Dacă despre care vorbim despre construcția privată, atunci, așa cum arată practica, plăci goale Podelele pot fi așezate corect pe cont propriu. În același timp, nu este mai rău decât ar face o echipă de construcții angajată. Principalul lucru aici este să faceți totul cu atenție, fără grabă și ținând cont de sfaturile noastre.

Deci, una dintre cele mai multe tipuri populare Plăcile de podea, care sunt utilizate în construcția de case și cabane private, sunt plăci goale gata de fabrică. Despre asta vom vorbi astăzi.

Important! Plăcile de podea sunt așezate numai pe pereții portanți exteriori și interiori. Orice altceva (pereți neportanți și pereți despărțitori) se ridică după finalizarea instalării plăcilor.

De obicei, partea inferioară a plăcii servește drept tavan pentru podeaua de dedesubt, astfel încât suportul plăcii (pereți sau blocuri de fundație) trebuie să fie nivelat la o înălțime perfect plată. Numai în acest caz nu vor exista „trepte” între plăcile adiacente. Puteți obține un plan de sprijin de nivel folosind un nivel de clădire obișnuit.

Plăcile de podea sunt așezate pe un strat subțire de mortar (pat de mortar), care are și cerințe speciale:

• Soluția trebuie să fie suficient de lichidă și aplicată pe peretele portant într-o cantitate minimă.
• Nisipul pentru soluție trebuie să fie bine cernut. În caz contrar, chiar și o pietricică mică va perturba planul uniform al tavanului și va duce la nimic toată munca.

Rețineți că sarcina principală a soluției este de a transfera uniform întreaga sarcină de la plăcile de podea pe suprafața de sprijin. Prin urmare, este atât de important să monitorizați calitatea soluției.

Plăcile sunt așezate una lângă cealaltă cu planurile lor inferioare, astfel încât să nu existe un spațiu între ele. În același timp, lungimea minimă pentru susținerea unei plăci pe un perete de cărămidă este de 12-15 cm, iar pe un perete de beton - 7 cm Pentru a preveni „mersul” plăcilor în plan orizontal, acestea sunt atașate de suport folosind o ancora inel. După finalizarea instalării plăcilor de podea, puteți începe finisarea lor brută.

Iată câteva puncte cărora să le acordați o atenție deosebită:

• La așezarea plăcii, partea netedă trebuie să fie orientată în jos, iar partea aspră să fie în sus.
• Plăcile sunt ajustate între ele de-a lungul părții inferioare.
• Nisipul, apa și cimentul trebuie pregătite înainte de instalarea plăcilor de podea.
• Înainte de a continua cu finisarea brută, este necesar să umpleți găurile goale din plăci. De exemplu, folosind piatră zdrobită, argilă expandată sau beton. În caz contrar, o soluție mai scumpă, care este utilizată la instalarea șapei, poate intra în ele. Din experiența noastră, aceste găuri pot ține o mulțime de mortar.
• Placile de podea trebuie comandate in prealabil, deoarece... Rareori sunt in stoc iar timpul estimat de productie este de aproximativ 2 saptamani.
• Pentru a monta plăcile veți avea nevoie de o macara și 2-3 persoane.

Sperăm că sfaturile noastre vă vor fi utile. Și acum vă invităm

Finalizarea unei mari etape lucrari de constructii constă în montarea plăcilor de pardoseală pe fundație. Cel mai adesea styling plăci de beton armat plafoanele de pe soclu se folosesc pt clădiri din cărămidă sau case și blocuri de beton spumos. Lucrările la etajele ulterioare și tipurile de podele sunt descrise în detaliu în articolul „Instalarea plăcilor de podea”. În continuare, vom vorbi doar despre acoperirea subsolului. Pentru a așeza corect elementele pe peretele subsolului, este necesar să se țină cont de specificul lucrării.

Centura monolit din beton armat

Dacă fundația clădirii este realizată din blocuri prefabricate de beton, va fi necesar să se ia măsuri suplimentare pentru a consolida structura înainte de a începe instalarea.

• Așezarea unei centuri de beton pe perete sub plăci este necesară pentru: asigura distributia uniforma a sarcinii de la elemente individuale se suprapune în separat;
• blocuri de fundație
• crește rezistența la încovoiere a benzii de fundație;
• aliniați marginea fundației pentru a așeza corect plăcile;

crește rigiditatea clădirii cu mișcări mici ale solului.

Așezarea unei centuri de beton pe un perete

Faptul este că blocurile de fundație fabricate din fabrică nu au armare. Sunt proiectate pentru compresie centrală.

Placile de podea de pe fundația pereților exteriori se sprijină numai pe partea interioară, ceea ce creează o excentricitate a sarcinii (deplasare față de centru), rezultând o forță de încovoiere pe care betonul nu o poate suporta fără armătură. De documente de reglementare De-a lungul marginii peretelui de fundație este prevăzută o centură din beton B20 cu grosimea de 200 mm. Cureaua este realizata conform tehnologie monolitică

. Cu așezarea barelor de armare longitudinale pe două rânduri.

Datorită armăturii, structura poate face față cu ușurință la îndoire. Datorită tehnologiei de fabricație monolitică, banda nu are cusături verticale și oferă rigiditate spațială de-a lungul întregului perimetru al clădirii.

Cel mai bine este să turnați întregul amestec dintr-o dată pentru a evita formarea rosturilor.

Umplerea se realizează în două moduri:

• întregul perimetru simultan;
• strat cu strat.

Lucrul strat cu strat poate fi necesar dacă înălțimea centurii este mai mare decât cea recomandată și apar circumstanțe care obligă munca să fie întreruptă. Se toarnă corect întregul amestec odată. În acest caz, nu se formează îmbinări amestec de beton cu diferite caracteristici și grade de întărire, ceea ce va crește semnificativ rezistența întregii structuri.

Instalarea plăcilor

Instalarea elementelor de podea în poziția de proiectare începe cu determinarea cantității de sprijin a structurii pe fundație. Pozarea plăcilor conform documentelor de reglementare trebuie să respecte următoarele cerințe:

Montarea podelelor pe fundație

• sprijinindu-se pe plintă de cărămidă plăci de până la 4 m lungime – 70 mm;
• rezemare plăci cu lungimea de 4 m -90 mm pe bază de cărămidă;
• suport pe beton – 60 mm.

Valorile prezentate mai sus sunt cerințe minime. Cel mai bine este să oferiți o rezervă. La construirea clădirilor, experții asigură cel mai adesea suportul plăcilor cu 120 mm. Această valoare vă permite să nu vă faceți griji cu privire la faptul că lucrătorii pot așeza produsul cu o ușoară compensare.

Podelele trebuie așezate pe fundație cu suporturi pe ambele părți, fără intermediare. Apariția punctelor de sprijin în mijloc duce la formarea de fisuri și în cele din urmă la ruperea plăcii în punctul de sprijin.

