Als we praten over over particuliere bouw, en zoals de praktijk laat zien, holle platen De vloeren kunnen zelf correct worden gelegd. Tegelijkertijd is het niet slechter dan wat een ingehuurd bouwteam zou doen. Het belangrijkste hier is om alles zorgvuldig te doen, zonder haast en rekening houdend met ons advies.

Een van de meesten dus populaire soorten Vloerplaten, die worden gebruikt bij de bouw van particuliere huizen en huisjes, zijn fabrieksklare holle platen. Daar zullen we het vandaag over hebben.

Belangrijk! Vloerplaten worden alleen op externe en interne dragende muren gelegd. Al het overige (niet-dragende muren en scheidingswanden) wordt geplaatst nadat de plaatsing van de platen is voltooid.

Normaal gesproken dient de onderkant van de plaat als plafond voor de onderliggende vloer, dus de plaatsteun (muren of funderingsblokken) moet waterpas worden gesteld tot een perfect vlakke hoogte. Alleen in dit geval zullen er geen "treden" zijn tussen aangrenzende platen. Je kunt een niveauondersteuningsvlak bereiken met behulp van een normaal gebouwniveau.

Vloerplaten worden op een dunne laag mortel gelegd (mortelbed), waaraan ook speciale eisen worden gesteld:

• De oplossing moet voldoende vloeibaar zijn en in een minimale hoeveelheid op de dragende muur worden aangebracht.
• Het zand voor de oplossing moet goed worden gezeefd. Anders zal zelfs een klein steentje het vlakke vlak van het plafond verstoren en al het werk tenietdoen.

Merk op dat de hoofdtaak van de oplossing het gelijkmatig overbrengen van de volledige belasting van de vloerplaten naar het steunoppervlak is. Daarom is het zo belangrijk om de kwaliteit van de oplossing te bewaken.

De platen worden met hun onderste vlakken dicht bij elkaar geplaatst, zodat er geen opening tussen zit. Tegelijkertijd is de minimale lengte voor het ondersteunen van een plaat op een bakstenen muur 12-15 cm, en op een betonnen muur - 7 cm. Om te voorkomen dat de platen in een horizontaal vlak "lopen", zijn ze aan de steun bevestigd met behulp van een ringanker. Nadat de installatie van de vloerplaten is voltooid, kunt u beginnen met de ruwe afwerking ervan.

Hier zijn een paar punten waar u speciale aandacht aan moet besteden:

• Bij het leggen van de plaat moet de gladde kant naar beneden wijzen en de ruwe kant naar boven.
• Langs de onderzijde zijn de platen op elkaar afgestemd.
• Zand, water en cement moeten worden voorbereid voordat de vloerplaten worden geïnstalleerd.
• Voordat u verder gaat met de ruwe afwerking, is het noodzakelijk om de lege gaten in de platen op te vullen. Gebruik bijvoorbeeld steenslag, geëxpandeerde klei of beton. Anders kan er een duurdere oplossing in terechtkomen, die wordt gebruikt bij het installeren van de dekvloer. Onze ervaring is dat deze gaten veel mortel kunnen bevatten.
• Vloerplaten dienen vooraf besteld te worden, omdat... Ze zijn zelden op voorraad en de geschatte productietijd bedraagt ​​ongeveer 2 weken.
• Om de platen te installeren heeft u een kraan en 2-3 personen nodig.

We hopen dat onze tips nuttig voor u zullen zijn. En nu nodigen wij jou uit

Voltooiing van een groot podium bouwwerkzaamheden bestaat uit het plaatsen van vloerplaten op de fundering. Meestal styling gewapende betonplaten plafonds op de plint worden gebruikt bakstenen gebouwen of huizen en schuimbetonblokken. De werkzaamheden aan vervolgvloeren en vloersoorten worden uitgebreid beschreven in het artikel ‘Plaatsen vloerplaten’. Vervolgens zullen we het alleen hebben over het afdekken van de kelder. Om de elementen correct op de keldermuur te plaatsen, moet rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van het werk.

Monolithische riem van gewapend beton

Als de fundering van het gebouw bestaat uit geprefabriceerde betonblokken, moeten aanvullende maatregelen worden genomen om de constructie te versterken voordat met de installatie wordt begonnen. Het leggen van een betonband op de muur onder de platen is noodzakelijk om:

• zorgen voor een uniforme lastverdeling individuele elementen overlapt in afzonderlijke funderingsblokken;
• verhoog de buigsterkte van de funderingsstrook;
• lijn de rand van de fundering uit om de platen correct te leggen;
• verhoog de stijfheid van het gebouw met kleine grondbewegingen.

Een betonnen band op een muur leggen

Feit is dat in de fabriek gemaakte funderingsblokken geen versterking hebben. Ze zijn ontworpen voor centrale compressie.

Vloerplaten op de fundering voor buitenmuren rusten alleen op hun binnenste deel, waardoor een excentriciteit van de belasting ontstaat (verplaatsing ten opzichte van het midden), wat resulteert in een buigkracht die beton zonder wapening niet kan weerstaan.

Door regelgevende documenten Langs de rand van de funderingsmuur wordt een band van B20 beton met een dikte van 200 mm voorzien. De riem is gemaakt volgens monolithische technologie. Met het leggen van longitudinale wapeningsstaven in twee rijen.

Versterking is een ruimtelijk frame, meestal bestaande uit vier longitudinale staven die in het horizontale en verticale vlak met elkaar zijn verbonden door wapeningsstaven met een kleinere diameter (klemmen).

