Uscați copacul cu sare. Recoltarea și uscarea lemnului: „metoda de modă veche”. Ce metode de uscare a lemnului pot fi folosite acasă

Când cumpărăm lemn, de obicei ne interesează conținutul de umiditate al acestuia. Nimeni nu vrea să cumpere cherestea brută, deoarece utilizarea sa ca material de construcție sau ornamental este justificată doar în cazuri rare (de exemplu, pentru turnarea betonului).

Prin urmare, companiile de exploatare forestieră și de prelucrare comercializează de obicei lemn care a trecut deja prin procesul de uscare.

Ce este umiditatea lemnului

În producția de lucrări de construcții și pentru fabricarea produselor din lemn, se utilizează de obicei lemn cu un conținut de umiditate de cel mult 23%.

În practică, există mai multe tipuri de lemn în funcție de conținutul său de umiditate:

umed - umiditate mai mare de 23%;
uscat atmosferic - umiditate 18 - 23%;
uscat la aer (după uscare artificială) - umiditate 12 - 18%;
cameră-uscat - umiditate 8 - 12%.

Cu cât este mai jos, cu atât este mai puțin supus procesului de degradare. În plus, după uscare, aproape toate proprietățile lemnului care sunt importante pentru utilizare sunt îmbunătățite:

puterea sa crește;
deformabilitatea este redusă;
, slefuire, lipire, colorare;
indicatori precum conductivitatea electrică, capacitatea termică scad, puterea calorică crește;
Densitatea lemnului este direct legată de conținutul său de umiditate, cu cât lemnul este mai uscat, cu atât este mai ușor.

Există, de asemenea, conceptul de conținut de umiditate echilibrat al lemnului. Aceasta înseamnă că la anumite valori ale umidității aerului și ale temperaturii acestuia, conținutul de umiditate al lemnului rămâne neschimbat și tinde către o anumită valoare.

Dacă acești parametri se modifică, lemnul fie va elibera umiditatea în atmosfera înconjurătoare, fie o va absorbi până când umiditatea atinge o nouă valoare definită.

Astfel, în procesul de uscare a lemnului, conținutul de umiditate al acestuia este redus în mod deliberat la valori de echilibru, în funcție de unde și cum va fi folosit cheresteaua.

Metode de uscare a lemnului

Toate metodele de exces de umiditate pot fi împărțite în următoarele tipuri:

uscare naturală;

Prima cale este cunoscută de toți. Constă în faptul că cheresteaua este stivuită, unde rândurile sunt așezate cu distanțiere, deasupra se face o acoperire pentru a proteja împotriva precipitațiilor atmosferice și lăsată să stea în aer. Datorită ventilației constante a stivei, lemnul pierde umiditatea și se usucă.

A doua modalitate este de a usca lemnul în camere speciale de uscare. unde puteți controla temperatura și umiditatea. Dar această opțiune este potrivită pentru uscare și este utilizată în principal în întreprinderile de prelucrare a lemnului.

Ce metode de uscare a lemnului pot fi folosite acasă?

Chiar și maeștrii antici au reușit să usuce perfect lemnul în starea dorită. Pentru aceasta au fost folosite multe metode, dintre care unele sunt și astăzi relevante.

Este cunoscută o astfel de proprietate neplăcută a lemnului precum crăparea în timpul uscării. Cu toate acestea, nu toate speciile de lemn sunt la fel de predispuse la crăpare:

arin, tei, mesteacăn, plop și aspen - se usucă aproape fără crăpături;
zada, molid, cedru, brad, pin - crack, dar nu prea mult;
fag, carpen, artar, frasin, stejar - supus crăpăturilor severe.

Această circumstanță la uscarea fiecărui tip de lemn.

Una dintre cele mai cunoscute metode populare de uscare este uscarea pomului chiar pe viță de vie. Se realizează astfel:

La o distanță de aproximativ jumătate de metru de sol, scoarța este îndepărtată într-un inel de-a lungul întregii circumferințe a trunchiului ales. Lățimea inelului este de aproximativ 1 - 1,5 m. Reducerea lățimii inelului duce la un timp de uscare mai lung.
Scoarța îndepărtată asigură că umiditatea nu pătrunde în coroana copacului, în timp ce frunzișul consumă rapid umiditatea rămasă în trunchi, deshidratându-l astfel.
Pregătirea lemnului este determinată de gradul de uscare a frunzișului.
Când este complet uscat, trunchiul poate fi tăiat și folosit.

Uscarea trunchiului tăiat:

Arborele este tăiat și, lăsând un inel de scoarță pe trunchi la 0,7 - 1 m lățime de la tăierea ferăstrăului, restul trunchiului rămâne fără coajă. Coroana nu este atinsă.
Frunzișul lăsat pe trunchi atrage rapid umezeala din el, uscând eficient lemnul.
După 2 - 3 săptămâni, trunchiul poate fi tăiat și pliat sub un baldachin pentru uscarea finală.

Uscarea se efectuează în același mod ca și în întreprinderi: o pardoseală este construită pe un loc uscat plat, pe care cheresteaua este stivuită într-o grămadă. Rândul de sus este așezat cu o pantă și acoperit de precipitații.

Pentru a proteja capetele materialului de degradare, acestea sunt acoperite cu var, tratate cu o soluție de clorură de sodiu sau acoperite cu lipici lichid.

Această metodă vă permite să scăpați de 75% din umiditatea din lemn, dar este foarte lentă:

lemnele de conifere și tari moale se usucă în 1 - 1,5 ani;
roci dure - mai mult de 2 ani.

Uscarea lemnului într-o zonă închisă ventilată. Pentru a face acest lucru, puteți folosi un hambar spațios sau o mansardă destul de înaltă. Aici stiva de lemne este stivuită pe distanțiere decât pe stradă. Este necesar doar să se asigure o ventilație constantă a încăperii.

Uscarea lemnului podea de ciment. Această metodă este uneori folosită pentru a usca cantități mici de cherestea. Este așezat pe un rând pe podeaua de ciment, iar scândurile sunt răsturnate din când în când. Metoda se bazează pe capacitatea cimentului de a atrage umezeala din alte materiale la contact.

Uscarea semifabricatelor și pieselor din lemn mici cu ziare:

piesa de prelucrat este strâns înfășurată într-un ziar uscat și plasată într-o pungă de plastic, care este strâns înfășurată.
Punga cu piesa de prelucrat este plasată într-un loc cald.
Când ziarul devine umed, acesta este schimbat în uscat și procesul se repetă până când țagla atinge conținutul de umiditate necesar.

Acest proces durează de obicei aproximativ 3-4 săptămâni. Pe măsură ce lemnul se usucă, ziarele trebuie schimbate din ce în ce mai puțin. Pentru a accelera procesul, piesa de prelucrat poate fi înfășurată într-un strat mai gros de hârtie, dar aici - uscarea prea rapidă poate duce la fisuri.

Uscarea semifabricatelor cu rumeguș sau paie: semifabricatele sunt acoperite cu un strat gros de rumeguș sau paie uscate și plasate sub un baldachin. Rumegul și paiele iau umezeală din lemn, dar nu trebuie să le schimbați, se usucă rapid de la sine.

Uscarea prin metode de abur și digestia lemnului.

Acestea sunt metode mai complexe, dar pot fi aplicate cu succes acasă.
Metoda de aburire este folosită pentru a înlocui umezeala conținută în interiorul lemnului cu ulei vegetal. Pentru a face acest lucru, piesa de prelucrat este plasată într-un recipient cu orice ulei vegetal si incalzit la foc mic timp de 6-7 ore.

Timpul de abur depinde de dimensiunea și grosimea piesei de prelucrat. Pe vremuri, lemnul destinat fabricării ustensile de lemn. Și vasele s-au dovedit foarte rezistente, fără crăpături.

Metoda de fierbere constă în păstrarea piesei de prelucrat într-o soluție salină clocotită timp îndelungat (2 linguri de sare la 1 litru de apă). Sarea alungă seva celulei din lemn, înlocuind-o. Soluția salină în sine este expulzată din lemn mult mai repede decât apa și fără „consecințe grave”.

După fierbere timp de 8 - 10 ore, piesa de prelucrat este îndepărtată, legată cu cârpe timp de 2 săptămâni, pusă într-un loc uscat. Când utilizați digestia, puteți schimba simultan culoarea lemnului. Pentru a face acest lucru, rumegușul de conifere este amestecat în soluția salină. Dacă piesa de prelucrat are marime mare, apoi după uscare în aer, digestia se repetă, apoi piesa de prelucrat este uscată din nou. În tot acest timp, curelele nu sunt îndepărtate de pe ea.

Dacă produsele au fost fabricate din lemn umed, ele pot fi uscate folosind nisip de râu uscat și curat pentru aceasta. Pentru a face acest lucru, piesa de prelucrat este plasată într-un recipient de dimensiune adecvată, stropită cu nisip pe toate părțile și introdusă în cuptor.

Am trecut în revistă cel mai uscat lemn de acasă. Toate necesită timp și răbdare. Deci, dacă aveți nevoie urgent de un semifabricat uscat sau de mai multe plăci, atunci ar fi mai potrivit să cumpărați semifabricate cu conținutul de umiditate dorit.

Dacă ești un meșter acasă și nu ai unde să te grăbești, metode populare uscarea va fi exactă. La urma urmei, acestea garantează aproape 100% uscarea corectă a lemnului, în care riscul cracare minim.

În apă sărată, previne și crăparea. În plus, sarea protejează în mod fiabil lemnul de pătrunderea microbilor putrefactiv în el.

Prelucrarea lemnului cu lut.

Dacă anumite zone ale lemnului de pe tabletă sunt acoperite de impactul direct al focului nu cu metal, ci cu argilă, atunci datorită plasticității ridicate a argilei, devine posibil să se creeze desene decorative de orice complexitate.

