Cât de departe poate călători o persoană împingând de la sol o dată? Dacă acesta este un pas, atunci în medie mai puțini metri. Dacă alergi în sus și împingi mai tare, poți face un salt de patru sau cinci metri. Așadar, imaginați-vă surpriza noastră când în redacție a apărut un bărbat modest, nu mai tânăr, care a declarat că se poate mișca 50 de metri dintr-o apăsare a piciorului, și chiar cu o încărcătură de 30 kg. În mâinile vizitatorului era un fel de cărucior ciudat. Noi, de înțeles, ne-am îndoit.
Când aveau îndoieli, au cerut dovezi.
Ei bine, vă rog, - ne-a spus proprietarul unui cărucior ciudat. - Hai să mergem afară. Aici, pe trotuar, suntem convinși că nu suntem înșelați.
La o inspecție mai atentă, „căruciorul” s-a dovedit a fi un scuter convertit pentru copii. Invitatul nostru, inginerul Serghei Stanislavovich Lundovsky, a reușit să-l transforme într-un neobișnuit vehicul pentru adulti.
Cum ai reușit să „crești” scuterul cum? Care este esența modificării sale? În primul rând, în coborârea maximă admisă a platformei pe care stă „șoferul”. Garda la sol a scuterului convertit atunci când este încărcat este de numai 30 mm. Dar acest lucru, după cum a arătat practica, este suficient pentru a conduce nu numai pe asfalt neted, ci și pe poteci de țară. Lovind partea de jos a denivelărilor de pe drum, scuterul pur și simplu alunecă înainte. Iar dacă există un obstacol mai mare, șoferul își poate ajuta mașina ridicând volanul în sus și ridicând astfel roata din față.
Coborârea platformei a coborât centrul de greutate al mașinii, ceea ce a avut un efect pozitiv asupra stabilității acestuia și a făcut ușoară ajungerea la sol cu piciorul de „jogging”, fără a îndoi piciorul de sprijin la genunchi. Și datorită acestui lucru, șoferul obosește mult mai puțin decât atunci când folosește un scuter cu o platformă standard (înaltă).
Mașina este fabricată pe baza rolei sportive pentru copii Orlik (cost 14 ruble). După cum se arată în imagine, picioarele furcii care duc la roata din spate și partea din față a rolei au fost tăiate. Dintr-un colt de otel 20X20X5 mm s-a realizat o noua platforma in functie de marimea cizmei; în desen, lungimea sa este de 320 mm, ceea ce este cel mai avantajos. Partea frontală a rotorului sport din fabrică este conectată la platformă cu o clemă sudată pe țeavă și patru șuruburi M8. Sub picioarele clemei este plasată o placă cu o grosime de aproximativ 20 mm, cu ajutorul căreia poate fi găsită panta platformei, cea mai convenabilă pentru șofer.
Lungimea tubului de direcție trebuie mărită astfel încât șoferul să poată controla confortabil mașina fără a se îndoi.
Furca roții din spate este realizată din același colț cu platforma în sine.
Ca portbagaj, care este cel mai bine plasat deasupra roții din față, se folosește un cadru de bagaj de bicicletă ștanțat. Este atașat de capul coloanei de direcție și de axa față. Este imposibil să puneți portbagajul în spate, deoarece sarcina îngreunează deplasarea piciorului de împingere.
Începeți să învățați să călăriți un patine cu rotile pe un teren asfaltat plat, fără pantă. Atenția principală este acordată exercitării unei împingeri lungi și puternice, dar nu ascuțite, cu piciorul, precum și stăpânirii mișcării cu inerție. În acest caz, volanul trebuie să fie complet nemișcat, în caz contrar (din cauza rezistenței crescute) viteza scade rapid.
La antrenament se determină rapid care picior este cel mai eficient ca picior de sprijin și care ca picior de împingere.
S. LUNDOVSKII, inginer
scuter electric- acesta este un echipament convenabil, modern și convenabil din punct de vedere economic pentru utilizarea de zi cu zi, realizat prin încărcarea bateriei cu o priză convențională de 220 volți. singura problemă de actualitate este costul ridicat al acestui gadget, fără îndoială că toate articolele de calitate au cost ridicat, care se manifestă în funcționarea pe termen lung a bateriilor de încărcare și în utilizare sigură unitate de transport.
O soluție alternativă la costul echipamentelor scumpe este să faci un „scoter electric de tip „do-it-yourself”, dar este „extrem de important” să ai experiență și cunoștințe bune în dezvoltare. dispozitive tehnice această categorie de complexitate. Este necesar să aveți suficiente cunoștințe și înțelegere a principiului de funcționare a unui scuter electric și, cel mai important, să aveți o idee clară și încredere în capacitățile lor.
Asamblarea scuterelor electrice poate fi efectuată pe baza modelelor diferitelor unități. În cele mai multe cazuri, se utilizează echipamente pe două roți:
- vehicule mobile bazate pe trotinete giroscopice, departe de a fi o opțiune ieftină, dar destul de ușor de reluat în ceea ce privește conectarea bateriilor electrice);
- echipamente bazate pe un motor cu radiator răcit, care pot fi achiziționate de la dezmembrari auto. Dificultatea constă în designul mecanic, dar rezultatul este o unitate puternică.