La capătul produsului se aplică material termoizolant, care este necesar pentru prevenirea punților reci. Podurile reci sunt periculoase, deoarece duc la următoarele consecințe neplăcute:

• condens în punctul de sprijin;
• apariția mucegaiului și a mucegaiului;
• reducerea eficacității protecției termice a clădirii, apariția unei zone prin care se scurge căldură;
• încălcarea condițiilor de temperatură și umiditate.

Ca material termoizolant aplica:

• bucăți de plăci de vată minerală învelite în polietilenă;
• spumă de polistiren învelită în polietilenă;
• spumă de polistiren extrudat (penoplex).

Este necesar să înfășurați spuma de polistiren și vată minerală în polietilenă pentru a preveni pătrunderea umezelii în izolație. Apa afectează diferit aceste materiale, dar rezultatul este același - o scădere a caracteristicilor termice. În cazul vatei minerale, care este foarte higroscopică, caracteristicile sunt reduse datorită prezenței umidității.

Distrugerea pereților subsolului în timpul instalării produselor

Spuma de polistiren nu este capabilă să absoarbă lichidul atât de bine, dar chiar și o cantitate mică din acesta între granulele materialului temperaturi scăzute duce la sfărâmarea plăcii în bile mici.

Important! Echipamentele de ridicare pe șantier trebuie amplasate astfel încât să nu deterioreze structura clădirii.

După munca pregatitoareși determinând cantitatea de sprijin, începe așezarea plăcilor pe fundație. Instalarea tavanului se realizează în următoarea ordine:

Schema de ancorare a placilor intre ele si pe pereti

1. Golurile plăcii din locurile de sprijin sunt sigilate cu izolație din beton ușor sau vată minerală. Acest lucru se face pentru a crește rezistența structurii în locurile în care este ciupită de perete.
2. Pe fundație se aplică un strat de mortar de calitate M100 sau mai mare, de 20 mm grosime.
3. Aragazul nu trebuie răsturnat. Produsul diferă în părțile superioare și inferioare. Suprafața inferioară de tracțiune are o armătură mai puternică decât suprafața superioară compresibilă. La instalare incorectă elementul se poate rupe în jumătate. Puteți distinge vizual suprafețele superioare și inferioare prin netezimea bazei. Plafoanele din partea superioară au un aspect neuniform și aspru. suprafața inferioară va servi ca tavan în viitor, deci este netedă. Această diferență se datorează faptului că procesul de fabricație are loc în matrițe. Întărirea suprafeței din partea inferioară a matriței dă o latură netedă. Partea superioară, în contact cu aerul, devine aspră.
4. Pentru efectuarea lucrărilor vor fi necesare trei până la patru persoane. Unul dintre muncitori fixează placa de cârligul macaralei. Pentru instalarea tavanului, se folosește o sling specială cu patru picioare, care este fixată de buclele de montare prevăzute în placă. Doi muncitori așează placa în poziția proiectată și o desfășoară de sling. Poate fi necesară o altă persoană pentru a da comenzi operatorului de macara dacă contactul vizual cu muncitorii nu este posibil.
5. Plăcile trebuie montate strâns între ele. Dacă dimensiunile camerei nu permit acoperirea completă în lățime cu produse standard, este prevăzută o etanșare monolitică zonă mică, care nu permite elementului din beton armat să se potrivească în lățime.
6. Instalarea pe fundație se finalizează prin ancorarea plăcilor între ele și pe pereți. Acest lucru va crea un hard disk de podele și va crește stabilitatea clădirii. Ancorele de-a lungul lungimii peretelui sunt situate la fiecare 2-3 metri.

Instalare elemente din beton armat pe fundaţie în conformitate cu tehnologia va asigura pe termen lung servicii de clădire și siguranța ocupanților.

O zi bună, dragi cititori!

La prima vedere se pare că de implementat instalarea plăcilor de podea foarte ușor, dar există câteva nuanțe despre care este mai bine să înveți acum, astfel încât să apară mai puține probleme mai târziu.

În acest articol veți învăța:

Cum se instalează plăci rotunde-gol (PC) din beton armat.

Cum să spargeți corect o trapă (găuri) în plăcile rotunde din beton armat, cu miez tubular, pentru scări de mansardă? VEZI VIDEO DE MAI JOS.

Conducem ruginile corect. 44D08C

Cum să acoperiți o jumătate de metru de gol fără plăci (ieftin și ușor)?

Ce trebuie să faceți dacă o placă cu miez gol este crăpată.

Cum să tăiați o placă goală rotundă ușor și rapid.

De ce ar putea sparge o placă?

Cum să sigilați capetele plăcilor, astfel încât placa rotundă-goală să nu înghețe.

1) Un pic din teoria necesară.

Tipurile de plăci cu care lucrăm cel mai adesea:

Există plăci - panouri cu miez gol, panouri de cort cu nervuri de-a lungul conturului sub formă de cornișă (o placă acoperă întreaga cameră) și plăci precomprimate cu nervuri a căror lungime poate fi de la 9 la 15 metri.

Foarte rar folosim panouri solide stratificate pentru acoperiș.

De asemenea, folosim rar pardoseli monolitice din beton armat (în principal pentru nereparații), deoarece acestea sunt de două până la trei ori mai scumpe decât podelele prefabricate cu miez tubular și de câteva ori mai lungi în timp.

Puteți acoperi o podea cu plăci într-o zi și tavan monolit poate dura o perioadă nedeterminată de timp (cofraj, armătură, turnare beton, îndepărtare cofraj etc.)

În acest articol ne vom uita la cele mai comune și mai optime plăci de podea - plăci rotunde-tuburi din beton armat. Există goluri în plăci forme diferite formă ovală și neregulată:

Plăcile rotunde cu miez tubular au câteva avantaje față de alte plăci, și anume:

Izolarea fonică datorită golurilor.

Greutate relativ ușoară.

Izolație termică suplimentară datorită golurilor etc.

2) Cum să tăiați o placă tubulară rotundă ușor și rapid.

N-o să-ți vină să crezi, dar cu ajutorul unei ranguri, a unei râșnițe și a unui pumn, poți tăia o placă circulară din beton armat cu miez tubular de 1,2 metri lățime în 40 de minute. Veți spune: „De ce trebuie să tai placa, să o fac mai scurtă, dacă pot comanda o placă de orice lungime?”

Desigur, acest lucru este absolut corect, dar nu este întotdeauna cazul. În aproape toate casele pe care le-am construit, a trebuit să tăiem pe ici pe colo măcar o lespede.

De exemplu, pentru a acoperi un bovindou, trebuie să faceți peste acesta un tavan monolit din beton armat sau să tăiați o placă rotundă-gol, în formă de trapez.

Al doilea exemplu este să tăiați aceeași trapă în tavan, astfel încât să existe o gaură în pod. Sau pur și simplu este necesar să se reducă lungimea plăcii de beton armat.

Relua: de foarte multe ori în podelele din beton armat trebuie să tăiați, tăiați și tăiați ici și colo.

a) Tăiați placa transversal.

Deci trebuie să facem placa de beton armat puțin mai scurtă. Placa se întinde pe perne pe pământ. Deasupra plăcii marchem cu cretă dimensiunea de care avem nevoie. Deasupra aragazului, folosește o râșniță mare, folosind un disc pe beton.