Pentru munca va face orice argilă, curățată cu grijă de impurități - nisip, pietricele și resturile de iarbă uscată. Argila poate fi curățată așa. Umpleți găleata cu argilă nerafinată până la aproximativ o treime din volum și turnați apă curată. Se amestecă bine argila până se dizolvă complet în apă. Apoi lăsați soluția să stea. Așchii și fire de iarbă vor pluti, iar nisipul și pietricelele se vor așeza pe fund. Odată ce apa este suficient de limpede, scurgeți-o cu grijă. Resturile plutitoare vor fi îndepărtate împreună cu apa. Scoateți cu grijă argila lichidă rămasă în găleată în vasele curate pregătite. În acest caz, nu trebuie să atingeți stratul de jos, care conține nisip și pietricele așezate. Argila lichidă s-a turnat în vas, se lasă să se așeze din nou și se scurge excesul de apă. Dacă este necesar, elutriarea poate fi repetată în aceeași secvență. Argila elutriată trebuie să fie ușor uscată. Cel mai convenabil pentru lucru este argila, care are densitatea (consistența) jeleului de petrol sau a pastei de dinți.

Cu ajutorul argilei pe suprafața lemnului, puteți arde un model întunecat pe un fundal deschis sau, dimpotrivă, un model deschis pe unul întunecat.

Desen întunecat pe un fundal deschis
Aplicati un strat de argila de aproximativ 5 mm grosime pe suprafata lemnului. Argila trebuie lăsată să se usuce, astfel încât să poată fi tăiată cu ușurință cu un cuțit, fără să se lipească de ea. Trebuie să tăiați un desen pe lut cu stive de bucle. Sunt ușor de făcut cu propriile mâini. Îndoiți din sârmă de oțel sau arcuri din brațe de ceasuri vechi de diferite forme și dimensiuni. Apoi înșurubați-le cu sârmă moale de cupru la butașii din lemn. Capătul liber al unuia dintre butași trebuie să fie ascuțit și folosit ca un scriitor atunci când se aplică un model auxiliar pe lut. Ghidat de liniile desenului, tăiați șanțuri adânci în stratul de lut suprapus. Lemnul ar trebui să fie expus în partea de jos a fiecărei caneluri. Fără să așteptați ca lutul să se usuce, ardeți zonele de lemn care au fost curățate cu o stivă. După ardere, îndepărtați lutul cu o racletă de lemn și clătiți lemnul cu apă curată.

Desen ușor pe un fundal întunecat
Dacă argila este aplicată pe suprafața lemnului nu într-un strat continuu, ci în role înguste, atunci după arderea și îndepărtarea argilei, un model de contur ușor va apărea în mod clar pe un fundal ars întunecat. Pentru a aplica argila pe lemn, se folosește o pară de cauciuc sau o sticlă elastică de plastic. Deoarece argila folosită în stare de funcționare nu ar trebui să aibă multă fluiditate, este destul de dificil să o trageți în pară prin vârf. Pentru a ușura această sarcină, tăiați o peră gaura rotunda, care, după umplerea cu lut, trebuie astupată cu un dop de mărime potrivită. Faceți o gaură în capacul sticlei de plastic și introduceți tub metalic. După deșurubarea dopului, umpleți sticla cu argilă lichidă.
Prin stoarcerea lutului dintr-o sticlă sau pere, aplicați modelul dorit pe suprafața lemnului. Prin modificarea forței de presiune asupra pereților perei sau sticlei, este posibilă aplicarea rolelor de diferite lățimi. Prin mutarea lor din viteză diferită, reglați grosimea stratului de argilă aplicat.

După aplicarea argilei, începeți imediat arderea. Arzând lemne, vei usca argila în același timp. Este necesar să ardeți cu mare atenție, abia atingând flacăra arzătorului pe lemne. Argila va servi ca un fel de indicator. Dacă doriți să obțineți un model clar, arderea trebuie oprită fără a aștepta ca lutul să se usuce complet. Dacă, conform planului, modelul nu trebuie să fie prea contrastant, măriți timpul de ardere, realizând uscarea completă a argilei. Argila de la margini va deveni ușor fierbinte și va arde marginile modelului, distrugând tranzițiile ascuțite de la ton deschis spre întuneric. Dar, în același timp, trebuie amintit că, dacă lutul este ars prea mult timp, poate deveni fierbinte, iar zonele de lemn situate sub ea vor fi carbonizate, reducând toată munca la nimic.

Când arderea este încheiată, argila uscată se va desprinde ușor de pe lemn. Dacă, după îndepărtarea argilei, pe lemn rămân pete de argilă murdară, acesta trebuie spălat cu apă curată și șters cu o cârpă moale.

Digestia în apă dulce - cum decurge procesul?

Digestia în apa dulce puteți elimina „umiditatea pădurii” din lemn de esență moale, pin, arin și alți copaci. Concomitent cu eliberarea din capilar devine mult mai moale decât în stare uscată.

Având în vedere acest lucru, maeștrii în lemn au sculptat linguri și oale din lemn aburit imediat după ce l-au extras din apă fierbinte.

M. Gorki compară lemnul aburit cu uleiul în „O poveste despre neobișnuit”: „... un bătrân stă pe un ciot lângă foc, un cazan fierbe peste foc în pietre, - buștenii sunt moi în cazan... Bătrânul făcut manual este aplecat, taie linguri... și stropește pe genunchi, pe picioare. Buștenii sunt cruzi, tăiați ușor, ca untul, nu se aude scârțâit de la cuțit. Iar apa gâlgâie în cazan.

Lingurile și diverse vase cu pereți subțiri sculptate din lemn fiert se usucă atât de repede încât crăpăturile nu au timp să apară.

si descrierea acestora

Digestia în apă dulce

Digestia în apă dulce îndepărtează „umiditatea pădurii” din lemnul moale de tei, pin, arin și alți copaci. Concomitent cu eliberarea umidității capilare, lemnul devine mult mai moale decât în stare uscată. Având în vedere acest lucru, maeștrii în lemn au sculptat linguri și oale din lemn aburit imediat după ce l-au extras din apă fierbinte.
Lingurile și diverse vase cu pereți subțiri sculptate din lemn fiert se usucă atât de repede încât crăpăturile nu au timp să apară.
Digestia cu apă sărată

Fierberea lemnului în apă sărată previne, de asemenea, crăparea acestuia. În plus, sarea protejează în mod fiabil lemnul de pătrunderea microbilor putrefactiv în el. Produsele din tei și salcie sunt fierte într-o soluție de sare comună de 25%.

Micile semifabricate din lemn tare și moale pot fi prelucrate acasă. Lemnul brut se pune într-o cratiță adâncă și se umple până la vârf cu apă sărată în proporție de 4-5 linguri de sare de masă per litru de apă. Lemnul se fierbe timp de două până la trei ore, apoi se scoate din apă sărată și se usucă la temperatura camerei.

Înmuiere în apă

Înmuierea lemnului în apă reduce apariția crăpăturilor în timpul uscării ulterioare. În apă, care protejează de putrezire lemnul unui copac proaspăt tăiat, buștenii erau depozitați în timpul sezonului. Adesea, bustenii de stejar erau scufundati pe fundul unui parau sau rau (este necesar ca apa sa curga). Pentru a le împiedica să plutească, a fost legată de ele o încărcătură.
Stejarul de mlaștină, care zăcuse în apă de zeci sau chiar sute de ani, era tare ca o piatră și, când se usucă, nu se acoperi cu crăpături.

Digestia în ulei și ulei de uscare

Fierberea bucăților mici de lemn de esență tare în ulei și ulei de uscare nu numai că previne apariția crăpăturilor, dar sporește și expresivitatea decorativă a materialului. Se fierb semințe pentru obiecte mici sculptate din măr, cimiș, par și stejar ulei de uscare natural, lenjerie, semințe de bumbac, ulei de copac (măsline). În timpul gătitului, uleiul deplasează umiditatea din lemn în aer, umplând spațiile intercelulare. Lemnul fiert în ulei sau ulei uscat este apoi uscat la temperatura camerei. Lemnul bine uscat dobândește rezistență suplimentară și rezistență la umiditate, este perfect șlefuit și lustruit.
Finisaj cu funingine decorat

Funinginea, sau funinginea, este cele mai mici particule de fum care s-au depus pe orice suprafață.
Fumatul - simplu, dar frumos mod spectaculos lemn, care este adesea folosit de maeștrii moderni. Esența sa este următoarea.

Să presupunem că doriți să decorați un nasture de lemn în acest fel. Înțepăți un nasture din tei, aspen sau lemn pe vârful sculei din partea greșită și puneți-l peste flacăra unei lumânări aprinse. Acum, aducând copacul mai aproape de flacăra fumurie, apoi îndepărtându-te de ea, poți picta cu funingine, ca cu o pensulă, obținând „lovituri” de orice ton - de la gri deschis la negru. Modelul de funingine aderă foarte slab la lemn. Pentru a-l fixa, scufundați butonul într-un lac lichid transparent. Dupa ce s-a uscat primul strat de lac, aplicati inca doua straturi succesive in acelasi mod. Sub lac, lemnul de funingine capătă o nuanță caldă, iar „tunurile” moi, cu tranziții netede, seamănă cu culoarea unei carapace de broaște țestoasă. Prin urmare, această metodă de decorare a lemnului în mesteri se numeste „sub broasca testoasa”.

Cu ajutorul unui șablon, folosind metoda de afumare, pe suprafețele din lemn pot fi aplicate desene ornamentale și de parcelă. Este recomandabil să tăiați șablonul din hârtie, pe care folia este lipită pe o parte, de exemplu, de sub un pachet de ceai. Folosind un șablon, pot fi aplicate numai imagini de siluetă. Acolo unde folia rămâne intactă, lemnul după afumare va fi ușor, iar vizavi de fante - întunecat. Dacă șablonul este aplicat pe o suprafață cilindrică sau conică, atunci este fixat cu fire sau subțiri fir moale. Pe o suprafață plană, șablonul din colțuri este ușor lipit cu lipici. Dacă se lasă cote de-a lungul marginilor semifabricatului de lemn, care va fi tăiat în viitor, atunci șablonul este fixat cu nasturi sau cuie mici. Produsul sau piesa de prelucrat acoperită cu funingine trebuie să fie deasupra nivelului ochilor. Folosind o lumânare fumegătoare, întindeți funinginea uniform pe șablon și pe suprafața lemnului din fante. Când ați terminat de fumat, îndepărtați cu grijă șablonul de pe suprafata de lemn. Va lăsa un model clar de siluetă. Trebuie reparat. Dacă obiectul de decorat este mare și metoda de scufundare nu poate fi aplicată, aplicați mai multe straturi subțiri de lac transparent folosind o sticlă de pulverizare. Un șablon poate fi folosit de mai multe ori, după îndepărtarea funinginei care s-a depus pe folie cu o cârpă moale.