Pentru comoditate, puteți dezvolta un scuter electric cu un scaun, care va fi foarte convenabil pentru utilizare pe termen lung. În aceste scopuri, aveți nevoie de cadrul în sine, dar de care aveți nevoie pentru a construi un rack cu o conexiune. După asamblarea structurii cadrului, se montează transmisia de viteză, se fixează roata, se instalează bateria și se montează motorul. Optimal și varianta bugetara va construi un scuter electric pe baza unei șurubelnițe electrice dezasamblate, controlul va fi asigurat de un mâner de moped, care este atașat de trăgaci și cablu de la șurubelniță. Pentru a realiza cuplul roții în sine, se folosește o transmisie rigidă cu două trepte cu lanț cu o duză de frecare.
Pentru realizarea cadrului se ia un canal de aluminiu sau otel, scaunul poate fi luat de pe o bicicleta, roata este potrivita de la orice carucior sau scuter. Variațiile cu o baterie pot fi diferite: în funcție de cost, litiu sau plumb. Puterea bateriei ar trebui să fie de 12 volți fiecare. Alternativ, puteți scoate bateria dintr-un elicopter electric sau dintr-un burghiu vechi.
De fapt, pe lângă piesele de schimb de mai sus, șuruburile de dimensiuni M8 și M10, sunt utile și un comutator cu o sursă de energie electrică de 10 amperi.
Algoritmul de asamblare pentru un scuter electric de casă va fi următorul:
- Măsurarea cadrului de susținere cu selectarea unui profil de aluminiu.
- Fixarea grinzii de sprijin pe cadrul scuterului folosind șuruburi și piulițe de dimensiunile M8 și M10.
- Pe spatele scuterului se fac găuri pentru instalarea motorului.
- Cuplajul roții este montat în interiorul butucului.
- O clemă este atașată și înșurubat de-a lungul axei roții și o cutie de plastic este instalată sub cadrul în care este tras firul.
- Pe baza firului întins, a circuit electric, care vă permite să comutați motorul și bateria.
Principala caracteristică notabilă a unui astfel de scuter de casă este o baterie portabilă, care se află în rucsacul șoferului scuterului. Conexiunea se face printr-un cablu intins.
Practica scuterelor de casă arată că, pentru a finaliza cu succes lucrarea, este necesar să depuneți un mic efort și este posibil să nu fie posibil să economisiți atât de mulți bani pe cât se aștepta la începutul lucrării.
„De fapt, viața este simplă, dar o complicăm în mod persistent.”
(Confucius)
Mulți probabil își mai amintesc cum în anii 70 părinții noștri făceau scutere cu roți din rulmenți cu bile. Cum această minune tunătoare a stârnit o mândrie extraordinară în noi și în băieții vecini - invidie albă. Dar, timpul trece, totul se schimbă... Moda scuterelor s-a întors din nou, doar copiii noștri le călăresc deja. Și acum aproximativ patru ani, după ce mi-am estimat capacitățile, am decis să fac un scuter din o bicicletă pentru copii mici.
Vă voi avertiza imediat că aici veți avea nevoie de: invertor de sudare cu electrozi (de preferință 2), o râșniță și un metru de țeavă profilată secțiune dreptunghiulară. Și din moment ce scuterul este deja făcut de mult timp, voi explica doar câteva dintre nuanțe.
am prins asa:
Este destul de cuplu pentru overclock și destul de rapid. Și acum în ordine. Mai întâi, tăiați partea din spate și din față a bicicletei. Și în față am văzut țeava cadrului paralelă cu tubul de direcție.
Măsurăm țeava profilată și facem tăieturi în formă de V cu o polizor la coturi. Ne îndoim și gătim. De asemenea, sudăm temeinic punctele de atașare la nodurile din spate și din față. Lungiți coloana de direcție conductă suplimentară, care se sudeaza si la nativ, bicicleta.
Un șurub cu un ansamblu pană trece în interiorul acestei țevi. Șurubul nativ s-a dovedit, desigur, a fi scurt și a trebuit să îl tai în jumătate și să sudez o bucată de sârmă (6 mm) în mijloc. Gătit într-o menghină pentru a se uniformiza. Atentie speciala acordați atenție distanței de la locație la suprafața pământului. Ar trebui să fie minim, ținând cont de denivelările din drum. A trebuit să o refac, am ridicat platforma prea sus.
O placă este înșurubat deasupra și scuterul este în general gata. Singurul lucru care lipsește sunt frânele. Se pot pune de pe o bicicletă veche (jante obișnuite). În general, puteți lăsa pedalele, și alungi tubul scaunului și obțineți un hibrid, un fel de scuter pentru bicicletă.
Dacă se dorește, pe șantier poate fi instalat un motor electric cu cutie de viteze și o baterie pe portbagaj. Dar asta este o cu totul altă poveste.
Scuter de schi de casă
Probabil că nu voi deschide America spunând că copiii știu să-și încurce părinții... Fiica mea are un scuter cu roți mici, care nu mai este potrivit, din cauza acelorași roți mici, fotografie de pe Internet.
Și o bicicletă mică, din nou cu roți mici, care nu se potrivește dintr-un motiv - genunchii ating volanul, o fotografie a unei biciclete adevărate.
