Suprapunerea și tipurile sale. Instalarea tavanelor. Greșeli tipice în construcția pereților de cărămidă Tipuri de podele și caracteristicile lor tehnologice

La proiectarea și în special la implementarea unei case, adică a construcției, există multe nuanțe care afectează în general rezistența întregii structuri. Ansamblurile de podea nu au făcut excepție, deoarece sunt în întregime responsabile pentru exact ce sarcină vor rezista structurile așezate.

Între capătul grinzii de podea din lemn și zid de cărămidă trebuie ventilate golul de aer.

Deci, să ne uităm la care sunt nodurile acestor sisteme și cum sunt montate.

Unele caracteristici

Pardoselile în sine sunt de obicei realizate din plăci de beton armat, care sunt produse într-un mod special într-o fabrică.

În funcție de tipul de material din care sunt fabricate, acestea pot fi împărțite în:

• beton celular;
• multi-hollow;
• din beton greu;
• precum şi structuri monolitice prefabricate.

În fiecare caz de construcție, materialul podelei este selectat individual, în legătură cu sarcinile atribuite dispozitivului planificat, precum și cu lățimea deschiderii etc.

Pe baza designului lor, produse similare pot fi împărțite în:

• interplan;
• poduri.

Schema de etanșare a tavanului în interior perete exterior: 1 - perete; 2 - căptușeală; 3 - capătul grinzii de etanșat; 4 - placa de podea.

În casele din cărămidă cu mai mult de două etaje, se plănuiește utilizarea podelelor prefabricate din beton armat. Avantajul incontestabil al unor astfel de structuri din beton armat este rezistența lor enormă și capacitatea portantă. Când se utilizează elemente din beton armat Puteți face în siguranță un subsol.

Sistemele interfloor situate la diferite înălțimi pot avea caracteristici minore de proiectare legate de nevoia de izolare termică sau fonică. De exemplu, dacă elementul este situat între o mansardă neîncălzită și un spațiu de locuit sau între un subsol și primul etaj al unei clădiri rezidențiale.

Plafoanele care separă podul de locuințe nu suportă sarcini grele în timpul funcționării, ceea ce înseamnă că designul lor este ușor.

La instalarea fierului de călcat plăci de beton trebuie așezate strâns unul pe celălalt, iar cusăturile trebuie umplute cu mortar de ciment.

Reveniți la cuprins

Caracteristicile acestor sisteme

Pentru ca tavanul să se țină strâns și să poată rezista la sarcini mari și chiar excesive, este necesar să se calculeze corect unitatea de susținere a plăcii de podea pe peretele de cărămidă. În funcție de modul în care este implementat, va fi posibilă plasarea unei anumite sarcini pe un anumit etaj al clădirii. Apropo, vă rugăm să rețineți: o unitate de susținere a plăcii nu poate fi construită mai degrabă pe buiandrugi decât pe pereți portanti.

Schema de încorporare a unei grinzi de podea de lemn într-un perete de cărămidă: 1 - grinda de lemn; 2 - capătul grinzii, acoperit cu rășină și învelit în pâslă de acoperiș;
3 - hidroizolație; 4 - zid de cărămidă; 5 - spațiu de aer între perete și capătul teșit al grinzii.

În construcții, la fel ca în orice industrie, există speciale documente de reglementare reglementarea standardelor de instalare a unităților de susținere pe diverși pereți, inclusiv din cărămidă.

Pentru a determina cu precizie „adâncimea suportului”, este necesar să se țină seama nu numai de lungimea imediată a plăcii selectate, ci și de materialul însuși pe care se va sprijini această placă. Prin urmare, toate produsele, de regulă, sunt marcate, adică indică capacitatea portantă maximă, precum și nivelul minim de rezistență seismică.

Autoritățile de control al construcțiilor monitorizează cu atenție exact modul în care sunt așezate aceste structuri și care este zona de susținere a peretelui portant al clădirii.

Are mare importanta, deoarece o unitate montată incorect pe un perete de cărămidă va fi o încălcare, ceea ce va duce la interzicerea construcției sau a reluării unei părți complet deja construite a clădirii.

În același timp, autoritățile de reglementare sunt ghidate de moderne, existente în acest moment GOST-uri, precum și o serie documentatia proiectului, unde este indicată cu precizie valoarea sprijinului. În conformitate cu GOST 956-91 existent, care reglementează adâncimea de sprijin a unui tavan de orice lungime pe un perete de cărămidă portantă, această valoare este de 10 mm, excluzând lungimea dispozitivului în sine. Prin urmare, atunci când alegeți o placă de beton armat pentru o organizație, trebuie să studiați cu atenție marcajele aplicate acesteia, deoarece va oferi toate informațiile necesare despre acest produs din beton armat.

De regulă, marcarea plăcilor constă dintr-un grup de litere și numere. De exemplu, placa PC 42.15-8T. Literele PC sunt numele produsului în sine, în acest caz este o placă de pardoseală cu goluri rotunde; numerele 42,15 indică dimensiunile produselor din beton armat în decimetri (lungimea structurală este de 4180, iar lățimea este de 1490); cifra 8 indică sarcina maximă pe această placă - 800 kgf/mp; litera T este un indice pentru betonul greu folosit la fabricarea plăcii.

La planificare propria casă, mulți oameni doresc să-și construiască cabana cu două etaje sau trei etaje. Când totul este hotărât, nu mai rămâne decât să începeți construcția și să o finalizați. Începutul construcției începe întotdeauna cu fundația. Treptat, cabana capătă forma. Pereții primului etaj au fost deja ridicați. Acum este timpul să acoperim primul etaj.

Să ne uităm la plăcile de podea realizate din blocuri prefabricate, deoarece acesta este un tip de placă mai complex. Astfel de pardoseli sunt folosite pentru distanțe între suporturi mai mari de 5 metri. Dar pentru aceasta, este necesară creșterea distanței dintre suporturile acestor blocuri prefabricate. Cum să faci asta? O grindă de oțel este pur și simplu plasată pe pereți, care servește ca suport intermediar. În casele unde se pun grinzi de otel, cea mai mare parte a încărcăturii este de obicei transferată pe pereți. Acolo unde sunt așezate grinzi de oțel, suporturile trebuie să fie construite din beton. Pe aceste suporturi se pregătesc imediat adâncituri speciale.