Nuanţă: Asigurați-vă că semnul de cretă de pe placă trebuie să coincidă cu căptușeala de sub placă (va deveni mai clar mai târziu).

Dacă, de exemplu, este necesar să tăiați o jumătate de metru dintr-o placă rotundă cu miez tubular, atunci marcam o jumătate de metru de margine, dar înainte de aceasta, la descărcarea plăcii pe sol, am plasat în avans o căptușeală de lemn. nu chiar pe margine, ci și la jumătate de metru de margine

După ce am tăiat creta cu o râșniță, lovim cu pumnul țevile (golurile) de lângă tăietură. Trebuie să loviți nu coasta, ci țeava. Cu 3-4 lovituri vei sparge conducta. Și așa lovim prin toate țevile cu pumnul.

După cum se spune în zicala populara: „Este mai bine să vezi o dată decât să auzi de o sută de ori și să citești de o mie de ori”, așa că mai jos, în a treia secțiune (cum să faci o trapă într-o placă rotundă de beton armat, veți vedea în videoclip cât de ușor se armă). dale de beton se sparg.

Apoi, când țevile sunt sparte, lovim de margine, nu de sus, ci din lateral. Până atunci, cel mai probabil, piesa inutilă a plăcii (o jumătate de metru) s-a lăsat sub greutatea sa și a făcut munca și mai ușoară.

Când țevile sunt sparte, coastele sunt doborâte cu un pumn, ranga se pune la treabă. Spărgem cu o rangă partea de josțevi și ajungeți la fitingurile de lucru. Curățăm armătura din beton și o tăiem cu o râșniță și un disc metalic.

Cel mai bine este să „împachetați” marginea ruptă a plăcii cu cărămizi de suport și să o acoperiți cu mortar, acest lucru o va întări.

b) Tăiați placa pe lungime.

În principiu, tăierea unei plăci pe lungime este chiar mai ușoară decât tăierea ei transversală. Singura diferență este că durează mai mult pentru a tăia pe lungime, deoarece placa poate avea 6 metri lungime, în timp ce doar 1,2 m - 1,5 m trebuie tăiată transversal.

Principiul tăierii unei plăci pe lungime este exact același cu tăierea ei transversală. Lovim vârful plăcii cu pumnul pe toată lungimea țevii.

Pentru a face marginea plăcii mai îngrijită, o puteți tăia mai întâi cu o râșniță și apoi să loviți tăietura cu pumnul. Apoi utilizați o rangă pentru a sparge partea inferioară a țevii pe toată lungimea acesteia.

Pe măsură ce tăiați placa, veți întâlni o plasă (armătură netedă cu un diametru de 3 mm - până la 8 mm), pe care o tăiem și cu o polizor.

Concluzie:

Plăcile sunt tăiate foarte ușor. Când am tăiat placa pentru prima dată, nu mi-a venit să cred ochilor. A fost foarte ușor și am început să mă îndoiesc de rezistența plăcilor rotunde cu miez tubular.

Dar nu este așa, plăcile cu miez tubular sunt foarte durabile și pot rezista la 800 kg/m2. Rezistența plăcilor rotunde-goloase este asigurată de: nervuri, armături, principiul cadavrelor și alte lucruri.

3) Cum se face o trapă într-o placă de beton armat rotund-gol.

În acest videoclip (vezi mai sus), tăiem această trapă în aproximativ 50 de minute.

Nuanţă: Când tăiați armătura cu o râșniță, trebuie să aveți grijă, deoarece armătura este încordată și poate bloca discul în râșniță. Cel mai bine este să tăiați armătura cu o polizor și apoi să loviți această tăietură cu o rangă sau cu un pumn.

Cele mai multe mod sigur- aceasta este pentru a tăia armătura din trapă cu un tăietor autogen.

Pentru a face contururile trapei puțin mai netede, puteți mai întâi să o tăiați cu o polizor de-a lungul perimetrului (de sus). În videoclipul de mai sus, tăiem o trapă peste țevile din placă.

Dimensiuni trapei pentru scarile de mansarda.

Trapele pentru scări sunt de obicei perforate între două plăci, la joncțiune. Lățimea și lungimea trapei depind de:

Lățimile plăcilor de podea.

Încărcări pe care le vor experimenta plăcile tăiate. De exemplu, barele de acoperiș se vor sprijini pe aceste plăci tăiate (acoperișul va pune presiune).

Dacă gropile sunt largi, atunci trapa poate fi făcută mai mare. În videoclipul de mai sus, lățimea plăcilor rotunde-goloase din beton armat este de 1,5 metri.

Facem adesea trape de 900 mm pe 900 mm în plăci de 1,2 metri lățime. Adică tăiem 450 mm într-o placă și 450 mm într-o altă placă. Acestea sunt dimensiunile trapei pt scări, dar sunt foarte incomode. Deoarece scara de la mansarda va fi mereu depozitata undeva in apropiere, in camera de zi.

Cel mai bine este să folosiți scări de mansardă pliabile, care sunt atașate de capacul trapei și pliate atunci când trapa este închisă.

Dimensiunile cele mai comune pentru scarile de mansarda pliabile sunt: ​​600 mm pe 1200 mm; 700 mm pe 1200 mm; 600 mm pe 1300; 700 mm pe 1300 mm; 700 mm pe 1400 mm.

De exemplu, dacă ați ales o scară de mansardă pliabilă care măsoară 700 mm pe 1400 mm, atunci este foarte IMPORTANT să tăiați trapa în plăci în așa fel încât latura lungă a trapei (1400 mm) era de-a lungul plăcilor, nu peste.

4) Cum să acoperiți cu ușurință o jumătate de metru de gol fără plăci.

Folosim această metodă atunci când nu este posibil să acoperim toate non-multiplicitățile cu plăci. Când nu este posibil să achiziționați plăci de diferite lățimi. Când nu doriți să tăiați plăcile de podea pe lungime.

a) Cel mai bun și mai ușor mod.

La instalarea plăcilor de beton armat, uneori apar dezechilibre. Adică nu este posibil să acoperiți complet întregul spațiu al casei, rămân găuri. Mai jos vom vedea cum puteți acoperi o jumătate de metru fără plăci.

Deci, de exemplu, acoperim primul etaj al unei case cu plăci rotunde cu miez tubular. La așezarea plăcilor, ne lipsește jumătate de metru pentru a acoperi complet podeaua.

Când instalăm prima placă, ne retragem la 250 mm de marginea peretelui interior. Apoi instalăm plăcile rămase.

Există, de asemenea, un spațiu de 250 mm între ultima placă și peretele interior. Cu alte cuvinte, ne-am împărțit jumătate de metru de non-multipli în jumătate la 250 mm și le-am făcut pe ambele părți (găurile dintre perete și placă sunt de 250 mm fiecare).

Blocul nu va cădea, deoarece capătul său (capul) se sprijină pe placă.