Deci, sarcina a fost stabilită de la o bicicletă pentru a face un scuter deja pe roți mari. După ce m-am zgâriat în vârful capului, m-am zgâriat în garaj... Mai multe despre asta mai târziu... Deoarece scuterul cu roți mici nu mai este disponibil, iar la „consiliul tehnic” cu fiica mea am decis să facem un scuter pe schiuri.Ceea ce ai nevoie: timp liber (este destul de sarbatori!), trotineta, bucati tabla si mini schiuri.
Dezasamblam schiurile și facem găuri cu diametrul de 4 mm.
Apoi selectăm necesarul tablă, 2 mm grosime, marcaj.
Înainte, pentru a suda piesele tăiate, am decis să fac asta.
Încercăm schiurile... În mod normal!
Acesta este mecanicul principal și inițiatorul toată această rușine.
Vopsim, uscăm, colectăm acest „sandviș” într-o grămadă
A fost nevoie de două seri timp de 3 ore pentru a construi acest scuter - acesta este cu un asistent. Și într-una cred mai repede. Nu există multe fotografii fără o descriere (cum am spus mai sus, despre asta mai târziu) ale proiectului nostru paralel „Scooter on Big Wheels” cu fiica mea. Scuterul este construit din spate.
Postați de utilizatorul MishGun086 din comunitatea DIY pe DRIVE2
Faceți un scuter cu propriile mâini de la zero
Merg la o facultate de inginerie destul de interesantă (Harvey Mudd), unde majoritatea oamenilor folosesc o formă de transport pe roți, de la longboard-uri și monocicluri până la scutere și freeline.
Pasul 1: Proiectare
Înainte de a intra în modelarea propriu-zisă, mai întâi schițez majoritatea proiectelor mele, inclusiv pe acesta. Le folosesc pentru a-mi da seama de dimensiunile de bază de care am nevoie. După ce mi-am făcut o idee despre ce urma să fac, mi-am făcut ocol campus cu un laptop și bandă de măsură și am filmat toate stilurile de scuter care mi-au plăcut. Am ajuns să aleg Razor A5-Lux pentru scuterul meu. De asemenea, am decis de la început că vreau să-l fac din aluminiu, cu un deck acrilic tăiat cu laser și poate niște LED-uri pentru croazieră de noapte.
După 20 de minute de măsurători pe A5-Lux al cuiva, am avut toate măsurătorile de care aveam nevoie pentru următorul ciclu de schiță. Apoi am mers pe Google SketchUp și am făcut un model 3D complet. Chiar dacă detaliile fine de design nu au fost 100% precise în modelul SketchUp, am folosit acest model pentru a-mi da seama ce alt stoc de aluminiu aveam nevoie și lungimea specifică de tăiere pentru unele piese.
Mai târziu în construcție (aproximativ 5 luni mai târziu) am studiat SolidWorks într-o clasă de inginerie. Până la acest moment în construcție, aveam majoritatea pieselor făcute, așa că a fost mult mai ușor să realizez un model precis de data aceasta. Am folosit acest model pentru a afla lungimea exactă și locația „barei de sprijin pliabile”, dar voi intra în asta mai târziu.
Am folosit mai ales 8-32 de capace și 8-32 de butoane, cu câteva 5-40 de capace pentru lucruri mici.
După multe cercetări online, am descoperit că rotile mari pentru scaune rulante sunt ieftine, durabile și destul de accesibile.
La început, am decis că vreau ca puntea să fie acoperită cu transparent vopsea acrilică așa că am comandat și o bucată de 1/4 de verde transparent de la E-Street Plastics. eu folosesc tăietor cu laser a tăia puntea.
Pasul 2: Suport pentru punte
Am început cu sprijinul punții și am rezolvat-o cu părțile ulterioare. Suportul de punte este partea care susține baza scuterului.
Am folosit două lungimi de aluminiu 6061 de 1" x 1/2" x 20 5/8" drept „șine” și le-am îmbinat cu două bucăți de 2" din același material pentru a crea suportul pentru punte. obisnuiam bandă ferăstrău pentru a le tăia aproximativ la lungime, apoi tăiați capetele la lungime cu o freză cu o freză de ~1" (am făcut asta atât pentru șine, cât și pentru secțiunile de conectare). Fiecare conexiune are două șuruburi cu cap hexagonal de oxid negru de 1” 8-32 cu o gaură contrară pentru a menține capetele la nivel.
Deocamdată, tocmai am găurit o gaură de 17/64" (puțin peste 1/4") în partea din față a șinelor pentru a atașa stâlpii coloanei de direcție. Mă voi ocupa de suportul roții din spate mai târziu.
Pasul 3: Rack și mâneci coloane
Am realizat apoi montanți care se întind de la axa de susținere a punții până la coloana de direcție. Am făcut această piesă din stoc puțin diferit, am folosit 1 1/4" x 1/2" în loc de 1".
Oricum, am tăiat două bucăți până la aproximativ 16 inci și am alergat într-o parte a fiecăreia. Cealaltă parte a trebuit să fie frezată într-un unghi ciudat, așa că am lăsat o parte aspră deocamdată.
De asemenea, am tăiat două secțiuni de conector de 1 inch și m-am uitat la ambele părți pentru lungime.