După ce suporturile sunt betonate, trebuie să așteptați câteva zile până se întăresc. După ce totul este gata, trebuie să eliminați toate denivelările folosind un plutitor de șlefuit. Apoi formăm armarea ancorei inelului și numai după aceea căptăm marginea tavanului. Nu uitați să așezați izolația termică sub placare de-a lungul marginii tavanului. Fitingurile de conectare sunt de asemenea folosite pentru casă cu un etaj. Când părțile proeminente ale grinzii sunt conectate prin armătură într-o ancora inelară a podelei. După toate acestea, trebuie să betonăm ancora inelului, apoi să cimentăm cusăturile dintre plăcile de podea cu îmbinări.

Când luați în considerare plăcile de podea, trebuie să vă amintiți puțin despre tipurile acestora. Trebuie să ne amintim că plăcile de podea servesc la construirea și distribuirea caselor în etaje. Podelele sunt împărțite în etaje interplan și mansardă. În construcția de cabane, cele mai populare și utilizate sunt podelele din beton armat și podelele din lemn. Mai detaliat, este necesar să vorbim despre pardoselile din beton armat, care sunt folosite în construcția clădirilor din cărămidă, piatră sau beton de zgură. Sunt rezistente, rezistente, rezistente la foc, dar in acelasi timp foarte grele. Există două tipuri de podele: monolitice și prefabricate. Cele prefabricate sunt, de asemenea, împărțite în sudate și tricotate.

O metodă simplă de construire și instalare a podelelor prefabricate din beton armat vă permite să reduceți timpul de construcție al caselor. Dezavantajul podelelor prefabricate din beton armat este greutatea lor și, prin urmare, este nevoie să folosiți mașini de ridicare în timpul instalării.

Pe piata moderna materialele de construcție se disting între plăci goale și solide. Principalele caracteristici ale plăcilor cu miez tubular sunt izolarea termică și izolarea fonică. Plăcile de podea din beton necesită costuri de material și energie. După ce am ales și hotărât cu privire la tipul de tavan și le-am instalat ulterior, putem spune că primul etaj este gata.

Acum puteți începe să așezați pereții celui de-al doilea etaj. Nu uitați să faceți coloane de colț pentru baza etajului doi. La primul etaj aceste coloane se sprijină pe sol, dar la etajul doi perete pe placa de podea iar coloanele se sprijină pe tavanul etajului întâi. Perete pe placa de podea Al doilea etaj se ridică cu montarea cofrajelor, precum și turnarea stâlpilor. În primul rând, un zid este construit de-a lungul colț exterior, iar apoi se fixează pe cofrajul în formă de U. Picioarele de cofraj sunt strânse cu știfturi. După ce s-a făcut cofrajul, era timpul să turnăm coloana în sine. Mai departe, perete pe placa de podea al doilea este ridicat și fixat de primul perete. Zidurile rămase sunt deja construite într-un mod cunoscut. După ce pereții sunt ridicați, puteți începe să turnați coloanele. După ce betonul s-a întărit, este necesar să îndepărtați cofrajul și să priviți rezultatul lucrării și, dacă totul este în regulă, puteți începe să așezați pereții cu cărămidă sau alt material de construcție care a fost planificat și achiziționat anterior.

Trebuie să realizăm construcția etajului doi în conformitate cu designul casei, cu toate regulile și reglementările. În timpul construcției, totul trebuie calculat până la cel mai mic detaliu. Să încercăm să sistematizăm acest proces complex, dar foarte distractiv. Înainte de a începe construcția celui de-al doilea etaj, trebuie să instalați grinzi pentru podea pe placa de podea Perete se ridică un perete lateral pe care se vor sprijini căpriorii acoperișului. Frontoanele se ridică mai târziu, abia după ce s-au făcut căpriorii. Un punct important este că acele rafturi care sunt atașate la grinzile podelei trebuie mărite cu lungimea raftului. La construirea pereților etajului al doilea, se recomandă utilizarea unei plăci de 150x50 mm. Următorul perete pe placa de podea partea de mijloc se ridică foarte repede și destul de ușor. Acest perete lateral din mijloc va fi cel mai înalt din structura casei, deoarece este construit de la etajul doi până la vârful acoperișului. Acest perete este construit din rafturi. Ca urmare, atunci când toți pereții sunt construiți, este necesar să folosiți din nou podelele. În acest caz, puteți utiliza pardoseli monolitice, care în timpul funcționării distribuie excesul de sarcină peste pereți portanti. Să vă reamintim că pardoselile monolitice se prezintă sub următoarele forme: nervurat, grinzi, plăci. Placile de podea sunt realizate din beton si tije de armare. Pardoseli cu grinzi instalat la o distanță mai mare de 3 metri. Podelele cu nervuri sunt utilizate atunci când distanța dintre deschideri este mai mică de 6 metri. Dacă această lungime este mai mare, atunci în timpul construcției se realizează o armătură suplimentară cu o grindă transversală.

Tot ce trebuie să știți despre așezarea plăcilor de podea

Betonul spumos a fost recent la mare căutare în rândul dezvoltatorilor. Din acesta sunt ridicate clădiri rezidențiale de diferite înălțimi, anexe și garaje. Materialul este durabil, ecologic, ușor, cald și ușor de prelucrat. Cu toate acestea, în timpul funcționării unui bloc de spumă, poate apărea un defect neplăcut - fisuri în pereți. Scopul acestui articol este de a familiariza cititorii cu cauzele fisurilor în pereții din beton spumant și modalitățile de a elimina problema.

