Как правильно конопатить баню из бруса. Как правильно конопатить дом из сруба — видео Каким материалом конопатить старую баню

Что такое конопатка? По сути, это процесс уплотнения сруба волокнистыми материалами – мхом, паклей и другими; при этом может использоваться теплоизоляционный материал как межвенцовый утеплитель – льноджутовое волокно, монтажная пена, к примеру. Но правильно конопатить не так просто – обо всех тонкостях и особенностях этого процесса вы узнаете из этой статьи. Итак, как конопатить сруб – мхом, паклей, лентой и герметиками.

Технология правильного выполнения работ

Как только сруб уложен, конопатить его еще нельзя – ведь впереди усадка. Можно понять, конечно, желание строящих баню заработать, почему они и предлагают проконопатить все тут же, но делать это нужно только минимум через полгода.

Итак, как только сруб дал усадку, можно начинать его конопатить – снизу вверх, с самого нижнего венца. Делать это нужно так: конопатится один шов, строго по периметру всего сруба – снаружи, потом внутри. Отдельно конопатить каждую стену нельзя – иначе сруб со временем перекосится. То же касается отдельной конопатки внешней и внутренней стороны – из-за этого легко может произойти опасное отклонение стен по вертикали.

Конопатка – дело тщательно, копотливое. Мастер при этом обязано постоянно следить за срубом, чтобы не возникло перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец – это неизменно приведет к вываливанию бревен из шкантов или замков, а потому лучше этого не допускать.

Какому материалу отдать предпочтение?

Итак, вот самые распространенные материалы для конопатки бани из сруба:

Мох - как в старые добрые времена

Мох – экологически чистый материал, который обладает лечебными свойствами. Он хорошо противостоит перепаду температур и высыханию, поглощает влагу, но не гниет. А самое главное – он обладает антимикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит достаточно долго.

Этот материал для конопатки использовался еще с давних времен. На сегодняшний день его нельзя назвать наилучшим, но многие владельцы бань применяют во время стройки только его.

Итак, при укладке использовать можно только сильно увлажненный мох – тогда после усушки сруба он превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и щели. А потому больше конопатить баню не придется. Однако опытные строители не советуют придавать особое значение историческому опыту его использования – такая отделка все-таки обходится достаточно дорого.

Пакля - не все так гладко

Конопатка паклей – самая сложная. При усушке сруба она будет постепенно набирать влажность и со временем сгниет, превратившись в труху. И придется потом вычищать этот утеплитель, заново все конопатить и плотно заполнять опустошенные полости – а на это уйдет немало сил и времени.

Герметики - современные технологии

Герметики для бани из сруба стоят намного дороже пакли, но и у них есть свои неоспоримые преимущества. Герметики как средство конопатки подходят, если сруб – оцилиндровка, либо хорошо срубленный из обычного бревна, и паз в нем – полукруглый. И если в нем между бревнами – джутовое полотно. Вот в таком случае действительно можно обойтись одним герметиком. Но, если же сруб был сделан с помощью бензопилы, и паз в нем треугольной формы – здесь уже необходимо заполнять пустоту, т.е. конопатить по-настоящему.

Если же использовать герметик с паклей, то все должно происходить по такой схеме: баня конопатится паклей два раза, и после полной ее усадке швы герметизируются. А для того, чтобы сэкономить герметик, в пазы желательно заложить шнур из утеплителя.

Причем для швов разной ширины – разные типы герметика. Зато швы получаются светлые и аккуратные. Да и риска последующих конопаток уже нет.

Конопатка ленточным утеплителем

Один из самых простых способов конопатки – конопатка лентой. Ее не нужно резать на полосы, благодаря чему значительно облегчается весь процесс. А делать это нужно так:

Шаг 1. Сначала необходимо подойти к одному из торцов сруба, положить конец ленты на землю, и, разматывая ее, постепенно отходить к другому концу. Отрезать ленту не нужно – важно только, чтобы она не перекручивалась и шла полоской. А самое главное – ленту нельзя натягивать, идти она должна слега расслабленной.