Acum vine partea dificilă: gestionarea acestui unghi ciudat. Ar fi ușor dacă șeful magazinului m-ar lăsa să schimb menghina morii în masa rotativa, dar el nu a făcut-o, așa că a trebuit să fiu creativ. Am ajuns să folosesc elemente de fixare convenționale cu fantă în T pentru a atașa piesele la cadrul morii și apoi am pus împreună un sistem foarte schițat pentru a mă asigura că piesele au fost aliniate la un unghi de 32,3 grade față de axa z a morii. Aveam un indicator de unghi, dar din cauza unor limitări fizice, a trebuit să-l folosesc în tandem cu două pătrate pentru a mă asigura că totul este aliniat. Și a trebuit să o fac de două ori, o dată pentru fiecare bucată.
Din fericire, ambele părți au ieșit bine!
Am atașat apoi cele două piese împreună cu piesele de conectare. Pentru aceste conexiuni am folosit șuruburi cu cap cilindric de 1" inoxidabil 8-32 și am găurit capetele cu o freză de 0,33". Pentru a termina piesa, am găurit o gaură potrivită de 17/64" la capăt pentru a o conecta la suportul punții.
Următoarea parte a fost și mai dificilă. A trebuit să frez tăieturile adecvate de 1/8 inch adâncime în bucșa coloanei de direcție (lucru prin care se rotește coloana de direcție). Din nou, a trebuit să apăs piesa direct pe patul morii, care s-a dovedit a fi mai greu decât înainte pentru că era o țeavă. De asemenea, a îngreunat alinierea corectă a colțului, deoarece nu aveam o margine clară la care să privesc de sus, deoarece era rotunjit. După multă deliberare, am făcut tăieturi, iar articulația s-a dovedit a fi normală. Puteți vedea cum piesele se potrivesc împreună în imaginile de mai sus.
Pasul 4: Coloana de direcție
A fost cu siguranță cea mai tare parte a scuterului. Coloana de direcție trebuie să se rotească fără probleme chiar și la presiune ridicată, iar frecarea aluminiu-pe-aluminiu nu este bună, așa că a trebuit să-mi dau seama cum să izolez tot aluminiul din articulația rotativă.
Am folosit rulmenți din alamă lubrifiați, care sunt amplasați în jurul coloanei de direcție și alunecă în interiorul bucșei coloanei de direcție pentru a separa coloana de bucșă, iar o șaibă de alamă între partea superioară a bucșei și bucșa arborelui izolează partea superioară a îmbinării. Pivotul inferior trebuie să suporte multă greutate, așa că m-am stricat și mi-am cumpărat un rulment axial pentru a lubrifia mecanismul de direcție.
Am făcut coloana de direcție în sine din două tuburi telescopice. Inferior, diametru mai mare are aproximativ 1 1/4" diametrul exterior și 1" diametru interior. Am montat placa filetata pe interior conductă interioarăși a făcut o gaură corespunzătoare în conducta exterioară. Aceste găuri sunt la înălțimea potrivită și un mâner filetat le ține împreună. În viitor, s-ar putea să tai o fantă în tubul exterior, astfel încât să poți regla cu ușurință înălțimea, dar deocamdată o las la înălțimea stabilită.
Am folosit o freză de 1" pentru a face o tăietură rotunjită în partea de sus a tubului interior, astfel încât un alt tub de 1" să poată trece prin partea de sus a face tije de pix. Am făcut o plută dintr-o tijă solidă de 3/4" și am introdus-o în partea de sus a tubului interior, astfel încât ghidonul să taie acel dopul.
Pasul 5: Suportul roții din față
Am făcut suportul roții din față din aluminiu de 2" x 1/4", cu doi conectori de 2" x 1/2". Am distanțat conectorii la 1" și i-am conectat pe părțile laterale cu aceleași șuruburi de 8-32. După ce am găurit și bătut toate găurile, am folosit un router CNC pentru a tăia o gaură de 1,25" în partea de sus a conectorului și o adâncitură de 1,25" în partea de jos. Astfel, coloana de direcție poate aluneca prin partea superioară și poate intra adânc în partea de jos. Acest lucru permite o aliniere ușoară a sudării și oferă o rigiditate suplimentară. Din păcate, facultatea mea nu are aparate de sudură bune și nu putem suda deloc aluminiu. Așa că a trebuit să iau câteva bucăți acasă la timp vacanța de primăvară ca să le pot găti. Voi acoperi mai multe despre sudare în pasul 9.
Am făcut o gaură de 0,316 pentru a se potrivi pe axa de 5/16" și apoi am făcut adâncituri pe axă pentru a se potrivi inelele care țin axa pe loc.
Pasul 6: Suportul roții din spate
Aceasta ar putea fi cea mai simplă piesă. Am folosit o tulpină de 1/4" x 1 1/4" conectată cu o bucată mică de 1/2" x 1 1/4", și le-am atașat cu patru șuruburi cu cap 8-32. Celelalte capete le-am lăsat neuniforme pentru că nu știam exact unde să așez suportul în această etapă a asamblarii.