Nuanţă: Cel mai bine este să construiți un bloc cu găuri în lateral, astfel încât să nu existe găuri în partea de jos sau de sus.

Dacă sunteți cu adevărat îngrijorat de rezistență, atunci puteți întări acest loc (unde este plasat blocul de zgârie) atunci când șapați podeaua. Pentru a face acest lucru, trebuie să plasați o plasă de zidărie deasupra blocului alunecat sau să legați o plasă de armătură cu un diametru de 6 mm.

b) A doua metodă necesită mai multă muncă.

Puteți, de asemenea, să dispersați plăcile, adică să faceți distanțe egale mici între ele.

De exemplu, pentru a acoperi o pardoseală aveți nevoie de 10 plăci și rămâne o gaură de 500 mm (jumătate de metru). Instalăm prima placă de la marginea peretelui interior (astfel încât să nu existe gol). Instalăm a doua placă cu o ușoară adâncime de 55 mm față de prima.

Zece plăci sunt nouă îmbinări între ele. Împărțind 500 mm în 9 îmbinări obținem o distanță de 55 mm între plăci.

5) De ce poate sparge o placă circulară cu miez tubular?

Foarte des, la instalarea plăcilor de pardoseală, întâlniți o placă spartă. Acest lucru apare cel mai adesea din depozitarea necorespunzătoare a plăcilor de podea sau transport.

În fotografia de mai jos vedeți cum plăcile de podea circulare cu miez tubular nu ar trebui să fie niciodată depozitate.

Toate aceste plăci au izbucnit, iar cele inferioare în mai multe locuri. Am făcut o fotografie mai aproape

De multe ori am văzut cum plăcile păreau să fie pliate corect, dar iarna a trecut, baza de sub plăci a devenit moale, mijlocul plăcii a atins pământul și placa a izbucnit.

Pentru a preveni spargerea plăcii, trebuie să aveți grijă când depozitați plăcile în stive. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți o bază bună sub marginile primei plăci (de jos).

Este recomandabil ca plăcile să se afle orizontal. Este important ca primele căptușeli de sub plăci să fie înalte, în cazul în care începe să se scufunde în pământ.

În niciun caz mijlocul plăcii nu trebuie să atingă pământul, deoarece este aproape 100% probabil să spargă, nu doar una, ci și cei de deasupra ei!

Următoarele distanțiere între plăci sunt de obicei realizate din șipci de lemn. Există trei factori de luat în considerare aici:

a) Pentru ca șipcile să fie suficient de groase pentru ca plăcile să nu se atingă între ele.

b) Pentru lamele de lemn(distanțiere) au fost amplasate unul deasupra celuilalt VERTICAL.

c) Distanțierele sunt așezate la 200 - 400 mm de marginea plăcii.

Înălțimea unui teanc de plăci pe o bază bună și solidă poate ajunge la maximum 2,5 metri (8 - 10 rânduri).

6) Ce să faceți dacă placa este crăpată.

Dacă fisurile de pe plăcile rotunde goale nu sunt foarte mari, atunci, în principiu, nu trebuie să vă faceți griji. Aproape fiecare casă pe care am construit-o avea plăci crăpate instalate.

Mai jos vom lua în considerare cele mai bune opțiuni pentru instalarea plăcilor fisurate, astfel încât să se pună sarcina minimă asupra lor:

O) Dacă fisura din placă este mare, atunci de obicei instalăm o astfel de placă pe peretele principal (sau exterior) cu 100 - 150 de milimetri.

Cu alte cuvinte, instalăm placa fisurată astfel încât să se sprijine pe trei pereți, și anume, capetele plăcii se sprijină pe pereții principali, iar latura lungă a plăcii se extinde și se sprijină pe peretele principal.

De sus, o placă crăpată este presată mai sus ziduri în picioareși se dovedește a fi un tavan complet durabil.

b) De asemenea, puteți monta o placă crăpată unde va fi un despărțitor de cărămidă sub ea. Cu alte cuvinte, placa crapată va fi susținută de jos de un despărțitor.

V) Montam placa fisurata intre placi bune, intacte. Vă rugăm să vă asigurați că ruginile dintre placa crăpată și cea bună sunt bine etanșate. Când soluția din încuietori se întărește, tavanul va fi solid.

G) Dacă nu vă place foarte mult calitatea plăcilor de pardoseală rotundă-gol (fisuri), puteți întări șapa pe aceste plăci. Sapa poate fi din beton, cu armare. Rezultatul este o șapă din beton armat care va ușura și va întări complet plăcile de podea.

d) Puteți monta plăci crăpate în locuri unde va exista o presiune minimă asupra lor. De exemplu, instalați o placă crăpată chiar deasupra - mansardă, unde nu va exista presiune sau sprijin pe acesta din stâlp (suport etc.).

e) Dacă placa este crăpată grav, formând un spațiu de 4-10 mm, atunci cel mai bine este să tăiați o astfel de placă și să o faceți scurtă.

7) Cum să ciocăniți corect ruginile.

Ruginile- acestea sunt îmbinările plăcilor. Două plăci sunt montate una lângă alta, cu latura lungă față în față. Între ele este rugina:

Ar trebui să umpleți întotdeauna zonele ruginite cu mortar. De ce ciocan în rustice? Faptul este că plăcile rotunde-goloase au încuietori pe laterale, gropițe rotunde încastrate (foto de mai jos):

Când aceste adâncituri sunt umplute cu mortar, plăcile aderă între ele și suprapunerea devine una. Datorită încuietorilor, plăcile aderă ferm una de alta.

Cum se repară rugina defecte.

Uneori dați peste plăci rotunde-gol defecte cu laturi incorecte (unde sunt încuietori). La instalarea unor astfel de plăci, rusticarea se dovedește a fi răsturnată, adică partea superioară a plăcilor se potrivește strâns între ele, dar partea inferioară nu.

Repararea ruginii inversate este foarte ușoară. Pentru a face acest lucru, instalăm plăcile cu o ușoară întindere de 20 - 30 mm una de cealaltă. Cu alte cuvinte, astfel încât partea superioară a plăcilor (de-a lungul lungimii) să nu se potrivească strâns, dar să aibă un decalaj de 20 - 30 m.

Apoi, sub această rustică inversată, legăm o scândură pe toată lungimea plăcilor și umplem rusticul cu mortar deasupra. Soluția nu trebuie să fie complet lichidă, dar nici groasă.

Datorita faptului ca avem un mic decalaj intre placile de deasupra (20 - 30 mm), este usor sa turnam mortar in rustic prin el.

8) Montarea plăcilor rotunde-cav din beton armat.

Este foarte important să respectați măsurile de siguranță la instalarea plăcilor!

Cel mai adesea instalăm plăci folosind o macara. Mutăm plăcile (corecte) în poziția dorită cu o rangă. Datorita faptului ca placile sunt montate pe mortar, acestea se misca usor in 10 - 20 de minute.

Este indicat ca suportul placilor pe perete sa fie de 120 - 150 mm.