Шаг 2. Возвращаясь к началу ленты, нужно поднять ее конце и прямо от торца начать подтыкать ее между венцов – тем инструментом, какой был подобран в зависимости от имеющихся зазоров. Как только уже пройдено до торца, нужно оставить запас на 10-20 см – и только тогда ленту можно перерезать, причем только хорошо наточенными ножницами.
Шаг 3. На этом этапе можно уже законопачивать ленту. Но только понемногу – иначе она пойдет складками. Причем конопатить ею нужно не в один этап, а в несколько – пока лента не исчезнет в бревнах вся, и тот запас, что оставлялся изначально, тоже исчезнет. Что же касается самого процесса, то лента запихиваться должна как бы по диагонали.
Шаг 4. Теперь нужно все повторить – между теми же венцами. Как ни странно, туда еще спокойно войдут две или три ленты, в зависимости от их плотности. Т.е. на саму конопатку утеплителя уходит минимум в четыре раза, чем его было использовано первоначально при укладке – и это только при конопатке снаружи, тогда как по всем правилам сделать то же самое нужно и внутри.

Итак, если набивка утеплителя стала плотной, как древесина, конопатка прошла удачно. К слову, мастера советуют брать джут не менее 10 мм – и чем он толще будет, тем лучше.

А вот сегодня вполне достойной его альтернативой считается китайский инструмент, который и стоит не дорого, и по качеству вполне приемлем.

К слову, если использовать твердый инструмент для конопатки, то не избежать сколов и вмятин – ведь он будет соскальзывать. Мягкой же конопаткой пользоваться сложнее, зато изготавливать ее можно прямо на месте, своими руками. Делаются сегодня и деревянные конопатки с загнутыми краями, которым проникать в глубину шва достаточно легко, но для использования их нужен навык.

В общем же все под силу русскому человеку!

Конопатка стен сруба — это трудоёмкий процесс, который при соблюдении его технологии обеспечит в холодное время сохранность тепла в доме. Подробный разбор последовательности работ, правильного выбора инструмента и материала, представленный в данной статье, поможет выполнить утепление швов своими руками.

Инструменты

Основным инструментом для конопатки швов являются лопатки (конопатки) и киянка. Лопатки изготавливают из дерева или стали. Древесина конопатки должна быть мягче, чем материал брёвен , так как в противном случае будут оставаться следы на стенах. Со временем рабочая поверхность деревянной конопатки лохматится, тогда её заменяют на новую.

Металлические конопатки используются для угловых врубок, где особенно важно заполнить внутреннее пространство чаши. Киянкой, аккуратно постукивая по конопатке, уплотняют валик утеплителя и продвигают его внутрь шва.

Выбор материала

Для утепления и уплотнения швов в бревенчатых стенах применяется природный материал (мох, джут, пакля и др.) и современные искусственные пенополиуритановые, пенополиэтиленовые, минераловатные и другие межвенцовые утеплители.

Мох сфагнум

Мох был предпочтителен в прошлом для утепления сопряжения брёвен. В швы сруба прокладывали сфагнум, кукушкин лён (красный лён). Мох сфагнум распушали и укладывали поперёк брёвен в несколько слоёв (5-10 см) со свисанием до 5 см от шва. Кукушки лён располагали вдоль венца и также в несколько слоёв (5-10 см) с перекрыванием стыков.

Перед укладкой мох намачивают, а высыхает он уже в конструкции стены. Впитывая влагу, мох достаточно быстро отдаёт её и не подвергается гниению. Он по своим природным качествам очень хороший антисептик, поэтому ещё и защищает древесину от биокоррозии. К его недостаткам можно отнести сложность равномерного устройства по толщине шва.

Джутовый канат

Джутовое волокно делается из растения джут, которое принадлежит к семейству липовых. Утеплители для конопатки из джута более прочны, долговечны и умеренно гигроскопичны. Даже при повышенной влажности помещения, например, в банях, джут впитывает не более 20% влаги.

Пакля

Пакля — это спутанное льняное волокно. Её изготавливают из отходов, получаемых при трепании и мятье льна. В ней не должно быть посторонних примесей, допускается небольшое количество костры (одревесневшая часть стебля). Паклю для конопатки можно применять только сухую, мягкую и без гнилостного запаха. Межвенцовый шов из пакли должен составлять 0,8-1,2 см.

Пенька

Раньше использовалась для конопатки срубов ещё и пенька. Её получали при длительном вымачивании стеблей конопли в проточной воде (до 2-3 лет). Она отличается прочностью волокон, стойкостью к гниению и воздействию солнечных лучей. Сегодня изделия из пеньки тоже представлены в ассортименте строительных материалов.