Pasul 7: Mecanismul de pliere
Pentru mecanismul de pliere, am vrut o bară atașată între montanti și suportul punții, creând un triunghi în jurul balamalei principale și împiedicând-o să se plieze. De asemenea, am vrut să pot trage știftul de jos, să pliez scuterul și apoi să atașez aceeași bară înapoi la roata din spate, astfel încât să se plieze în sus. A face una dintre ele ar fi ușor, dar a face pe amândouă ar fi dificil pentru că trebuia să satisfac unghiul și lungimea ambelor triunghiuri. Această problemă a fost suficient de complicată încât știam că voi da peste cap dacă încercam doar să o rezolv, așa că am decis să refac întregul scuter în Solid Works, astfel încât să pot obține dimensiunile corecte pentru această piesă.
Deoarece cea mai mare parte a scuterului era deja construită, a durat doar câteva ore să fie construit în Solid Works, pentru că aveam deja toate dimensiunile și detaliile determinate.
După ce am asamblat modelul de scuter, a durat aproximativ o oră pentru a regla lungimea barei de cădere și plasarea găurilor înainte ca scuterul să se blocheze în poziția desfășurată la unghi drept și să se blocheze în poziția de depozitare, astfel încât coloana de direcție să fie paralelă cu puntea. Am luat măsurătorile de la model și le-am folosit pentru a face piesa reală.
Pasul 8: Sudarea
La proiectare, am încercat să limitez sudarea cât mai mult posibil, dar au mai existat câteva conexiuni care pur și simplu nu au putut fi făcute cu șuruburi. Aceasta este legătura dintre montanti și butucul de direcție, coloana de direcție și suportul roții din față și capetele de pe bara de suspensie.
Nici eu nu am un sudor TIG acasă, dar am citit online că de fapt poți suda aluminiu cu o mașină MIG dacă folosești o sârmă de umplutură specială din aluminiu în loc de armă de oțel obișnuită și folosești 100% argon ca gaz de protecție. . De asemenea, a trebuit să înlocuim manșonul, pistolul și vârful pentru că nu cred că poți folosi niciuna dintre piesele care au atins sârma de sudură de oțel. La nivel chimic, se întâmplă ceva care încurcă sudarea aluminiului dacă materialul sau firul de umplutură este contaminat cu oțel. Din acest motiv, trebuie să periați materialul cu o tonă de perie din oțel inoxidabil pentru a-l curăța înainte de sudare (din anumite motive cu oţel inoxidabil totul e bine).
Majoritatea îmbinărilor pe care trebuia să le sudez erau destul de groase, așa că nu a trebuit să-mi fac griji că ar putea să ard sau să stric ceva rău (de fapt, a trebuit să adaug căldură cu o pistoletă cu butan doar pentru a fi suficient de fierbinte pentru sudare), ci tubul de direcție. este foarte subțire și trebuia să-l sudez pe placa de 1/2" așa că am decis să folosesc un șurub de fixare în loc de sudare. Dacă această conexiune eșuează mai târziu, voi trece prin problema de sudare.
Pasul 9: Fotografii de progres
Iată doar câteva fotografii de progres.
Pasul 10: Deck acrilic
Am făcut deck-ul din acrilic verde transparent de 1/4 inch.
Am folosit un model Solid Works pentru a seta dimensiunile punții și am ajuns să export modelul într-un fișier .dxf, astfel încât să îl pot tăia direct cu un tăietor laser.
Nu cea mai distractivă parte a acestui lucru a fost să găuriți și să bateți 20 de găuri pentru toate cele 8-32 de șuruburi cu cap cilindric care țin puntea de șine.
De obicei folosesc un robinet într-o mandrina mașină de frezatși atingeți fiecare gaură imediat după găurire, astfel încât moara să ajungă la zero chiar deasupra găurii. Acest lucru oferă cel mai bun robinet posibil, dar durează o veșnicie pentru că trebuie să scoți mandrina de foraj și să schimbi clemele și totul și apoi să schimbi înălțimea axei Z, ceea ce este foarte obositor dacă trebuie să o faci de 20 de ori în succesiune rapidă, deci, în acest caz, m-am hotărât împotriva ei și am bătut-o cu mâna. Incheietura ma durea foarte tare dupa ultima bataie, desi ma bucur ca am folosit doar 8-32 de suruburi in loc de ceva mai mare sau bratul mi-ar fi cazut.
Am curățat tot lichidul de răcire și am atașat puntea! Arata uimitor!
Pasul 11: Finalizări și planuri pentru viitor
Finisarea suprafeței:
obisnuiam șmirghel cu granulatie de 240 si 320 pe aluminiu in unele locuri unde erau vizibile zgarieturi. Apoi am folosit o suprapunere Scotch-Bright și am terminat restul aluminiului cu aceasta, oferind un finisaj mat frumos neted.
Construcție finală:
Am ocolit fiecare conexiune și am curățat lichidul de răcire rămas de filetele șuruburilor și orificii filetate. Apoi am pus Thread Lock pe toate șuruburile înainte de reasamblare.
Rezultate.
Ca întotdeauna, mai este de lucru, deși sunt foarte mulțumit de starea actuală a scuterului. Iată câteva lucruri la care aș dori să lucrez până acum și voi adăuga actualizări pe măsură ce acele părți sunt finalizate.
Adăugați un pachet de baterii și LED-uri albe super strălucitoare sub panoul acrilic.
Implementați un mecanism de blocare PIN din spate, astfel încât să pot bloca scuterul în poziția de depozitare.
Faceți un fel de mecanism de frână.
Faceți o fantă care conectează cele două găuri de pe coloana de direcție exterioară, astfel încât butoanele să fie reglabile.