Tragere decorată

Cu foc deschis arzător de gaz sau lampă de benzină nu numai că puteți spori expresivitatea texturii lemnului conifere dar aplicat şi pe lemn copaci de foioase desene parcelare și ornamentale.

Pentru a face textura lemnului mai expresivă conifere, este suficient să-și întindă uniform suprafața. Mai moale parcele de vară straturile anuale sunt pârjolite mult mai repede și mai ușor decât cele dense de toamnă. Este necesar să ardeți uniform lemnul, atingându-i ușor suprafața cu o flacără. Mișcarea neuniformă a torței poate duce la pete întunecate care fac ca munca să pară neglijentă. Nu încercați să obțineți imediat tonul final pe care îl doriți. Trebuie realizat treptat. De exemplu, pentru a obține un bronz maro închis, mai întâi pârjoliți lemnul până la o nuanță aurie deschisă. După a doua trecere, suprafața lemnului va deveni și mai întunecată. Deci trebuie să faceți până când obțineți tonul dorit. Bronzul se lipește destul de ferm de lemn, dar dacă se dorește, poate fi acoperit cu un lac transparent. Orice metodă de aplicare a lacului este potrivită: prin scufundare, folosind un pistol de pulverizare sau un tampon.

Dacă un apartament obiect metalic, apoi după tragere va rămâne pe ea o siluetă ușoară clară. Pe această bază, puteți crea compoziții interesante folosindu-le când design decorativ interiorul atelierului școlii, sediul cercului tehnic, sala de clasă de fizică, matematică și desen.

Compoziții destul de complexe pot fi obținute în câteva minute, desigur, dacă aveți la îndemână materialul necesar. Așezați mai multe pe o placă sau o tabletă Părți metalice pentru o compoziție echilibrată. Apoi înțepăți zonele expuse ale lemnului, obținând tonul dorit. După ardere, nu vă grăbiți să îndepărtați detaliile de pe suprafața lemnului. La contactul cu flacăra arzătorului, piesele devin foarte fierbinți. Prin urmare, scoateți-le după ce s-au răcit complet. Un model clar de siluetă va apărea pe suprafața copacului. Pentru a spori expresivitatea părților sale individuale, siluetele în unele locuri pot fi prelucrate cu un arzător electric.

O compoziție cu model multiton complex este ușor de obținut prin schimbarea poziției pieselor plate direct în procesul de ardere a lemnului, în diferitele sale etape. Siluetele cu contur dublu se obțin prin deplasarea pieselor după tragere inițială, iar siluetele obiectelor care se află una peste alta se obțin prin suprapunerea unei părți pe o siluetă ușoară deja obținută dintr-o altă parte.

Alături de piesele finite ca șablon, artiștii folosesc și imagini de siluetă din care sunt decupate tablă(de exemplu, litere, cifre, forme geometrice, imagini cu oameni, animale etc.).

Obținerea reliefului texturii pe lemn

Relieful textural este adecvat mai ales în cazurile în care sporește expresivitatea unui lucru dăltuit sau sculptat, subliniază unele trăsături ale obiectului reprezentat. De exemplu, într-o manieră decorativă condiționată, el poate transmite penajul unei păsări, solzi de pește și blana unui animal. O sculptură sculptată sau dăltuită trebuie realizată în așa fel încât straturile anuale să sublinieze cât mai bine forma. În multe privințe, succesul depinde de golul corect ales și, mai ales, de locația straturilor anuale în acesta. Nu tăiați piese mici care pur și simplu se pot arde în timpul arderii. Formele de sculptură, relief sau orice lucru utilitar ar trebui să fie generalizate, simple și compacte.
sculptură sau altele produs din lemn pune pe cărămidă și foc uniform pe toate părțile. La prima etapă a arderii, partea liberă a straturilor anuale se va carboniza doar puțin. În timpul arderii ulterioare, lemnul carbonizat va deveni complet negru. Din când în când se va aprinde în anumite locuri. După ce a stins flacăra, continuă să ardă, dar nu în locul în care a izbucnit incendiul, ci în apropiere. Arderea lemnului trebuie oprită după ce stratul subțire superior al produsului este carbonizat uniform în toate zonele.

Este indicat sa curatati lemnul ars de produs la aer curat, undeva in coltul curtii sau gradinii. Punând mănuși pe mâini, mai întâi îndepărtați stratul carbonizat superior cu o perie de oțel kartsovochny. Apoi periați lemnul, încercând să-l ghidați de-a lungul fibrei. Partea timpurie arsă a straturilor de lemn va fi îndepărtată cu ușurință, iar în locul ei se vor forma depresiuni relativ adânci. Lemnul tarziu va actiona in relief pe suprafata produsului.

Prelucrarea produsului cu o pensulă de periere poate fi oprită în stadiul în care lemnul timpuriu devine auriu-ocru, iar crestele reliefului texturat păstrează o culoare maro închis sau aproape negru. În această etapă, nu va exista un contrast puternic între lemnul cu creștere târzie și timpurie, iar copacul va da impresia că este bătrân. Dacă, conform planului creativ, este necesar să se obțină un contrast între părțile timpurii și cele târzii ale straturilor anuale, atunci tratamentul lemnului cu o perie trebuie continuat.

Recoltarea și uscarea lemnului - caracteristici de prelucrare

Rețeta, transmisă din generație în generație, este relativ accesibilă tuturor, este destinată tuturor lemnelor de esență tare, poate fi implementată fără costuri specialeși instalații.

1. Procurarea de material

Tăierea unui copac se efectuează de obicei în perioada cu cel mai scăzut conținut de seva din trunchi - de la sfârșitul lunii noiembrie până la mijlocul lunii februarie. Pentru comoditate, ramurile și ramurile sunt tăiate mai întâi, apoi trunchiul principal este doborât. După aceea, îndepărtați coaja (este convenabil să faceți acest lucru lopată baionetă, trebuie mai întâi să tăiați capătul lamei și, după ce ați ascuțit teșirea, să o mânuiți ca o daltă dreaptă - această metodă este mai eficientă decât prelucrarea tradițională a plugului) și să o tăiați în cale - cherestea rotundă de dimensiunile necesare, în funcție de ideile autorului. În această etapă, piesa de prelucrat trebuie să fie marcată cumva, de exemplu, se poate face o crestătură pe marginea capătului părții fundului trunchiului. Acest fapt ar trebui înregistrat într-un caiet pentru memorie, pentru a nu fi confundat în viitor.
2. Blank fierbere

Semnificația etapei următoare este că procesul de îndepărtare a sucului intracelular din copac este accelerat prin metoda fierberii în apă clocotită. În acest scop, veți avea nevoie de un recipient, lenjeria obișnuită care se fierbe poate fi potrivită (un lemnar familiar a făcut o casetă de creion din din oțel inoxidabil 2,5 metri lungime și instalate încălzitoare electrice în el). În cazul nostru, sursa de încălzire poate fi o sobă de uz casnic, cuptor rusesc, foc de tabără. Dacă autorul are o idee - o imagine a unei lucrări viitoare - atunci este recomandabil să faceți o tăietură grosieră pe piesa de prelucrat și puteți totuși să găuriți o gaură traversantă în centru de la un capăt la altul, urmată de etanșarea cu dopuri rotunji. Această tehnică va accelera intensitatea eliminării sucului, va reduce sau va elimina apariția fisurilor.

Dacă semifabricatele s-au dovedit a fi mai mari ca dimensiune decât recipientul în sine, atunci prin plasarea lor verticală, le puteți întoarce în sus și în jos în timpul procesului de fierbere. După ce materialul a fost introdus în recipient, turnați apă, aduceți la fierbere și gătiți de la 3 ore la 4 ore. Pentru eficiența procesului, puteți adăuga sare de masă în apă (4-5 linguri la 1 litru de apă), dar dacă munca este de făcut, atunci este mai bine să excludeți sarea, deoarece cristalizează și incisivii devin plictisiți foarte repede. Dar dacă prelucrarea lemnului se realizează prin măcinare și abrazivi, atunci în acest caz este recomandabilă digestia cu sare.

Lichidul rămas în recipient după gătire, de exemplu dintr-un par, poate fi folosit ca pată. Există, de asemenea, o modalitate veche de a elimina lichidul intracelular. Buștenii sunt plasați într-un rezervor cu apă curentă, astfel încât partea de fund a trunchiurilor să fie întoarsă spre curgere. Motivul acestui aranjament constă în structura și proprietățile sistemului capilar-vascular al copacilor.

3. Îndepărtarea preliminară a lichidului

Următorul pas este îndepărtarea preliminară a lichidului din lemn. Vom avea nevoie de o cameră neîncălzită, neluminată, dacă există o fereastră, atunci aceasta ar trebui să fie închisă corespunzător - drapată pentru a preveni o posibilă rază de lumină să ajungă la suprafața copacului fără a crea condiții pentru apariția fisurilor. Asigurați-vă că aveți o podea de beton în cameră, subsolul este cel mai potrivit. După cum știți, betonul are proprietatea de a atrage umiditatea în sine. Acum luăm bucățile noastre de lemn, găsim semnele crestăturilor și instalăm fiecare semifabricat pe beton cu partea de cap în sus și partea de sus în jos. Această tehnică se datorează creării unei eliminări mai intense a umezelii din semifabricatele noastre. După cum știți, umiditatea într-o mișcare de translație ascendentă trece prin vasele capilare situate în structura trunchiului copacului, de la rădăcini până la vârf. Vasele-microcamere inversate „cu susul în jos” continuă să își îndeplinească funcția fără efort într-un mod mai confortabil, dau lichid betonului nesățios. Eficiența crește astfel și obținem accelerarea procesului și eliminăm apariția fisurilor în piesele de prelucrat. Durata acestei proceduri durează 2-3 săptămâni (în funcție de dimensiunea materialului).