Современные материалы

Всё большее распространение получает применение искусственных материалов для конопатки швов. К ним относится минераловатное волокно, пенополиэтилен, межвенцовые герметики. Преимуществами их являются: био- и влагостойкость, эластичность и паропроницаемость, что немаловажно для дерева. Саморасширяющиеся уплотнительные шнуры практически идеально герметизируют шов.

Технология конопатки швов

Весь процесс конопатки бревенчатых стен можно разделить на два этапа. Во время сборки сруба производится первый этап. Утеплитель расстилается по верху смонтированного бревна. Для удобства конопатки применяется лента из войлока, сырьём для которого может быть лён, джут, пенька.

Свешивающиеся концы уплотнителя после монтажа брёвен просто заворачивают в их стыки. Конопатка швов сруба ведётся двумя способами: «в растяжку» и «в набор». Во время возведения бревенчатого дома чаще всего используется метод уплотнения «в растяжку». Для этого свободные края утеплителя сворачивают валиком, который вдавливают в шов. Ширина валика должна быть 1-2 см.

В случае волокнистого неплотного утеплителя (мох, пакля) при сворачивании валика важно подбирать соседние свисающие концы, постоянно скручивая их с предыдущими для получения ровного и прочного шва.

«В набор» обычно уплотняют шов при второй конопатке, которая делается после усадки здания (через 1-2 года). Стены из брёвен дают осадку за счёт сжатия утеплителя в швах и усушки леса.

Когда концов утеплителя не хватает для создания валика или швы слишком широкие при первичной конопатке, используется способ «в набор». Для этого готовят заранее жгут из выбранного уплотнителя, можно применить готовый канат или верёвку необходимой толщины. В широкие швы из жгута делаются петли, которые забивают в пространство между брёвнами до необходимого уплотнения.

Работа по конопатке сруба всегда начинается с нижнего венца и ведётся по всему периметру шва. Сначала уплотняют наружную сторону сопряжения брёвен, а затем внутреннюю. Переходить к следующему венцу можно только, когда весь предыдущий будет проконопачен.

Жгут или валик закрепляется в шве с помощью конопатки, которой простукивают сначала верхнюю часть утеплителя, затем нижнюю и только потом середину. При необходимости используют молоток-киянку, ударяя ей по концу ручки конопатки.

Во время уплотнения швов сруба необходимо постоянно проверять горизонтальность брёвен и вертикальность стен. Казалось бы несложный процесс уплотнения вполне может исказить положение отдельных частей конструкции дома, сдвинуть их с первоначального места или приподнять.

Вторичная конопатка

Современные технологии защиты соединения брёвен в срубе предусматривают герметизацию шва (тёплый шов). Преимуществом такого решения для швов в деревянных домах являются:

пластичность;
долговечность;
устойчивость к воздействию солнечных лучей и влиянию внешней среды;
высокие теплоизоляционные свойства;
паропроницаемость;
биостойкость.

Герметизация швов производится как повторная конопатка. Технология устройства «тёплого шва» в основном состоит из следующих этапов:

Подготовка поверхности утепляемого шва. Для этого очищают брёвна в месте производства работ от пыли, грязи, жировых пятен. Герметик может не укрепиться на стенах, покрытых лаком, воском, какими-либо маслами. Лучше перед началом работ провести тест на сцепление герметика с обработанной поверхностью бревна.
Монтаж уплотнительного шнура, например, выполненного из экструдированного полиэтилена. Его нельзя приклеивать к стене, он просто вставляется в шов.
Нанесение герметика. Перед началом покрытия шнура и части брёвен герметиком деревянную поверхность увлажняют. Можно с двух сторон относительно шва наклеить малярный скотч, чтобы обеспечить одинаковую ширину покрытия. Герметик наносится в зависимости от упаковки либо шпателем, либо монтажным пистолетом. Толщина слоя допускается не меньше 4 мм, но не больше 10 мм.
Формирование шва. Шов заглаживается и формируется с помощью соответствующего шпателя в течение 15 минут после нанесения герметика. Затем можно удалить малярные ленты. Излишки вещества очищаются влажной тряпкой или губкой.