Cauzele fisurilor

Dacă apare o fisură într-un perete din blocuri de spumă, este necesar să se afle cauza apariției acesteia. Astfel, în majoritatea cazurilor, este posibil să se prevină răspândirea sa în continuare. Peretele se fisurează din următoarele motive:

1. Greșeli în timpul construcției fundației. Mulți constructori fără experiență cred naiv că betonul spumos ușor nu necesită construirea unei fundații puternice. De fapt, durata de viață a întregii structuri depinde de calitatea fundației. Este necesar să se asigure că fundația este așezată la adâncimea înghețului solului, iar lățimea sa este puțin mai mare decât lățimea blocurilor de spumă. În plus, sub fundație trebuie așezată o pernă de nisip cu un strat de 8-10 cm.
2. Tehnologia de așezare a blocurilor a fost încălcată. În acest scop, în loc de lipici, am folosit mortar de ciment. Podurile reci care apar ar putea provoca apariția de fisuri din cauza diferențelor de temperatură.
3. Blocurile de beton spumos au fost folosite umede. Pe măsură ce se usucă, materialul se micșorează, ceea ce contribuie la apariția fisurilor. Și dacă blocurile umede au fost așezate în ajunul înghețului, atunci materialul umed va fi literalmente rupt la îngheț.
4. Materialul crăpat poate indica faptul că armătura pentru fiecare al 4-lea rând de blocuri nu a fost utilizată în timpul procesului de așezare.
5. Dacă înălțimea casei depășește 1 etaj, este necesar înainte de instalare acoperire interpardoseală instalați benzi de beton armat pe pereți. Dacă o astfel de centură nu a fost ridicată, atunci pereții se crăpă, posibil din cauza tensiunii inegale asupra diferitelor părți ale acestora.
6. Fundația este construită sub pereții exteriori și interiori ai casei. Dacă adâncimea apariției sale sub pereții interni este mai mică decât sub cei externi, atunci poate apărea cu ușurință un gol.
7. Este necesar să folosiți material cu aceeași densitate pentru așezarea pereților. Adică, trebuie să-l achiziționați într-un singur loc și într-o singură marcă. Nu este de dorit să folosiți blocuri de spumă pentru o zidărie diferiți producători sau folosiți materiale compozite.

Atenţie! Dacă fisurile verticale apar predominant în mijlocul peretelui, atunci o fundație slabă este cel mai probabil să fie de vină. În acest caz, este necesar să-l întăriți și abia apoi să începeți să eliminați fisurile.

În orice caz, dacă un perete de beton spumat este fisurat, puteți restabili integritatea structurii chiar și pe cont propriu. Mai jos vom descrie cum să reparați fisurile într-o casă de bloc de spumă.

Clasificarea fisurilor în pereții din beton spumos

• Fisuri mecanice. Ele diferă de fisurile de contracție prin lățimea și lungimea lor mai mare. În marea majoritate a cazurilor, acestea apar ca urmare a mișcării sau distrugerii fundației. Mai rar, pot apărea din cauza tasării întregii structuri pe soluri în mișcare. Pentru a elimina cauza fisurii, este necesar să se examineze fundația de sub fisura. Pentru a face acest lucru, este recomandabil să-l expuneți. Dacă există probleme, fundația este întărită cu un tampon de beton.
• Fisuri de contracție. Sunt mai puțin periculoase. Sunt mici ca lățime. Ele sunt adesea orizontale. Sigilarea unor astfel de fisuri nu este dificilă.

În funcție de tipul de fisură, acestea sunt sigilate în moduri diferite.

Metode de etanșare a fisurilor pe pereții din beton spumos

În primul rând, trebuie să determinați motivul pentru care peretele se sparge. Apoi încercați să eliminați acest motiv. După aceasta, puteți începe să sigilați fisurile. Pentru aceasta sunt propuse mai multe metode.

Fisuri mici (contracție)

1. Locul unde apare fisura este curatat de tencuiala, indepartat praful cu apa si amorsat.
2. Cusăturile sunt descusute. Acestea sunt extinse cu o spatulă metalică la lățimea necesară. Lungimea cusăturii este, de asemenea, forțată să crească.
3. Sigilăm cusătura cu adeziv pentru beton spumos sau un amestec format din așchii de beton spumos, apă și ciment.
4. Este permisă o anumită perioadă de timp pentru ca mortarul de etanșare să se întărească.

Fisuri mecanice mari

Pentru a elimina fisurile largi, este necesar să le consolidați și să sigilați cusăturile în sine cu unul dintre următoarele materiale:

• Compozitie adeziva pentru zidarie din beton spumos.
• Mortar de ciment cu firimituri de silicat.
• Spumă poliuretanică.
• Lipici epoxidic.

Armarea se realizează pe întreaga zonă în care apare fisura la o distanță de cel puțin 40 cm de aceasta pe laterale.

1. Zona de armare este curățată de tencuială. La distanțe egale pe părțile laterale ale cusăturii, sunt introduse ancore, între care se întinde sârmă sau plasă. Puteți folosi plasă sau plasă metalică plasă de construcție. Plasa sau sarma este tencuita deasupra. Grosimea stratului de ipsos este de aproximativ 2-3 cm.
2. Toată tencuiala este îndepărtată din zona crăpăturii. O plasă de armare din fibră de sticlă este lipită pe crăpătură. În acest scop este folosit compoziție adezivă, folosit pentru așezarea betonului spumos. Plasa de armare este etanșată deasupra cu aceeași soluție. După ce se usucă, peretele este chit și tencuit.

Apariția fisurilor pe pereți într-o casă construită din blocuri de spumă este o întâmplare comună. În marea majoritate a cazurilor, acest fenomen nu reprezintă un pericol, deoarece este un proces natural de contracție și uscare a materialelor de construcție. Se recomandă respectarea anumitor coduri de construcție în timpul construcției caselor pentru a preveni apariția fisurilor. Ei bine, dacă apar, luați măsuri pentru a elimina acest fenomen neplăcut folosind una dintre metodele descrise mai sus.

Suprapunere - orizontală structura portanta, care se creează între două încăperi verticale, împărțindu-le după înălțime. În același timp partea superioară tavanul acționează de obicei ca podea pentru camera superioară și partea inferioară plafoane - ca tavan pentru camera inferioară.

În mod convențional, podelele pot fi împărțite în:

• Subsol - o structură care separă parterul și primul etaj.
• Interfloor - o structură situată între două etaje.
• Mansardă - separă podeaua de spațiul mansardei.
• Mansarde - separă podeaua de pod.

Pardoseala poate fi o structură orizontală realizată din materiale de construcție precum lemn, metal, beton, beton armat și care îndeplinește anumite cerințe de inginerie și construcție. Astfel de cerințe includ, de obicei, capacitatea podelei de a rezista la sarcini permanente și temporare, de ex. au rezistență sporită și au, de asemenea, funcții de sunet, căldură și hidroizolație.