4. Aerisire-ofili

Pe copac, va trebui să protejați capetele. Acest lucru se poate realiza prin vopsirea suprafeței capetelor cu vopsea de ulei, sigilată cu hârtie. Prefer să acopăr cu gudron încălzit (atât de bine). Alege un loc pentru în aer liber, mai corect cu partea de nord unele clădiri și sub (de ploaie, zăpadă și soare). Stivuim bucățile de lemn una peste alta cu un „puț”.

Poleshki, nativ unul altuia, dintr-un copac, stivuite într-o grămadă, se usucă mai bine. Acest proces durează cel puțin o lună. Cu cât este mai lungă mod natural ofilirea, cu atât mai multe garanții pentru a evita fisurile în viitor. După aceea, puteți continua uscarea într-o cameră cu regim de cameră (rezidențial), aerisind ocazional.

Implementarea consecventă a tuturor etapelor pregătitoare și respectarea strictă a condițiilor acestui ciclu garantează un timp scurt și uscarea de înaltă calitate a lemnului de esență tare și a pomilor fructiferi.
5. Dacă nu există umiditate la îndemână

La o distanță de 2,5-3 cm de capătul plăcii, se taie o bară peste fibre, care este tăiată din lateral până la 15 cm. Bara este cântărită cu grijă și apoi uscată într-un cuptor sau cuptor la o temperatură. de aproximativ 100 de grade timp de 4-5 ore sau pe un calorifer încălzire centralăîn termen de 48 de ore

Batonul uscat este cântărit din nou. Diferența rezultată se împarte la masa lemnului în stare uscată și se înmulțește cu 100, ca urmare, se obține procentul de umiditate.

De exemplu, a avut o masă de 200 g, după uscare a fost de 150 g, diferența a fost de 50 g. Împărțind 50 la 150 și înmulțind rezultatul cu 100, obținem: (50/150)x100=33% umiditate.

Pentru ca produsul să nu se deformeze, conținutul de umiditate al lemnului trebuie să corespundă umidității atmosferei înconjurătoare. Prin urmare, pentru meșteșugurile de interior, în special pentru mobilier, se recomandă să luați lemn cu un conținut de umiditate de 6-12%, iar pentru lucrări exterioare- chiar și până la 25%.

Care sunt metodele moderne de uscare a lemnului?

Orice bricolător știe că chiar și lemnul brut bine tratat devine lanos în timp și este dificil de finisat. Un astfel de lemn este apoi greu de măcinat, iar lacurile și straturile colorate de pe el se crăpă și se sfărâmă. Produsele din lemn brut se deformează și se acoperă cu fisuri adânci care apar din cauza uscării neuniforme a straturilor sale (fapt este că în timpul uscării, straturile superioare de cherestea se usucă și scad în volum mai repede decât cele interioare).

Conținutul minim de umiditate al lemnului unui copac în creștere are loc iarna, iar maximul - la începutul primăverii. Desigur, recoltarea lemnului, cu excepția aspenului, se face cel mai bine într-un moment în care aproape că nu există suc în el. În acest caz, se crapă și se deformează mai puțin. Cu cât lemnul se usucă mai mult, cu atât crăpăturile din el sunt mai numeroase și mai adânci. Lemnul moale se usucă mai puțin decât lemnul tare. În același timp, lemnul moale se usucă mai repede, nu se deformează și nu crapă la fel de mult ca lemnul tare. În funcție de gradul de contracție, lemnul diferitelor specii de arbori este împărțit în trei grupe: uscare scăzută - molid, salcie, plop, pin, cedru; uscare medie - stejar, tei, aspen, ulm; uscare puternică - zada, mesteacăn, arțar, măr.

Cum se usucă lemnul, astfel încât să nu se formeze fisuri în el? Aceasta este o chestiune de întrebări pentru fiecare maestru. Tot lemnul conține un anumit procent de umiditate. Și acesta din urmă ar trebui îndepărtat, astfel încât lemnul - acest nobil, cald, material solar- nu a tresarit. Trebuie să recoltați lemn toamna tarzie sau iarna. În acest moment, există un minim de umiditate în el, crapă mai puțin, iar maestrul trebuie doar să-l usuce.

Există multe metode de uscare. Și în funcție de condiții și circumstanțe, maestrul însuși decide cum se va ocupa de acest material. Vă rugăm să rețineți că nu este vorba despre uscarea industrială a lemnului, deși unele dintre tehnicile sale sunt potrivite pentru uscarea „în mod individual”.

Uscarea lemnului în pădure chiar pe viță de vie se efectuează din primăvară până la sfârșitul verii. Pe copacul selectat pentru tăiere, un inel larg de scoarță este îndepărtat în jurul trunchiului (mai aproape de rădăcini). Umiditatea încetează să curgă în coroana copacului și se usucă treptat. Mai mult, o astfel de uscare este facilitată de frunziș, care „atrage” intens umiditatea din trunchi. Arborele uscat este doborât și tăiat. O altă metodă similară este aceea că, după tăierea unui copac, două treimi din trunchi sunt curățate de coajă, fără a atinge ramurile cu frunze și partea superioară a coroanei. Frunzișul rămas în două săptămâni, ca o pompă puternică, pompează umezeala din trunchi, care ar dura mai mult de o lună pentru a se îndepărta cu uscare normală în aer liber. După două până la trei săptămâni, trunchiul este tăiat în creste. lungimea dorită. Crestele coapte și uscate sunt transportate și uscate sub un baldachin de pe punte.

Micile semifabricate din tari și moi pot fi procesate acasă. Lemnul brut se pune într-o cratiță adâncă și se umple până la vârf cu apă sărată în proporție de 4-5 linguri de sare de masă per litru de apă. Lemnul se fierbe timp de două până la trei ore, apoi se scoate din apă sărată și se usucă la temperatura camerei.
Înmuierea lemnului în apă reduce apariția crăpăturilor în timpul uscării ulterioare. În apă, care protejează de putrezire lemnul unui copac proaspăt tăiat, buștenii erau depozitați în timpul sezonului. Adesea, bustenii de stejar erau scufundati pe fundul unui parau sau rau (este necesar ca apa sa curga). Pentru a le împiedica să plutească, a fost legată de ele o încărcătură. Se pare că stejarul negru de mlaștină, pe care îl ridicau uneori de pe fundul râurilor și pâraielor pădurii, îi sfătuia pe lucrătorii în lemn să înmuie lemnul înainte de uscare. Stejarul de mlaștină, care zăcuse în apă de zeci sau chiar sute de ani, era tare ca o piatră și, când se usucă, nu se acoperi cu crăpături.

în ulei și ulei de uscare a bucăților mici de lemn de esență tare nu numai că previne apariția crăpăturilor, dar sporește și expresivitatea decorativă a materialului. Blankurile pentru obiectele mici sculptate din măr, cifis, par și stejar sunt fierte în ulei natural de uscare, semințe de in, bumbac, ulei de lemn (măsline). În timpul gătitului, uleiul deplasează umiditatea din lemn în aer, umplând spațiile intercelulare. Lemnul fiert în ulei sau ulei uscat este apoi uscat la temperatura camerei. Lemnul bine uscat dobândește rezistență suplimentară și rezistență la umiditate, este perfect șlefuit și lustruit.
Uscarea buștenilor în poziție verticală pe uscat este cunoscută în regiunile sudice ale țării noastre. De exemplu, cioplitorii uzbeci au uscat lemnul sub un baldachin în aer liber.

Buștenii destinati uscării au fost așezați vertical, astfel încât capătul inferior să se sprijine pe pământ uscat. Umiditatea din bușteni a coborât treptat de-a lungul fibrelor prin capilarele în jos și pământul uscat a absorbit-o cu lăcomie. /Lumea magică a lemnului G. Ya. Fedotov/

Se estimează că copac viu impreuna cu trunchiul, ramurile, radacinile, scoarta si frunzele, 65-85% consta in apa. Umiditatea furnizată de rădăcini din sol menține viabilitatea celulelor plantei. Dar umiditatea în natură este necesară nu numai pentru un copac viu, ci și pentru unul mort. Datorită apei pe care o conține, se descompune rapid, transformându-se într-un îngrășământ natural necesar plantelor vii. Dacă acest lucru nu s-ar întâmpla, atunci multe păduri ale globului ar fi îngropate sub trunchiurile și ramurile copacilor morți.

Dar apoi lemnul cade în mâinile unui lucrător în lemn, iar umiditatea conținută în el, în loc de una pozitivă, începe să joace un rol negativ. Suprafața lemnului brut după strunjire, tăiere și tăiere devine lanos și dificil de finisat. Este foarte greu de șlefuit, de lac și de vopsea straturile de vopsea crăpate și prăbușite. După uscare, produsul se deformează și devine acoperit cu crăpături adânci. Ele apar în lemn datorită uscării neuniforme a diferitelor sale straturi - cele superioare se usucă și scad în volum mult mai repede decât cele interioare.

Lemnul crapă de-a lungul razelor de miez. La capătul unui buștean sau creastă crăpată, se vede clar că practic toate fisurile merg în direcția radială și doar câteva fisuri minore poate fi situat la limita straturilor anuale. Cu cât lemnul se usucă mai mult, cu atât crăpăturile care apar în el sunt mai numeroase și mai adânci. Lemnul moale și ușor se usucă de obicei mai puțin decât lemnul tare, dens și greu. În plus, lemnul moale se usucă mult mai repede decât lemnul tare, se deformează și se crăpă mai puțin. După gradul de contracție a lemnului diverși copaci poate fi împărțit în trei grupe: uscare scăzută - molid, ienupăr, salcie, cedru, plop; mediu fără uscare - ulm, par, stejar, tei, arin, aspen, frasin de munte și frasin; uscare puternică - mesteacăn, zada, măr, liliac și arțar.