Pentru a nu alerga constant după mortar în timpul instalării plăcilor, instalăm prima placă și punem pe ea un jgheab cu mortar cu un robinet. Folosind soluția rămasă în jgheab, batem rusticele între plăci.

9) Sigilăm capetele plăcilor, astfel încât placa să nu înghețe.

a) Plăcile se sprijină pe peretele exterior.

Când se așează capătul plăcii pe pereții exteriori, acesta trebuie etanșat pentru a reține căldura.

Capetele plăcilor pot fi sigilate (ambalate) în mai multe moduri:

Blocat vata mineralaîn țevile plăcilor, la o adâncime de 200 - 300 mm.

Introduceți dopuri de beton sau turnați beton ușor, adâncime 120 – 250 mm.

Introduceți o cărămidă de suport cu mortar în țeavă și acoperiți-o bine cu mortar. Cel mai bine este să introduceți în țeavă o cărămidă de susținere și jumătate.

Se întâmplă ca capătul plăcii să se apropie prea mult de cărămida de parament. Dacă nu există izolație între zidăria și placă, iar capetele ferăstrăului nu sunt „ambalate”, atunci placa se poate îngheța.

Relua: Capetele plăcilor le sigilăm cel mai adesea cu cărămizi de umplutură.

Ce să faci dacă placa este înghețată?

S-a întâmplat în practica noastră: am montat o placă aproape de cărămida de parament și nu am sigilat capătul plăcii. Aragazul a înghețat și casa a fost acoperită de gheață. Proprietarul casei a pornit încălzirea și soba a început să „plângă”.

Cu alte cuvinte, casa este caldă, dar înghețul a intrat în golurile plăcii, diferența de temperatură a cauzat punctul de rouă și placa a devenit constant umedă.

Ieșirea din această situație este foarte simplă - forăm cu un burghiu cu ciocan toate țevile înghețate din placa de jos, lângă peretele exterior. Introducem un tub în orificiu, îndreptându-l spre peretele exterior și suflam puțină spumă în țeavă.

Adică noi spumă poliuretanică suflam țevile în placa de lângă capăt, care se sprijină pe perete exterior. Nu suflăm multă spumă, aproximativ, pentru a obține un dop de 100 - 200 mm.

b) Plăcile se sprijină pe peretele interior.

Conform cerințelor în construcție, capetele plăcilor care se sprijină pe perete interior de la etajul trei și mai jos.

De exemplu, casa este cu două etaje, avem trei etaje:

Subsolul este acoperit cu plăci.

Primul etaj este acoperit cu o placă.

Etajul al doilea este acoperit cu plăci.

Este necesar să etanșați capetele plăcilor care sunt montate în subsol, astfel încât golurile din placă să nu fie distruse de o sarcină mai mare.

Capetele plăcilor rotunde-gol, care acoperă primul și al doilea etaj nu trebuie să fie sigilate. De obicei sigilăm toate capetele plăcilor, pe toate etajele.

Puteți umple capetele plăcilor cu beton sau le puteți așeza cu cărămizi și jumătate:

Cel mai convenabil este să sigilați în prealabil golurile din plăci, înainte de instalare, pe sol.

Concluzie.

Pentru mine as face:

Mi-aș acoperi casa cu plăci rotunde din beton armat.

Aș tăia placa pentru bovindou în formă de trapez.

Pentru o scară la mansardă, aș tăia o deschidere de 700 pe 1300 mm.

Dacă nu ar fi suficiente plăci pentru a acoperi podeaua (aproximativ 500 mm), aș pune un bloc.

Aș pune plăcile crăpate pe perete.

Aș face o treabă bună să etanșez toată rugina.

La prima vedere, așezarea plăcilor de podea pe o fundație poate părea un proces destul de complicat. De fapt, este foarte posibil să vă ocupați singur de această problemă, fără a apela la serviciile constructorilor. Pentru aceasta, pe lângă materiale și unelte, veți avea nevoie de mai mulți asistenți și de o macara mică.

Cum să reduceți costurile

Există o modalitate de a economisi bani la livrarea și descărcarea plăcilor. Pentru a face acest lucru, trebuie să planificați în avans exact cum și unde vor fi descărcate materialele. De asemenea, trebuie să decideți unde va începe instalarea. Acest lucru va fi necesar pentru a placa necesară deodată nu era în partea de jos a stivei. Toate acestea vă vor permite să nu mutați plăcile din loc în loc și, prin urmare, să economisiți timpul de închiriere a unei macarale.

În plus, puteți reduce costurile dacă începeți lucrul în ziua în care primiți materialul și așezați plăcile livrate direct de la mașină. Pentru a face acest lucru, este necesar ca macaraua să fie deja instalată în avans.

Ce ai nevoie

• plăci - dimensiunile și cantitatea depind de parametrii structurii care se construiește;
• marfă macara;
• nivel;
• bandă de construcție și cretă pentru a face marcaje;
• mortar de ciment-nisip pentru așezare - este mai bine să-l pregătiți în avans pentru a nu face agitație;
• mortar de ciment sau beton pentru etanșarea cusăturilor și golurilor;
• cărămidă sau blocuri de cenuşă pentru umplerea golurilor;
• spumă de polistiren pentru izolare;
• fitinguri - dacă este prevăzută o centură blindată.

Despre tipuri de plăci

Plăcile din beton armat sunt împărțite în monolitice și goale. Există și cu nervuri, dar au un scop specific - sunt folosite acolo unde este necesar să reziste la sarcini extrem de mari. Cele monolitice au o rigiditate crescută, dar, în general, sunt mai scumpe, au izolare la zgomot redusă și munca de instalare nu vin ieftine.

Prin urmare, plăcile cu miez tubular sunt cel mai des folosite. Au un cost mai mic decât altele, au o izolare fonică bună, iar lucrările de instalare cu ele pot fi efectuate destul de rapid și ieftin. În plus, plăcile cu miez tubular sunt produse numai în fabrici, ceea ce le asigură fiabilitatea.

Nivelarea fundației înainte de a începe lucrul

Este necesar să pregătiți mai întâi fundația; suprafața acesteia trebuie nivelată cu atenție. În primul rând, se găsesc locurile cele mai înalte și cele mai joase, după care, pe baza diferențelor de tranziție, este selectată metoda în care va fi efectuată alinierea.

• Cu o mică diferență de cel mult 5 cm, se utilizează o șapă de nisip și ciment și armătură cu o plasă specială.
• Când diferența de cădere este semnificativă, suprafața poate fi nivelată prin adăugarea unei centuri de beton sau folosind cărămizi.
• Dacă plăcile de podea sunt așezate pe blocuri de fundație, se folosește o jantă de beton armat - compozită sau monolitică.

Merită să ne amintim că este mai bine să construiți fundația cât mai precis posibil, deoarece acest lucru va evita dificultățile cu lucrul de nivelare. Pentru comoditate, este mai bine să faceți marcaje pe fundație - marcați marginile poziției plăcilor, pentru a nu face greșeli în timpul instalării, deoarece totul trebuie să fie precis. Suportul plăcii depinde de compoziția materialului din care este realizată fundația și de centura de nivelare. Plăcile trebuie să se sprijine pe două sau trei laturi. Pentru pereții de cărămidă, adâncimea nu trebuie să fie mai mică de 12,5 cm, pentru beton armat - nu mai puțin de 6 cm. Dimensiunile plăcilor sunt standard din fabrică.

