быть специалистом, чтобы определить тип почвы на собственном садовом участке. Для того чтобы выяснить, какой тип почвы на вашем участке, нужно взять небольшой комочек земли и скатать его в шнур. Далее этот шнур нужно согнуть в кольцо. Если сделать кольцо невозможно — почва рассыпается в руках — значит, это песчаная почва. Песок невозможно скатать. Супесчаный грунт скатывается в шнур, но при сгибании в кольцо рассыпается. Из легкого суглинка можно сделать кольцо, но оно развалится на несколько частей. Если почва ё состоит из средних или тяжелых суглинков, то согнутое кольцо будет иметь трещины. И только глина скатывается в шнур и сгибается в кольцо без трещин.
❧ Существуют растения-индикаторы. Одним из них является маленькая северная орхидея, иначе называемая венерин башмачок. Она растет только на почвах, богатых кальцием.
Выяснив состав и тип почвы на своем садовом участке, можно приступать к мероприятиям по улучшению плодородного грунта, если это требуется. Песчаный или супесчаный грунт для улучшения влагозадерживающих качеств лучше всего разбавить суглинистым слоем объемом 20—30% от объема улучшаемой почвы. Тяжелые суглинистые и глинистые почвы, наоборот, требуют внесения песка объемом 30—50 % от объема почвы.
Если сложно оценить общий объем участка и плодородного слоя грунта на нем, то поступите проще. Рассчитать необходимое количество песка или глины для улучшения свойств почвы можно следующим образом. Пескование (добавление песка) или глинование (добавление глины) почвы производится из расчета 30 кг на 1 м 2 . Далее почва вскапывается на 20—25 см и тщательно перемешивается вместе с добавкой.
Что касается глинистых типов почвы, то они имеют наиболее низкие качественные свойства. Такие почвы содержат мало воздуха и много влаги. При высыхании на их поверхности образуется твердая корка.
Чтобы улучшить физические свойства глинистых почв, нужно удобрять почву органическими удобрениями из расчета 6—8 кг на 1 м 2 . Если же почва имеет повышенную кислотность, то ее необходимо дополнительно известковать.
Суглинистые почвы являются «золотой серединой» между супесчаными и глинистыми типами почв. Но это не означает, что они не нуждаются в периодическом пополнении питательными веществами.
Часто садоводы думают, что если почва бедная, то в нее необходимо внести как можно больше разнообразных удобрений. Это ошибочное мнение. Если в бедную почву попадает сразу большое количество удобрений, особенно минеральных, то возникает чрезмерная концентрация питательных веществ, а это очень вредно для растений. Поэтому лучше всего повышать плодородность легких почв при помощи внесения в них органических удобрений.
Конечно, трудно на глаз определить, каких именно питательных веществ не хватает почве. Наиболее полную и профессиональную оценку агрохимических свойств почв может дать только проведение химического анализа в лабораторных условиях. Говоря о полезности проведения подобного анализа, нужно упомянуть, что за относительно небольшие деньги вы получите полную информацию о том, какими питательными веществами обладает почва на вашем садовом участке, а чего в ней не хватает.
Если после проверки и проделанных анализов выяснилось, что плодородный слой почвы на вашем участке отсутствует, то придется завозить этот грунт, а в дальнейшем постоянно поддерживать его качество.
Несмотря на то, что торф считается одним из самых эффективных и недорогих видов удобрений, нельзя использовать его в качестве плодородного слоя на участке. Торф можно применять лишь в качестве дополнительной подкормки почвы. Торф — это ценное органическое удобрение, а не самостоятельный субстрат для роста растений.
Применение чистого торфа в качестве верхнего плодородного слоя земли приводит через непродолжительное время к тому, что растения, посаженные прямо в торф, начинают ослабевать, болеть и, в конце концов, погибают.
Торф в чистом виде может использоваться лишь для выращивания растений в тепличных условиях, но при этом будет применяться особая агротехника. Кроме того, в теплицах и парниках торф подлежит регулярной замене, как только истощаются его плодородные свойства.