Chiar și în cele mai vechi timpuri, oamenii au observat că lemnul numai după ce a îndepărtat umezeala din materii prime care se prăbușește ușor se transformă într-un material puternic și durabil. Din el au construit locuințe, au făcut unelte și diverse ustensile de uz casnic. Dar cum se usucă lemnul, astfel încât să nu se formeze fisuri în el?

Timp de multe secole, meșterii populari și-au dezvoltat metodele de uscare a lemnului, izbindu-se uneori cu surpriză și inteligență. Copacii erau uscați chiar în pădure sau în curte sub baldachin, într-o cameră încălzită, într-o sobă rusească, în pământ, așchii, în cereale, fierți, înmuiați în apă... Folosind cutare sau cutare metodă de uscare , meșterii au luat în considerare în mod necesar tipul de arbore, structura acestuia, duritatea, densitatea și dimensiunile pieselor de prelucrat. ridicând material adecvat pentru semifabricate, ei știau că lemnul ondulat cu straturi de lemn răsucite era mai puțin predispus la crăpare decât boabele drepte. Ei știau că partea trunchiului copacului, situată mai aproape de rădăcină, așa-numita fund, are un lemn mai puternic, care este mai puțin susceptibil la crăpare decât restul trunchiului. Materiile prime lemnoase au fost si ele uscate tinand cont de conditiile in care se va afla produsul finit. De exemplu, pentru tâmplărie, lemnul a fost uscat mai bine decât pentru construcții.

Umiditatea din lemnul unui copac proaspăt tăiat este împărțită în capilară sau liberă și legată coloidal sau higroscopică. Umiditatea higroscopică pătrunde direct în celulele lemnoase. Umiditatea capilară, numită „umiditate pădurii” de către meșterii populari, umple spațiul intercelular și canalele lemnului. În timpul procesului de uscare, umiditatea capilară este mai întâi îndepărtată, apoi umiditatea higro-130. În practică, lemnul absolut uscat nu se găsește.

Tot lemnul conține un anumit procent de umiditate. Prin urmare, în industria prelucrării lemnului, în determinarea practică a gradului de umiditate a lemnului, se obișnuiește să se indice procentul de apă în raport cu 100 g de lemn condiționat absolut uscat. Lemnul unui copac proaspăt tăiat se numește lemn brut. De obicei are un grad foarte ridicat de umiditate. De exemplu, în molid și pin, poate ajunge până la 150%. Umiditatea de aproximativ 200% are lemn care a rămas în apă. Ei o numesc umed. Lemnul care conține 18-23% umiditate se numește semi-uscat. Aceasta înseamnă că pentru 100 g de lemn absolut uscat există 18-23 g de apă. Iar lemnul care a cântărit 100 g în stare absolut uscată va cântări deja 118-123 g la umiditatea indicată.Lemnul uscat la aer are un conținut de umiditate de 12-18%, iar lemnul uscat în cameră - 8-12%. De obicei, pentru artă și tâmplărie se folosește lemn care are un conținut de umiditate de 8-12%, iar pentru tâmplărie - 12-18%. De exemplu, un scaun sau o masă ar trebui să fie făcute din lemn uscat în cameră și arhitrave sculptate de la aer uscat.

Cum se usucă lemnul, cum se transformă din materie primă într-un material solar minunat?

Meșterii populari recoltau lemn în zone forestiere special desemnate; tăierea unui copac în pădure fără permisiune era considerată un mare păcat și chiar o crimă. Zago-

recoltarea a început la sfârșitul toamnei, de îndată ce ultima frunză a căzut din copaci și s-a încheiat cu începutul curgerii sevei de primăvară. În acest moment, în trunchiurile copacilor amorțiți există foarte puțină „umezeală din pădure”. Prin urmare, se usucă mai repede, crapă mai puțin. Natura însăși a uscat lemnul, iar omul l-a uscat doar într-unul dintre modurile cunoscute.

Uscarea lemnului în pădure chiar pe viță se făcea primăvara și vara. Un inel larg de scoarță a fost îndepărtat în jurul trunchiului copacului destinat tăierii. Umiditatea din sol a încetat să curgă în coroană. Frunzele și acele au absorbit umiditatea rămasă în trunchi, care s-a evaporat concomitent cu uscarea. Un copac cu trunchiul uscat a fost doborât, ramurile au fost tăiate, apoi au fost strânse, adică au fost tăiate în bușteni. În zilele noastre, recoltatorii usucă pinul în acest fel înainte de a merge cu pluta pe râu. Uscarea copacilor pe viță de vie crește flotabilitatea lemnului de plută și, prin urmare, reduce pierderea acestuia pe parcurs.

În primăvară, când frunzișul tânăr câștiga putere deplină pe copaci, meșterii din Bogorodsk au mers în pădure pentru a recolta lemn de tei pentru jucării sculptate. La teiul căzut, ramurile au fost tăiate și scoarța a fost îndepărtată de pe trunchi pe aproximativ două treimi din lungimea întregului copac. top copacii cu ramuri, ramuri și frunze (coroana) au fost lăsați neatinse. Considerațiile au fost foarte simple. Frunzișul unui copac tăiat nu se ofilește imediat, ci continuă să lupte pentru viață pentru o lungă perioadă de timp, ca prin pompe puternice 131 atrăgând umiditatea dătătoare de viață care se află în trunchiul copacului. În două săptămâni, această pompă naturală a pompat atât de multă umezeală din portbagaj, încât ar fi nevoie de câteva luni pentru a o îndepărta prin uscare obișnuită în aer liber. După două săptămâni, trunchiul de tei a fost tăiat în creste lungi de până la un metru și jumătate. Crestele de tei scoase și uscate, așa-numitele lutoshki, au fost aduse acasă și uscate în curte sub un baldachin, așezându-le pe o pardoseală care se ridică deasupra solului. Până în toamnă, lemnul de tei era deja destul de potrivit pentru toate tipurile de sculpturi. O parte din lemn a fost pusă în funcțiune, iar restul a continuat să fie uscat în aer liber.

Uscarea atmosferică, sau uscarea liberă cu aer, este simplă și accesibilă, dar un copac situat sub un baldachin care îl protejează de ploaie și direct razele de soare, se usucă foarte lent - de la câteva luni la câțiva ani. Lemnul se usucă mai bine vara decât primăvara, toamna și iarna. Dar dacă vara este ploioasă, nu numai că se usucă prost, dar poate deveni mucegăit și chiar putrezește. Pe vreme favorabilă, lemnul poate fi uscat până la o stare uscată la aer (conținut de umiditate 12-18%).

Trunchiurile copacilor din lemn de esență tare moale sunt decojite, adică scoarța este îndepărtată din ei și stivuite pe rafturi. Uneori, fâșii de coajă sunt lăsate pe marginea capetelor. Aceleași inele la intervale regulate sunt lăsate în mijloc. Din trunchiurile copacilor din lemn de esență tare, cum ar fi măr, arțar, coaja nu este îndepărtată deloc. Pentru a preveni crăparea lemnului din cauza uscării neuniforme, capetele trunchiurilor sunt vopsite sau albite. Chiturile care închid porii lemnului sunt alcătuite dintr-un amestec de ulei de uscare și puf de tei sau rășină de copac și cretă. La uscarea trunchiurilor mici, capetele sunt acoperite cu un strat gros de vopsea groasă de ulei.

Uscarea în cameră este utilizată pe scară largă în întreprinderile de prelucrare a lemnului. În camerele speciale de uscare, lemnul este tratat cu abur supraîncălzit și gaze de ardere. Lemnul uscat în camere are o umiditate uscată a încăperii (8-12%) și este folosit pentru tâmplărie, strunjire și sculpturi. De la trei zile la o săptămână este necesară uscarea lemnului moale, cum ar fi pinul, teiul sau molidul. De la două săptămâni până la o lună, lemnul de esență tare de stejar, fag sau ulm trebuie să se usuce în cameră. Dar și la uscare in camera fisurile nu sunt excluse. Prin urmare, oamenii de știință caută constant mai bine și moduri rapide uscarea lemnului.

În ultimii ani, au existat camere de uscare funcționează la curenți de înaltă frecvență. În astfel de camere, lemnul este plasat între două grile de electrozi din alamă. Curentul este furnizat electrozilor de la un generator de înaltă frecvență. ÎN câmp electric lemnul se usucă de aproape 20 de ori mai repede decât într-o cameră de abur. În acest fel, lemnul de esență tare valoros este uscat.

Uscarea lemnului prin abur a fost folosită de meșterii populari încă din trecutul îndepărtat, de la inventarea sobei rusești, care a devenit prototipul camerei moderne de uscare.

Dacă din anumite motive nu a fost posibilă recoltarea lemnului din primăvară, acesta a fost uscat în scurt timp în cuptoarele rusești. Lemnul era aburit în fonte mari. Lemnul brut era pus în fontă, iar în fund se turna puțină apă. Apoi fonta a fost acoperită cu un capac și pusă într-un cuptor încălzit. Pentru a preveni părăsirea căldurii din cuptor, acesta a fost închis cu un amortizor. Dimineața, lemnul a fost îndepărtat din fontă și uscat la temperatura camerei.

S-a folosit și o altă metodă, mai simplă, de uscare a lemnului. După următoarea cutie de foc, cenușa a fost scoasă din soba rusească și partea inferioară a fost măturată curat, pe care au fost așezate semifabricate de lemn pe fese. După ce a închis ermetic amortizorul, pomul a fost ținut la cuptor până dimineața. Până dimineața, lemnul s-a uscat bine și, în același timp, a căpătat o culoare frumoasă. Teiul alb crud, după aburire, a devenit auriu, iar lemnul de arin a devenit ciocolată ușoară.