Soluție de așezare

Plăcile de podea sunt așezate pe fundație folosind un mortar de ciment în timpul pregătirii acestuia, trebuie luate în considerare câteva puncte:

1. Este necesar să cerneți bine nisipul pentru soluție, deoarece chiar și o pietricică mică amenință să creeze o distorsiune în structură.
2. Soluția trebuie să fie de grosime medie.
3. Stratul de soluție de pe suprafață nu trebuie să depășească 20 mm.
4. Scopul soluției este de a distribui uniform sarcina provenită de pe plăci.

Lucrari de instalare

După finalizarea lucrărilor pregătitoare, ar trebui să treceți direct la instalare. Deoarece aceasta este o chestiune destul de responsabilă, este necesar să urmați cu strictețe instrucțiunile tăietorului ( codurile de constructiiși reguli). Lucrările de instalare trebuie efectuate cu o macara adecvată pentru capacitatea de ridicare. Înainte de a începe instalarea, este important să nu uitați să sigilați golurile din fabrică din plăci.

Tehnologia de așezare a plăcilor de podea este următoarea.

Merită să ne amintim că cu cât este mai lungă procesul este în derulare- cu cât va trebui să plătiți mai mulți bani pentru închirierea unei macarale, prin urmare, este logic să acționați rapid. Cu toate acestea, nu este nevoie să vă grăbiți prea mult pentru a evita greșelile.

In caz de probleme cu marimile

În timpul procesului, poate fi necesară scurtarea plăcii. Acest lucru se face folosind o râșniță, o rangă și un ciocan. Placa este așezată pe o căptușeală, pe locul tăiat se aplică marcaje, de-a lungul căreia se face o tăietură în partea superioară cu o râșniță. Apoi trebuie să loviți placa cu un ciocan pentru a o tăia. Introduceți o rangă între părți și spargeți fundul plăcii. Apoi tăiați armătura de jos cu o râșniță.

Există o altă modalitate care nu necesită tăiere - lăsând goluri pe laterale. Pentru a face acest lucru, plăcile exterioare sunt așezate sprijinite pe două laturi, iar distanța de la a treia este de 25 cm. Plăcile rămase sunt așezate aproape, fără goluri. Golurile sunt umplute după instalare.

Eliminarea golurilor și a cusăturilor

Când lucrările de instalare sunt finalizate, începe etapa de etanșare a cusăturilor. Acest proces trebuie efectuat cu deosebită atenție, deoarece fisurile amenință cu înghețarea și pierderea căldurii. Cusăturile pot fi sigilate cu mortar de ciment sau un amestec de beton dacă lățimea cusăturilor este suficient de mare. Adesea, îmbinările sunt izolate cu spumă de plastic.

Această lucrare trebuie efectuată imediat după așezarea plăcilor, altfel cusăturile se vor înfunda cu resturi mici care sunt greu de îndepărtat. Acest lucru poate afecta izolarea îmbinărilor. Pentru a elimina golurile, acestea pot fi betonate prin premontarea cofrajelor. De asemenea, puteți umple spațiile goale cu cărămizi sau blocuri.

Intarire cu centura blindata

Adesea, regulile pentru așezarea plăcilor de podea necesită și crearea unei centuri blindate. Această parte a structurii promovează stabilitatea și previne fisurile. În jurul perimetrului, în jurul plăcilor este creată o centură blindată din beton armat. Acest lucru se face astfel: cofrajul este atașat, armătura este așezată și betonul este turnat.

Cu toate acestea, dacă nu este necesară o centură blindată, perimetrul poate fi pur și simplu căptușit cu cărămizi și izolat cu spumă de polistiren între cărămizi și plăci. Deasupra cărămizii este instalată o plasă de armare, după care se toarnă un strat de fixare de mortar de ciment. O astfel de podea este considerată foarte durabilă și stabilă, spre deosebire de structurile din lemn, aproape că nu este supusă influențelor distructive, ceea ce înseamnă că structura va dura mult mai mult.

Așezarea corectă a plăcilor de podea va oferi o fundație stabilă și durabilă pentru clădire, dar există puncte care trebuie reținute pentru ca totul să meargă bine.

1. Plăcile trebuie comandate în avans, deoarece acesta este un produs destul de popular și nu este făcut în stoc. luna - timp optim pentru producerea materialului.
2. Există reguli pentru transportul și depozitarea plăcilor care trebuie respectate. Este necesară prezența unui suport și a unei garnituri. Toate acestea sunt făcute pentru a evita deteriorarea plăcilor.
3. Calitatea soluției de fixare este importantă; nu trebuie să fie prea groasă sau să conțină obiecte străine.
4. Pentru a reduce costurile, este mai bine să efectuați instalarea imediat după primirea materialului, moment în care macaraua ar trebui să fie deja pe loc. Sau planificați corect descărcarea materialului.
5. Este important să nu uitați să sigilați golurile.
6. Toate lucrările trebuie efectuate în conformitate cu cerințele de siguranță, cu grijă deosebită și în conformitate cu tehnologia de instalare.

În prezent, în țara noastră, cele mai populare sunt trei metode de construire a podelelor într-o casă. Aceasta este instalarea plăcilor de pardoseală, instalarea unei podele monolit din beton armat și montarea pardoselilor folosind grinzi din lemn (mai rar metalice). Cu siguranță vom vorbi despre toate aceste metode și multe altele. Și prima tehnologie pe care o vom lua în considerare este instalarea plăcilor de podea gata făcute.

În primul rând, puțin despre plăcile de podea în sine. În funcție de forma lor, toate plăcile pot fi împărțite în plane și nervurate. Cele plate, la rândul lor, sunt împărțite în solide și goale. Acum suntem interesați de cele goale, pentru că... Acest tip de placă este utilizat în principal în construcții cu înălțimi joase.

La rândul lor, plăcile cu miez tubular sunt, de asemenea, clasificate în funcție de diferiți parametri, cum ar fi forma și dimensiunea golurilor, grosimea plăcilor, tehnologia de fabricație a plăcilor și metoda de armare.

Nu voi aprofunda subiectul clasificării. Este mai bine să căutați aceste informații pe site-urile web ale producătorilor de beton prefabricat ( produse din beton armat). Mai bine vorbim direct despre instalare.

Primul punct la care trebuie să acordați atenție chiar și în etapa de proiectare a viitoarei dvs. locuințe este oportunitatea de a cumpăra în zona dvs. exact plăcile de dimensiunile care sunt incluse în proiect. Fiecare producător are propria sa gamă specifică de produse și este întotdeauna limitată. Acest lucru este foarte important și sunt surprins că de foarte multe ori dezvoltatorii uită de această recomandare și apoi trebuie fie să taie una sau mai multe plăci, fie să facă o secțiune monolitică pe podea. Vom vorbi mai multe despre asta mai jos.