Поэтому на садовом участке не следует использовать вместо плодородного слоя почвы чистый торф. Лучше приобрести плодородную почву в готовом виде или сделать ее самостоятельно, смешав песок, торф или компост и перемешав эти компоненты с грунтом на участке.
Несмотря на то, что торф — прекрасное удобрение, он не является черноземом. Черноземом его ошибочно называют из-за насыщенного черного цвета субстрата. Хотя настоящий чернозем — это минеральная почва, органических веществ в нем мало — примерно 10%. Единственное, что объединяет торф и чернозем — это цвет, в остальном же общего у них немного.
Торф — полностью органическое вещество, имеет малый вес, с ним легко работать. В течение двух лет использования торфа на участке проявляются только его положительные качества, а уже потом — и отрицательные.
Внешне торф выглядит весьма разнообразно, продаваться он также может под самыми разными названиями. Например: торфогрунт, торфо-земельная смесь, торфо-песчаная смесь, перегной, пойменная земля и т.д. На самом деле все это — обыкновенный копанный низинный торф. Применять его следует только как органическое удобрение и никак иначе.
А вот что касается плодородного слоя почвы и почвогрунга, то они не имеют такого яркого черного цвета. Почвогрунт, как правило, темного цвета, немного темнее обычной сельскохозяйственной почвы. Его масса превышает массу торфа вдвое.
Такие показатели, как плодородность, тип и кислотность почвы очень важны для каждого огородника. Нужно знать, как и чем удобрять, какие сорта лучше вырастут именно на этом участке. Есть домашние способы определить показатели почвы, не прибегая к помощи специалистов.
Для начала представим самый простой способ определения типа почвы: просто копните лопатой участок, достаньте комок почвы, чуть смочите и попытайтесь скатать некий жгут, шнур. Если комок очень легко скатался и прекрасно держит форму — у вас глинистая почва, которая очень плохо пропускает влагу и считается тяжёлой. Если выкатать шнур из почвы вообще не получилось — у вас песчаный грунт, лёгкий и рыхлый, быстро пропускающий влагу. Если же жгут в целом получился, но потрескался и при скручивании начал распадаться — вам повезло, у вас суглинок, оптимальный вид почвы для урожайного огорода.
Проверить плодородность почвы тоже очень просто. Об этом показателе можно судить по количеству подземных тружеников — дождевых червей. Подождите, пока весной почва прогреется примерно до +15 °С, подсохнет и выкопайте в саду яму на глубину порядка 30 см, стороны тоже должны быть такого же размера. В итоге у вас получится куб земли с равными сторонами. Переложите выкопанный грунт на любую подставку-подстилку, разрыхлите и посчитайте, сколько в таком количестве земли у вас дождевых червей. Если десять и больше дождевых червяков — хорошо, почва плодородная, здоровая. Чем меньше червей вы нашли — тем хуже обстоят дела с плодородностью вашего участка.
Проверить кислотность почвы, признаем, немного труднее. По этому показателю почва делится на:
- кислую (pH 3,8-5);
- слабокислую (pH 5,1-5,5);
- нейтральную (pH 5,6-7).
Кислая почва приводит к проблемам с выращиванием растений, остальные виды — нет. Проверить кислотность почвы поможет обычный столовый уксус. На кусок земли следует вылить уксус и проследить за реакцией. Нейтральная и слабокислая почва начнёт как бы «закипать», то есть на ней появятся пузырьки воздуха. В случае с кислой почвой такой реакции не будет.
Помогает провести аналогичный тест и виноградный сок, самый обычный, желательно свежевыжатый. В стакан с соком опускается комочек земли. Если пошли пузырьки и они долгое время сохраняются на поверхности, а сам сок изменил цвет — значит, почва нейтральная, всё в порядке.