Tipuri de pardoseli și caracteristicile lor tehnologice

În funcție de materialul folosit, podelele sunt împărțite în:

• De lemn
• Beton armat

Tipurile de pardoseli de mai sus pot fi folosite in functie de scopurile lor si caracteristici de proiectare cladiri.

Podele din lemn

Instalarea grinzilor
Pardoselile cu grinzi sau cherestea sunt adesea folosite în construcția de case din lemn sau unifamiliale tradiționale. În acest caz, grinzile de podea trebuie să fie din lemn de esență tare sau specii de conifere lemn

Esența podelelor din lemn este simplă. Se iau grinzi de lemn sau lemn stratificat cu următoarele dimensiuni:

• inaltime 150-300 mm;
• latime 100-250 mm,

tăiați capetele la un unghi de 60-80°, tratați-le cu un antiseptic și gudronați-le. După aceasta, capetele grinzilor sunt învelite în pâslă de acoperiș și așezate în nișe cu adâncimea de 150 mm, lăsând un spațiu de 30-50 mm între perete și grindă. Golul rezultat este umplut cu vată minerală.

Trebuie reținut că grinzile sunt instalate pe pereții portanti ai structurii la o distanță de 600 mm și până la 1,5 m una de cealaltă.

În timpul instalării, grinzile se instalează începând de la cele exterioare, retrăgându-se mai întâi la cel puțin 50 mm de pereții structurii. Apoi grinzile intermediare sunt instalate uniform în spațiul rămas.

După distribuirea tuturor grinzilor pe suprafață, este necesar să se verifice dacă acestea sunt orizontale. Pentru nivelare se folosesc de obicei plăci gudronate cu grosimea necesară. La nivelare trebuie reținut că toate grinzile din planul orizontal trebuie să fie la același nivel.

Pentru a crea o rigiditate suplimentară pentru podeaua viitoare, grinzile pot fi consolidate folosind ancore speciale din oțel, cuie și plăci de oțel. Similar în case de cărămidă Acest lucru se face extrem de rar, așa că nu ne vom concentra asupra acestui lucru. Dar în case de lemn Grinzile sunt fixate cu ajutorul consolelor speciale de conectare.

După pregătirea bazei podelei, puteți trece la acoperirea acesteia.

Montaj podele din lemn
Plăcile rindeluite (25-45 mm grosime), panourile OSB sau placajul gros sunt de obicei folosite ca pardoseală pentru podelele din lemn.

Instalarea se desfășoară după cum urmează. Mai întâi îl atașează la grinzi bare craniene cu o secțiune transversală de 50x50 mm pe care se așează o pardoseală*. Straturi de abur și izolație termică sunt așezate succesiv deasupra pardoselii, iar apoi podeaua finisată*. Această metodă este utilizată la instalarea unei podele de subsol.

Instalare plafoane între podea se întâmplă puțin diferit. Sunt atașate blocurile craniului, la care este atașat un strat de barieră de vapori dedesubt, iar apoi materialul de tavan pentru etajul inferior. În continuare, cu interior barele craniene, între grinzi, sunt așezate zgomotos și material termoizolant. Un astfel de material poate fi vată minerală sau argilă expandată.

După aceasta, un alt strat de barieră de vapori este așezat deasupra grinzilor, iar deasupra acestuia fie plăci rindeluite, fie Plăci OSB sau placaj gros.

În cazuri rare, când distanța dintre grinzi este mare, apoi înainte de așezarea plăcilor sau plăcilor, buștenii sunt așezați mai întâi perpendicular pe grinzi, așezându-i mai aproape unul de celălalt decât grinzile.

Instalarea podelelor de mansardă și mansardă este aproximativ aceeași cu montarea pardoselilor interplan. În toate cele trei cazuri, grosimea grinzii trebuie să fie de cel puțin 1/24 din lungimea grinzii în sine.

Suprafața podelei rezultată în urma instalării unei podele din lemn, în funcție de materialul de pardoseală, este acoperită cu un strat de finisare*. Dacă ca material s-au folosit scânduri rindeluite, atunci cea mai buna varianta le va acoperi compoziții de vopsea și lacuri, și nu pune nimic deasupra lor.

Avantaje
Avantajele parchetului din lemn sunt:

• Greutatea unei podele din lemn este semnificativ mai mică decât cea a unei podele din beton armat, ceea ce reduce sarcina pe pereți și fundația structurii clădirii.
• Simplitate comparativă și viteza de instalare.
• Poți să faci singur instalarea unei podele din lemn.
• Costul scăzut al unei astfel de podele în comparație cu betonul monolit sau armat.

Defecte
Există dezavantaje ale podelelor din lemn. Acestea includ:

• Inflamabilitate usoara a materialului.
• Prelucrarea regulată a lemnului de podea impregnări ignifugeși compoziții de vopsea și lacuri.
• Instabilitatea pardoselilor din lemn.
• Lemnul are nevoie de circulație a aerului.
• Fragilitate.

• Faceți podele din lemn acolo unde aveți nevoie de ele, nu unde doriți.
• Toate elemente din lemn plafoanele trebuie amplasate departe de fum canale de ventilație la o distanţă de cel puţin 250 mm.
• Toate podelele din lemn trebuie tratate cu agenti de foc si bioprotectori.
• Grinzile din locurile de contact cu cărămidă sau beton trebuie tratate compuși de protecțieși înfășurați-l în pâslă de acoperiș.
• Nu faceți distanța dintre grinzi mai mare de 1000 mm.
• Nu depășiți lățimea dintre suporturile grinzii cu mai mult de 6 m.

Pardoseli din beton armat

Pardoseli din beton armat - pardoseli cu fiabilitate, durabilitate, precum si rezistenta si rezistenta la foc bune. Probabil cel mai mult dezavantaj semnificativ Acest tip de pardoseală se datorează greutății sale mari.

Planșeele din beton armat pot fi împărțite în beton armat monolit și plăci prefabricate din beton armat.

Pardoseli monolit din beton armat

Planșeele monolit din beton armat sunt pardoseli în care un cadru armat umplut cu amestec de beton este folosit ca bază.