Терпение и тщательность выполнения работ по конопатке сполна оправдаются долговечностью конструкции и тёплыми стенами дома, чтобы не пришлось впоследствие заделывать трещины . Выбор эффективного способа утепления швов сруба и достаточное количество материала для этого значительно уменьшат затраты на отопление в холода.

Чтобы избавиться от щелей между венцами и закрыть образовавшиеся в процессе усадки сруба трещины, проводят конопатку: только так внутри сруба будет удерживаться тепло. Для работы можно использовать различные материалы, но технология при этом одна. Как правильно конопатить сруб? Что лучше использовать для этого?

Чем лучше конопатить сруб? Работа может быть выполнена с использованием как натуральных, так и искусственных материалов. Последние намного удобнее в работе, и процесс занимает совсем немного времени, однако у них имеется несколько существенных недостатков.

Натуральные

К ним относятся мох, пакля, джут, льноватин, пенька и другие.

Мох

Конопачение сруба мхом выполняется уже давно, и даже с появлением современных материалов от него не отказались. Это объясняется его уникальными свойствами: он не только хорошо сохраняет тепло, переносит резкие перепады температур, отводит лишнюю влагу, не загнивая при этом, но и обладает противомикробными и даже лечебными свойствами.

Пакля

Технология с применением пакли считается одной из самых сложных. В процессе усыхания сруба материал будет отсыревать, из-за чего с течением времени начнет гнить. Поэтому после усушки дома или бани старую паклю вычищают, а затем выполняют конопатку сруба заново.

Джут

Устойчивый к влаге, экологически чистый и прочный материал, отлично сохраняющий тепло. Из-за своего свойства поглощать влагу имеет достаточно короткий срок службы (около 3 лет). Пришедший в негодность джут непросто удалить из щелей между венцами, поэтому используют его редко.

Существует несколько разновидностей материала:

Джутовая пакля. При производстве утеплителя этого типа волокна прочесывают, чтобы придать им нужное направление. Полученная таким способом пакля сохраняет все свойства джута, однако готовый материал не слишком удобен для работы: жестки, и при этом не слишком плотный. Процесс конопачения при использовании материала усложняется – приходится проводить работу в несколько этапов (при первичной укладке нужной степени плотности добиться не удается).
Лен-джут. Смесовой материал, состоящий из равного количества льняных и джутовых волокон. Пользуется популярностью среди строителей, но нуждается в защите от насекомых: перед использованием его обрабатывают средствами от моли и гниения.
Войлок из джута. Материал, на 90 % состоящий из джута и на оставшиеся 10 % из льняного волокна, обладает нужной для работы плотностью, но при этом сохраняет гибкость. Простота использования войлока делает его оптимальным выбором. При покупке материала стоит выбирать тот, чьи волокна длиннее 2 см – он более упругий и гибкий. Единственный недостаток – его может повредить моль, поэтому перед укладкой войлок обрабатывают специальной защитной пропиткой.

Льноватин

Материал для защиты от насекомых подвергают обработки химическими средствами, поэтому экологически чистым его назвать нельзя. Срок службы утеплителя составляет до 3 лет, крепится к срубу с помощью строительного степлера.

Синтетические

Применение готовых составов – герметиков – обойдется существенно дороже, чем если конопатить сруб паклей. Однако с ними работать намного проще. Обычно для того, чтобы сократить расход синтетического средства, его используют вместе с натуральным (например, шнуром). Сначала шнур заделывают в щель , а сверху наносят герметик, выравнивая слой лопаткой-скальпелем.

Среди минусов герметиков:

Ряд синтетических средств разрушается под действием солнечных лучей – с течением времени он начинает крошиться и выпадает. Чтобы защитить вещество от порчи, на швы устанавливают планки, которые предохраняют герметик от ультрафиолета.
Некоторые составы после высыхания застывают в плотную твердую массу, из-за чего сжимающаяся и разжимающаяся в зависимости от влажности и температуры воздуха древесина начинает разрушаться. Рекомендуется использовать только эластичные герметики.

Способы конопатки стен дома или бани

Конопачение и утепление сруба можно выполнить двумя методами:

В набор. Подходит для широких щелей. Для работы берут джут, паклю или пеньку. Выбранный материал разделяют на пряди, сматывают их в клубок.
В растяжку. При этом теплоизоляционный материал разделяют на ленты, забивают его в щели.