Cumpără cei mai buni rulmenti pentru roți pentru a ușura călătoria.
Îndepărtați mai mult material din interiorul bucșei coloanei de direcție pentru a reduce frecarea de direcție.
Există destui pe piață astăzi un numar mare de scutere electrice din fabrică și puteți alege pentru orice gust și buget.
Dar orice produs, după cum știți, este conceput pentru cumpărătorul mediu.
Unul este pliabil și ușor, dar conduce încet și nu pornește din loc.
Al doilea pornește și accelerează perfect, dar este prea greu.
Ce să faci dacă vrei un scuter exact pentru nevoile tale?
Există două opțiuni - fie luați-o pe cea din fabrică și modificați-o, fie asamblați singur dispozitivul de la zero.
Ambele opțiuni au dreptul la viață și calea de urmat este alegerea personală a fiecăruia.
Voi încerca să descriu modul în care se completează setul de elemente pentru auto-asamblare.
Elementul principal al scuterului asamblat este „baza”.
Bazele scuterelor sunt împărțite condiționat în subspecii:
Micro - cu roți de până la 8 inchi,
Mini - roți 8-10 inci,
Midi - 12-16 inchi,
Maxi - de la 20 inci și mai mult.
Trotinetele cu anvelope largi, non-biciclete stau puțin depărtate. Reno, Evo, Scruzer și clonele lor sunt, de asemenea, considerate scutere, deși în ceea ce privește puterea motorului și aspectul sunt în mod clar mai aproape de scutere și scutere.
Deci, baza, este de la care ar trebui să începi să dansezi.
Performanța finală de conducere a scuterului electric depinde de alegerea bazei.
La ce ar trebui să fii atent în primul rând?
Dimensiunea roților, turnate sau gonflabile, prezența unei suspensii, un loc pentru locatie convenabila baterie și lățimea pisoarelor pentru instalarea unei roți-motor.
Dacă orașul tău are asfalt în oglindă care este spălat cu șampon în fiecare seară, atunci 5,5 inci este bine pentru tine.
Dacă plăcile și crăpăturile din asfalt - 8 inci este minim și pneumatica este foarte de dorit.
Dacă asfaltul tău anii recenti 10 nu cunoșteau reparația - nici măcar nu priviți sub 12 inci.
Vrei să conduci cu o viteză de 40 cu coada și să nu-ți fie frică să zbori cu capul peste cap într-o gaură neașteptată? De la 16 inci și mai sus.
Suspensia reduce unele dintre denivelările roților mici, dar regula „o roată poate trece peste un obstacol nu mai mult de jumătate din diametrul său” nu va merge nicăieri.
Locația bateriei. Opțiuni - în punte, în suport de direcție, pe volan într-o geantă sau carcasă, pe portbagaj, în rucsac.
Unele scutere au o cavitate în punte care îi permite să fie folosit pentru a împacheta pachetele de baterii.
Pro: centru de greutate scăzut aspect. Contra - poate fi necesară protejarea suplimentară a bateriei de impactul asupra marginilor carosabilului.
O baterie poate fi plasată în cremaliera de direcție dacă este formată din mai multe țevi și există spațiu liber între ele. Avantaje - bateria nu afectează în mod semnificativ distribuția greutății scuterului; la fabricarea placajei, scuterul nu se teme de cădere. Contra - complexitatea lucrării.
De asemenea, unele scutere au suporturi pentru sticle pe coloana de direcție, unde puteți înșuruba o carcasă sau o baterie într-o „sticlă”. Avantaje - ușurință de instalare, ușurință de îndepărtare. Contra - interferează cu conducerea, la cădere, puteți rupe elementele de fixare.
Pe volanul din carcasă, puteți plasa bateria. Avantaje - ușurință de instalare, ușurință de îndepărtare. Contra - deteriorarea distribuției greutății, lovituri mai tangibile la roata din față. Dacă scăpați, există șansa de a sparge carcasa.
Pe volanul din geantă, de regulă, bateriile sunt fabricate pentru scutere mici și pliabile. Geanta pentru echipament fotografic este suficienta pentru o baterie mica si nu atrage atentia. Avantaje - ușurință de instalare, Contra - riscul de deteriorare a bateriei la cădere.
Bateria de pe suportul din spate este o soluție populară pentru primele biciclete electrice. Pentru trotinete, este de mică relevanță, din cauza lipsei unui portbagaj pe majoritatea acestora. Avantaje - ușurință de instalare, ușurință de îndepărtare. Contra - modificarea distribuției greutății, lovituri tangibile la roata din spate.
De asemenea, este posibil să mergi cu o baterie într-un rucsac și un fir cu un conector pentru scuterul în sine. Avantaje - capacitatea de a izola bateria pentru utilizare în perioada de iarna. Facilitarea scuterului, datorită căreia manevrabilitatea și aptitudinea pentru călărie activă cu sărituri sunt semnificativ crescute. Contra - boli ale coloanei vertebrale din sarcina constanta(în funcție de greutatea bateriei), modificarea distribuției greutății pe partea laterală a roții-motor.
Lățimea abandonului.
Aceasta este distanța dintre scaunele din partea din față sau din spate a scuterului.
Pentru modelele micro și mini, roțile motor standard sunt de 45 sau 65 mm. Pentru mai mult - 100 mm.