Armare pardoseală
Armarea plafoanelor interplanșeului începe cu sudarea armăturii la capetele armăturii sau a sârmei laminate cu un diametru de cel puțin 10 mm eliberate din centura de armare. Desigur, este mai bine să calculați imediat și să eliberați capetele armăturii cu un diametru de 14 mm. În acest caz, capetele armăturii sunt eliberate astfel încât armătura sudată ulterior de-a lungul întregii suprafețe să formeze o plasă cu celule de 200x200 mm.

Armatura sudata este legata sau sudata intre ele la imbinari. Rezultatul final ar trebui să fie o plasă.

Diametrul armăturii utilizate este calculat pe baza sarcinilor de proiectare. În aceste scopuri, există tabele speciale din care puteți calcula ce fel de armătură trebuie utilizată pentru podele cu anumiți parametri. Cu toate acestea, din experiență personală Voi spune, este mai bine să joci în siguranță și să primești întăriri diametru mai mare decât este necesar. La urma urmei, toate tabelele existente în prezent și codurile de constructie sunt interpretate pe baza materialului, a cărui calitate este egală cu calitatea Uniunea Sovietică. Dar toată lumea ar trebui să înțeleagă că calitatea materialelor actuale este departe de a fi ideală.

Cum spunea bunicul meu: " Este mai bine să joci în siguranță și să dormi bine decât să economisești bani și să dormi prost."

Deci, atunci când turnați o pardoseală cu o grosime a plăcii de până la 150 mm, se recomandă utilizarea armăturii cu un diametru de cel puțin 14 mm și cu o dimensiune a celulei de plasă de cel mult 200x200 mm. Dacă lățimea deschiderii este mai mare de 4,5 m, atunci este mai bine să luați armătură cu un diametru de 20 mm sau mai mult și să lăsați celulele la fel.

Altul punct important. Pentru armarea tavanelor interplaneare, este recomandabil să folosiți bare solide de armare. Dacă deschiderile sunt mari, atunci este mai bine să sudați armătura împreună.

După ce armătura a fost finalizată, puteți începe instalarea cofrajului.

Montare cofraje pentru plăci
Instalare corectă Cofrarea este cheia pentru pardoseala de înaltă calitate.

Pentru lucrarile de cofraj puteti folosi placi sau panouri din placi, placi OSB sau table metalice. Este mai bine să înfășurați plăcile, plăcile sau plăcile OSB în polietilenă și să le atașați cu un capsator, iar foile metalice pot fi lubrifiate cu ulei sau deșeuri. Acest lucru va asigura în continuare separarea ușoară a cofrajului de beton și va împiedica deteriorarea materialului din cauza umidității.

Atașăm cofrajul pregătit sau materialul de cofrare folosind sârmă la plasă de armare. Se recomanda montarea cofrajelor pe toata suprafata pardoselii turnate.

În această etapă, merită să ne amintim că cofrajul care urmează să fie atașat trebuie să fie suspendat la 30-50 mm sub cadrul de armătură. În aceste scopuri, între cofraj și armătură se instalează cleme speciale sau fragmente de cărămidă de aceeași dimensiune, la o distanță de 1-1,2 m. Aceste cleme trebuie instalate exact la intersecțiile barelor de armare.

După ce am atașat întregul cofraj și, astfel, au instalat clemele, verificăm ca sârma să fie bine strânsă, fără a lăsa cofrajul să se lase. Pentru a fi în siguranță, cofrajul instalat poate fi susținut suplimentar de jos cu distanțiere. După acești pași, puteți trece direct la betonarea podelei.

Betonarea podelei
Pentru a umple podeaua cu amestec de beton, trebuie mai întâi să calculați grosimea viitoarei podele. Conform documentației, grosimea plăcii este calculată pe baza deschiderii și este luată în raport de 1:30. De exemplu, pentru o lățime de deschidere de 6 m, grosimea podelei va fi de 200 mm.

Grosimea tavanului poate fi determinată măsurând cei 200 mm necesari de la cofraj în sus, apoi folosind un nivel de apă pentru a face marcaje de-a lungul perimetrului pereților, apoi evidențiind-o prin batere și albastru.

După ce ați decis grosimea și a făcut marcajele necesare, puteți începe betonarea. În acest caz, întregul proces trebuie finalizat dintr-o singură mișcare. Dacă nu este posibil să betonați dintr-o singură mișcare, atunci așezați plasă metalică din sarma cu diametrul de 2-3 mm cu celula de 10x20 sau 20x20 mm. Cu toate acestea, acesta este un caz extrem.

La așezarea betonului, acesta trebuie vibrat foarte bine, astfel încât betonul să umple toate golurile și să se așeze cât mai strâns posibil. Calitatea podelei de beton va depinde de aceasta.

Pentru vibrații, puteți folosi un băț sub formă de mâner de lopată sau, dacă este posibil, vibratoare speciale. Pentru a nivela betonul, este mai bine să folosiți o rigură lungă sau o grindă netedă, lustruită.

După ce turnăm întreaga suprafață a podelei în acest fel, o lăsăm timp de 28 de zile până când se întărește complet și capătă rezistența necesară a betonului. Puteți, desigur, să îndepărtați cofrajul mai devreme, depinde de temperatura ambiantă.

După acest timp, scoatem cofrajul scoțând mai întâi suporturile, iar apoi, tăind sârma, scoatem panourile de cofraj. Neregulile rezultate pe partea inferioară a tavanului sunt eliminate cu ajutorul unui pick.

Avantaje
Avantajele unei podele monolit din beton armat sunt:

• Posibilitatea de a face tavan diverse forme si dimensiuni.
• Aceste plafoane nu au abateri sau, în cazuri rare, sunt minime și invizibile pentru ochi.

Defecte
Există dezavantaje ale podelelor monolit din beton armat. Acestea includ:

• Complexitatea procesului.
• Îngrijirea necesară a podelei în timp ce betonul capătă rezistența de proiectare necesară.
• Pentru turnare sunt necesare minim trei persoane.
• Este nevoie de echipamente speciale și, eventual, mecanisme.
• Costul ridicat al lucrării în raport cu podelele din lemn.
• Necesitatea de a cumpăra amestec de beton gata făcut sau de a-l pregăti singur.