Более точные результаты даёт тест с листьями смородины . Их следует заварить в стакане кипятка, после чего в полученный раствор опускается комочек земли. Кислая почва заставит отвар покраснеть, причём, чем насыщеннее будет цвет — тем более кислым является грунт. Если почва нейтральная — отвар смородиновых листьев станет синим, слабокислая — розоватым, близкая к нейтральной — зелёным.
Можно, конечно, купить специальный прибор, измеряющий кислотность.
Ещё один простой тест можно провести на дренаж почвы. Для этого выкапывается яма глубиной до 30 сантиметров, в неё доверху наливается вода. Подождите, пока она полностью впитается в землю и налейте вновь. Засеките время. Если вода во второй раз уходит медленно, на это ушло больше четырёх часов — дренаж у вас плохой.
Заимев собственный кусочек земли, начинающий землевладелец или дачник начинает свои огородно-садоводческие работы с улучшения почвы. А нужно ли оно – это улучшение? Если участок много лет находился под естественным растительным покровом, вполне возможно, что еще несколько лет, даже при интенсивной эксплуатации, почву не нужно «улучшать». Поэтому, чтобы грамотно начать свое огородничество, нужно в первую очередь:
- определить ее физическое состояние (механический состав и структуру),
- степень кислотности почвы (кислая, щелочная, нейтральная),
- химический состав (обеспеченность питательными веществами).
Наиболее правильное решение – сдать почву в специализированную лабораторию на анализ. Если такая возможность отсутствует, можно (примерно) предварительный состав почвы, уровень ее структурности и ее обеспеченность питательными веществами определить самостоятельно.
Механический состав и структура почвы
Для предварительного определения типа почвы, смочите горсть земли и скатайте бублик.
- Гладкое кольцо без трещин свидетельствует о том, что перед вами глина.
- Если бублик покрывается несколькими трещинами – тяжелый суглинок.
- При естественном подсыхании бублика, его поверхность покрывается множеством трещинок – почва в относится к средним суглинкам.
- Если бублик при сворачивании ломается, перед вами легкий суглинок.
- Если колбаска не получается, рассыпается еще при скатывании, вместо полноценной почвы перед вами песок.
- Если при скатывании бублик рассыпается на мелкие отдельные комочки – супесь.
Чтобы определить уровень структурности почвы достаточно лопатой срезать пласт почвы и подбросить в воздух. Структурированная почва при падении рассыплется на отдельные элементы – комочки, зернышки и т.д. Глинистая тяжелая почва упадет целым блином, а песчаная рассыплется в пыль.
Все эти типы почв нуждаются в лечении. Тяжелые не будут пропускать воду. Они практически непроницаемы для воздуха. После полива на таких почвах образуется корка, застаивается поливная и дождевая вода. Растения пребывают в постоянном угнетении. Песчаная почва беспрепятственно пропустит всю воду, унося с собой растворимые формы внесенных удобрений. Такие почвы необходимо до эксплуатации пролечить. Основным лекарством является органика: навоз (коровий, конский, овечий и др.), перегной, компосты. Для повышения воздухопроницаемости и структурности тяжелых (глинистых) почв помогут опилки, мелко изрубленные (не более 5-6 см) многолетние травы, кустарники, ветви деревьев, кора. В песчаники хорошо внести дерновую и лесную почвы, предварительно (с осени) переслоив их навозом, торфом, компостом. Весной разнести по участку и перекопать.
Em F
Лечение можно проводить двумя способами:
- 2-3 года ничего не выращивать на участке. Заниматься только лечением. Дополнительно к внесенной органике в этот период круглогодично занимать площадь сидератами, высевая и закапывая, при достижении высоты 8-12 см несколько раз за сезон.
- Проводить лечение параллельно с возделыванием огородных и посадкой плодово-ягодных культур. Если второй способ вам подходит больше, учтите свежий навоз под культуру нельзя использовать и ограничить его норму под осеннюю перекопку (не более 1 ведра/кв. м). В противном случае высеянные и высаженные культуры сгорят.