Depozitarea plăcilor de podea pe un șantier.

Desigur, este grozav dacă aveți ocazia să așezați plăci de podea imediat după livrare, direct din camionul care le-a adus. Dar cel mai adesea acest lucru nu se întâmplă. Sau șoferul insistă să descărcați plăcile cât mai repede posibil, pentru că... se grăbește pentru următoarea comandă sau plăcile nu sunt așezate pe mașină în ordinea de care aveți nevoie sau pur și simplu le-ați cumpărat în avans și nu le veți așeza încă. În toate aceste cazuri, plăcile vor trebui depozitate pe site-ul dvs.

Încercați să alegeți o suprafață plană pentru aceasta. Nu așezați niciodată plăci direct pe sol. Asigurați-vă că puneți ceva sub marginile plăcii, de exemplu, ornamente grinda de lemn. Ar trebui să existe doar două tampoane, la o distanță de aproximativ 25-40 cm de margini Tampoanele nu pot fi plasate sub mijlocul plăcii.

Plăcile pot fi depozitate în stive de până la 2,5 metri înălțime. Faceți lamelele pentru prima placă mai sus, astfel încât, dacă acestea sunt eventual presate în pământ la așezarea plăcilor ulterioare, prima placă nu trebuie să atingă solul, altfel s-ar putea rupe cu ușurință. Este suficient să faceți toate căptușelile ulterioare chiar și de la un inch (2,5 cm). Ele trebuie să fie stivuite strict unul deasupra celuilalt.

Pregătirea pentru instalarea plăcilor de podea.

Pregătirea începe în momentul în care zidarii scot ultimele rânduri de zidărie. Plăcile vor sta plate și fără diferențe în rândurile de sus pereți portanti va fi la nivel și va fi în același plan orizontal.

Pentru a realiza acest lucru, trebuie să existe semne de nivel orizontal în toate colțurile încăperii acoperite. Ele sunt instalate în timpul construcției pereților folosind un nivel sau nivel laser, sau nivel hidraulic. Și când se termină ultimul rând de zidărie, distanța de la semne până la vârful pereților este controlată cu o bandă de măsură. Ar trebui să fie la fel în toate colțurile. Din experiența mea vă pot spune cu siguranță că unii zidari neglijează acest lucru, mai ales când fac zidărie de rambleu în același timp cu zidăria de față, care se face „sub tijă”.

Rândul superior al pereților portanti trebuie să fie lipit. Adică, dacă priviți din interiorul încăperii acoperite, apoi pe pereții portanti (pe care se sprijină plăcile de podea) din rândul de sus al zidăriei, ar trebui să fie vizibile doar piciorurile.

Dacă plăcile sunt așezate pe o partiție portantă cu o grosime de 1,5 cărămizi (adică plăcile se sprijină pe ambele părți), atunci rândul superior al unui astfel de despărțitor este așezat într-unul din două moduri:

Înainte de a așeza plăci de podea pe pereți din diverse blocuri (beton spumos, silicat gazos, zgură etc.), este necesar să se realizeze o centură de beton armat (de obicei aproximativ 15-20 cm grosime). O astfel de centură se realizează fie prin turnarea betonului în cofraj, fie folosind blocuri speciale în formă de U de-a lungul întregului perimetru al casetei, adică. nu numai pe pereții portanti, ci și pe cei neportanți.

La instalarea plăcilor cu miez tubular, găurile din ele trebuie sigilate. Este mult mai convenabil să faceți acest lucru în avans, în timp ce plăcile sunt încă pe pământ. În general, SNiP prescrie că golurile trebuie sigilate pe partea plăcii care se sprijină pe peretele exterior (pentru a reduce probabilitatea de înghețare a plăcii) și pe partea care se sprijină pe compartimentare interioara, abia începând de la etajul trei din partea de sus a casei și dedesubt (pentru a crește rezistența). Adică dacă, să zicem, casa are etaj de subsol, pardoseala dintre etajele 1 si 2 si mansarda de deasupra etajului 2, atunci este obligatorie umplerea golurilor laterale ale pereților despărțitori portanti doar la subsol.

Voi spune că întotdeauna sigilăm găurile atunci când așezăm plăci. Mai mult decât atât, recent, din ce în ce mai des, plăcile rotunde-cav provin din fabrici cu orificiile deja sigilate. Este convenabil. Dacă găurile nu sunt sigilate, introducem în ele o cărămidă și jumătate (sau chiar o jumătate de cărămidă) și umplem fisurile rămase cu mortar.

De asemenea, înainte de instalarea plăcilor, este necesar să pregătiți în avans șantierul pentru macara. Este bine dacă în locul unde va sta macaraua pământul este, după cum se spune, compactat. Este mai rău când solul este voluminos. Dacă aveți subsol, nu trebuie să plasați robinetul prea aproape de casă, pentru a evita ceea ce este prezentat în figura de mai jos:

În astfel de cazuri, este mai bine să comandați o macara de camion cu braț mai lung. De asemenea, uneori in locul unde va sta macaraua trebuie mai intai sa pui mai multe placi de drum (cele folosite de obicei se gasesc undeva). Adesea, acest lucru trebuie făcut în toamnă, pe vreme ploioasă și nămoloasă, când zona este atât de „spărțită” încât macaraua pur și simplu rămâne blocată pe ea.

Așezarea plăcilor de podea.

Trei persoane sunt suficiente pentru a instala plăcile de podea. Unul agăță plăcile, doi le așează. Dacă doriți, o puteți face împreună, deși nu întotdeauna. Se întâmplă ca atunci când acoperăm, de exemplu, etajul al doilea, instalatorii și macaragul să nu se vadă. Apoi, în vârf, pe lângă cele 2 persoane care pun direct placa, trebuie să fie o altă persoană care să dea comenzi macaragiului.

Așezarea începe de la perete pe un strat de mortar de cel mult 2 cm Mortarul trebuie să fie suficient de gros pentru ca placa să nu o strângă complet din cusătură. După ce operatorul de macara așează placa pe pereți, mai întâi lasă curele întinse. În același timp, folosind o rangă, dacă este necesar, nu este dificil să mutați puțin placa. Dacă suprafețele superioare ale pereților portanti au fost netede, atunci plăcile se vor așeza uniform, fără diferențe, după cum se spune, „de la prima abordare”.

In ceea ce priveste cantitatea de sustinere a placilor pe pereti, voi da un extras din document „Un manual pentru proiectarea clădirilor rezidențiale. Vol. 3 (la SNiP 2.08.01-85) 6. CULORI:

Paragraf 6.16.: Adâncimea de susținere a plăcilor prefabricate pe pereți, în funcție de natura suportului lor, se recomandă să nu fie mai mică de, mm: atunci când sunt susținute de-a lungul conturului, precum și două laturi lungi și una scurtă - 40; când este susținută pe două laturi și deschiderea plăcilor este de 4,2 m sau mai puțin, precum și pe două laturi scurte și una lungă - 50; când sunt sprijinite pe două laturi și deschiderea plăcilor este mai mare de 4,2 m - 70.