• Pentru armare, foloseste armatura care nu este de diametrul care ti se recomanda, ci cu una sau doua marimi mai groase.
• Pentru legarea armăturii, este mai bine să folosiți sârmă de legare specială.
• Este mai bine să folosiți formele dărâmate ca cofraj. scânduri de lemn de la 25 mm grosime, sau foi de metal, care sunt susținute de jos de scânduri pentru o fixare mai sigură.
• Părțile din lemn ale cofrajului pot fi ambalate în folie de plastic, iar părțile metalice pot fi lubrifiate cu ulei sau nisip. Acest lucru vă va împiedica să vă stricați material de constructie, și va fi mai ușor să separați cofrajul de mortarul de podea.
• Este mai bine să instalați cofrajul pe toată suprafața care trebuie turnată dintr-o dată.
• Se recomandă umplerea tavanului dintr-o singură mișcare.
• Pe vreme caldă, tavanul trebuie udat (nu inundat) pentru a evita crăparea și înăuntru ora de iarna- un astfel de tavan necesită încălzire, iar înăuntru mortar de beton Este mai bine să adăugați aditivi speciali antigel.

Dale prefabricate din beton

Plăcile prefabricate din beton armat sunt poate cel mai comun material de construcție utilizat pentru pardoseală. Aceste plăci au dimensiuni diferiteși constau dintr-un cadru de armare umplut cu beton deasupra. În cele mai multe cazuri, aceste plăci sunt goale.

Esența instalării pardoselilor din plăci de beton armat se rezumă la mai multe puncte:

• Faceți măsurători ale suprafeței viitoarei podele (lungime și lățime).
• Găsi solutie optima după mărimea plăcilor, amplasarea și cantitatea acestora.
• Găsiți o firmă pentru producția, livrarea și montarea plăcilor.
• Plătiți materialul livrat și instalarea produsului.

Atât este necesar pentru a instala o pardoseală din plăci de beton armat din fabrică.

Avantaje
Avantajele plăcilor prefabricate din beton:

• Capacitate portantă mare a plăcilor, care pot fi supuse sarcinilor de proiectare imediat după instalare.
• Aceste podele au o capacitate portantă mare.
• Fără abateri.
• Viteză mare a lucrărilor de instalare.

Defecte
Dezavantajele podelelor prefabricate din beton:

• Necesitatea disponibilității centura monoliticăîn locurile în care plăcile se sprijină pe pereţi.
• Imposibilitatea instalarii pe cont propriu.
• Disponibilitatea instalatorilor calificați.
• Disponibilitatea echipamentelor speciale pentru livrarea și montarea plăcilor.
• Cost ridicat al plăcilor.
• Costuri în numerar pentru plăcile în sine, livrarea și instalarea acestora.

• Când faceți podele din plăci din beton armat din fabrică, consultați specialiștii.
• Așezați plăcile de podea numai pe o centură armată pre-creată.
• Nu așezați plăci de pardoseală din beton armat pe pereți cu grosimea mai mică de 200 mm.
• Dacă decideți să utilizați plăci prefabricate din beton pentru pardoseli, găsiți și contactați o companie cu specialiști cunoscători.

Rezumând

Fiecare tip de pardoseală este bun pentru anumite structuri. În timpul revizuirii, s-a dovedit că podelele din lemn sunt cele mai ieftine și care necesită cel mai puțin forță de muncă de instalat. Cu toate acestea, acest tip de pardoseală nu poate fi folosit în toate tipurile de structuri, ci doar în cladiri din lemnși case private tradiționale. Podelele din lemn pot fi folosite pentru oricare dintre cele patru tipuri de podele - subsol, interfloor, mansardă și mansardă.

Monolitic podea din beton armat poate fi folosit în construcția de clădiri de aproape orice design, cu excepția structurilor din lemn. Astfel de pardoseli sunt mai scumpe decât podelele din lemn și necesită anumite costuri materiale și fizice. Cu toate acestea, sunt mai rezistente și au mai multe beneficii, comparativ cu podele din lemn. În funcție de tipul de umplutură vrac în amestec de beton, aceasta podea poate fi folosita pentru toate tipurile de pardoseli.

Plăcile prefabricate din beton armat sunt cel mai simplu, dar cel mai scump tip de pardoseală, care are și restricții de instalare pe anumite tipuri de structuri (din lemn, cu grosimea peretelui mai mică de 200 mm). Sunt instalate în principal ca etaj între etajele 0 și 1, precum și între etajele 1 și 2.

* Pardoseala - un plan orizontal plat care servește ca bază pentru acoperirea de finisare și realizat din plăci, PAL, OSB sau placaj gros.
* Finisează podeaua - finisare pardoseli, cum ar fi gresie, parchet, laminat, linoleum etc.

La construirea clădirilor rezidențiale, plăcile de podea din beton sunt adesea folosite. Aceste produse din beton armat Sunt folosite atât pentru pardoseli, cât și pentru construcția pereților. Sunt realizate din beton de înaltă calitate folosind un cadru armat. Fiabilitatea și durabilitatea clădirilor depind în principal de calitatea materialelor utilizate.

Schema de izolare a plăcilor de podea.

Suprapune cu o placă monolitică

Se caracterizează printr-o rezistență crescută, ceea ce le permite să fie folosite în locuri cu un risc crescut de lasare. Protectie maxima impotriva diverselor deformari, dar in acelasi timp slaba izolare fonica. Are multă greutate, adică dezavantaj semnificativ de acest tip în timpul construcției.

Structuri cu miez gol

Desenul unei plăci tubulare.

Cel mai popular, datorită greutății mai mici a produsului. Datorită golurilor, aceste plăci au conductivitate termică scăzută și izolare fonica buna. Costurile de producție sunt semnificativ mai mici decât cele de producție plăci monolitice. Ele sunt adesea realizate din beton nervurat sau celular.

Plăcile de podea sunt fabricate în principal în dimensiuni fixe. Și atunci când proiectați o clădire, este necesar să luați în considerare dimensiunile plăcilor standard fabricate. În funcție de cerințele pentru construcția viitoare, plăcile sunt clasificate și în funcție de greutate. Greutatea medie a acestora variază de la 500 kg la 4 tone.

Utilizarea plăcilor cu miez tubular de beton în construcția fundațiilor există de ceva timp. Dar instalarea protecției împotriva înghețului pentru plăcile de podea nu este întotdeauna gândită.

Pereții umezi și înghețați sunt unul dintre cei mai serioși factori ai fragilității clădirilor.