Степень кислотности различных видов почв
Для нормального развития растений большое значение имеет реакция почвенного раствора. По уровню кислотности почвы подразделяются на:
- Сильнокислые. К ним относятся болота и низинные торфяники,
- Кислые. Чаще всего это почвы под хвойными культурами, глинисто-дерновые и торфяники,
- Слабокислые. Дерновые и вересковые земли,
- Нейтральные. Основные почвы для выращивания огородных культур: дерновые, перегнойные, лиственные, все типы черноземов и другие.
- Щелочные и сильнощелочные. К ним относятся карбонатные почвы с повышенным содержанием кальция и его соединений.
Кроме вышеперечисленной градации есть еще засоленные почвы.
Абсолютное большинство растений хорошо растет и развивается, формирует полноценный урожай на нейтральных почвах. На слабощелочных и слабокислых почвах можно выращивать огородные культуры, но будет заметно угнетение растений, требующих нейтральной кислотности.
Стандартное тестирование кислотности почвы
Если нет возможности провести анализ в химической лаборатории, можно в специализированных магазинах приобрести рН-тестер или лакмусовые полоски со шкалой. Достаточно размешать в стаканчике комочек земли с водой и опустить лакмусовую бумажку. Сравнить со шкалой. Изменившаяся окраска при сравнении со шкалой укажет степень кислотности почвы. Для культурных растений оптимальной является почва, которая имеет рН= 6,5-7,5.
Примерное определение степени кислотности почвы по овощной и сорной растительности
Если отсутствует рН-тестер, не запаслись лакмусовыми полосками, можно определить примерную кислотность почвы по сорным растениям.
На сильно– и среднекислых почвах конский и огородный щавель формируют чуть ли не полуметровые заросли. На таких почвах разросшийся подорожник большой, горец щавелелистный, Иван-да-Марья с фиалкой трехцветной и лютиком ползучим выглядят обворожительно. Прекрасным декоративным ковром кислицы обыкновенной, зеленых мшаников будут покрыты сырые места дачного участка.
Нейтральные и слабокислые почвы всегда весной покрыты здоровыми зелеными всходами подзимних культур укропа, лука, салатов. Радуют стройные ряды гороха, раннего картофеля. Быстро приживаются рассадные культуры баклажаны, перец сладкий, томаты.
Если подзимнего или ранне-весеннего посева овощных культур нет, то пырей ползучий с осотом огородным, яркая зелень мать-и-мачехи обыкновенной, клеверов и обвивающего клубнику вьюнка полевого подтвердят, что почва пригодна для выращивания абсолютного большинства огородной овощной продукции.
Есть «всеядные» сорняки. Вьюнок полевой с одинаковым успехом растет на слабокислых-нейтральных-щелочных почвах. В этом случае надо внимательно присмотреться к сопутствующим сорнякам. Много хвоща, звездчатки, мхов – почва кислая, а если преобладает живокость, смолевка – щелочная.
Edwin
Огородные культуры нуждаются в нейтральной почве. Переносят слабо-кислую и слабо-щелочную почву. Во всех остальных случаях почву необходимо оздоравливать.
Домашний экспресс-анализ кислотности почвы
Плохо различаете виды сорняков? Есть несколько других способов проведения домашнего экспресс-анализа для определения уровня кислотности почвы.
1 способ пригоден для определения кислотности почвы до распускания листьев.
- Почву слоем в 1-2 пальца рассыпаем по небольшой посудине (мелкая тарелка).
- Капаем на почву в нескольких местах крупные капли столового уксуса.
- Если на поверхности почвы появились пузырьки, значит, почва нейтральная. Если никакой реакции нет, следовательно, почва кислая и нуждается в раскислении.
2 способ используется при наличии в доме виноградного сока (не вина) темных цветов (черного, темно-розового, красного). В емкость с соком бросаем комочек почвы.