Общие правила

Первичная конопатка дома из бруса проводится ориентировочно через 6 месяцев после сборки. За этот период большая часть влаги, содержащаяся в брусе, исчезнет, на дереве появятся трещины, а в самой конструкции – щели.

Следующий раз работу нужно будет проводить еще спустя год. К этому моменту строение окончательно усядется, и потребуется устранить возникшие за прошедшие месяцы трещины и щели.

Если все будет правильно сделано, третий раз понадобится только спустя 5 лет. Однако при несоблюдении технологий необходимость в устранении щелей может возникать ежегодно. Чтобы конопатка дома из бруса была выполнена правильно, стоит просмотреть видео с советами опытных мастеров.

Работу начинают снизу. Последовательно конопатят нижний венец по всему периметру снаружи, после – внутри сруба. После этого переходят к следующему, действуя также.
Обычно самые крупные щели образуются на углах, поэтому в этих местах конопатить следует особенно тщательно.
Сначала материал закрепляют в щели на участке около 1 м, после подгибают свисающие части, заправляют внутрь. С помощью киянки утеплитель плотно забивают в щель, пока материал не станет пружинить. Когда все сделано, переходят на следующий участок.

Конопатка мхом

Для работы потребуются:

предварительно просушенный мох;
вода;
мыло;
растительное масло.

Порядок работ:

В ведро воды добавляют 200 г мыла и 0,5 л масла. Тщательно перемешивают.
Помещают в приготовленную жидкость сухой мох. Намокшие волокна приобретут эластичность.
Берут прядь материала, скручивают ее в валик, вставляют в щель. Хорошо утрамбовывают.
Используя лопатку и киянку, плотно забивают утеплитель в зазор.

Для первичной конопатки сруба из бруса с помощью мха рекомендуется пользоваться методом «в растяжку», все последующие – способом «в набор».

Использование пакли

В утеплителе этого вида со временем могут завестись насекомые, и для того чтобы защитить его, следует обработать паклю дезинфицирующим средством.

Нужно подготовить:

паклю;
формалин (он будет выступать в роли антисептика);
воду.

Конопатка дома из профилированного бруса с помощью пакли проходит в 4 этапа:

Формалин разводят водой, чтобы получить дезинфицирующий раствор.
В него кладут всю подготовленную паклю и оставляют на полчаса.
Вынув и отжав материал, вбивают разделенную на ленты паклю методом «в растяжку». Утеплитель трамбуют с помощью лопатки и киянки, чтобы добиться максимальной плотности укладки.

Конопатка джутом

Этот материал укладывают методом «в набор».

В зависимости от того, какой именно вид материала выбран, потребуются:

сам джут;
битум или смола (для войлочного джута);
формалин (для джутовой пакли).

Порядок работ:

Паклю замачивают в растворе формалина.
Материал сворачивают в пряди, заполняют им щели нижнего венца.
С помощью инструмента заталкивают свисающие края.
Используя пазник, выравнивают положение слоя утеплителя.

Важно! При обработке участка вокруг трубы дымохода нужно оставить нетронутым около 3 см поверхности.

Конопачение герметиком

Законопатить брусовой дом, используя герметик, быстрее всего. Для работы потребуются сам синтетический материал, шнур для заполнения щелей, специальная лопатка для разравнивания швов (можно взять узкий шпатель), пистолет монтажный.

Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще знать правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла.

Основные принципы

Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы - между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.

Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба

Что это будет – мох, пакля или джут – дело ваше, но такой слой должен присутствовать обязательно. Складывая сруб из бревен нужно укладывать утеплитель в два слоя:

на нижний венец так, чтобы края утеплителя выступали за края чаши на 3-5 см, ширина утеплителя, в общем, берется на 5-10 см больше ширины чаши;
в чашу верхнего венца также укладывается утеплитель, его края выступают за чашу также на 3-5см.

Учтите, что при использовании мха или пакли, «пристукивать» материал не нужно. При пристукивании молотком или обухом топора, волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такие повреждения, могут привести, в дальнейшем, к развитию очагов гниения. Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) - просто удалить их.

Укладка мха при сборке сруба

При использовании ленточного утеплителя, зафиксировать его можно при помощи строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. Укладывать «утепленные» венцы желательно вдвоем, чтобы бала возможность взять бревно с двух концов и опускать его свержу так, чтобы не сдвинуть утеплитель.

Чем конопатить сруб бани

Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (паклю, пеньку, мох, джут и т.п.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, работать с ними проще. Обычно, для уменьшения расхода герметика, в щель между венцами укладывается шнур, а уже затем, поверх него наносится герметик, который, во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.

При конопатке, не помещает иметь под рукой лопатку-скальпель. Рабочая часть инструмента выполнена из закаленной углеродистой стали

У синтетических герметиков есть ряд недостатков:

некоторые из них не переносят воздействия ультрафиолета – при облучении теряют свои свойства, выкрашиваются и выдуваются ветрами. Проблема решается укреплением планок, которые будут закрывать швы от ультрафиолета;
часть герметиков для срубов при высыхании образуют монолит, который при расширении/сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) мешает процессу и способствует разрушению прилежащих древесных волокон. По этой причине, имеет смысл использовать эластичные герметики.

Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочтите инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с той породой древесины, из которой возведен сруб, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и обладает необходимыми качествами.

Использование герметика оправдано в том случае, когда он применяется для заделки проконопаченных щелей: после двукратной конопатки сруба паклей, мхом или джутом дожидаются полной усадки сруба и приобретения эксплуатационных размеров, после чего в швы закладывается шнур, а затем наносится герметик.

Натуральные материалы для конопатки также имеют свои достоинства и недостатки, кроме того, каждый из них нуждается в определенной подготовке.

Мох

Самый проверенный материал для конопатки бани – мох. Его использовали не одно столетие. Сегодня появилось множество других материалов, но они так и не превзошли мох по характеристикам. С новыми (особенно ленточными материалами) удобнее работать. Это неоспоримо, но качества мха так и остались для них недостижимыми. Главное среди них – способность противостоять бактериям и высокая сопротивляемость гниению.

Не эстетично, но практично

Мох сначала высушивают, затем, перед использованием, снова смачивают. Это возвращает стеблям эластичность. Вымоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бревна/бруса. После завершения сбора сруба слишком длинные стебли мха подрезаются, все остальное подворачивается и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. За ней, через полгода и через полтора года, идут повторные конопатки.

Джут

Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства, из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом - он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.

Джутовые утеплители могут быть нескольких видов/
Джутовая пакля
При изготовлении этого материала волокна не рвут, а прочесывают, задавая им необходимое направление. При такой обработке, джут сохраняет свои свойства в максимальном объеме. Но для конопатки такой материал неудобен: он жесткий и недостаточно плотный, работать с ним достаточно тяжело, конопатку приходится делать несколько раз: во-первых, птицы растаскивают волокно на гнезда (материал то натуральный), во-вторых, происходит его усушка, уплотнение (из-за жесткости сразу добиться необходимой плотности шва с одного раза не удается).

Джутовая пакля

Джутовый войлок
Это материал, состоящий на 90% из рваного джутового волокна и на 10% из длинных льняных волокон. Материал получается плотный и одновременно гибкий. Работать с ним намного проще, но он при недостаточной длине волокон имеет свойство сбиваться и высыпаться. При выборе джута для конопатки, обратите внимание на длину волокон – только волокна более 2 см обеспечат требуемую упругость. Материал из более коротких волокон уплотнится и потеряет большую часть своих свойств, также короткие волокна просто высыпаются или выдуваются ветрами. Еще одни минус - этот материал часто становится местом размножения моли. Потому, перед использованием, его желательно обработать пропиткой от моли и загнивания.

Джут для бани - джутовый войлок

Лен-джут
Комбинированный ленточный материал, состоящий на половину из мягких льняных волокон, на половину из жестких волокон джута. Такая комбинация привлекает многих строителей, но этот материал имеет склонность к гниению и часто поражается молью. Так что, так же как и джутовый войлок, лен-джут перед использованием требует обработки от гниения и моли.

Пакля

Пакля – отходы, которые образуются при первичной обработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используется пакля из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.

Пакля для бани

Работать с таким материалом неудобно: добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя сложно, а для конопатки сруба пакля обладает чрезмерной жесткостью, из-за чего плотного заполнения шва, с первого раза, добиться практически невозможно и приходится периодически проводить повторные конопатки. Если выбор стоит между мхом и паклей из джута, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью угнетать развитие гнилостных бактерий и грибков.