Apariția mucegaiului afectează în mod semnificativ sănătatea ocupanților casei.

Factorii de îngheț al peretelui

Schema de instalare placa de beton armat plafoane

1. Umplerea incorectă a rosturilor dintre plăci. Cusăturile slab umplute duc la o încălcare a proprietăților termoizolante ale pardoselilor. Crește șansa de a se forma fisuri. Prin ele soba absoarbe umezeala.
2. Soluție de proastă calitate în producția de produse. Alegerea unor soluții ieftine sau diluate are ca rezultat pătrunderea frecventă a umidității. De obicei, au o structură foarte liberă și nu pot rezista la presiune.
3. Erori în proiectarea sistemului de încălzire. Camerele slab încălzite sunt mult mai susceptibile la degerături pe pereți. După ce umiditatea se acumulează, încep să înghețe atât pe exterior, cât și pe interior.
4. Subrăcirea elementelor de armătură metalice și a ancorelor. Când apar diverse fisuri, umezeala începe să pătrundă în componentele metalice ale plăcilor tubulare. Ca urmare, poate apărea coroziune. Structura unor astfel de plăci se înmoaie și este mai susceptibilă la degradare din cauza temperaturilor scăzute.
5. Țevile de evacuare colectează condensul. Cu curent de aer slab, umezeala se acumulează în interior conductele de evacuare, ceea ce duce la înghețarea acestora și la reducerea eficienței de funcționare. În același timp, circulația slabă a aerului contribuie la acumularea de umiditate inutilă.
6. Grosimea mică a peretelui. Grosimea pereților nu este luată în considerare pentru utilizarea lor în conditiile climatice a acestei regiuni.
7. Calități termice scăzute ale materialelor utilizate. Atunci când alegeți materiale, cântarul este în general înclinat spre rezistență, în timp ce adesea la instalarea izolației, pur și simplu nu este luată în considerare. nivel scăzut izolatie termica.
8. Ventilație încrucișată insuficientă. În încăperile slab ventilate, pereții exteriori îngheață mult mai puternic, pierzându-și proprietățile de protecție termică. Hidroizolația interioară nesatisfăcătoare între perete și izolație duce la înghețarea suprafeței exterioare și apoi la distrugerea zidăriei.
9. Fundații cu hidroizolație slabă, mai ales în casele fără subsoluri.
10. Încălcarea structurii barierei de vapori în podele de mansardă. Izolația termică prost executată a tavanului își transferă funcțiile la sapa de ciment. Suprafata de beton colectează umezeala, acumulând condens și hidratează izolația. Materialul de protecție împotriva căldurii începe să-și piardă proprietățile originale, care sunt reduse semnificativ, drept urmare plăcile de podea încep să înghețe. Izolația își mărește și greutatea datorită lichidului acumulat.
11. Deseori subsoluri inundate.
12. Zonele oarbe sunt realizate incorect sau lipsesc.
13. Hidroizolarea verticală a pereților subsolului a fost făcută incorect. Circulația scăzută a aerului duce la mucegai și condens.
14. Compactarea slabă a betonului în timpul producției. Rezistența la îngheț și rezistența la apă a structurii plăcilor tubulare fabricate depinde de calitatea compactării betonului. Un compus slab compactat devine prea poros și protecția substratului este redusă semnificativ.
15. Instalarea unei grosimi insuficiente a stratului de finisare.

Prin economisirea stratului de finisare, puteți ajunge la distrugere globală. Când temperatura aerului fluctuează, placarea se prăbușește treptat, reducând protecția peretelui împotriva umezelii și înghețului. Și ca urmare, rezistența întregii structuri este compromisă, crescând șansele de situații de urgență.

Măsuri de prevenire

Pentru a proteja plăcile de pardoseală de îngheț, trebuie să luați următoarele măsuri:

Schema unei plăci de podea cu hidroizolație.

1. Umpleți cu grijă și etanș spațiul dintre farfurii.
2. Instalarea de înaltă calitate a etanșării îmbinărilor trebuie să fie impermeabilă (mulțumită masticurilor de etanșare) și protectoare împotriva căldurii (folosind pungi izolatori). Cu protecție împotriva aerului, distanța dintre plăci este umplută cu garnituri de etanșare. Comprimarea materialului unor astfel de garnituri ar trebui să fie de cel puțin 30-50%.
3. Monitorizați și verificați cât mai des posibil funcționarea ventilației clădirii.
4. Circulația slabă a aerului în încăperi contribuie la uscarea pe termen lung a straturilor termoizolante, la acumularea de excesul de umiditateși apariția mucegaiului. Nu ar trebui lăsat să înghețe trântind pământul sub baza fundației și pereții subsolului, nu lăsați temperatura aerului să ajungă parter scade sub zero.
5. Dacă clădirea nu are subsol, atunci este necesar să se instaleze hidroizolații orizontale între sol și suprafața subsolului.
6. Măriți stratul de izolație termică la podelele mansardelor.
7. Păstrați zonele oarbe și dispozitivele de drenaj în stare bună. Reducerea probabilității de înghețare a plăcilor tubulare depinde de eficiența muncii lor.
8. În primii 3 ani de funcționare a clădirii, este necesară curățarea distanței sisteme de drenaj cel puțin de două ori pe an, ulterior – o dată la trei ani.
9. Efectuați uscarea pe zonele umede ale pereților fără a le înrăutăți starea.
10. Încercați să reduceți umiditatea în încăperile cu ventilație slabă. În orice cameră, umiditatea aerului nu trebuie să depășească 60%.

Remedieri

Desigur, este întotdeauna mai bine să preveniți o problemă decât să-i corectați consecințele. Dar dacă măsurile nu au fost aplicate la timp și a început totuși înghețarea, trebuie să începeți să corectați greșelile cât mai repede posibil. Există un număr diverse metode rezolvarea problemelor cu pereții înghețați.

În funcție de motive și locații

Diagrama de așezare a plăcii de podea.

Apariția umidității și a petelor negre în zona etajelor superioare, de regulă, apare dacă instalarea izolației podelei mansardelor este insuficientă sau de proastă calitate. În primul rând, se elimină defectele îmbinărilor dintre plăci, ceea ce reduce aspectul de umezeală pe pereții interiori. De obicei, argila expandată este folosită ca izolație în podelele mansardelor. Conform standardelor, pentru acțiunea sa productivă trebuie să fie de cel puțin 30 cm.