- Если сок изменил цвет и на поверхности появились пузырьки, значит, в почве достаточно солей кальция, и она имеет нейтральную реакцию.
- Если раствор остается без изменения – почва кислая.
3 способ обычно используют летом. Кипятим чай из листьев смородины или вишни. Хорошо остужаем и бросаем в раствор немного земли.
- Если раствор покраснеет, значит, участок имеет кислую реакцию и не пригоден под овощные культуры.
- Зеленая или синяя окраска раствора свидетельствует соответственно о нейтральной или слабокислой реакции почвы.
simonsublime
Этими способами определения степени кислотности почвы обычно пользуются, если высаживают ландшафтные кустарники (хвойники, верески, рододендроны).
Как изменить кислотность почвы?
Для снижения кислотности кислые почвы обычно известкуют, используя
- молотый известняк,
- доломитовую муку,
- жженую гашеную и негашеную известь,
- молотый мел,
- торфотуфы,
- мергель.
Если рядом есть промышленность, то можно использовать для раскисления почв ее отходы:
- сланцевую золу,
- цементную пыль,
- торфяную золу,
- газовую известь.
На легких почвах лучше использовать доломитовую муку. На тяжелых эффективнее известняки или зольные элементы.
Для повышения кислотности вносят хвойную землю, верховой торф, минеральные удобрения с активной кислой реакцией, мульчируют полуперепревшей хвоей. Нужно отметить, что многолетнее внесение одних минеральных туков постепенно закисляет почву, и она нуждается в периодическом раскислении или внесении органики (навоза, перегноя, компоста). Высокоэффективным удобрением и хорошим раскислителем является древесная зола. При сжигании в пепле остаются (кроме азота) все основные элементы питания и микроэлементы.
Признаки недостатка питательных веществ у растений
Для нормального роста и развития растениям необходимо сбалансированное количество основных питательных веществ и микроэлементов. Недостаток или избыток элемента можно сразу выявить по результатам химического анализа органов растений. Но, если до лаборатории далеко, можно самостоятельно провести диагностику состояния почвы и растений без специальной аппаратуры. По соответствующим признакам вы можете самостоятельно определить недостаточность или избыток основных элементов питания и микроэлементов. Микроэлементы оказывают положительное влияние на фоне достаточного количества органики в почве.
Помните! Изуродованные, мелкие, безвкусные овощи – первый признак дефицита микроэлементов в почве.
Рост здоровых, не поврежденных болезнью, растений задерживается. Листья приобретают неестественно светло-зеленую окраску, а нижние старые листья желтизну. По отношению к основному стеблю листья располагаются под острым углом. Побеги иногда имеют красноватый оттенок.
Amy Grant
Избыток азота дает всплеск усиленного разрастания надземной вегетативной массы. Цветение недостаточное. Затягивается период формирования плодов. Они не вызревают.
Недостаток фосфора
Листья интенсивно темно-зеленые с оттенками голубоватыми, красными, бронзовыми. У отдельных культур появляются не свойственные им красные листья. Желтых оттенков практически нет даже на старых листьях. Листовые пластинки мелкие, старые приобретают пятнистость. При засыхании чернеют. Цветение задерживается.
Mark Bolda
Недостаток калия
Выраженная пестролистность, у некоторых растений с голубовато-зеленой окраской. Проявление дефицита начинается со средней части побегов. На верхушках растений хлоротичные пятна окружают участки вымершей ткани. Верхушки и края нижних листьев у молодых растений морщинистые, заворачиваются книзу. При сильном голодании буреют и засыхают края листьев, и даже отдельные побеги.
George Weigel
Недост аток магния
Листовая пластинка покрывается белесыми (практически белыми) пятнами у крупных жилок листа. У некоторых растений окраска краевых жилок приобретает красный или фиолетовый цвет. Отмирания листьев почти не наблюдается.