Microbicicletele pentru roata din față au doar și un standard de 100 mm.
Există MK 110, cu disc de frână, dar mai rar.
135 mm este deja o dimensiune de bicicletă a roții din spate, pentru viteze pe o parte.
Partea electrică a scuterului electric este destul de simplă, 4 puncte - baterie, controler, motor și comenzi.
Anterior se instalau baterii cu plumb, grele, cu o resursă redusă de 300-400 de cicluri și curenți de încărcare-descărcare mici.
Trotinetele electrice moderne funcționează cu soiuri de baterii cu litiu - litiu ion, litiu polimer, litiu fier fosfat.
Să aruncăm o privire la diferența dintre ele.
Bateriile cu litiu-polimer (LiPo) au un cost favorabil, curenți mari de încărcare și descărcare și o resursă de 500-800 de cicluri.
Litiu-ion (LiIon) - 500-1000 de cicluri, greutate redusă, dependentă de temperatură.
În general, ionii au trei subspecii, în funcție de tipul de chimie. Unele au o capacitate mai mare, dar mai multă rezistență internă, altele sunt de mare curent, dar nu strălucesc cu capacitate.
Acestea necesită protecție împotriva deteriorărilor mecanice atunci când sunt utilizate pe scutere.Au existat cazuri de aprindere a ionilor de la impacturi la cădere.
Fosfat de fier de litiu (LiFePo4) - Aproximativ de două ori mai greu decât ionii, mai scump. Ele dau și primesc curenți mari, resursa este de 2000 de cicluri.
Neinflamabil, destul de rezistent la deformari mecanice. Poate fi descărcat la temperaturi sub zero.
Tracțiunea scuterului de la un motor extern cu o curea sau un lanț este încă găsită, dar deja pierde teren în fața roților cu motor.
roata motorului cea mai buna alegere motor pentru un scuter electric auto-asamblat.
Ele vin în două tipuri - cu angrenaje și cu acționare directă. Vom analiza diferența, avantajele și dezavantajele fiecărui tip.
Gear mk.
Mai usor decat micro direct drive de aceeasi putere, eficienta mai buna la viteze mici. Rulare excelentă, datorită prezenței unei roți libere, care este foarte utilă atunci când se folosește un scuter tras cu piciorul. Există piese de uzură - angrenaje, într-o zi vor necesita înlocuire. Zgomot - cutia de viteze urlă în timpul funcționării. Imposibilitatea frânării regenerative. Potențial de forțare puțin mai bun, datorită vitezelor de rotație mai mari.
Acționare directă (DD).
Mai grele decât cutiile de viteze, bobinarea este mai gravă din cauza efectului de dantură. Nu există piese de uzură, cu excepția rulmenților în astfel de microni. Silențios, iar atunci când utilizați un controler sinusoid, acestea pot fi complet silențioase. Au capacitatea de a folosi frânarea regenerativă. Ei se justifică atunci când folosesc scuterul în zone cu schimbări mari de altitudine și ca mijloc de salvare a plăcuțelor de frână. Când instalați MK pe mini și micro scutere, se întâmplă ca recuperarea să fie singura frână adecvată de la bord.
Controlor.
Controlerul este creierul scuterului nostru, alegerea lui va depinde de tracțiunea în deal, de modul de pornire și de dinamica accelerației. Alegerea controlerului trebuie făcută în funcție de parametrii motorului. De exemplu, motorul roții are următorii parametri: 48V 350W, ce înseamnă asta?
Tensiunea nominală a roții motorului este de 48 volți. Nimeni nu-i interzice aplicarea mai putin, dar in acelasi timp puterea lui va fi mai mica. Nimeni nu interzice aplicarea mai mult pe acesta, dar în același timp este important să nu supraîncălziți micronul cu puterea pompată.
Aceasta este puterea nominală a acestui mk. După cum arată practica, puterea nominală poate fi mărită de 1,5-2 ori pentru DD și de 2-2,5 ori pentru cutii de viteze. Pentru a selecta un controler, să convertim wați în amperi - 350/48 = 7,3 amperi. Desigur, va merge la 7,3 amperi, dar mai degrabă din păcate, așa că îl creștem la 12-15 amperi pentru transmisie directă și 15-18 pentru cutia de viteze. Pentru acești curenți, va trebui să căutăm un controler pentru un astfel de microcontroler.
Organele de conducere.
1 - comutator de alimentare.
Sursa de alimentare este de obicei conectată direct la controler și nu se întrerupe atunci când este inactiv. Comutatorul de alimentare oprește partea cu curent scăzut a controlerului care furnizează tensiune circuitului de control. Deoarece curenții de acolo sunt mici, puteți utiliza aproape orice buton de blocare adecvat.
2 - Gazulka.
Este o clapă de accelerație de tip motocicletă, sau jumătate sau declanșator de accelerație. Recomand cu tărie să alegeți declanșatorul, deoarece este ușor de eliberat în caz de urgență, iar o persoană apucă instinctiv mânerul mai strâns pentru a se ține. Are cel puțin trei fire - plus 5 volți, masă și semnal de ieșire.
3 - Leviere de frână.
Trotinetele electrice sunt echipate cu manete de frână cu întrerupătoare de limită încorporate pentru a opri motorul atunci când frâna este apăsată. Dacă controlerul are un mod de frânare regenerativă activat, acesta se va porni și atunci când este apăsată orice manetă de frână. Există butoane încorporate, întrerupătoare cu lame și senzori hall. Conexiune - masă, semnal de ieșire. Pentru senzorii Hall, + 5 volți este conectat suplimentar. Uneori, pentru a nu schimba mânerele standard, sunt instalate module separate cu întrerupătoare cu lame sau senzori hall. Sunt atașate de un cablu sau de corpul mânerelor.
Deci ne-am ocupat dispozitiv partajat electricieni.
Luați în considerare exemple de asamblare.
LA acest proiect bază Yedoo Ox folosită,
celule baterie litiu fier fosfat
și micro direct drive, cu un diametru de 12 inci.
Bateria este împărțită în două pachete și plasată în punte și în suportul de direcție.
Controlerul este fixat sub cremaliera de direcție, unde nu interferează și este întotdeauna suflat de fluxul de aer.
Conducerea este pe spate, aceasta este o soluție convenabilă pentru urcarea dealurilor. Bateria este protejată de jos de o placă alucobond de 4 mm.
Caracteristicile finale ale scuterului:
Greutate 18,5 kg.
Baterie 16S3P, 52 volți 9 amperi-oră.
O baterie puternică... Și un cost impresionant. Da, există opțiuni economice, dar este posibil să cheltuiești și mai puțin? Și dacă da, cum să faci un scuter electric cu propriile mâini?
Unde sa încep?
Decide pe baza pe care îți vei face calul de fier. Există trei opțiuni bune, încercate și testate:
- De la o șurubelniță. Burghiile și șurubelnițele sunt convenabile, deoarece bateria este foarte ușor scoasă din ele pentru reîncărcare. În plus, majoritatea modelelor au mai multe viteze, ceea ce este și destul de mult;
- De la hoverboard. Foarte bun din punct de vedere al conexiunii bateriei și al controlului, dar destul de scump;
- Din radiatorul de răcire a motorului. Poate cea mai dificilă opțiune din punct de vedere al implementării, dar motorul este destul de puternic și aproape gratuit (poți găsi un motor potrivit la orice analiză automată).
Daca nu ai experiență grozavă lucrați cu astfel de sarcini, vă recomandăm să faceți un scuter electric cu propriile mâini dintr-o șurubelniță.
Difuzare
Ai ales un motor? Acum este important să decideți cum veți transfera cuplul de la acesta la roți. Sunt disponibile următoarele opțiuni de transfer:
- Lanţ;
- Duza de frecare;
- două viteze;
- Transmisie dură.
Din nou: dacă nu există multă experiență, puneți lanțul. Opțiunea este controversată, deoarece lanțul poate zbura și, dar în implementare va fi cea mai ușoară cale.
rotile
Ce roată va conduce: spate sau față? Daca alegi spatele va fi mai usor cu instalarea, daca fata, trotineta va fi mai bine controlata. Vă sfătuim să vă confundați în continuare cu conectarea roții din față, merită. Roțile în sine pot fi luate cele mai obișnuite, cu discuri de plastic. Roțile cărucioarelor de grădină funcționează bine.
Cadru
Rama este realizată din obișnuit țevi din oțel. Oțelul profilat cu o grosime de 2,5 milimetri va fi suficient pentru ca un scuter electric de bricolaj să reziste la o sarcină de până la 100 de kilograme.
IMPORTANT: Dacă faceți un scuter electric nu complet de la zero, ci pe baza unui scuter convențional - nu motorizat, nu veți avea probleme cu cadrul și roțile. Doar alegeți dintre modele durabile și stabile: cele foarte elegante s-ar putea să nu fie pregătite pentru sarcini serioase.
Baterie
Nu luați baterii grele cu plumb! Cel mai probabil nu le veți putea pune bine sub punte și bateria va rupe întregul echilibru al scuterului dvs. Dacă o faci pe baza unei șurubelnițe, nu există întrebări - folosește-ți propria baterie - dacă nu, uită-te la elicoptere electrice, aceleași burghie și echipamente similare.
De asemenea, vei avea nevoie
- fire;
- Buton sau comutator;
- Cutie din plastic pentru baterie;
- Elemente de fixare (de regulă, acestea sunt șuruburi și piulițe).
Utilizați sudură sau tehnică similară metode complexe nu sunt necesare elemente de fixare.
Cum să faci un scuter electric cu propriile mâini?
Cea mai bună alegere ar fi să vizionezi un videoclip pe YouTube înainte de a începe lucrul. Căutați în mod special asamblarea scuterului pe baza motorului pe care l-ați ales și cu treapta pe care ați ales-o - există videoclipuri pentru aproape toate opțiunile existente.
Și, în orice caz, vei avea nevoie de ceva experiență în lucrul cu mâinile tale. Ideal dacă ați lucrat deja cu electricitate și metal. Dacă nu există experiență, vă recomandăm cu insistență să găsiți un partener de asamblare sau cel puțin un consultant - o persoană care să se uite la ideea și proiectul dvs., să-și dea comentariile despre el.
Dacă faceți totul cu atenție, un scuter electric de bricolaj va costa doar 5-7 mii de ruble, ceea ce înseamnă că puteți economisi mult. Succes la build!