Asigurați-vă că verificați dacă există probleme cu ventilația spațiului mansardei. Lipsa schimbului de aer de înaltă calitate duce la apariția condensului și la suprarăcirea plăcilor de podea. Verificați acoperișul pentru scurgeri.
Problemele pot apărea și din cauza etanșării de calitate proastă a rosturilor din pereți și placi de balcon. Umiditatea poate pătrunde în rosturile dintre perete și plăci, provocând pete umede. Ar trebui să uscați pereții cât mai curând posibil și să sigilați orice pătrundere de umiditate.

Dacă distanța nu este mai mare de 8 cm, atunci puteți utiliza spumă poliuretanică. Pentru a-l folosi, trebuie mai întâi să curățați marginile fisurii de firimituri de beton. Polietilenă și suprafete din silicon necesită tratament suplimentar cu acetonă. Spuma se întărește în 24 de ore. Apoi, excesul de spumă trebuie tăiat, folosind un cuțit utilitar, iar suprafața trebuie tencuită, închizând astfel podul de frig. Dacă spațiul de la îmbinare este mai mare de 8 cm, atunci va trebui să utilizați mortar gros de ciment.

Verificați eficacitatea scurgerilor de balcon. Dacă etanșarea îmbinărilor cusăturilor este ruptă, cel mai bine este să o resigilate folosind mai noi și materiale de calitate. Rezistența structurii clădirii depinde în mare măsură de calitatea umplerii rosturilor. Etanșare adecvată trebuie efectuată numai după o pregătire minuțioasă a suprafeței:

• reparați suprafețele exterioare ale panourilor de perete;
• uscați toate zonele umede și umede;
• Îndepărtați tot materialul de etanșare deteriorat înainte de a aplica un strat nou.

Sub nicio formă nu se permite aplicarea masticului pe zonele umede și netratate. Cel mai bine este să efectuați reparații comune pe vreme uscată și peste zero.
Dacă se detectează un dezechilibru în protecția termică a pereților, izolarea trebuie abordată prin extinderea acestora.

Opțiuni de izolare a peretelui

De exemplu, folosind un strat zidărie poate fi furniruit exterior ziduri. Acest lucru se poate face fără abilități speciale. Pentru aceasta vei avea nevoie de:

Schema de izolare a peretelui.

• cărămizi;
• nivel, bandă de măsurare și ordine, dacă peretele trebuie construit înalt;
• mortar de nisip-ciment în raport de 4:1 sau mortar adeziv pentru zidărie;
• burghiu cu mixer;
• mistrie și recipient pentru soluție;
• acces la energie electrică.

De asemenea, puteți izola pereții cu izolație din ipsos pe plasă de armare. Pentru a face acest lucru, utilizați dibluri pentru a instala plasa de armare pe perete. Acesta din urmă nu trebuie să fie metal. Tencuiala se aplica intre perete si plasa si deasupra. Acesta poate fi un mortar de ciment sau un amestec uscat gata preparat pentru încăperi umede. Soluțiile rezistente la umiditate sunt mai scumpe, dar durează mult mai mult decât de obicei, deoarece au aditivi speciali în compoziția lor.

O altă metodă de cea mai înaltă calitate este instalarea material barieră de vapori si izolatie la interior zid de beton. Instalarea se realizează prin instalarea unui cadru căptușit cu izolație cu gresie. Pentru a face un astfel de cadru și a umple distanța cu izolație dintre perete și material de finisare, puteți folosi diverse elemente de fixare și feronerie. Acestea pot fi suporturi de montare, dibluri de plastic, „ciuperci” și lipici, ca în formă terminată, și sub formă de amestec uscat care necesită pregătire. După aceea, asigurați-vă că îl finisați cu tencuială sau orice alt material de finisare.

Materiale pentru cadru și izolație:

• profile metalice sau lamele din lemn;
• șuruburi pentru metal sau lemn;
• etanșant și spumă poliuretanică;
• membrană barieră de vapori sau folie de aluminiu pe izofilm;
• izolație din foi, vată minerală sau fibră de sticlă;
• amestec uscat pentru ipsos.

Instrumente pentru instalarea cadrului și izolației:

• râșniță cu cercuri pentru tăierea metalului sau foarfece speciale;
• burghiu cu accesoriu mixer;
• șurubelnițe sau șurubelniță;
• bandă de măsurare, nivel și creion;
• spatule și răzătoare pentru măcinat;
• recipient cu soluție.

Schema de izolare a peretelui unei case cu cadru.

Între cadru și perete trebuie să lăsați un spațiu de aproximativ 50 mm și să-l umpleți cu argilă expandată. Acest material va absorbi perfect umezeala rămasă din perete și va opri apariția mucegaiului. Astfel, grosimea peretelui crește cu 150 mm. Există blocuri de spumă de 80 mm care le înlocuiesc cu succes structuri de cadru. Instalarea se efectuează în mod regulat mortar de ciment-nisip (1:4).

Pe pereți deosebit de reci și umezi, puteți instala un sistem numit „pardoseală caldă” sau îl puteți rula în jurul perimetrului plinte calde. Această soluție este cea mai potrivită pentru camerele de colț. Atunci când alegeți o metodă de încălzire a pereților, cea mai potrivită opțiune este filmul electric sau podeaua cu infraroșu. Nu ar trebui să-l instalați singur. Pentru a încălzi cusătura sub plintă, puteți folosi o pardoseală încălzită, unde element de încălzire se foloseste cablu.

Instalarea unui încălzitor electric de perete staționar nu va rezolva complet problema izolației de proastă calitate între plăci, dar o puteți instala singur.

Pentru aceasta vei avea nevoie de:

• burghiu sau burghiu cu ciocan;
• ancore sau dibluri;
• ciocan;
• priză.

Indiferent de motivul înghețului plăcilor tubulare, este necesar să se reducă semnificativ umiditatea din incintă, să se verifice eficiența ventilației și să se monitorizeze calitatea funcționării sistemului de încălzire. Toate lucrările de reparare a clădirii și de eliminare a cauzelor înghețului trebuie efectuate cu atenție și precizie. Dacă uiți de un detaliu, riscați să întâmpinați din nou această problemă și foarte curând.