Mijn zelfgemaakte spullen. Bushcraft. Zelfgemaakte wapens Wat een toerist nodig heeft: wegwerpkoffiezakjes

Zoals u begrijpt, moet u, zodra u zich in autonome overlevingsomstandigheden bevindt, eerst nadenken over wat u gaat eten en drinken.

Als de overleving wordt uitgesteld, heb je wapens nodig om te jagen. En ook ter verdediging tegen al te vervelende roofdieren die zelf graag op je af willen eten.

Als u een vergunning of jachtvergunning heeft, kunt u natuurlijk van tevoren naar een jachtwapenwinkel gaan en kopen wat u nodig heeft. Maar in de regel heb je onder overlevingsomstandigheden misschien geen in de fabriek gemaakte wapens en zul je ze zelf moeten maken. Daarom zullen we vandaag kijken hoe we met geïmproviseerde middelen primitieve wapens van onze verre voorouders kunnen maken.

Ui

Het meest effectieve wapen dat je met je eigen handen kunt maken. Het kan in vrij korte tijd worden gemaakt en beheerst.

Gekruid hout is het beste voor uien. Mensen die al langere tijd in omstandigheden verkeren dieren in het wild, zou de uitverkoren boom opzij zetten om er weerstand aan te bieden. De spanning in ongekruid hout duurt niet lang, dus je moet verschillende bogen maken en deze vervangen omdat ze hun elasticiteit verliezen.

Het ideale materiaal voor het maken van strikken is taxus, maar het kan met succes worden vervangen door jeneverbes, eik, iep, ceder, berk en wilg.

Voorbereiding voor uien. Kies voor een flexibele vestiging. Om de maat van de toekomstige boog correct te bepalen, plaatst u het uiteinde van de tak met één hand tegen uw dij, strekt u zich uit en beweegt u de andere hand opzij. Markeer uw armspanwijdte op de tak: dit is de lengte van de boog.

Het werkstuk de gewenste vorm geven. De breedte van de boog in het midden moet 5 cm zijn en aan de uiteinden 1,5 cm. Op een afstand van 1,25 cm van de uiteinden van de boog worden groeven voor de boogpees gesneden. De schors van het werkstuk moet worden verwijderd. Nadat de ui de juiste vorm heeft gekregen, moet deze worden ingewreven met olie of dierlijk vet.

Boogpees. De boogpees kan worden gemaakt van een strook ongelooide huid van 3-4 mm breed, koord of gedraaide vezels van brandnetelstelen. Als de boog goed buigt, gebruik dan een kortere snaar. De snaar mag niet strak zijn - de hoofdspanning treedt op wanneer u eraan trekt om te schieten. Het touwtje wordt aan beide uiteinden met een volledige draai en twee halve lussen aan de boog vastgemaakt. Als het hout waarvan de strijkstok is gemaakt niet is gekruid, moet de snaar aan één kant van de ongebruikte strijkstok worden losgemaakt om de spanning te verminderen.

Pijlen. Alleen glad hout is geschikt voor pijlen. Berk is hiervoor het meest geschikt. De lengte van de pijl moet 60 cm zijn en de diameter 6 mm. De pijlen moeten zo gelijkmatig en vloeiend mogelijk zijn. Maak aan het uiteinde van de pijlstaart een gleuf met een diepte van 6 mm en een breedte gelijk aan de diameter van de boogpees

Pijl veren:

Splits de veer in het midden van de schacht, beginnend bij de bovenkant
Laat aan elke kant 20 mm veerschacht vrij, zodat de helft van de veer aan de pijlschacht kan worden vastgemaakt.
Bind de drie helften van de veer op gelijke afstand van elkaar aan de pijlschacht. Het verenkleed verhoogt de nauwkeurigheid van het raken van het doel. Pijlveren kunnen ook worden gemaakt van papier, plastic en harde bladeren.

Pijlpunten. De pijl zelf kan voor kracht worden geslepen en boven een vuur worden verbrand, maar het is nog steeds beter om een punt van blik, bot of vuursteen te maken. Splits het uiteinde van de schacht, steek de punt in de gleuf en wikkel het uiteinde van de pijl stevig in met een natte pees - als deze droogt, krimpt deze en houdt de punt stevig vast.

Boogschieten techniek. Plaats de pijl op het touwtje. Hef de boog op armlengte, zodat het midden zich op ooghoogte bevindt. Houd je boog onder je pijl. Zonder uw boogarm te buigen, trekt u de pees gelijkmatig naar achteren, zodat deze langs uw borst gaat. In dit geval moet de pijl zich op ooghoogte bevinden en in lijn zijn met het doel. Nadat je op de pijl hebt gericht, laat je het touwtje los.

Houd er rekening mee dat pijlveren die uw hand of wang raken bij het afschieten ernstige schaafwonden aan de huid kunnen veroorzaken. Bedek uw wang met een stuk stof dat om uw gezicht is gewikkeld en draag een leren hoes of kussentje om uw arm tegen de elleboog te beschermen.

Slinger

Een slinger is een werpwapen, een riem of touw met een leren zak in het midden (als er geen leer is, dan is elke duurzame stof voldoende). De hele riem wordt door de gleuven aan de randen van de zak getrokken, of de helften worden eraan vastgebonden of genaaid.

Slingerwerptechniek. Gebruik als werpprojectielen ronde, gladde kiezelstenen met een diameter van 2 cm. Draai de slinger over uw hoofd zodat het rotatievlak naar het doel is gericht. Laat het ene uiteinde van de riem los en de steen zal naar het doel vliegen. Nauwkeurigheid en het vereiste slagbereik kunnen worden bereikt door de lengte van de tilband te selecteren.

Katapult

Neem een sterke, elastische tak met een vork (hazelaar is hiervoor het meest geschikt) en een stuk elastisch materiaal (een buis van een wiel of een elastische band van kleding). Bevestig een zak in het midden van de rubberen strip en bind de uiteinden van de strip aan de takken van de vork. Gebruik kleine stenen als projectielen. bij vogels: laad uw slinger en katapult met meerdere stenen tegelijk.

Speer

Voor het doorboren is een rechte stok van 1,8 m lang het meest geschikt, voor een werpspeer (dart) - 90 cm lang. Om de nauwkeurigheid van de worp te verbeteren, maak je een houten werpapparaat, dat half zo lang moet zijn als de speer. De speerpunt kan gemaakt zijn van vuursteen, bot of blik. Je kunt ook een mes aan de speer binden, maar als je er maar één hebt, dan is het het risico niet waard.

Gooi apparaat

Zoek een stuk hout met een tak die als handvat zal dienen. De diameter van het stuk hout moet tweemaal de diameter van de speer zijn. Snijd het door het midden en gebruik een mes als wig.

Selecteer een gladde groef op het grotendeels vlakke oppervlak van het werpapparaat. Het onaangeroerde deel wordt een stop die de worp zal versterken. Houd de speer op schouderhoogte vast, richt hem op het doel en gooi hem dan met een scherpe beweging, waarbij je de hendel van het werpapparaat naar voren en iets naar beneden stuurt.

Het eenvoudigste jachtapparaat omvat ook een bolas, een gevorkt touw met aan elk uiteinde stenen vastgebonden. Een vakkundig gegooide bola verstrikt de poten van het dier en berooft het van het vermogen om te bewegen.

Nou, laten we je eraan herinneren...

Richt onder geen enkele omstandigheid een wapen op mensen, zelfs als grapje. Anders zou een boogpees die uit je vingers valt, iemands leven kunnen verkorten en je voor meerdere jaren in de gevangenis kunnen belanden.

Eind vorig seizoen heb ik de Term-a-rest Neoair xlite opblaasboot getest en vond hem erg leuk. Een van de voordelen is de hoge thermische isolatie-eigenschappen(R-waarde > 3) met een laag gewicht (350-460 g) en een groot pluspunt voor slaapcomfort. Natuurlijk heeft hij ook zijn tekortkomingen, maar daar gaat het nu niet om. Je moet deze mat met je mond opblazen, wat vrij eenvoudig is, maar er zijn verschillende nuances: Ten eerste is de temperatuur van de lucht uit de longen hoger dan die van de omringende lucht en daarom loopt de mat na enige tijd leeg als gevolg van luchtcompressie tijdens het koelen. Ten tweede komt vocht uit de longen de mat binnen en zet zich daar op de wanden af, waardoor de thermische isolatie wordt verminderd en het gewicht toeneemt. Ik heb geen idee hoe ik dit vloerkleed moet drogen, dus dacht ik aan een pomp. Op het Amerikaanse internet vond ik een zeer succesvolle versie van een ultralichte pomp voor matten. Maar zoals gewoonlijk hebben we niet alle goederen van de dichtstbijzijnde supermarkt, die door een wonder, qua diameters en schroefdraad, ideaal zijn voor kampeeruitrusting (dit is niet de eerste keer dat ik dit tegenkom). Daarom heb ik het ontwerp gemoderniseerd zodat het bij onze realiteit past.

Om een pomp voor een mat te maken, hebben we nodig:

plastic limonadefles - elk
Vuilniszak, ik gebruikte een 60 liter
Een stuk rubber of neopreen ~3 mm dik, rubber is beter, maar ik had alleen neopreen

Hulpmiddelen:

Fijne tandijzerzaag - ik gebruikte een ijzerzaag
Mes met een smal lemmet
Schaar
Schuurpapier

Laten we beginnen (mijn excuses bij voorbaat voor de kwaliteit van de foto - mijn dochter heeft me geholpen met het maken van foto's, het was een debuut voor haar :)). De eerste stap is het afzagen van de hals van de fles, net onder de ring om de hals. De veiligheidsring die na het eerste losschroeven van de plug overblijft, moet ook worden verwijderd. Schuur het snijvlak voorzichtig of snij de bramen af met een mes.

De volgende stap is het maken van een gat in de plug met een diameter die iets groter is dan de diameter van het ventiel op de mat. Een exacte match is hier niet nodig, het belangrijkste is dat de flap van de mat gemakkelijk in het gat past. Deze handeling is handig om uit te voeren met een kort dun mes.

Vervolgens moet u een ring uit neopreen of rubber snijden met een buitendiameter gelijk aan de diameter van de plug, en een binnendiameter die iets kleiner is dan de diameter van de matklep. Onze Amerikaanse collega's ontberen deze stap omdat je deze wasmachine bij hen op de afdeling sanitair kunt kopen en perfect bij hun flessen en vloerkleden past.

Als je het van rubber maakt, kun je een kleine vergoeding geven. Ik heb hem gemaakt van neopreen, dus de eerste versie van het gat bleek te groot, het neopreen strekte zich uit en liet lucht door. Ik moest de tweede optie maken - kleiner.

Nu moeten we een kamer maken waarin lucht wordt gepompt. Hiervoor kan elk pakket worden gebruikt. Ik heb “extra sterke” vuilniszakken genomen. De onderste hoek van de zak moet worden afgesneden zodat het resulterende gat op de hals van de fles kan worden gedrukt.

Het enige dat overblijft is de rubberen ring in de kurk te steken en deze op de hals van de tas te schroeven.

Als je de pakking van rubber hebt gemaakt, is dit het einde van het proces; als je hem net als ik van neopreen hebt gemaakt, zul je nog wat meer moeten sleutelen. Feit is dat neopreen veel zachter is dan rubber en dat bij het verpompen van lucht de pomp van de klep kan vliegen. Daarom heb ik voor controle ook een rubberen band omgedaan om de pomp op de klep te houden

Nu kun je oppompen. Dit gebeurt door lucht op te vangen via de hals van de zak en vervolgens in de zak zelf te knijpen (hieronder vindt u een video die laat zien hoe u dit moet doen). Vergeet niet het ventiel op de mat open te zetten. U hoeft zich niet te haasten, anders kunt u het pakket beschadigen. Pompt behoorlijk snel op. Ik heb hem alleen thuis getest, ik ben benieuwd hoe deze pomp zich zal gedragen in het bos, waar er regen en andere weersomstandigheden zijn.

Het gewicht van het hele product was minder dan 20 gram, wat merkbaar lager is dan de gepatenteerde oplossing. De onderhoudbaarheid van zo'n pomp is erg hoog; als je bang bent dat de tas barst, kun je twee tassen gebruiken, de een in de ander steken, of een reserve meenemen.

Uit testen bleek dat ik met mijn mond een maat L mat (196x63 cm) opblaas in 1 minuut en 16 seconden en in 16 ademhalingen, hoewel mijn longcapaciteit groter is dan gemiddeld. Tegelijkertijd begin ik lichte hyperventilatie te ervaren. En met behulp van een pomp heb ik dezelfde mat in 5 minuten opgeblazen en uiteindelijk kon de neopreen pakking de druk niet meer weerstaan en kwam er lucht vrij. Ik moest nog een paar keer door mijn mond blazen. Blijkbaar zal het nodig zijn om neopreen te vervangen door rubber en het experiment te herhalen. Hier is een video die laat zien hoe deze pomp werkt.

Samenvattend kunnen we zeggen dat het prototype behoorlijk functioneel bleek te zijn, maar uiteindelijk kan de pomp de verhoogde druk niet aan, waardoor een laatste pompbeurt met de mond nodig is. Hier is nog ruimte voor verbetering. Maar over het algemeen ben ik tevreden met het voorlopige resultaat - ik zal het in de velden testen.

Dit artikel begeleidt u door het creatieproces hun handen licht en duurzaam pantser gemaakt van een materiaal genaamd Wonderflex.

Wonderflex is een zeer veelzijdig materiaal, maar er zijn bepaalde beperkingen aan het gebruik ervan.

In de bovenstaande afbeeldingen zijn alle pantserstukken behalve de helm gemaakt van een combinatie van Wonderflex en Apoxie.

Stap 1: Wat is Wonderflex?

Wonderflex is een thermoplastisch materiaal met een laag smeltpunt (activeringstemperatuur 150°-170°F), met aan één zijde een geweven vezelrug. Bij verhitting kan het materiaal uitrekken en de vorm van het werkstuk volgen.

Wonderflex platen kunnen met elkaar worden samengevoegd. Hoe meer je het materiaal verwarmt, hoe sterker de hechting zal zijn. Voor verwarming raad ik aan om te gebruiken heteluchtpistolen, maar je kunt er ook in opwarmen magnetron kleinere stukken.

Laten we het “volgens afspraak” nemen dat de meeste mensen thuis hebben: stiften, linialen, goed verlichte werkruimtes. Ik wil graag een aantal hulpmiddelen aanbieden om met Wonderflex te werken:

Warmtepistool;
Traumaschaar (ze hebben een gekartelde rand waarmee je vrij gemakkelijk 3 lagen Wonderflex kunt knippen);
Handpons (Wonderflex is behoorlijk slecht in boren. Voor schone gaten is een pons het beste);
Roller - voor het aan elkaar lijmen van vellen;

Plano's voor het vormen van pantserelementen;
Schuursponzen - om de textuur van het materiaal glad te maken;
Polyester plamuur en primer;
Soldeerbout;
Ademhalingsapparaat, handschoenen en veiligheidsbril;

Voor volumineuze onderdelen gebruiken we een materiaal genaamd Apoxie Sculpt (klei), dat 's nachts uithardt, droogt, vrijwel zonder krimp en gemakkelijk te schuren is. Bij het werken met Apoxie kunnen sommige kleigereedschappen van pas komen.

Stap 3: Maak pantsersjablonen

Elk project begint altijd met tekeningen. Er zijn veel manieren om ze te verkrijgen. Allereerst, als de afbeelding van de gewenste keu in een videogame staat, ervaren meester zal bestanden kunnen extraheren in de vorm van een 3D-model dat kan worden gemanipuleerd.

Ik had een mannequin ter grootte van mijn torso. Nadat u een set pantsersjablonen hebt afgedrukt, plakt u de stukken aan elkaar om de vorm van het pantser te visualiseren. Als de stukken niet overeenkomen en er verdere aanpassingen nodig zijn, breng dan de nodige wijzigingen aan in de sjabloon en druk vervolgens een nieuw stuk af.

Papier wel goede analoog voor Wonderflex. Neem de tijd om de sjablonen aan te passen. Als je alles goed kunt instellen, kun je later veel tijd en frustratie besparen als je Wonderflex probeert te vormen.

Stap 4: Vergroot de dikte van de platen

Zodra de sjablonen zijn gesorteerd, is het tijd om ze over te zetten naar Wonderflex.

De dikte van één laag is eigenlijk vrij klein en het materiaal zal bij geen enkele impact zijn beoogde vorm behouden. Bovendien zal het materiaal bij het vormen van stukken uit slechts één laag kreuken langs de uitgerekte gebieden. Om dit probleem op te lossen, zullen we verschillende vellen met elkaar verbinden voordat we er delen van het kostuum uit vormen.

Voor grote gebieden, zoals de borst en de rug, is ervoor gekozen om drie lagen te gebruiken. We verwarmen ze met een warmtepistool en rollen ze vervolgens met een roller. Om de vellen vooraf aan elkaar vast te maken, zodat ze tijdens het rollen niet bewegen, kunt u een speld of iets dergelijks gebruiken. Ik raad u echter aan om er eerst voor te zorgen dat de verwarmde Wonderflex niet aan het oppervlak van de roller blijft plakken. Mijn roller heeft een siliconen trommel, dus dit was geen probleem.

Voor andere onderdelen die niet zo aan slijtage onderhevig zijn (schouders en heupen) gebruiken we elk 2 platen als voorlopige basis voor de pantserelementen.

Stap 5: Basiscomponenten

Nadat de vellen zijn gecomprimeerd, is het tijd om de blanco's uit te snijden.

Het is veel gemakkelijker om de vorm uit een voorgevormd stuk te snijden. Als je een stuk afsnijdt en vervolgens uitrekt zodat het in de vorm past, zal het resultaat uiteindelijk “scheef” zijn.

De eerste foto toont een "leeg" paneel. Dit stuk is gemaakt met 2 lagen Wonderflex. Laten we de oude gebruiken kunststof pijp(u kunt elk niet-poreus en hittebestendig materiaal nemen) om de gewenste kromming te bereiken. U kunt grote adapters gebruiken van PVC-buizen- Strikte lijnen en hoge hittebestendigheid maken ze tot een uitstekend hulpmiddel voor Wonderflex-gieten. Om plakken te voorkomen, bedek een deel van de plaat met gemetalliseerde tape.

Gebruik een emmer koud water om eenvoudige vormen af te koelen.

Na het verwarmen van de plaat geven we hem de gewenste vorm en dompelen hem vervolgens onder in water. Het duurt ongeveer 5 minuten voor volledige koeling (in de lucht), maar bij gebruik van de “emmer”-methode duurt het proces seconden.

Nadat we de gewenste vorm hebben, nemen we het patroon en traceren we het op het werkstuk. We gebruiken kleine klemmen om de sjabloon tijdens het tekenen op zijn plaats te houden.

Na het overbrengen van de contouren van het sjabloon knipt u eenvoudig de gewenste vorm uit. Zoals ik eerder schreef, gebruikte Wonderflex een traumaschaar om te knippen. Al werkt een universeelmes ook uitstekend.

Stap 6: Opwarmen, vormen, buigen, herhalen...

Er zijn enkele pantserstukken die niet met de bovenstaande methode kunnen worden verkregen.

In tegenstelling tot de vorige fase moet je eerst de tekening overbrengen en pas daarna geleidelijk het kostuumelement vormen.

Beginnend met het onderbeen, vormde ik de hoofdonderdelen met behulp van het been van de mannequin. Hoewel ik hierdoor redelijk nauwkeurige basisvormen kon bereiken, bleven er enkele fijne rimpels en golvende randen achter. Om ze glad te maken, moet je je in dit geval op één gebied concentreren, het verwarmen, rondingen vormen en het vervolgens in een emmer water laten weken. ijswater.

Stap 7:

In figuur 2 ziet u de methode voor het vormen van de rug- en borstsecties. Omdat deze onderdelen te groot zijn om in een emmer ijswater te passen, moet u het verwarmingsproces beginnen door er een vochtige handdoek op te leggen. Eenmaal voltooid, wordt het werkstuk bedekt met een tweede handdoek gedrenkt in ijswater.

Dit proces herhalen we meerdere keren totdat we de gewenste vorm hebben bereikt. Er waren verschillende passen en stukken langs de hoeken en randen nodig om dit "punt" te bereiken.

Op de foto ziet u de voorste borstplaat na het gieten. We maken kleine sneden langs de armen en nek om de vorm langs de randen uit te rekken en de kromming te vergroten. Daarna bedekken we ze met dunne stroken Wonderflex om de naden te verstevigen. Als het pantser op deze plekken glad moet zijn, kun je deze sneden aan de achterkant bedekken voor een gladde afwerking.

Zodra de stukken zijn gevormd, is het een goed idee om ze op een mannequin te passen om er zeker van te zijn dat alle naden op één lijn liggen.

Stap 8: Overlaydetails toevoegen

Wonderflex werkt prima met grote oppervlakken en brede vormen, maar voor meer gedefinieerde gebieden en scherpe details heb je een ander materiaal nodig.

Ik gebruik bij voorkeur 2 componenten epoxyklei "Apoxie Sculpt". Alle driedimensionale delen, met uitzondering van de schoudervullingen, zijn daaruit gebeeldhouwd.

Ik zou willen opmerken dat het plaatsen van extra onderdelen (op het scheenbeen) de naadlijn tussen de twee Wonderflex-helften zal verbergen en het oppervlak van het pantserelement één geheel zal maken. Apoxie kan redelijk goed overweg met schuurmiddelen.

Om klinknagels voor pantsering te maken, zullen we meubelspijkers gebruiken. Boor een gat voor, snij het puntige uiteinde af en lijm ze met secondelijm op hun plaats.

Stap 9: Schuur en maak het oppervlak glad

Vergeet niet eerst een gasmasker aan te trekken. Alle werkzaamheden moeten buiten of in een goed geventileerde ruimte worden uitgevoerd.

De eerste stap is het verwerken van het ruwe materiaal schuurpapier gevormde pantserdelen. Afhankelijk van hoe goed je de vormen hebt vormgegeven, kan het proces heel kort of heel lang duren.

Nadat het oppervlak van de klei geëgaliseerd is, bedekken we de onderdelen in drie lagen met automotive primer. Alle kleine hobbels en rimpelingen moeten worden gladgestreken. Bij kleine gebreken gebruiken wij plamuur als vulmiddel. Het is belangrijk om op de onderdelen die aan buiging onderhevig zijn kleine laagjes plamuur aan te brengen, omdat deze tijdens het buigen kan breken.

Voor de borst en rug, waar veel kleine deukjes zitten, gebruiken we de sponsschuurmethode.

Als u gebieden heeft met diepe onvolkomenheden of grote deuken, kunt u polyesterplamuur gebruiken. Deze filler kan lichtjes buigen, waardoor de Wonderflex niet helemaal stijf wordt.

Breng na het aanbrengen van de filler nog een paar lagen primer aan. Als u het oppervlak van het pantser gaat verouderen, kunt u enkele externe gebreken achterlaten.

Door de Wonderflex te schuren kun je randen krijgen waar de vezels uitsteken. Een snelle pass met een heet mes of soldeerbout zal dit probleem oplossen.

Schets je toekomstige pantser. Concentreer u op de basisvormen (hun grootte en hoe de pantserstukken in elkaar passen) in plaats van op kleur en details, waar u later aan kunt werken. Bepaal waar en hoe afzonderlijke onderdelen zal verbinding maken om het pantser flexibel te houden. Vereenvoudig het ontwerp zoveel mogelijk zodat veel onderdelen niet tegen elkaar botsen en je ze niet op veel plekken hoeft aan te sluiten (dit verzwakt het ontwerp). Je kunt ook zoeken kant-en-klare sjablonen pantser online, je kunt er zelfs enkele afdrukken.

Neem metingen van de persoon om er zeker van te zijn dat het pantser past (markeer de pantsermaat, zoals S, M of L). Schrijf alle benodigde delen op die nodig zijn om een helm, borstplaat, schouderpantser en andere verschillende bekledingen te maken. Hoewel het niet de jouwe zal zijn belangrijkste ondersteuning Bij het kiezen van de pantsergrootte is dit handig wanneer u knipt, samenvoegt of wijzigingen aanbrengt waar u misschien niet zeker van bent.

Breng uw metingen over naar het pantserstencil (sjabloon). Je komt er sneller doorheen als je een vriend stukjes flexibel en stevig papier (zoals karton) voor je laat houden en elk detail van de schets afzonderlijk tekent, waarbij je een ruwe schets maakt, zodat je deze later opnieuw kunt maken als je dat wilt. . Het zal nauwkeuriger zijn als u een mannequin maakt en er een papieren sjabloon omheen monteert.

Geef het stencil zijn definitieve vorm. Zorg ervoor dat je alle onderdelen hebt die je nodig hebt en pas ze indien nodig aan op maat. Als het sjabloon uit 2 identieke delen bestaat (twee scheenbeenplaten, twee handschoenen, enz.), kies dan het beste en gooi het andere weg. Zo kun je de beste als model gebruiken voor de tweede, zodat je pantser symmetrisch is. Als je tevreden bent met het resultaat, ruim dan de omtrek op en verzacht deze, markeer de originele schets en het bijbehorende onderdeel (let op welke worden gedupliceerd) en je kunt uitknippen.

Breng het stencil over op het schuimvel. Trek elk stuk op het schuimvel over met een balpen (deze glijdt over het schuim zonder dat het blijft haken of krassen), en indien nodig een tweede keer overtrekken. Heel doen grote details Het kan zijn dat je twee vellen schuim aan elkaar moet plakken, bij voorkeur op een plek waar het minder opvalt en goed in het ontwerp past (zoals de naad in het midden van het slabbetje). Markeer de achterkant en knip de stukken uit.

Om schuim zuiniger te gebruiken, tekent u eerst de grote onderdelen over en plaatst u vervolgens de kleine eromheen.

Indien nodig kunt u het ontwerp op het pantser "stempelen". Schets de schetsen lichtjes met een balpen. Als je tevreden bent met het resultaat, ga je nog een paar keer over de pen om je ontwerpen in het schuim te graveren (pas op dat je het materiaal niet scheurt). Het is veel gemakkelijker om op schuim te tekenen als het zich op een vlak oppervlak bevindt en nog niet tot een pantser is samengevoegd.

Vorm en monteer het pantser. Hoe u dit precies doet, hangt af van de intriges van uw ontwerp. Hieronder staan verschillende factoren die van invloed zijn op de manier waarop u werkt. Verzamel je pantser. Hoe u dit doet, hangt af van de complexiteit van uw ontwerp. Hieronder vindt u enkele tips voor deze klus.

Vorm bladschuim naar de vorm van uw lichaam. Omdat het materiaal elastisch is, hoef je de onderdelen alleen langs de bochten te lijmen. Sommige onderdelen zul je echter moeten bewerken, zodat het schuim zelf zijn vorm behoudt. Dit kan gedaan worden door het schuim te verwarmen uniforme, veilige warmtebron(zoals een föhn of kachel) om het zachter te maken en het handmatig om een ander voorwerp te buigen, b.v. liter fles of deegrollers. U heeft hiervoor slechts enkele seconden de tijd, dus handel snel. Het is het beste om je techniek eerst te testen op overgebleven restjes om te leren hoe je het schuim kunt verwarmen zonder dat het verbrandt, krimpt of borrelt.
Lijm de onderdelen op de verbindingen (PVA-lijm is geschikt). Op sommige plaatsen (bijvoorbeeld waar er veel verbindingen of sterke rondingen zijn) zal het handiger zijn om te lijmen nadat de onderdelen zijn gevormd, zodat ze hun vorm niet verliezen. Als u echter aan stukken werkt die niet veel buigen nodig hebben en die de beweging niet te veel beperken als ze in elkaar passen, kunt u ze aan elkaar lijmen voordat u ze vormgeeft.
Om het pantser te versterken en stevigheid te geven, draait u het om en smeert u de achterkant in met vloeibare lijm, strijkt u dun materiaal (bijvoorbeeld gaas of gaas) over het oppervlak en drukt u het weefsel met iets scherps in de plooien en bochten. Zodra de lijm droog is, knipt u de overtollige stof af en brengt u nog een laag lijm aan.
Houd er rekening mee dat u waarschijnlijk geleidelijk zult moeten werken. Als je pak uit veel onderdelen bestaat, moet je er misschien meerdere aan elkaar lijmen om maar één segment van één pantserstuk samen te stellen. Bedenk hoe je kleine onderdelen het beste aan elkaar kunt bevestigen, zodat je er later grote van kunt maken.
Vergeet niet gaten te laten. Doordat het foam flexibel is, heb je veel bewegingsvrijheid: het pantser van plaatschuim, met een goede naadpositie, kun je gemakkelijk aan- en uittrekken. Voor harnassen in traditionele stijl moet je echter de echte bevestigingsmethode imiteren, dat wil zeggen de onderdelen verbinden met leren of stoffen banden, die indien nodig kunnen worden losgemaakt/losgemaakt.
Bepaal hoe het pantser bij u past. Tenzij u een pak uit één stuk heeft, zult u zich hoogstwaarschijnlijk moeten hechten diverse details anders. Je kunt een nauwsluitende outfit onder het pantser dragen en klittenband aan de ankerpunten bevestigen. Als je het pantser op dezelfde as met klittenband aantrekt, blijft de structuur goed standhouden. (Je kunt er bijvoorbeeld dubbelzijdig klittenband aan bevestigen de juiste plaatsen van je kleding, voor de spiegel, bevestig het pantser op deze plaatsen, maak voorzichtig het klittenband los en bevestig vervolgens elk klittenband steviger op zijn plaats op het pak, met behulp van draad, sterkere lijm, enz.).

Maak indien gewenst een verhoogd patroon. Om dit te doen, schildert u eenvoudig met een puntige buis over de stof van het reeds gemarkeerde ontwerp op uw pantser. Mogelijk moet u de procedure herhalen voor een duidelijker effect. Wanneer het patroon voldoende convex is, laat u het een nacht drogen.

Verf het pantser indien nodig.

Breng afdichtmiddel aan op het schuim. Omdat het schuim een sponsachtige textuur heeft, moet het worden verdicht voordat de lijm wordt aangebracht. Een aanbevolen mengsel is 1 deel PVA-lijm of Sobo-lijm, 1 deel flexibele textiellijm en 2 delen water. Breng het mengsel in dunne lagen aan totdat de lucht uit het schuim geen gaten meer in de coating veroorzaakt. Mogelijk heb je zelfs 7-8 lagen nodig, maar omdat ze dun zijn, duurt het niet te lang voordat ze drogen. Zorg ervoor dat er niets in de lijm terechtkomt, anders kunnen er blaren op het pantser ontstaan.
Loop indien nodig acryl verf op de achterkant van het pantser. Als het pantser niet goed aansluit op het lichaam (je kunt zien wat eronder zit), zal het schilderen van de achterkant je pantser er professioneler uit laten zien.
Verf het voorste deel van het pantser. Omdat het schuim met je lichaam meebeweegt, is het normaal dat de verf barst. Test een flexibele verf (zoals textielverf) op een stukje schuimrubber om te zien of deze bij je past. Breng de verf in een gelijkmatige laag aan, zodat deze geen strepen achterlaat en over alle knikken en oneffenheden heen verft.
Geef je pantser een versleten uiterlijk. Dit kan door te borstelen met donkere acrylverf (voor een doffe kopertint moet je bijvoorbeeld zwart en zwart mengen). groente) volgens je pantser. Voordat de verf de tijd heeft om te drogen, moet deze bijna geheel worden afgeveegd, zodat alleen de schaduw in de scheuren overblijft.

Ik doe pas een jaar aan cosplay en dit is het tweede volwaardige pantser in mijn leven dat ik alleen en natuurlijk met mijn eigen handen heb gemaakt.

Daedric was mijn eerste pantser, ik deed alles in een opwelling, verzamelde talloze tutorials, pakte informatie waar ik maar kon, maar over het algemeen dwaalde ik in het donker en stelde idiote vragen aan consultants in bouwmarkten. Daarom was mijn eerste pantser gemaakt van glasvezel (carrosseriekits zijn gemaakt van dit materiaal). papieren model gemaakt van pepakura, dat zeker erg sterk is, maar tegelijkertijd erg zwaar en ongelooflijk bewegingsbeperkend (het was bijvoorbeeld onmogelijk om je rug te buigen of je armen boven je schouders te heffen. En het gewicht is 15 kg.

Plus het vreselijk stinkende, arbeidsintensieve en moeizame proces om het te maken, tonnen stopverf en stof tijdens het schuren. Over het algemeen leidden al deze punten mij tot een meer gedetailleerde studie van de wereld van cosplay en leerde ik over de speciale materialen die cosplayers gebruiken. Zo ben ik bevriend geraakt met EVA FOAM. Dit is een materiaal dat doet denken aan gewoon toeristenschuim, alleen dichter en bij verhitting de gewenste vorm aanneemt.

Voor zover ik weet wordt dit materiaal op verschillende plaatsen in Rusland geproduceerd. Persoonlijk heb ik bij een leverancier uit Togliatti besteld. Er zijn vellen met verschillende diktes - 1,2,3,4,5, 10 mm. Ik gebruikte 5 mm als basis en 2 mm voor reliëf.

Over het algemeen maak je, in tegenstelling tot pepakura, waar het programma je een patroon maakt op basis van een 3D-model en dat vervolgens van papier aan elkaar lijmt, met eva-schuim je eigen patroon. In sommige gevallen kun je niet zonder een partner of je eigen fopspeen. Dus hier is hoe het gedaan is.
Eerst maak je een foto van de afbeelding die je tot leven wilt brengen.

Ten tweede begin je met het maken van patronen. Laten we zeggen een slabbetje. Je wikkelt jezelf in huishoudfolie, plakt er afplaktape overheen in strepen (precies in strepen, zonder het in te pakken, anders knijpt het alles in en komt het onderdeel er klein uit). Je markeert direct op jezelf waar het benodigde onderdeel begint en eindigt, je markeert er enkele belangrijke punten, gewrichten, patronen, enz. Knip voorzichtig de afplaktape door en nu heb je een schets van het onderdeel. Nu kunnen we het nauwkeuriger definiëren, uitzoeken hoe en wat.

Snijd het onderdeel in verschillende delen, zodat we na het aan elkaar lijmen een volwaardig en volumineus onderdeel krijgen (eva-schuim kan natuurlijk worden gebogen door verwarming, maar niet voor onbepaalde tijd). Vervolgens breng je de details over op papier (ik gebruikte de methode om een schets op een gloeiend wit tabletscherm te plaatsen en het papier op de schets te plaatsen en langs de contouren opnieuw te tekenen). van het pak, dan zal het moeilijk zijn om iets vast te plakken dat niet plakkerig is.

Uit papier snijden noodzakelijke elementen, je moet proberen ze met elkaar te verbinden met dezelfde afplaktape en het resultaat proberen. Het zou veel beledigender zijn om het eva-schuim onmiddellijk door te snijden en te verpesten. Vervolgens speld je het papier met de patronen met spelden op het eva-foam en trek je de contouren over en knip je ze uit. Eva-schuim wordt gesneden met een gewoon briefpapiermes. Bij het snijden is het beter om rekening te houden met hoe de onderdelen in elkaar passen en ze in de juiste hoek ten opzichte van elkaar te snijden. Anders kwam ik bijvoorbeeld bovenop mijn helm terecht met een soort ‘ribbel’, die vervolgens moest worden afgeslepen. Al zullen de oneffenheden na het lijmen hoe dan ook weggeslepen moeten worden met een graveur of schuurpapier.

Wat betreft de lijm... ja verschillende opties. Persoonlijk heb ik er drie geprobeerd. 1. Smeltlijm uit lijmpistool. Een groot minpunt is dat als het warm is, de kans bestaat dat de lijm gaat drijven en het pak uit elkaar valt. 2. Secundaire lijm. Lijmt alles onmiddellijk aan elkaar en houdt perfect vast. Maar het is vreselijk schadelijk en stinkt. Tijdens mijn werk ontdekte ik dat ik er allergisch voor was en kreeg angio-oedeem. 3.Goed oud lijmmoment. Je moet er langer aan sleutelen dan aan de tweede, maar het is te verdragen. Je smeert beide te lijmen kanten in, wacht 10 minuten en lijmt. Houdt uitstekend stand.

Als er kans is op verwarring in de uitgesneden delen, is het beter om ze te nummeren, anders is het te laat.

Nadat ik mijn zwarte pantser had gemaakt, begon ik ervoor te pleiten dat het pak normaal zou kunnen bewegen en min of meer comfortabel zou zijn. Bovendien heb ik de gewoonte om mijn cosplayafbeeldingen in harde modi te laten lopen - skiën of boarden op een ski-carnaval, fietsen.

Dus deze keer heb ik betaald grote aandacht mobiliteit van onderdelen en bevestigingen. Om een goede buiging van de knieën te garanderen, plaatste ik hun elementen op ijzeren klinknagels. Uitstekende mobiliteit van onderdelen en alles zit stevig vast. Met dezelfde klinknagels heb ik een plaatje met veren aan de helm bevestigd. Je hebt de overtollige klieren afgezaagd met een graveur en alles is in orde.

Wat heb je gebruikt voor pantserbevestigingen? Elastieken, klittenband, knopen, haken. Dit alles is heel comfortabel op eva-schuim genaaid en ergens verborgen onder patronen of naden.

De verwerking van randen en sneden heeft bij mij veel vragen opgeroepen en blijft veel vragen oproepen. Dit deed ik met de slijpopzetstukken van de graveur. Sommige mensen doen dit gewoon met schuurpapier. Hoe dan ook, na een dergelijke verwerking blijven er veel onregelmatigheden en ruwheid over. Ik heb geprobeerd ze glad te strijken bouw haardroger. Het is beter, maar niet perfect. Er werd mij aangeraden een zaklamp te gebruiken en de volgende keer zal ik deze methode proberen. Om verbindingen en naden glad te maken, is het noodzakelijk om stopverf te gebruiken. Voor mij de beste optie is een afwerking tweecomponenten autoplamuur. Het houdt stevig vast en polijst goed.

Maar het kan het pantser niet volledig bedekken en het materiaal is poreus. Kortom, we zullen het nu hebben over de primer. En hier verschillen de meningen van alle cosplayers die ik heb geïnterviewd. De truc is dat eva-schuim mooi is flexibel materiaal en de aangebrachte verf kreukt en scheurt, wanneer deze gevouwen is, zomaar. Persoonlijk ben ik er nog niet achter hoe ik dit volledig kan vermijden, en als je het weet, zal ik erg blij zijn met je advies. Over het algemeen probeerde ik in eerste instantie, volgens de aanbevelingen, PVA-lijm als primer. Ik weet niet waarom, maar nadat ik er zwarte acrylverf op had aangebracht, gaf het zo'n effect. En de verf kwam er volledig af als een film.

Daarna besloot ik, na het lezen van verschillende bronnen, eenvoudigweg te primen met acrylverf, dat wil zeggen meer lagen aan te brengen en daardoor de poriën te sluiten en het materiaal waterpas te maken. Ik heb het met een penseel geschilderd. Vervolgens spuiten voor een egale kleur.

Vervolgens een penseel met zilver en een beetje zilverspray voor een egale kleur. Vervolgens is het op sommige plekken afgewerkt met goudacrylaat. Vernis. Ook een aparte grote vraag. Ik heb het ook niet helemaal voor mezelf besloten. Ik heb geprobeerd het te bedekken met acrylvernis met een penseel. Het drogen duurt erg lang en als je de onderdelen naast elkaar legt, plakken ze aan elkaar en bederven ze elkaar. Ze spuugde en bedekte het met spuitbusvernis.

Waarom maak ik me zoveel zorgen over primer, verf en lak? Want zoals je op de onderstaande afbeelding kunt zien, leidt een lichte buiging in het onderdeel tot scheuren... Ik weet niet hoe ik dit probleem moet oplossen. Hier moeten de primer, verf en lak elastisch zijn... en niet loslaten... blijkbaar zal ik de volgende keer vloeibaar rubber proberen.

Zwaard. Gemaakt van hout voor stevigheid. De vleugels aan de zijkanten zijn verlijmd met epoxy. Schuren, reliëf geven met stukjes eva foam, plamuur en schuren. "Stenen" op het zwaard en pantser gemaakt van twee componenten koud lassen. Primer, schilderen, vernissen.

Tot mijn grote spijt ben ik niet echt een kunstenaar en kon ik niet zoveel volume aan mijn pantser geven als ik wilde. Dit moet ik nog leren.

Over bevestigingen op pantser. Van onder naar boven. De bovenkant van de laars wordt aan de achterkant vastgehouden door een zeer brede elastische band, de overlay op de laars is ook met elastische banden op de neus van de laars en tussen de hiel en teen met een elastische band van de laars. Kniebeschermers met elastische banden en knopen. Bovendien vergat ik de productie van de bovenkant van de kniebeschermers en het pantser onder de borstplaat te filmen. Dit is kunstzwart leer als basis. Daarbovenop worden uitgesneden stukken van hetzelfde leer met lijm gelijmd en dit alles is getint met zilveracryl. Dus hier is het. Op de benen is het leren deel van de kniebeschermers met haken aan de achterkant bevestigd; ze zijn met haken aan het korset bevestigd met een klein strookje leer zodat ze niet wegglijden. Slobkousen worden ook met klittenband aan de zijkanten van het korset bevestigd. Onder één van de beenbeschermers zit trouwens een slim vakje voor je telefoon en geld.

Het korset is voorzien van klittenband en haakjes aan de achterzijde. Riem met haken. Het slabbetje is voorzien van elastiek en haakt aan de achterkant als een lijfje. Het is nu moeilijker. De schoudervullingen zijn aan de voorzijde met fastex aan het borsttuig bevestigd, aan de achterzijde met een elastische band aan elkaar, met een elastische band met haken aan de bovenbeugels, en met een knoop aan de elleboogbeschermers. De onderste bracers zijn tweedelig. De onderkant is als een armband met een elastische band, de bovenkant is een elastische band met knoopjes.
De mantel heeft haken aan de voorkant van het pantser en knopen op de schoudervullingen.

Ik vergat trouwens over handschoenen te schrijven. Dit zijn eenvoudige stoffen handschoenen (100 roebel in een stoffenwinkel), met uitgesneden stukjes dunne eva bovenop hete lijm.
Nou, dat is het eigenlijk, ik heb het allemaal in ongeveer 2 maanden gemaakt.