Atunci când atribuiți adâncimea suportului pentru plăcile de podea, trebuie să luați în considerare și cerințele SNiP 2.03.01-84 pentru ancorarea armăturii pe suporturi.

În practica noastră, încercăm să facem suportul nu mai puțin de 12 cm, din fericire acum este posibil să achiziționăm exact plăcile de care sunt necesare. Treapta lungimii lor este de 10 cm.

Aud adesea dezbateri despre dacă este posibil să se susțină plăcile de podea cu miez tubular pe trei laturi (două scurte și una lungă) și cât de departe poate fi amplasată pe perete partea lungă a plăcii. Din cele scrise mai sus rezultă că este posibil să se susțină plăcile astfel. Dar acest lucru nu este în întregime adevărat. Dacă citiți SNiP specificat, se spune că plăcile care se sprijină pe trei laturi au un model de armare diferit față de cele care se sprijină doar pe două laturi.

Marea majoritate a plăcilor tubulare care sunt produse în prezent de fabricile de beton sunt proiectate special pentru a fi susținute pe două laturi scurte, așa că nu este recomandat să le așezi pe perete cu latura lor lungă. Sub o anumită sarcină, acest lucru poate duce la crăparea plăcii. Schema de armare și, prin urmare, posibilitatea de susținere a plăcii pe o a treia latură trebuie clarificată cu producătorul.

O altă greșeală asociată cu încărcarea necorespunzătoare a plăcii este acoperirea a două travee simultan (vezi figura de mai jos):

În anumite condiții nefavorabile, placa se poate crăpa, iar locația fisurii este complet imprevizibilă. Dacă încă folosiți o astfel de schemă, utilizați o polizor pentru a face o tăietură (până la adâncimea discului) pe suprafața superioară a plăcii strict deasupra partiției din mijloc. Astfel, dacă se întâmplă ceva, fisura va trece tocmai de-a lungul acestei tăieturi, care, în principiu, nu mai este înfricoșătoare.

Desigur, este bine dacă reușim să ne acoperim exclusiv cu plăci întregi. Dar circumstanțele sunt diferite și totuși, uneori, unele plăci (sau chiar mai multe) trebuie tăiate pe lungime sau transversal. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de o râșniță cu un disc diamantat pentru beton, un baros, o rangă și nu cel mai slab tip de pe șantier.

Pentru a ușura munca, este mai bine să plasați placa pe o căptușeală. Mai mult, această căptușeală este plasată exact sub linia de tăiere. La un moment dat, placa se va rupe pur și simplu de-a lungul acestei linii din propria greutate.

În primul rând, facem o tăietură pe suprafața superioară a plăcii cu o râșniță de-a lungul liniei de tăiere. Apoi, lovind cu un baros de sus, tăiem o fâșie de-a lungul vârfului plăcii. Este destul de ușor să pătrunzi în beton în zonele goale. Apoi, folosim o rangă pentru a sparge partea inferioară a plăcii (și prin goluri). Când tăiem o placă pe lungime (tăiem întotdeauna de-a lungul orificiului din placă), aceasta se rupe destul de repede. Când tăiați, dacă placa nu se rupe după spargerea părții inferioare cu o rangă, folosiți un baros pentru a lovi partițiile verticale ale plăcii din lateral până când se obține victoria.

În timpul procesului de tăiere, tăiem armătura care vine peste. Puteți folosi o râșniță, dar este mai sigur să folosiți sudură sau un tăietor cu gaz, mai ales când armătura din placă este pretensionată. Discul de râșniță poate mușca. Pentru a preveni acest lucru, nu tăiați complet armătura, lăsați câțiva milimetri și apoi rupeți-o cu o lovitură de la același baros.

De mai multe ori în practica noastră am avut ocazia să tăiem plăci pe lungime. Dar nu am folosit niciodată, ca să spunem așa, „cioturi” mai mici de 60 cm lățime (răman mai puțin de 3 găuri), și nu vă sfătuiesc. În general, atunci când decideți să tăiați o placă, vă asumați întreaga responsabilitate pentru posibilele consecințe, deoarece niciun producător nu vă va spune oficial că tăierea unei plăci este posibilă.

Să vedem acum ce se poate face dacă încă nu aveți suficiente plăci pentru a acoperi complet camera:

Metoda 1— punem prima sau ultima (poate ambele) plăci fără a aduce latura lungă de perete. Umplem golul rămas cu cărămizi sau blocuri, atârnându-le nu mai mult de jumătate de perete (vezi figura):

Metoda 2— facem așa-numita „secțiune monolitică”. Cofrajele din placaj sunt plasate sub plăci, se realizează un cadru de armare (vezi figura de mai jos) iar zona dintre plăci este umplută cu beton.

Ancorarea plăcilor de podea.

După ce toate plăcile sunt așezate, acestea sunt ancorate. În general, dacă construcția unei case se realizează conform unui proiect, atunci aceasta trebuie să conțină o schemă de ancorare. Când nu există niciun proiect, folosim de obicei circuitul prezentat în figură:

Ancora se face prin îndoirea capătului într-o buclă, care se agață de bucla de montare a plăcii. Înainte de a suda ancorele între ele și pe buclele de montare, acestea trebuie tensionate cât mai mult posibil.

După ancorare, sigilăm imediat toate ochiurile de montaj din plăci și rusticările (cusături între plăci) cu mortar. Încercați să nu amânați acest lucru pentru a nu rugini deseuri de constructii, iar apa nu s-a turnat în ochi în timpul ploii și zăpezii. Dacă bănuiți că apa a pătruns în plăci (de exemplu, ați cumpărat plăci cu goluri deja umplute și apa de ploaie ar fi putut intra chiar și în timp ce era depozitat la fabrică), este mai bine să-l eliberați. Pentru a face acest lucru, după instalare, pur și simplu găuriți o mică gaură în plăci de dedesubt cu un burghiu cu ciocan, în golurile unde sunt amplasate urechile de montare.

Este deosebit de periculos să găsești apă în goluri ora de iarna când casa nu este încă încălzită (sau nu este deloc finalizată) și plăcile îngheață sub zero. Apa saturează stratul inferior de beton și, cu cicluri repetate de îngheț-dezgheț, placa începe pur și simplu să se prăbușească.

O altă modalitate de a asigura plăcile este construirea unei așa-numite ancorare inelare de beton. Este cam același monolitic centura intarita, doar că nu se face sub plăci, ci în același plan cu acestea, tot de-a lungul întregului perimetru al casei. Mai des, această metodă este utilizată pe beton spumos și alte blocuri.

Permiteți-mi să fac imediat o rezervare că nu l-am folosit niciodată pentru că necesită mult mai multă muncă. Cred că o ancoră inelă este justificată în regiunile mai predispuse la cutremure decât regiunea noastră Nijni Novgorod.

La sfârșitul articolului, vă sugerez să vă uitați scurt video, care se ocupă de alegerea plăcilor de podea: