С чем может сравниться, например, огурец или помидор, засоленные в дубовой кадке. А в липовом бочонке прекрасно хранится мед, яблочный сок, в нем можно приготовить квас. Наконец, дубовая кадка с лимонным или лавровым деревцем и сегодня не испортит интерьер даже городской квартиры. Вот только не найти эти нехитрые изделия ни в магазине, ни на рынке. Но можно сделать такую бочку и самостоятельно, и хотя задача эта не из простых, справиться с ней мастеру-любителю вполне по силам.
Шаг 1. Выбор древесины
Перед созданием бочки своими руками нужно выбрать древесину. Для хранения меда дуб и сосна непригодны - в дубовом бочонке мед темнеет, а в сосновом пахнет смолой. Тут нужны липа, осина, чинар. Сойдут и тополь, ветла, ольха. А вот для засолки, квашения или мочения лучше дуба ничего нет - такая бочка послужит не одно десятилетие. Для других нужд можно применять осокорь, бук, ель, пихту, сосну, кедр, лиственницу и даже березу.
Обычно на клепки идет нижняя часть ствола старых деревьев, она так и называется - «клепочник». Но любитель мастерить и из обыкновенных дров выберет заготовки, и тонкомерный ствол приспособит к делу. Лучше всего делать клепки из сырой древесины.
Шаг 2. Раскол чурки
Вначале чурку - она должна быть на 5-6 см длиннее будущей клепки - раскалывают пополам, аккуратно постукивая поленом по обушку топора. Каждую половинку затем снова колют на две части и так далее, в зависимости от толщины чурки (рис. 1), чтобы в конечном счете получить заготовки шириной 5-10 см (для донника - 15 см) и толщиной 2,5-3 см. Нужно только стараться, чтобы раскол шел радиально - это убережет клепку в будущем от растрескивания.
Шаг 3. Сушка заготовки и обработка
Наколотые заготовки сушат в помещении с естественной вентиляцией не менее месяца. Для ускорения процесса можно использовать сушилку. Высушенную заготовку обрабатывают стругом или шерхебелем и рубанком. Вначале строгается наружная поверхность клепки. При этом для проверки кривизны поверхности следует заранее изготовить шаблон (рис. 2), вырезав его из тонкой дощечки по уже готовому изделию. Далее строгают боковые поверхности, также сверяя их кривизну по шаблону.
Клепка бывает кадушечной - у которой один конец шире другого, и бочарной - с расширением посредине. Величина этих расширений определяет конусность кадки и выпуклость центральной части бочки. Достаточно, если соотношение между самой широкой и самой узкой частью клепки составит 1,7- 1,8 (рис. 3).
Обработка боковой поверхности завершается фуговкой. Удобнее делать это, передвигая заготовку по фуганку (рис. 4).
Шаг 4. Обработка клепки с внутренней стороны
На следующем этапе обрабатываем внутреннюю (по отношению к готовой бочке) поверхность клепки, стесывая лишнюю древесину рубанком или даже топором (рис. 5). Кадушечную клепку после этого можно считать готовой, а у бочарной еще нужно утоньшить середину до 12-15 мм (рис. 6). Пусть вас не смущает, что клепки могут иметь различную ширину-из каждой заготовки берем все возможное.
Шаг 5. Заготовка обручей
Обручи для бочек делают из дерева или стали. Деревянные не так прочны, а хлопот во сто крат больше, поэтому лучше пользоваться стальными. На обручи идет горячекатаная стальная лента толщиной 1,6-2,0 мм и шириной 30- 50 мм.
Замерив бочку на месте натяжки обруча, прибавляем к этому размеру двойную ширину полосы. Ударами молотка сгибаем заготовку в кольцо, пробиваем или просверливаем отверстия и ставим заклепки из мягкой стальной проволоки диаметром 4-5 мм (рис. 7). Один внутренний край обруча нужно развальцевать ударами заостренного конца молотка на массивной стальной подставке (рис. 8).
По месту расположения на изделии обручи различают на пуковый - центральный обруч на бочке, уторный - крайний и шейный - промежуточный.
Шаг 6. Сборка изделия
Одному мастеру на все руки бабка принесла рассыпавшуюся кадушку с просьбой собрать. Тому прежде никогда не приходилось этим заниматься, но отказывать старушке он не стал. Придумал следующее: бросил на пол веревку и разложил на ней одну к другой клепки. Потом придавил их подушками и стянул концы веревки. Убирая постепенно подушки, свел крайние клепки и закрепил обручем.
Бондари делают это проще.
Собирается изделие на любой ровной поверхности. Вначале к обручу друг против друга крепятся специальными скобами, согнутыми из обручного железа, две клепки (рис. 9). Затем, приставляя к одной из них клепки, доберемся до другой, которая подожмет собранную половину бочки. Продолжим сборку, пока клепки не заполнят весь периметр обруча.
Слегка постукивая молотком по обручу, осаживаем его и проверяем, плотно ли сошлись краями клепки. Чтобы добиться контакта клепок по всей боковой поверхности, нужно добавить клепку или вытащить лишнюю и уже после этого ставить постоянный обруч. Кстати, если изменение количества клепок не дает желаемого эффекта, нужно просто сузить одну из клепок или же заменить узкую на более широкую.
Подравняв легкими ударами молотка торцы остова, надеваем средний обруч и до упора насаживаем его с помощью набойника (рис. 10).
Шаг 7. Обрезка остова и финальная стяжка
Выставив остов на ровной поверхности, описываем карандашом с помощью бруска (рис. 11) линию обреза. Насадив уторный обруч, обрезаем остов в 2-3 мм от него и зачищаем концы клепок рубанком. Точно так же поступаем и с другим концом остова.
При изготовлении бочонка, после насадки лукового, шейного и уторного обруча с одной стороны другую сторону нужно предварительно стянуть. Бондари имеют для этого специальное приспособление - ярмо. Домашний мастер может использовать в тех же целях трос, веревку, цепь или проволоку. Можно завязать петлю и закручивать ее кляпом или стянуть концы троса рычагом (рис. 12).
Никакой пропарки или проварки остова, как рекомендуют некоторые специалисты, делать перед стягиванием нет необходимости. Изредка, правда, случается, что клепка прогибается не по всей длине, а в одном месте и потому дает трещину. Однако бочар в таких случаях предпочтет просто сделать новую клепку.
Шаг 8. Зачистка остова изнутри
Собранный остов изнутри зачищается стругом или шерхебелем, а концы остова - рубанком - горбачом (рис. 13).
Теперь в остове нужно сделать уторный паз(рис. 14). Резец инструмента можно изготовить из обручного железа, а еще лучше- из полотна пилы. Глубина и ширина паза должны быть равными 3 мм (рис 15).
Шаг 9. Изготовление донного щита
Вначале из донника с простроганной наружной стороной и прифугованными боковыми поверхностями собирается донный щит (рис. 16). Донник скрепляется гвоздями, как показано на рисунке, для которых заранее высверливаются гнезда глубиной 15- 20 мм. Радиус будущего дна отыскивается, как сторона правильного шестиугольника, вписанного в окружность уторного паза на остове бочки. Однако выпиливать дно нужно с запасом, отступив от намеченной окружности на 1 - 1,5 мм. После зачистки шерхебелем с края дна срезаются фаски (рис. 17) так, чтобы в трех миллиметрах от края толщина древесины составляла 3 мм - это необходимо для герметичности соединения дна с остовом в уторном пазу (рис. 18).
Шаг 10. Примерка донного щита
Делаем первую примерку - ослабив обруч, вкладываем дно, вводя в паз одну его сторону, а затем легкими ударами молотка и остальную часть. Если дно идет туго, нужно еще ослабить обруч, а если слишком свободно - поджать.
После набивки обруча следует убедиться в отсутствии щелей. Идеальный результат с первого раза достигается редко. Если даже щели не видны на глаз, их можно отыскать, влив в бочку немного воды. Если течет между клепок, значит, великовато дно и нужно его слегка обстрогать. Хуже, если вода протекает сквозь дно или через уторный паз. Тогда придется разобрать остов и сузить одну из клепок.
Шаг 11. Установка второго дна
Перед установкой второго дна в нем следует просверлить наливное отверстие диаметром 30-32 мм. Пробку делают, как показано на рис. 19, высота ее должна быть не менее толщины дна, однако пробка не должна выступать за плоскость обреза остова.
Шаг 12. Покраска
Прежде всего это зависит от условий эксплуатации. Но важно запомнить, что красить заливные емкости масляной краской не следует: она закупоривает поры, что способствует гниению древесины. Обручи же желательно покрасить - не будут ржаветь. В декоративных целях бочку, цветочную кадушку можно обработать протравами.
Коричневый цвет дубу придает гашеная известь в смеси с 25-процентным раствором аммиака. Черный раствор железного купороса или настой в течение 5-6 суток железных опилок в уксусе.
Отвар корневищ ясменника душистого (Asperula odo-rata) окрашивает в красный цвет липу и осину. Красно-коричневый цвет дает отвар луковой шелухи, коричневый -отвар оплодней грецкого ореха. Эти красители и ярче химических, и устойчивее.
Нужно помнить и о том, что древесина лучше сохраняется при постоянном режиме влажности. Поэтому сухотарные изделия нужно всегда держать сухими, а наливные - заполненными жидкостью. И те, и другие нельзя ставить непосредственно на землю. Лучше подставить под бочку кирпич или дощечку, чем впоследствии избавляться от гнили, перерезая уторы.
Но сколько бы ни послужила бочка, все это время будет она владельцу приятным напоминанием о преодоленных трудностях в постижении секретов древнего ремесла бондаря.
Если вы занимаетесь изготовлением собственного вина, солений, то знаете, что лучше тары, чем деревянная бочка нет. Ведь, изготовленная из дерева, она становится одним из главных пунктов в рецепте, это – экологически чистое сырье, которое сохраняет вкус и полезные свойства продуктов. Кроме того, содержащийся в винах или самогоне спирт при взаимодействии с емкостями, изготовленными из синтетических материалов: пластика, капрона может их растворить и продукты взаимодействия смешиваются с напитком.
Приобрести бочонок для своего виноделия или засаливания не сложно, но если вы хотите сэкономить или любите делать все сами, то стоит изучить технику изготовления дубовой бочки своими руками. Это процесс, занимает много времени и сил, но с нашими советами вы увидите, что сделать бочку своими руками не так уж и сложно даже тем, кто никогда этим не занимался.
Изготовление бочек из древа называют «бондарное дело», а мастер, который этим делом занимается – бондарь. Это – целое искусство, зародившееся еще в Древней Греции и популярное до сих пор. Технология не меняется уже тысячи лет, проверена временем и не так сложна в реализации, как покажется на первый взгляд. Но как сделать бочку самому в современных условиях?
Выбираем древесину
Первым делом, конечно, выберите материал, из которого вы собираетесь изготавливать свою будущую бочку. Мы предложим вам основные сорта древесины, которые предпочитают бондари, расскажем, в чем заключаются их положительные и отрицательные стороны, а также поможем выбрать наиболее подходящий вариант именно для вас.
Дуб
Конечно, первым делом, следует рассказать про изготовление бочек из дуба. Эта древесина по праву заслуживает звание классического материала, используемая мастерами бондарного дела. Обладая высокой прочностью, гибкостью, это дерево содержит в себе «дубильные вещества», которые действуют в качестве антисептика. Влага, действующая на стенки такой бочки, делает их крепче. Поэтому срок эксплуатации бочек из дуба измеряется даже не десятками, а сотнями лет. С напитками хранящимися в такой бочке происходят процессы окисления и взаимодействия с древесиной и они приобретают приятный аромат с оттенком ванили.
Ель, сосна
Эти сорта древесины так же применяются как материал для изготовления бочек. Они мягкие, легче обрабатываются и режутся, но по прочности уступают дубу и многим другим породам. Их минус – это запах смолы, из-за чего этот вид древесины используется редко как материала для бочек.
Кедр
Из представителей хвойных сортов бондари предпочитают именно его, особенно в тех местах, где находится его естественная среда обитания. По свойствам он похож на сосну или ель, но запаха такие бочонки не имеют. Они хорошо подходят для хранения продуктов, особенно для молочных.
Липа
Этот сорт древесины – волокнистый, прекрасно режется и обрабатывается. Крепкий материал, не поддается рассыханию, не пахнет. Бочки из липы признаны лучшими для хранения и транспортировки меда, икры, солений.
Осина
Это дешевый, но долгохранящийся материал, он крепок, устойчив к воздействию влажности, имеет свойства антисептика. Осину признали идеальной для засолки и хранения овощей. Особенность этого сорта в том, что он сильно разбухает, но для бондаря это скорее плюс, ведь благодаря этому клепки плотно смыкаются.
Изготавливаем клепки
Итак, вы определились с сортом древесины, допустим, это будет дуб. Теперь изготавливаем детали бочки, начинаем с клепок. Это – сужающиеся по краям, либо прямоугольные доски (пиленные или колотые). Вторые выигрывают по прочности благодаря структуре волокон, которая при раскалывании не подвергается разрушению.
Форма клепки в зависимости от типа бочки
Для определения точного количества таких клепок, сделайте следующее:
- Определить необходимые параметры бочки
- Изготовить чертежи вашей конструкции
- Создать эскизы клепки и днища натуральных размеров
После этих процедур выполните несложные расчеты, позволяющие не просчитаться с тем, сколько нужно клепок. Оно рассчитывается по формуле: 2*Пи*Р/Ш, где:
- Пи – постоянная величина 3.14
- Р – радиус днища (если стороны равны) или середины (если бока выпуклые)
- Ш – размер ширины клепки
Размеры бочек в зависимости от объема
На изготовление колотых клепок уйдет много времени и трудов, здесь нужны определенные навыки. Главное, что нужно сделать – это расколоть заготовку так, чтобы получились фрагменты с ровной поверхностью.
Схема раскола палена на клепки
Два основных способа раскола:
- Радиально (раскол проходит через сердцевину колоды, что требует меньших затрат сил)
- Тангетально (не затрагивает сердцевину, не рекомендуем использовать при обработке лиственных пород дерева, это делает процесс более медленным и трудным)
Легче всего обрабатывать сырой материал, лучше всего — свежесрубленный. Если будите использовать готовые доски, смотрите что бы годовые кольца шли по ходу их плоскости, без перепила.
После заготовки нужно высушить, летом, на воздухе, под навесом этот период составит от 3 месяцев. Для искусственной просушки используют следующий способ:
- Приклеить на торцы клепок бумагу
- Поместить в духовку
- Оставить там на сутки
Готовые к клепки для бочки
Заготовки теперь готовы для дальнейшей работы.
Изготавливаем обруч
Еще одна деталь – обруч. Он помогает соединить все клепки, создав единое целое, для изготовления обруча используется нержавейка.
Современные бочки имеют три обруча:
- Пуковые (ближе к центру)
- Уторные (ближе к краю)
- Шейные (если у бочки большой объем, дополнительно ставятся между первыми двумя)
Размер обруча зависит от объема емкости (толщина*ширина):
- До 25 л – 1,6мм*3см
- 25 – 50 л – 1,6мм*3,6см
- До 100 л – 1,6мм*4-4,5см
- 120 л и более – 1,8*5см
Обручи из нержавейки для бочки
Вам понадобятся временные металлические обручи, которые изготавливаются по следующему алгоритму:
- Вырежьте необходимого размера полосы из листа стали
- На концах полосок сделайте дырки, которые скрепите заклепками
Собираем бочку
Теперь мы приблизились к главному этапу – сборке бочки, состоящей из клепок, которые соединены сначала временными, а потом постоянными обручами.
Обработайте инструментом – шлифовка, срежьте неровные концы, высверлите заливное отверстие.
Посмотрите видео как изготавливается дубовая бочка.
Ремонт дубовой бочки
У вас есть старая бочки которую вы не используете потому что она рассохлась, течет или по какой либо другой причине она не пригодна посмотрите видео как делается ремонт.
Вторая часть видео если бочка течет
С чем может сравниться, например, огурец или помидор, засолённые в дубовой кадке. А в липовом бочонке прекрасно хранится мёд, яблочный сок, в нём можно приготовить квас. Наконец, дубовая кадка с лимонным или лавровым деревцем и сегодня не испортит интерьер даже городской квартиры. Вот только не найти эти нехитрые изделия ни в магазине, ни на рынке. Но можно бочку сделать самому своими руками, и хотя задача эта не из простых, справиться с ней мастеру-любителю вполне по силам.
Клёпки
Прежде всего нужно выбрать древесину. Для хранения мёда дуб и сосна непригодны - в дубовом бочонке мёд темнеет, а в сосновом пахнет смолой. Тут нужны липа, осина, чинар. Сойдут и тополь, ветла, ольха. А вот для засолки, квашения или мочения лучше дуба ничего нет - такая бочка послужит не одно десятилетие. Для других нужд можно применять осокорь, бук, ель, пихту, сосну, кедр, лиственницу и даже берёзу.
Обычно на клёпки идёт нижняя часть ствола старых деревьев, она так и называется - «клепочник». Но любитель мастерить и из обыкновенных дров выберет заготовки, и тонкомерный ствол приспособит к делу. Лучше всего делать клёпки из сырой древесины. Вначале чурку - она должна быть на 5-6 см длиннее будущей клёпки - раскалывают пополам, аккуратно постукивая поленом по обушку топора. Каждую половинку затем снова колют на две части и так далее в зависимости от толщины чурки (рис. 1), чтобы в конечном счёте получить заготовки шириной 5-10 см (для донника - 15 см) и толщиной 2,5-3 см. Нужно только стараться, чтобы раскол шёл радиально - это убережёт клёпку в будущем от растрескивания.
Наколотые заготовки сушат в помещении с естественной вентиляцией не менее месяца. Для ускорения процесса можно использовать сушилку. Высушенную заготовку обрабатывают стругом или шерхебелем и рубанком. Вначале строгается наружная поверхность клёпки. При этом для проверки кривизны поверхности следует заранее изготовить шаблон (рис. 2), вырезав его из тонкой дощечки по уже готовому изделию. Далее строгают боковые поверхности, также сверяя их кривизну по шаблону.
Клёпка бывает кадушечной - у которой один конец шире другого, и бочарной - с расширением посредине. Величина этих расширений определяет конусность кадки и выпуклость центральной части бочки. Достаточно, если соотношение между самой широкой и самой узкой частью клёпки составит 1,7- 1,8 (рис. 3).
Обработка боковой поверхности завершается фуговкой. Удобнее делать это, передвигая заготовку по фуганку (рис. 4). На следующем этапе обрабатываем внутреннюю (по отношению к готовой бочке) поверхность клёпки, стёсывая лишнюю древесину рубанком или даже топором (рис. 5). Кадушечную клёпку после этого можно считать готовой, а у бочарной ещё нужно утоньшить середину до 12-15 мм (рис. 6). Пусть вас не смущает, что клёпки могут иметь различную ширину - из каждой заготовки берём всё возможное.
Обручи
Обручи для бочек делают из дерева или стали. Деревянные не так прочны, а хлопот во сто крат больше, поэтому лучше пользоваться стальными. На обручи идёт горячекатаная стальная лента толщиной 1,6-2,0 мм и шириной 30-50 мм.
Замерив бочку на месте натяжки обруча, прибавляем к этому размеру двойную ширину полосы. Ударами молотка сгибаем заготовку в кольцо, пробиваем или просверливаем отверстия и ставим заклёпки из мягкой стальной проволоки диаметром 4-5 мм (рис. 7). Один внутренний край обруча нужно развальцевать ударами заострённого конца молотка на массивной стальной подставке (рис. 8).
По месту расположения на изделии обручи различают на пуковый - центральный обруч на бочке, уторный - крайний и шейный - промежуточный.
Сборка
Одному мастеру на все руки бабка принесла рассыпавшуюся кадушку с просьбой собрать. Тому прежде никогда не приходилось этим заниматься, но отказывать старушке он не стал. Придумал следующее: бросил на пол веревку и разложил на ней одну к другой клёпки. Потом придавил их подушками и стянул концы веревки. Убирая постепенно подушки, свёл крайние клёпки и закрепил обручем.
Бондари делают это проще...
Собирается изделие на любой ровной поверхности. Вначале к обручу друг против друга крепятся специальными скобами, согнутыми из обручного железа, две клёпки (рис. 9). Затем, приставляя к одной из них клёпки, доберёмся до другой, которая подожмёт собранную половину бочки. Продолжим сборку, пока клёпки не заполнят весь периметр обруча.
Слегка постукивая молотком по обручу, осаживаем его и проверяем, плотно ли сошлись краями клёпки. Чтобы добиться контакта клёпок по всей боковой поверхности, нужно добавить клёпку или вытащить лишнюю и уже после этого ставить постоянный обруч. Кстати, если изменение количества клёпок не даёт желаемого эффекта, нужно просто сузить одну из клёпок или же заменить узкую на более широкую.
Подравняв лёгкими ударами молотка торцы остова, надеваем средний обруч и до упора насаживаем его с помощью набойника (рис. 10).
Выставив остов на ровной поверхности, описываем карандашом с помощью бруска (рис. 11) линию обреза. Насадив уторный обруч, обрезаем остов в 2-3 мм от него и зачищаем концы клёпок рубанком. Точно так же поступаем и с другим концом остова.
При изготовлении бочонка, после насадки лукового, шейного и уторного обруча с одной стороны другую сторону нужно предварительно стянуть. Бондари имеют для этого специальное приспособление - ярмо. Домашний мастер может использовать в тех же целях трос, веревку, цепь или проволоку. Можно завязать петлю и закручивать её кляпом или стянуть концы троса рычагом (рис. 12).
Никакой пропарки или проварки остова, как рекомендуют некоторые специалисты, делать перед стягиванием нет необходимости. Изредка, правда, случается, что клёпка прогибается не по всей длине, а в одном месте и потому даёт трещину. Однако бочар в таких случаях предпочтёт просто сделать новую клепку.
Донья
Собранный остов изнутри зачищается стругом или шерхебелем, а концы остова - рубанком- горбачом (рис. 13).
Теперь в остове нужно сделать паз(рис. 14). Резец инструмента можно изготовить из обручного железа, а ещё лучше- из полотна пилы. Глубина и ширина паза должны быть равными 3 мм (рис 15).
Вначале из донника с простроганной наружной стороной и прифугованными боковыми поверхностями собирается донный щит (рис. 16). Донник скрепляется гвоздями, как показано на рисунке, для которых заранее высверливаются гнёзда глубиной 15-20 мм. Радиус будущего дна отыскивается, как сторона правильного шестиугольника, вписанного в окружность уторного паза на остове бочки. Однако выпиливать дно нужно с запасом, отступив от намеченной окружности на 1-1,5 мм. После зачистки шерхебелем с края дна срезаются фаски (рис. 17) так, чтобы в трёх миллиметрах от края толщина древесины составляла 3 мм - это необходимо для герметичности соединения дна с остовом в уторном пазе (рис. 18).
Делаем первую примерку - ослабив обруч, вкладываем дно, вводя в паз одну его сторону, а затем лёгкими ударами молотка и остальную часть. Если дно идёт туго, нужно ещё ослабить обруч, а если слишком свободно - поджать.
После набивки обруча следует убедиться в отсутствии щелей. Идеальный результат с первого раза достигается редко. Если даже щели не видны на глаз, их можно отыскать, влив в бочку немного воды. Если течёт между клепок, значит, великовато дно и нужно его слегка обстругать. Хуже, если вода протекает сквозь дно или через уторный паз. Тогда придётся разобрать остов и сузить одну из клёпок.
Перед установкой второго дна в нём следует просверлить наливное отверстие диаметром 30-32 мм. Пробку делают, как показано на рис. 19, высота её должна быть не менее толщины дна, однако пробка не должна выступать за плоскость обреза остова.
Сколько бочке служить
Прежде всего это зависит от условий эксплуатации. Но важно запомнить, что красить заливные ёмкости масляной краской не следует: она закупоривает поры, что способствует гниению древесины. Обручи же желательно покрасить - не будут ржаветь. В декоративных целях бочку, цветочную кадушку можно обработать протравами.
Коричневый цвет дубу придает гашёная известь в смеси с 25-процентным раствором аммиака. Чёрный – раствор железного купороса или настой в течение 5-6 суток железных опилок в уксусе.
Отвар корневищ ясменника душистого (Asperula odo-rata) окрашивает в красный цвет липу и осину. Красно-коричневый цвет даёт отвар луковой шелухи, коричневый - отвар оплодней грецкого ореха. Эти красители и ярче химических, и устойчивее.
Нужно помнить и о том, что древесина лучше сохраняется при постоянном режиме влажности. Поэтому сухотарные изделия нужно всегда держать сухими, а наливные - заполненными жидкостью. И те и другие нельзя ставить непосредственно на землю. Лучше подставить под бочку кирпич или дощечку, чем впоследствии избавляться от гнили, перерезая уторы.
Дубовая бочка – великое дело для человека. В ней можно солить овощи, делать вино, самогон, коньяк. На худой конец – просто сидеть, пока не осенит, как некоторых, великая идея. Недаром в старину изготовление бочек было уделом настоящих мастеров. Мы продолжаем рассказывать вам о , освоением которых можно заняться на даче. На очереди – бондарство.
В отличие от многих вымирающих профессий, таких, как, шорник, фонарщик или каретник, бондари вполне себе востребованы и в 21 веке. Производство кадок, бочек и декоративных барных элементов сейчас поставлено на поток. Пивные и винные емкости изготавливаются промышленным способом – просторные цеха, компьютерный контроль качества, оптовые поставки. Стоимость, в зависимости от объема, составляет от нескольких сотен до десятков тысяч рублей.
Но, конечно, тягу русского человека к вещам, сделанным собственными руками, ничем не победить. Поэтому, если вы таки решили сделать бочку своей мечты самостоятельно, мы можем вам только посо… ветовать! Следуйте данным ниже рекомендациям – и любой Диоген скажет вам спасибо!
Итак, с чего начинается бочка?
Выбор дерева
Разумеется, сначала вам понадобится дуб. Причем, не первый попавшийся, а более-менее взрослый, с диаметром ствола 40-60 см. Некоторые экземпляры можно забраковать еще на этапе осмотра. Так, характерные бугристости на стволе свидетельствуют о поражении исполина табачной гнилью.
Также «отсеиваем» крученые и сучковатые деревья. В бондарстве используется только «тюлька» - первые 4 метра ствола, остальное можно смело превратить топливо для мангала. Да, если спилить понравившееся дерево не получается, аналогичное всегда можно купить, на ближайшей пилораме.
Изготовление клепок
Теперь немного теории. Бочка состоит из деревянных деталей, клепок, плотно подогнанных друг к другу и стянутых металлическими обручами. И от того, насколько точно соблюдалась технология изготовления этих элементов, напрямую зависит конечное качество всего изделия.
Первым делом определитесь с габаритами будущего бочонка. Его высота повлияет на длину самой клепки (она должна быть больше на 2,5–3 см).
Выбрали размер? Нарезайте по нему заготовленный ранее дубовый кругляк. Хорошо, когда в хозяйстве есть гидравлический колун. Ну, а если нет, дубовое полено раскалывается на сектора дедовским методом, при помощи клиньев. В результате должно получиться 8 радиально отколотых чушки.
Теперь обрезаем сердцевину и мягкую «белую» ткань на циркулярной пиле. Из получившихся заготовок выстругиваем на рейсмусе ровные досочки одинаковой толщины.
Готово? А теперь… сложите всю эту красоту штабелями где-нибудь под навес. И оставьте как минимум на несколько месяцев. А лучше на год – хорошую дубовую бочку за час не мастерят☺. За это время солнце и ветер, не создавая древесине ненужных напряжений, удалят из нее лишнюю влагу. Вы пока можете заняться виноградом (для Подмосковья, кстати, есть отличные сорта, расскажем о них как-нибудь обязательно). Когда заготовки просохнут, можно продолжать. При помощи электролобзика придайте доскам правильную сигарообразную форму, где утолщение будет шире торцов всего на 0,8–1 см.
Внутренняя грань заготовок стесывается посередине кривым стругом. Хватит меньше миллиметра, и когда надо, клепки согнутся в правильном месте. Внешней грани придаем форму дуги, кривизна которой определяется специальным лекалом. Его радиус зависит от радиуса изготавливаемой бочки. Инструмент легко изготовить самому. В результате должно получиться изделие такое же, как на рисунке.
В среднем на бочку понадобится от 25 до 30 клепок.
Изготовление обруча
Когда клепки заготовлены, можно заняться и обручами. Вам потребуется неширокая полоса 2-3 миллиметрового железа, длиной чуть больше окружности остова.
Скрутите ее в кольцо и зафиксируйте на концах заклепками. Обруч почти готов. Слегка развальцуйте молотком внутреннюю сторону – и можно надевать на остов. Для небольшого бочонка понадобится две пары обручей. Не меньше! Вдруг какое-нибудь кольцо не выдержит брожения вашего пива?
Пока работаете с железом, изготовьте еще пару-тройку металлических скоб. Они послужат потом в качестве «прищепок».
Сборка бочки
Клепки заготовлены, обручи готовы. Пора собрать это все в пузатый бочонок. Возьмите готовое кольцо и в произвольных местах закрепите в нем прищепками торцы двух – трех клепок. Конструкция будет напоминать табуретку. В таком положении заполните клепками весь периметр обруча. Когда последняя досочка станет на место, осадите металлический пояс молотком, чтобы подогнать детали плотнее.
А вот перед одеванием второго обруча дерево придется разогреть и пропарить. Делается это так. Выносим наш полуфабрикат на свежий воздух и устанавливаем его «розеткой» вверх. Внутрь помещается небольшая металлическая урна, заполненная щепой. В ней разжигаем «костер». Пока огонь горит, обильно смачивайте дерево водой. Это сохранит его от возгорания и добавит доскам гибкости. Через полчаса такой «бани» набросьте на свободный от обруча торец удавку и стяните тихонечко лебедкой. В этом месте спешка недопустима. Путь к финишу может занять от 40 минут до 3–4 часов, зато любая лопнувшая клепка немедленно возвратит вас к началу дистанции.
Как только деревянный веер сомкнется, сразу же набивайте обруч. Только не забывайте старый бондарский закон: «По одному месту дважды молотком не стучат». Простыми словами, осаживая обруч, наносите по каждому месту лишь один удар. Ни в коем случае не бейте там два-три раза – расколете дерево.
Когда металлические опояски стали на место, остов бочки торцуется. Внутренняя полость выравнивается специальным скребком и шлифуется наждачной бумагой.
А теперь еще одно испытание огнем. Чтобы дерево привыкло к своей новой форме, его нужно обжечь. Схема та же – щепа горит в урне. Огонь постоянно помешивайте, иначе бочка загорится. Готовых рецептов тут нет. Подожжешь доски - вино возьмет запах гари. Закончишь обжиг раньше времени, и клепки будут разрывать обруч.
Изготовление и установка донышек
На расстоянии до 2,5 см от торцов остова выберите так называемый уторный паз. В него потом будет вставлено дно. Раньше такую операцию доверяли только специальному резцу, уторнику (еще одна вымирающая профессия!). Сегодня куда проще воспользоваться фрезой. Заодно снимете с торцов бочки фаски. Пригодится при усадке доньев.
Для их изготовления вам снова понадобятся клепки, только чуточку больших размеров. Они соединяются в щиты стальными гвоздями без шляпок. Измерив по факту длину уторного паза, вы легко определите радиус донышка. Очертите его на щите и выпилите электролобзиком. Торцы кругляша заточите.
Соединение донышка с остовом выглядит так.
Чтобы посадить дно на свое место, остов придется с одной стороны расковать. Клепки к этому времени уже должны держать форму. Заведите кругляш в уторный паз, усадите на место киянкой – и вновь стяните изделие обручем. Если все сделано правильно, дно не протечет. Перед тем, как повторить операцию с другим дном, вырежьте в нем сливное отверстие. Диаметр – 32 мм. Когда все готово, шлифуем бочку, придавая ей товарный вид, и готовим к замачиванию.
Замачивание
В принципе, бочка уже готова. На этом можно бы и успокоиться, но дерево еще слишком насыщено танинами и дубильными веществами. А потому придется их вымочить, иначе содержимое бочки испортится.
Заполните тару на треть горячей (80 °C) водой. В течение получаса вращайте бочку, чтобы влага двигалась по всему периметру. Дальше слейте жидкость, замените ее на холодную. Она должна простоять в емкости сутки, после чего вновь подлежит замене. И так – в течение двух недель. Кто-то вымачивает бочку готовым вином, кто-то самогоном. У каждого свой стиль. Но начать стоит все же с воды.
Вот теперь бочонок действительно готов под вино. Или пиво. Или самогон с огурцами – что вы выбираете?..
(Last Updated On: 19.09.2017)
Как сделать бочку из дерева своими руками в современном обществе? Наверняка, сегодня не придётся выдалбливать изделие из цельного ствола дерева, как это было раньше. Современная бочка сильно отличается от своих собратьев-предшественников. Важнейшим шагом к её изготовлению послужило появление металлических обручей, которые очень крепко стягивали конусную посуду.
Из какой древесины лучше изготовить бочку
Дубовое дерево
Превосходно колется и при распаривании приобретает необыкновенную гибкость. Именно это качество очень ценится. Но, самое главное, в дубовой древесине находятся консервирующие вещества под названием тиллы, которые предохраняют дерево от гниения. Поэтому продукты в дубовых бочках могут сохранять свои свойства на протяжении многих десятков лет.
Кедр
Также используется при изготовлении бочек. По своим свойствам он мягкий, гибкий и лёгкий. Раньше считали, что в самом кедре содержатся вещества, которые уничтожают микробов. Поэтому можно сделать бочку из кедра своими руками, в которой напитки будут храниться очень долгое время и не портиться.
Можжевельник
Внутри ствола имеет красно-коричневую древесину, а заболонь намного светлее, желтоватого цвета. Древесина этого дерева характерна плотностью, крепостью и тяжёлым весом, причём, очень удобна в обработке – хорошо режется, не трескается.
Древесина сосны
Имеет средние показатели – невысокую твёрдость и среднюю прочность, высокую упругость, хорошо гнётся. Из-за специфического смоляного запаха в сосновых бочках не хранят пищевые продукты.
Как смастерить бочку в домашних условиях
Вопрос как сделать бочку из дерева своими руками волнует многих мастеровых людей, которые хотели бы овладеть новыми секретами работы с деревом.
Для изготовления бондарных изделий применяются клёпки или лады. Это прямоугольные деревянные дощечки, полученные распиливанием комля или ствола дерева на отдельные части. Другой способ – это раскалывание колод или чурбаков.
Пиленые лады получаются очень прочными. Колотые сделать сложнее. Самое главное – это уметь расколоть чурку так, чтобы клёпки получились чистые и ровные, и отходов щепы оставалось немного.
Чтобы сделать бочку из дерева своими руками необходимо правильно расколоть деревянный чурбак в направлении радиуса, желательно при этом попасть в сердцевину. Если топор ударил чуть левее или правее сердцевины, то линия скола называется тангентальной. В этом направлении почти все породы деревьев колются намного тяжелее.
Для изготовления клёпок пойдут и обыкновенные плахи. Из них нужно выбирать только те, где слои расположены вдоль, а не поперёк. Готовые лады просушивают и аккуратно складывают.
Как изготовляют обручи для стяжки
Железные обручи начали применять очень давно. Первоначально ими стягивали вёдра, состоящие из шестнадцати клёпок. Причём для крепости их дополнительно пробивали гвоздями.
В настоящее время обручи вырезают из прочной листовой стали, затем кузнецы украшают их всевозможными штампованными рисунками. Готовые обручи покрывают битумным лаком или олифой. Если слой олифы просушить паяльной лампой, получится красивый светло-коричневый цвет.
Как собрать коническую основу бочки
Сначала постараемся соединить подготовленные боковые клёпки и временно стянуть их постоянными обручами. Для этого к одному из обручей (лучше взять малого диаметра) прикрепите две-три начальные клёпки. Аккуратно придерживая каждую вставляемую дощечку рукой, заполняем всё пространство недостающими клёпками. Особенно осторожно нужно вставить последнюю клёпку. Может получиться так, что для неё останется мало места. Возьмите и подстругайте её немного, ровно присоединив к остальным клёпкам. Такая работа, обычно, выполняется с двумя, тремя помощниками.
Схема сборки бочки:
С помощью молотка и деревянной выколотки нужно осадить обруч так, чтобы он плотно сел на основу бочки. Так же осаживается обруч большего диаметра.
Последняя операция – установка днища. Его аккуратно ставят в паз, переворачивают бочку и закрепляют большой обруч. Если соединение получилось крепким и надёжным, то временные обручи меняют на постоянные.
Теперь вы представляете, как сделать бочку из дерева своими руками, используя только тот материал, который имеется у каждого в хозяйстве.