Digestia în apă dulce poate elimina „umiditatea pădurii” din lemnul moale de tei, pin, arin și alți copaci. Concomitent cu eliberarea lemnului din umiditatea capilară

pe devine mult mai moale decât în stare uscată. Având în vedere acest lucru, maeștrii în lemn au sculptat linguri și oale din lemn aburit imediat după ce l-au extras din apă fierbinte. M. Gorki compară lemnul aburit cu uleiul în „O poveste despre neobișnuit”: „... un bătrân stă pe un ciot lângă foc, un cazan fierbe peste focul în pietre, - buștenii sunt moi în ceaun. ... Bătrânul făcut manual este aplecat, tăind linguri... Acționează rapid cu un cuțit, rasul îi stropește pe genunchi, pe picioare. Buștenii sunt cruzi, tăiați ușor, ca untul, nu se aude scârțâit de la cuțit. Iar apa gâlgâie în cazan.

Lingurile și diverse vase cu pereți subțiri sculptate din lemn fiert se usucă atât de repede încât crăpăturile nu au timp să apară.

Fierberea lemnului în apă sărată previne, de asemenea, crăparea acestuia. În plus, sarea protejează în mod fiabil lemnul de pătrunderea microbilor putrefactiv în el. În atelierele de prelucrare a lemnului ale întreprinderilor din industria lemnului care produc jgheaburi și alte ustensile scobite, produsele finite din tei, aspen și salcie sunt fierte într-o soluție de sare de masă 25%.

Înmuierea lemnului în apă reduce apariția crăpăturilor în timpul uscării ulterioare. În apă, care protejează de putrezire lemnul unui copac proaspăt tăiat, buștenii erau depozitați în timpul sezonului. Adesea, bustenii de stejar erau scufundati pe fundul unui parau sau rau (este necesar ca apa sa curga). Pentru a le împiedica să plutească, a fost legată de ele o încărcătură. Se pare că stejarul negru de mlaștină, pe care îl ridicau uneori de pe fundul râurilor și pâraielor pădurii, îi sfătuia pe lucrătorii în lemn să înmuie lemnul înainte de uscare. Stejarul de mlaștină, care zăcuse în apă de zeci sau chiar sute de ani, era tare ca o piatră și, când se usucă, nu se acoperi cu crăpături.

Fierberea bucăților mici de lemn de esență tare în ulei și ulei de uscare nu numai că previne apariția crăpăturilor, dar sporește și expresivitatea decorativă a materialului. Blankurile pentru obiectele mici sculptate din măr, cifis, par și stejar sunt fierte în ulei natural de uscare, semințe de in, bumbac, ulei de lemn (măsline). În timpul gătitului, uleiul deplasează umiditatea din lemn în aer, umplând spațiile intercelulare. Lemnul fiert în ulei sau ulei uscat este apoi uscat la temperatura camerei. Lemnul bine uscat dobândește rezistență suplimentară și rezistență la umiditate, este perfect șlefuit și lustruit.

Uscarea buștenilor în poziție verticală pe uscat este cunoscută în regiunile sudice ale țării noastre. De exemplu, cioplitorii uzbeci au uscat lemnul sub un baldachin în aer liber.

Bătrân Maestru instrumente muzicale Rakhimdzhan Kasymov a spus că în trecutul recent, maeștrii practicau uscarea lemnului în pământ și nisip de râu. Din trunchiul unui copac proaspăt tăiat, s-a tăiat mai întâi o țagle brută. Apoi a fost îngropat în pământ undeva sub un baldachin, astfel încât chiar și un rar Asia Centrala ploaia nu a putut umezi solul. În pământ, copacul a fost ținut câțiva ani, dar de multe ori doar un an a fost suficient. După o anumită perioadă, piesa de prelucrat a fost scoasă din pământ și uscată în interior. Timpul de uscare era determinat de starea lemnului, pe care au știut să o determine cu mare precizie. Culoarea lemnului, natura sunetului produs de piesa de prelucrat atunci când este lovită ușor pe ea cu articulația, a dat maestru experimentat informații precise despre pregătirea lemnului pentru prelucrare ulterioară.

Micile semifabricate de lemn de esență tare pot fi uscate destul de repede artificial în nisipul de râu. În același timp, aceștia capătă o culoare maro auriu.

Un efect decorativ interesant poate fi obținut prin uscarea sculpturilor finite. Un strat de nisip curat de râu este turnat în fontă. Deasupra sunt așezate semifabricate, care, la rândul lor, sunt acoperite cu un nou strat de nisip uscat. Astfel, fonta este umplută până sus, asigurându-vă că semifabricatele nu ating pereții ei. Fonta încărcată fără capac este așezată pe vatra cuptorului. Cu cât stă mai aproape de lemnul care arde, cu atât se va usca mai repede. Dar, în același timp, există pericolul ca lemnul să înceapă să mocnească după un timp. În același timp, dacă fonta este prea departe de foc, lemnul se va usca încet. Distanța optimă de la foc la fontă, maeștrii determină empiric. Pe măsură ce lemnul se usucă în zonele orientate spre foc, apare treptat un bronz auriu. Se transformă fără probleme în culoarea naturală pe care o are semifabricatul de lemn pe partea opusă. Adesea, tocmai acest efect îl obțin artiștii de prelucrare a lemnului atunci când finisează decorarea sculpturi. Dar dacă trebuie să obțineți o culoare uniformă, fonta este răsucită din când în când în jurul axei sale, înlocuind una sau alta din latura sa la foc. Dacă vor să obțină lemn curat, uscat (fără tăbăcire), pun fontă cu nisip și semifabricate în cuptor după ce s-au ard pentru noapte. De asemenea, puteți usca lemnul în nisip pe o sobă sau pe foc, folosind conserve, oale vechi, găleți în loc de fontă.

Se știe din surse scrise că sculptorii antici greci au uscat lemnul valoros îngropându-l în secară uscată. Uscarea lemnului în cereale era bine cunoscută în Rus'. Semnul de lemn a fost îngropat în cereale mai aproape de primăvară. Timp de câteva săptămâni, boabele au absorbit întreaga „pădure” din lemn.

umiditate." Lemnul astfel preparat a fost ținut la temperatura camerei, iar apoi pus în acțiune cu îndrăzneală, fără teama de crăpături. Se credea că uscarea lemnului brut în cereale cu câteva săptămâni înainte de însămânțare a avut un efect benefic asupra calității semințelor. Boabele, băute cu umezeală dătătoare de viață, părea să se trezească din hibernare și să germineze mai repede, odată ajunse în pământ.

Îngroparea lemnului în așchii este o metodă binecunoscută și fiabilă de uscare a lemnului folosită de strungarii și cioplitorii în lemn. Turnerul îngroapă imediat piesele de strunjire brute în așchii obținute în timpul strunjirii lor sau pre-preparate. Un cioplitor în lemn îngroapă o placă sau o sculptură neterminată în așchii. Se usucă uniform împreună cu chipsurile. Această măsură salvează produsul de deformare și crăpare, în special în timpul unei pauze lungi de lucru.

Maeștrii în lemn au fost întotdeauna inepuizabili în invenția lor, mai ales când era necesar să se obțină un material bun. Observând că, chiar și în înghețuri severe, o temperatură destul de ridicată este menținută în mod constant în interiorul bălegarului, au început să îngroape crestele de stejar în el. Primavara, crestele erau spalate in apa curenta si uscate sub un baldachin in aer liber.

Mai este un lucru de spus mod original uscarea lemnului - uscare pe o podea de ciment, bazată pe capacitatea betonului de a atrage intens umiditatea în sine. Lemnul umed 135 este așezat pe o podea uscată de beton. În timpul zilei, fiecare semifabricat este răsturnat astfel încât, alternativ, una sau alta a feței sale să fie adiacentă podelei de ciment.

Uscarea cu succes a lemnului depindea în mare măsură de dimensiunea și forma piesei de prelucrat, de prezența sau absența alburnului. Maestrul, care cunoaște bine structura, proprietățile fizice și mecanice ale lemnului, cu ajutorul unui topor, ferăstrău, burghiu și daltă, ar putea, la discreția sa, să orienteze procesul de uscare în direcția corectă.

Este bine cunoscut faptul că este deosebit de dificil să se usuce buștenii, buștenii și cheresteaua având un miez în interior. De regulă, când sunt uscate, se crăpă aproape până la miez. Buștenii multor clădiri tăiate sunt de obicei punctate cu numeroase crăpături. Cu toate acestea, puteți găsi în continuare cabane din bușteni care nu au crăpături vizibile.

Cum au reușit dulgherii să usuce atât de bine buștenii? Se dovedește că încă mai există crăpături în bușteni, doar că sunt ascunse de ochii noștri. Există o crăpătură mare pentru fiecare buștean, dar sunt deghizați cu pricepere în interior cabana din lemn. Înainte de uscare, de-a lungul fiecărui buștean, dulgherul a făcut o crestătură cu un topor. Adâncimea crestăturii era de aproximativ o treime din distanța de la suprafața bușteanului până la miez. După ce lemnul s-a uscat, s-a format o crăpătură adâncă în locul crestăturii, iar secțiunile rămase ale buștenului au rămas netede.

Kimi. O fisură mare, parcă, a absorbit zeci de fisuri mai mici, concentrând contracția în zona crestăturii. Când puneau bușteni într-o casă de bușteni, dulgherii i-au așezat cu crăpături. Conform aceluiași principiu, lucrătorii indieni usca lemnul de cimiș, despre care se știe că este foarte dur și predispus la crăpare puternică. Blocul de cimiu este tăiat până la miez, datorită căruia contracția în timpul uscării este întotdeauna concentrată în zona tăiată.

Se știe că lemnul ciobit se usucă rapid și fără crăpături. Dacă un buștean sau o creastă este împărțită în jumătate, atunci se va obține o farfurie (jumătate). Jumătatea degetului expulzează mult mai repede decât creasta, nu numai pentru că masa sa devine jumătate, ci mai ales pentru că aerul este deschis către straturile anuale tăiate. Dacă jumătatea se usucă neuniform, atunci poate apărea o fisură adâncă din miez. Împărțiți jumătate în jumătate, obțineți un sfert (în mod vechi „sfert”). Spre deosebire de farfurie, sfertul formează foarte rar crăpături în timpul uscării.

Proprietățile lemnului despicat au fost bine cunoscute și utilizate cu pricepere de cioplitorii din Troitse-Sergievsky Posad, provincia Moscova. Au împărțit creasta de tei, în funcție de grosimea ei, în patru sau opt părți prin miez. Poate că această tehnică, care a apărut din necesitatea de a evita crăparea lemnului, a sugerat într-o oarecare măsură o soluție din plastic pentru multe jucării sculptate.

Este destul de dificil să usuci lemnul tare care are miez. Când se usucă, crapă foarte mult. Crăpăturile adânci ajung aproape până la miez. De exemplu, lemnul unui măr proaspăt tăiat este supus unor crăpături severe. Dar chiar și trunchiul unui măr uscat - lemn mort, după tăierea în creste scurte și lătrat, este acoperit cu numeroase crăpături. Mărul are un alburn deschis și un miez întunecat. Maeștrii apreciază în special miezul. Lemnul miezului este mai dur și mai uscat, iar porii săi sunt umpluți cu un conservant special. Alburnul, dimpotrivă, este vrac și foarte saturat de umiditate. Când creasta se usucă, alburnul se crăpă mai întâi, iar apoi miezul. Pentru a păstra lemnul valoros al miezului, alburnul este tăiat cu un topor, iar capetele sunt unse cu pastă. După îndepărtarea alburnului, duramenul se usucă destul de bine, aproape fără a forma crăpături.

O mulțime de probleme oferă lemn brut sculptorilor, care de cele mai multe ori au de-a face cu creste de dimensiuni destul de impresionante. Pentru a nu depinde de inconstanța capricioasă a lemnului din creste, unii sculptori lipesc împreună blocuri de dimensiunea și configurația necesară din bare pre-uscate. Blocurile lipite nu se deformează și nu se crapă, dar încălcarea direcției naturale a straturilor de lemn care formează modelul texturii este adesea dăunătoare meritului artistic.

sculpturi. Într-o sculptură realizată dintr-o șuviță întreagă, mai degrabă decât dintr-un bloc lipit, textura, dimpotrivă, subliniază forma și o face mai expresivă.

Maeștrii au observat că, dacă miezul este îndepărtat de pe creastă, atunci apariția fisurilor poate fi aproape complet evitată. O gaură cu un diametru de aproximativ cinci centimetri este găurită în piesa de prelucrat de-a lungul miezului. La uscare, umezeala este eliminată simultan și uniform nu numai din partea superioară, ci și din straturile interioare ale crestei. După finalizarea lucrărilor la sculptură, găurile sunt înfundate cu dopuri de lemn.

Cel mai vechi sculptor sovietic de animale V. Vatagin a scris în cartea sa „Imaginea unui animal”: „Mi-am tăiat sculpturile din lemn, indiferent dacă este uscat sau umed. Lemnul brut este mult mai ușor de tăiat, dalta taie mai moale în stratul elastic și umed. Crăpăturile vor apărea în continuare și apoi vor trebui reparate. Dar, în unele cazuri, la realizarea unui ciot, straturile interioare sunt expuse, uscarea are loc mai uniform și fisurile nu apar sau apar într-o cantitate mai mică. După cum puteți vedea, sculptorul a uscat lemnul concomitent cu prelucrarea sa plastică.

Este posibil ca pe o sculptură în lemn finisată, cioplită, săpată sau produs de strunjire din lemn bine uscat, mai pot apărea una sau două crăpături. Prin urmare, fiecare maestru în lemn ar trebui să le poată închide cu pricepere. Practic, fisurile merg de-a lungul fibrelor, 137 îngustându-se treptat spre miez. După ce a bătut o bucată mică de chit în crăpătură (puteți folosi plastilină sau eglin), aceasta este apoi îndepărtată cu atenție cu o stivă sau o așchie. Chitul ia forma unei prisme triedrice. Pentru ca acesta să nu se lipească de lemn, golul se stropește cu talc sau pudră de dinți înainte de turnare. Ghidat de turnarea rezultată, meșterul decupează șipci cu o secțiune triunghiulară din lemn. Aceștia sunt denumiți de obicei cocoși. Șinele pregătite sunt lubrifiate cu lipici și bătute cu ciocanul în crăpături. Fisurile mici sunt sigilate cu un chit special (pulberea de dinți este turnată în soluția lichidă de adeziv pentru lemn). Chitul este colorat cu pigmenți uscați, guașă sau tempera pentru a se potrivi cu culoarea lemnului.

Uscarea lemnului

Un copac viu are o structură poroasă. Porii sunt umpluți cu umiditate - sucurile care hrănesc copacul. Prin urmare, folosind lemn proaspăt pentru a face un mâner de cuțit, riscăm următoarele:

1. Umiditatea începe să se evapore și neuniform, din cauza eterogenității structurii lemnului, ceea ce poate duce la formarea de fisuri.

2. La uscare, copacul se micșorează, adică își pierde volumul, ca urmare, avem goluri între părțile mânerului.

Prin urmare, orice copac proaspăt trebuie uscat.

În industrie, camerele speciale de uscare sunt folosite pentru uscarea lemnului. Nu avem nevoie de volume, iar camerele, de regulă, nu sunt disponibile. Prin urmare, vom vorbi despre modurile pe care le poate face un oraș obișnuit.

Să începem cu cea mai simplă - uscare naturală. Este mai bine să uscați copacul în „churbachkas” - butași de trunchi. Scoarța poate fi lăsată, iar capetele, bătute cu ciocanul, pentru a da densitate feliilor și - pentru a acoperi. Aici depinde de imaginație - puteți folosi rășină, gudron, uleiuri, până la ulei de mașină, vopsea cu uleiși chiar plastilină. „Lemnul de foc” preparat trebuie mai întâi uscat într-un loc uscat, camera neincalzita, de preferință cu o temperatură stabilă, de exemplu - un pardoseală la țară, un subsol. Mai târziu, după aproximativ jumătate de an, te poți muta într-o cameră cu o temperatură mai mare. Dacă puneți imediat „churbachki” în temperatura ridicata- la pod vara, de exemplu - craparea este aproape inevitabila.

De asemenea, trebuie luat în considerare tipul de lemn. Mesteacănul, arinul nu se crăpă când sunt uscate în mod natural. Carpen, fag, frasin, arțar, liliac crapă când se usucă. Același lucru este valabil și pentru pomii fructiferi.

E mai ușor cu capace, suvel. La începutul verii, am tăiat două gropi de mesteacăn de dimensiuni medii și, împreună cu tăieturi de crengi, le-am aruncat în mașină. Am un break, așa că este mult spațiu. Le-am cărat toată vara, drept urmare - bucăți de lemn bine uscate J

Dar, aceasta este o modalitate extremă. J De obicei, procesul durează un an sau doi.

Cu toate acestea, procesul de uscare poate fi accelerat. Și chiar în mai multe feluri.

Uscarea în ziare.

spatii libere dimensiuni mici se poate usca acasa, intr-o punga de plastic. Blankul trebuie împachetat într-un ziar uscat, pus într-o pungă, legat strâns și pus într-un loc cald - pe o baterie de încălzire centrală, la soare. După ceva timp - 6-8 ore, trebuie să obțineți un ziar (se va dovedi a fi ușor umed) și să-l înlocuiți cu unul uscat. Această operațiune trebuie repetată până când lemnul este complet uscat. Este dificil să vorbim despre timpul exact al procesului - depinde de dimensiunea bucății de lemn, de conținutul inițial de umiditate și de temperatura de uscare.

Nu trebuie să vă grăbiți - da, punând mai multe ziare în pungă, vom grăbi uscarea. Dar – „deshidratarea” prea rapidă a straturilor de lemn poate duce la ruperea fibrelor – la fisuri.

Din același motiv, este necesar să se controleze închiderea ermetică a pungii. Umiditatea, cu moderație, ar trebui să se înmoaie în hârtie și să nu se evapore necontrolat.

Gatiti in ulei.

Bucățile mici de lemn pot fi fierte în ulei. Uleiul poate fi folosit seminte de in, bumbac, tung. Această metodă a fost folosită de mult timp la fabricarea ustensilelor din lemn. În timpul procesului de gătire, uleiul înlocuiește aerul și apa din lemn, ceea ce previne crăparea produsului. Și în acest caz, nu trebuie să vă grăbiți - încălzirea în timpul gătitului ar trebui să fie suficient de minimă. În caz contrar, puteți obține „cițișoare” prăjite J Am trecut prin asta, așa că nu repeta greșelile altora. Procesul durează aproximativ 6-8 ore, în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat.

Ceruire.

Bucățile de lemn sunt scufundate în parafină topită. La o temperatură de 40C, stați câteva ore. Apoi îl scot și îl usucă câteva zile la temperatura camerei. Arborele astfel pregătit este impregnat cu parafină, ceea ce îi evidențiază structura și tonifică ușor.

Evaporare/digestie.

Umiditatea dintr-un copac viu nu este doar apă, ci soluții de diferite săruri și substanțe.

Maeștrii din lemn au observat de mult că îndepărtarea acestor soluții din lemn este mult mai dificilă decât apă plată. Pe aceasta se bazează următoarele moduri uscare.

Această metodă a fost folosită din cele mai vechi timpuri. Din dotare veți avea nevoie de o fontă mare și... o sobă rusească J Seara se pun bucăți de lemn în fontă - astfel încât să existe spațiu între ele pentru circulația liberă a aerului. Se toarnă puțină apă în fund, fonta este închisă ermetic și introdusă în cuptor - bine încălzită și eliberată de cărbuni. Cuptorul este închis.

Dimineața, pomul poate fi scos și uscat la temperatura camerei.

Metoda de digestie a fost folosită de mult timp. Adică, bucățile de lemn erau pur și simplu fierte în apă, uneori cu adaos de rumeguș din același copac. Sarcina este de a înlocui soluțiile și sucurile unui copac viu cu apă - și este deja mult mai ușor să evaporați apa.

S-a schimbat și metoda de digestie cu sare

Această metodă a fost foarte bine descrisă de Serjant pe forumul Guns.ru -

„1. Taie capacul, suvel.

2. Luăm o tigaie (găleată) inutilă și aruncăm acolo o bucată de lemn. Tigaia este exact inutilă, deoarece în procesul de gătit
se formează un decoct foarte viclean, care apoi este foarte greu de spălat. Este mai bine să curățați lemnul de tot felul de zdrențuri
scoarță de mesteacăn și alți gândaci fragili și atârnători. încă cad.
Eu o consider cresterea de mesteacan cea mai accesibila si frumoasa, restul cresterilor se fierb conform
aceeași tehnologie. Bușteniul este curățat în consecință de orice resturi și particule fragile. Turnam apa. Este confortabil
se face cu un pahar fațetat (conține 250 ml). Apa ar trebui să acopere bucata de lemn cu aproximativ un centimetru sau doi. Copacul apare în mod natural, dar
hai să-l apăsăm în jos și să vedem totul. Nu contează dacă turnați apă, rece sau fierbinte - oricum va fierbe. Într-o cratiță poți
aruncarea unei bucăți de lemn atât de mult cât nu este păcat, important este volumul unei bucăți separate de lemn și nu volumul total de lemn.

3. Luăm sare de masă, ceea ce nu este păcat. Noi nu facem supă. Se toarnă 2 linguri mari pe litru de apă
acoperit cu sare (pahare cu apa, cine va conta??? Huh? ;). Se poate și mai mult, oricât de păcat, e în regulă, e imposibil să exagerezi.
Principalul lucru este ca apa sa fie sarata cu zahar. Puteți folosi apă de mare curată (doar curată, altfel va fi dezgustător să miroși a noroi).
Sarea va trage sucuri din copac, dar copacul nu se va satura.

4. Găsim rumeguș din specii de lemn rășinoase. Molid, pin, cel mai ușor de obținut. Luăm un ferăstrău: și înainte.
Avem nevoie de două pumni puternici de rumeguș (greblam rumegușul cu ambele mâini). Este rumeguș și nu așchii de la o simplă rindele manuală.
Așchii vor veni de la o rindea electrică (o puteți obține de la cea mai apropiată fabrică de cherestea sau o puteți tăia singur). Le folosesc mereu.
Sunt destul de mici și de obicei sunt abundente și ușor de obținut. Cu cât este mai multă rășină în rumeguș, cu atât mai bine.
Și cu cât rumegușul este mai mic, cu atât mai bine. Adormim într-o cratiță. Era posibil să luați o cratiță și nu numai! rumegușul va da
Suveli este o culoare ocru plăcută. De la roz-galben moale la maro-ocru. Și, de asemenea, rășinile vor adăuga rezistență lemnului și vor arăta
textură.

5. Când apa clocotește, reduceți focul și lăsați să fiarbă 6-8 ore, poate mai mult, atâta timp cât aveți suficientă răbdare.
Dacă cratița este mare, atunci nu puteți reduce flacăra, lăsați apa să fiarbă și să bule. Dar trebuie să fii atent pentru ca apa să nu o facă
fiert complet. Sarea, rumegușul, temperatura și timpul își vor face treaba. Adăugați apă după cum este necesar. În timpul procesului de gătire
se formează un bulion roșu. Și mizerie. Calamul este cel mai bine îndepărtat imediat. Este foarte greu de spălat.

6. Au trecut 6-8 ore (in functie de marimea bucatii de lemn). Scoatem lemnul. Clătiți sub jet de apă de rumeguș. Apă dintr-o oală
îl aruncăm ca inutil, dar îl poți lăsa pentru data viitoare, dacă există unde să îl depozitezi. Dar turnarea apei este mai ușor. Aruncăm creșterea
împachetând nimic pe dulap. Pentru o zi sau două, lăsați-l să se răcească.

7. Repetăm procesul de gătire și uscare de 2-4 ori, în funcție de volumul lemnului.
Puteți folosi o oală sub presiune pentru a accelera procesul. Timpul se reduce la 4-6 ore.

8. La ultima gătire, trebuie să decojiți rapid coaja în timp ce copacul este fierbinte. Deși ea însăși trebuie să facă asta
timpul să cadă. Cu grija!!! Fierbinte!!! foloseste manusi!

9. O aruncăm pe dulap o săptămână sau două. Lemnul este practic deja uscat, dar lăsați umiditatea rămasă să treacă.
Copacul se va „obișnui” cu atmosfera. După uscarea finală, copacul va deveni ca un os și acesta
se va putea tăia, tăia, șlefui. Nu va exista miros străin. Va mirosi doar a lemn.

10. În procesul de uscare accelerată a lemnului, trebuie amintit că se pot forma mici fisuri și, prin urmare, este necesar să se acorde
indemnizație pentru eliminarea lor în prelucrarea ulterioară.

11. Încă o dată vă reamintesc că bucățile mari nu pot fi uscate așa. Crapat. Neapărat. Verificat.

12. După ce copacul se obișnuiește în sfârșit cu atmosfera, facem un cuțit. Vei afla cum se face chiar tu, nu mici;) In orice motor de cautare, tasteaza "" cum sa faci un cutit "" si vei fi fericit. Este de dorit să se impregneze suvelul și capacul cu ulei și, dacă se dorește, și cu ceară. Arborele va arăta textura, „joaca” cum se spune, toată frumusețea interioară va apărea. "

După toate aceste fierberi - abur, puteți usca copacul doar pe dulap sau îl puteți combina cu metoda „uscare în ziare”

Pentru a determina calitatea lemnului, există un astfel de lucru precum conținutul de umiditate a lemnului. Indică raportul cantitativ, exprimat în %, al conținutului de apă din structura lemnului în masa întregului eșantion.

Caracteristici ale umezelii legate

Lemnul este un material poros, este presărat cu canale și pori, apa intră acolo, hrănind planta cu mineralele necesare creșterii. Această umiditate se numește liberă. Și este îndepărtat din structura lemnului chiar și în condiții de uscare atmosferică.

Dar, pe lângă umiditatea liberă, există și umiditate legată în lemn. Aceasta este partea de apă care se află în celulele și țesuturile copacului, participă la formarea cherestea, ca tip de materiale de construcție fiabile și durabile.

Este mai dificil să evaporați această umiditate și, în multe situații, este imposibil, deoarece este situat în micropori, care rămân inaccesibili chiar și cu încălzirea intensivă de către fluxul de aer.

Dacă, în timpul evaporării umidității libere, cheresteaua nu își modifică proprietățile fizice și mecanice, atunci în cazul evaporării umidității legate, lemnul suferă modificări:

își schimbă semnificativ structura,
pierde puterea
modificarea dimensiunilor liniare
modificări de formă.

Umiditatea legată poate ocupa o proporție semnificativă din total. Dacă umiditatea totală din lemn este mai mare de 30%, atunci aceasta indică prezența umidității libere în el, astfel încât cheresteaua este încă supusă uscării.

Lemnul este uscat în scopul prelucrării sale ulterioare și conferă calităților necesare. Fierbeți lemnul pentru a preveni crăparea și pentru a proteja împotriva pătrunderii microbilor putrefactiv.

Există două metode cele mai comune de digestie:

în apă sărată;
În ulei;

Se mai folosește uscarea în soluție hidrofobă: uree (uree).

Uscarea lemnului în apă sărată

Digestia lemnului în sare se realizează folosind o soluție salină de 25%. Lemnul trebuie pus într-un recipient umplut cu ser fiziologic și fiert la foc mediu timp de două până la trei ore. Timpul poate varia în funcție de cantitatea de lemn. Uscarea lemnului în apă sărată, materialul se încălzește, vă permite să eliminați umiditatea legată cu o deteriorare minimă a geometriei cherestea.

Digestia lemnului în ulei și ulei de uscare

Fierberea în ulei permite nu numai să prevină crăparea lemnului, ci și să sporească expresivitatea materialului. Când se gătește, uleiul împinge aerul și apa din copac, ajungând în spațiile intercelulare. Apoi, lemnul este uscat, ca urmare, este ușor șlefuit și lustruit.

Tehnologia de sudare este destul de laborioasă și necesită muncă umană directă și uscare ulterioară. Este folosit pentru mostre mici, incl. tăieturi. ÎN scara industriala uscarea cu sare sau ulei este complet nepractică. Se aplică în principal în conditii de viata. În cazurile de producție chiar și mică, se folosesc camere de uscare, cum ar fi. Volum mic și uz industrial. Volum de la 1 - 27 metri cubi.

Vezi si:

Cuprins Indicele de umiditate de transport Lemnul este cel mai solicitant din punct de vedere al timpului de retinere si conditii de temperatura material de construcții. Cu uscare de înaltă calitate, devine puternic și durabil și oferă, de asemenea, clădirii un aspect atractiv pentru o lungă perioadă de timp. Dar toate acestea sunt valabile pentru cheresteaua uscată. Dacă umiditatea rămâne în lemn, este posibil să nu ajungă nici măcar la consumator și să devină albastră, […]

Conținut Umiditate LemnFormula inițială de umiditate a lemnului: Pentru a obține cherestea de calitate, care va fi afectată minim de modificări liniare sub influența umidității mediu inconjurator, este necesar să se organizeze uscarea corectă a materialului. Dar, uneori, aceasta necesită calcule preliminare ale conținutului de umiditate din structura lemnului la momentul actual. Conținutul de umiditate al lemnului În primul rând, este necesar să ne ocupăm de conceptul […]

Cuprins Umiditatea relativă a lemnului metode de calcul Lemnul este un material higroscopic care absoarbe un numar mare de apă și în unele roci procentul de umiditate este de până la 70% din greutate totalăși volum, umplând toți porii și canalele. Pentru a determina corect uz practic a unuia sau altui tip de cherestea s-au inventat concepte: umiditate relativă absolută. În primul rând, […]