Недостаток цинка
Листья мелкие, узкие, твердые на ощупь. С отдельными хлоротичными пятнами. Собраны в многолистные розетки на верхушках молодых побегов. Отмирает не лист, а его отдельные участки по всей листовой пластинке, захватывая боковые и центральные жилки. Отмершая ткань распадается.
Ross Brennan
Недостаток бора
Отмирает точка роста стеблей надземной массы и корневой системы. Формируется карликовый кустик из утолщенных стеблей с мелкой листвой. Цветение редкое, завязи опадают на ранних стадиях развития. Верхушки побегов засыхают, в плодах много опробковевшей ткани, мякоть грубая с горьковатым привкусом.
Недостаток серы
Бледно-зеленая окраска листовых пластинок, но отмирания листьев, как при недостатке азота, не наблюдается.
Недостаток железа
Общий хлороз всего растения до конца вегетации без отмирания листьев и стеблей.
Недостаток меди
Хлороз отдельных больших участков надземной массы растений. В отличие от недостатка железа наблюдается явно выраженное побеление кончиков листовых пластинок.
Начинает проявляться со старых листьев. Вначале желтеют их края, а затем вся листовая пластинка. При этом жилки на листовой пластинке остаются зелеными. Со временем поражаются и отмирают молодые побеги.
Мы подробно остановились на том, с какими видами почв вы можете столкнуться на вашем участке. Мы написали, чем эти почвы отличаются друг от друга, и как могут влиять на урожайность ваших культур.
Кратко повторим изложенное.
Лучшая почва для земледелия — суглинок, в ней равное соотношение трёх минеральных веществ: глины, песка и ила. Остальные почвы определяются по повышенному содержанию какого-либо одного вещества. Соответственно они бывают глинистыми, песчаными и илистыми. Все они имеют свои недостатки либо в чрезмерной плотности и плохой пропускаемости влаги и воздуха (глинистые), либо, наоборот, в чрезмерной рыхлости и неспособности удерживать влагу и полезные вещества (песчаные). Соответственно, каждый тип почвы требует особого подхода при выращивании на нем садово-огородных культур.
Вот почему обязательно надо знать, какими характеристиками обладает земля в вашем саду или огороде.
Если у вас нет возможности провести лабораторный анализ почвы с вашего участка, вы можете сделать самостоятельное исследование.
Простой тест, который мы предлагаем вашему вниманию, поможет определить тип вашей почвы исходя из процентного соотношения в ней песка, глины и ила. Для его проведения потребуется следующее:
- чистая литровая стеклянная банка с крышкой;
- маленький совок;
- вода;
- средство для мытья посуды;
- линейка;
- ну и сама ваша почва.
Итак, сначала выкопайте в земле ямку глубиной 20 и шириной 10 сантиметров.
Заполните треть банки почвой, беря её равно со всех уровней.
Долейте в банку воды, оставив до верха 4-5 сантиметров.
Добавьте одну столовую ложку средства для мытья посуды, чтобы смягчить воду.
Закройте крышку и хорошенько взболтайте смесь. Теперь надо подождать 24 часа. Однако, предварительные результаты будут видны и раньше.
Так, первым, как самая тяжелая фракция, будет оседать вниз песок. Это может произойти буквально через пять минут. Вторым слоем будет оседать ил. Этот слой уляжется часа через два. Последней будет глина. На её оседание и уйдет основное время — до 24 часов.
На поверхности воды останутся плавать органические примеси.
А теперь берем линейку и измеряем толщину наших слоёв (кроме воды). Слой песка самый светлы, он снизу. Слой ила самый темный, он в центре. Слой глины по цвету нечто среднее, она вверху.
Общее количество принимаем за 100 процентов, а доли песка, ила и глины вычисляем исходя из полученных результатов.
Как это примерно будет выглядеть, видно на рисунках.
Как видим, исходя из соотношения веществ, может быть разный тип почвы. Может быть на 95% глинистая или песчаная. А могут быть и такие варианты, как супесь, илистый суглинок и пр.
Помните, что любой тип почвы