Когда конопатить баню

Сруб собран, когда же первый раз можно конопатить свежий сруб бани? Если сруб собирался на мох или на паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна, подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.

Баня после первичной конопатки

Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место. В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.

Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.

Сколько нужно пакли на баню

Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно, сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах. При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и глубины/количества щелей, появившихся при усушке.

Правила конопатки

Конопатка сруба – дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не торопясь, так что времени уходит много – на конопатку небольшой по размерам бани 5*4 ушло 10 дней (работал один часов по 7-8).

Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.

Правила конопатки сруба:

Начинать нужно с нижнего венца, продвигаясь по всему периметру сначала снаружи здания, затем проконопатить тот же венец изнутри. И только после этого приступать к обработке следующего венца.
При конопатке обращайте особое внимание на углы – тут часто имеются самые значительные щели.
При первичной конопатке, сначала необходимо подобрать свисающий материал, подогнуть его вниз и заправить в щель. Использовать при этом инструмент нужно по необходимости. Выполняют эту операцию на участке длиной около метра, затем переходят к следующему участку.
На том же участке конопаткой и деревянной киянкой (иногда используют молоток, но киянка не так отбивает руки) уплотнить материал. Бить по конопатке нужно до тех пор, пока материал не начнет пружинить. Затем переходить к следующему участку.
После уплотнения образовалась щель. В нее снова укладывают кусок утеплителя. Если это пакля - нужно свернуть из нее жгут нужной толщины или оторвать кусок нужной длины от ленты. Этот кусок также забивают конопаткой и киянкой до появления пружинящего эффекта. Повторяют такую операцию до полного заполнения щели и переходят к следующему участку.

Как и каждое дело, конопатка требует определенных навыков. Так как такая процедура предстоит не одна, то в результате навыки у вас появятся. По мере накопления опыта, вы будете замечать огрехи, которые допустили вначале деятельности – вот и будет шанс устранить их. Собственно, не боги горшки обжигают, а проконопатить сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.

Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла. Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.

Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба

на нижний венец так, чтобы края утеплителя выступали за края чаши на 3-5 см, ширина утеплителя, в общем, берется на 5-10 см больше ширины чаши;
в чашу верхнего венца также укладывается утеплитель, его края выступают за чашу также на 3-5см.

У синтетических герметиков есть ряд недостатков:

некоторые из них не переносят воздействия ультрафиолета – при облучении теряют свои свойства, выкрашиваются и выдуваются ветрами. Проблема решается укреплением планок, которые будут закрывать швы от ультрафиолета;
часть герметиков для срубов при высыхании образуют монолит, который при расширении/сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) мешает процессу и способствует разрушению прилежащих древесных волокон. По этой причине, имеет смысл использовать эластичные герметики.

Эластичный шовный герметик для дерева фирмы EUROTEX

В видео показано, как пользоваться акриловым герметиком Евротекс для дерева.

В качестве инструмента для выравнивания и удаления излишек герметика, можно использовать обычную столовую ложку.

Мох

Не эстетично, но практично

Джут

Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства, из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом — он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.

Джутовые утеплители могут быть нескольких видов:

Пакля

Когда конопатить баню

Сколько нужно пакли на баню

Правила конопатки

Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.

Правила конопатки сруба:

- Начинать нужно с нижнего венца, продвигаясь по всему периметру сначала снаружи здания, затем проконопатить тот же венец изнутри. И только после этого приступать к обработке следующего венца.
- При конопатке обращайте особое внимание на углы – тут часто имеются самые значительные щели.
- При первичной конопатке, сначала необходимо подобрать свисающий материал, подогнуть его вниз и заправить в щель. Использовать при этом инструмент нужно по необходимости. Выполняют эту операцию на участке длиной около метра, затем переходят к следующему участку.
- На том же участке конопаткой и деревянной киянкой (иногда используют молоток, но киянка не так отбивает руки) уплотнить материал. Бить по конопатке нужно до тех пор, пока материал не начнет пружинить. Затем переходить к следующему участку.
- После уплотнения образовалась щель. В нее снова укладывают кусок утеплителя. Если это пакля — нужно свернуть из нее жгут нужной толщины или оторвать кусок нужной длины от ленты. Этот кусок также забивают конопаткой и киянкой до появления пружинящего эффекта. Повторяют такую операцию до полного заполнения щели и переходят к следующему участку.