Dankzij de wapening kan de constructie gemakkelijk tegen buiging. Dankzij de monolithische productietechnologie heeft de tape geen verticale naden en zorgt hij voor ruimtelijke stijfheid langs de gehele omtrek van het gebouw.

Het is het beste om het hele mengsel in één keer te gieten om voegvorming te voorkomen.

Het vullen gebeurt op twee manieren:

• de hele omtrek in één keer;
• laag voor laag.

Laag voor laag werken kan nodig zijn als de hoogte van de band groter is dan aanbevolen en er zich omstandigheden voordoen waardoor het werk moet worden onderbroken. Giet het hele mengsel in één keer correct. In dit geval worden er geen verbindingen gevormd beton mengsel met verschillende kenmerken en graden van verharding, die de sterkte van de gehele constructie aanzienlijk zullen vergroten.

Installatie van platen

De installatie van vloerelementen in de ontwerppositie begint met het bepalen van de hoeveelheid steun van de constructie op de fundering. Het leggen van platen volgens wettelijke documenten moet aan de volgende eisen voldoen:

Installatie van vloeren op de fundering

• leunen op bakstenen sokkel platen tot 4 m lang – 70 mm;
• rustplaten met een lengte van 4 m -90 mm op een bakstenen basis;
• ondersteuning op beton – 60 mm.

De hierboven gepresenteerde waarden zijn minimale eisen. Het is het beste om een ​​reserve te voorzien. Bij het bouwen van gebouwen zorgen deskundigen meestal voor ondersteuning van platen met 120 mm. Met deze waarde hoeft u zich geen zorgen te maken over het feit dat werknemers het product met een kleine offset kunnen leggen.

Vloeren moeten op de fundering worden gelegd met steunen aan beide zijden, zonder tussenliggende steunen. Het verschijnen van steunpunten in het midden leidt tot de vorming van scheuren en uiteindelijk tot het breken van de plaat op het steunpunt.

Aan het uiteinde van het product wordt thermisch isolatiemateriaal aangebracht, wat nodig is om koudebruggen te voorkomen. Koudebruggen zijn gevaarlijk omdat ze tot de volgende onaangename gevolgen leiden:

• condensatie op het steunpunt;
• het verschijnen van schimmel en meeldauw;
• vermindering van de effectiviteit van thermische bescherming van het gebouw, het uiterlijk van een gebied waardoor warmte lekt;
• schending van temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden.

Als thermisch isolatiemateriaal toepassen:

• stukken minerale wolplaten omwikkeld met polyethyleen;
• polystyreenschuim verpakt in polyethyleen;
• geëxtrudeerd polystyreenschuim (penoplex).

Het is noodzakelijk om polystyreenschuim en minerale wol in polyethyleen te wikkelen om te voorkomen dat vocht in de isolatie binnendringt. Water beïnvloedt deze materialen op een andere manier, maar het resultaat is hetzelfde: een afname van de thermische eigenschappen. In het geval van minerale wol, die zeer hygroscopisch is, worden de prestaties verminderd door de aanwezigheid van vocht.

Vernietiging van keldermuren tijdens installatie van producten

Polystyreenschuim is niet in staat vloeistof zo goed op te nemen, maar zelfs een kleine hoeveelheid ervan tussen de korrels van het materiaal lage temperaturen leidt ertoe dat de plaat in kleine balletjes afbrokkelt.

Belangrijk! Hijsapparatuur op de locatie moet zo worden geplaatst dat deze de constructie van het gebouw niet beschadigt.

Na voorbereidend werk en bij het bepalen van de hoeveelheid steun begint het leggen van platen op de fundering. De installatie van het plafond wordt in de volgende volgorde uitgevoerd:

Schema voor het verankeren van de platen aan elkaar en aan de muren

1. De holtes van de plaat op de steunplaatsen worden afgedicht met lichtgewicht beton of minerale wolisolatie. Dit wordt gedaan om de sterkte van de constructie te vergroten op plaatsen waar deze door de muur wordt geknepen.
2. Op de fundering wordt een laag mortelsoort M100 of meer van 20 mm dik aangebracht.
3. De kachel mag niet worden omgedraaid. Het product verschilt in de bovenste en onderste delen. Het trekbare onderoppervlak heeft een sterkere versterking dan het samendrukbare bovenoppervlak. Bij onjuiste installatie het element kan in tweeën breken. U kunt de boven- en onderoppervlakken visueel onderscheiden door de gladheid van de basis. De plafonds in het bovenste gedeelte hebben een oneffen en ruig uiterlijk. de onderzijde zal in de toekomst als plafond dienen en is daarom glad gemaakt. Dit verschil komt doordat het productieproces in matrijzen plaatsvindt. Door het oppervlak aan de onderkant van de mal te verharden, ontstaat een gladde kant. Bovenste deel, in contact met lucht, wordt ruw.
4. Om de werkzaamheden uit te voeren zijn drie tot vier mensen nodig. Een van de arbeiders bevestigt de plaat aan de kraanhaak. Voor de montage van het plafond wordt een speciale vierpootsstrop gebruikt, die aan de in de plaat aangebrachte montagelussen wordt bevestigd. Twee arbeiders leggen de plaat in de ontworpen positie en maken hem los van de tilband. Er kan een tweede persoon nodig zijn om commando's te geven aan de kraanmachinist als oogcontact met de werknemers niet mogelijk is.
5. De platen moeten strak op elkaar worden gemonteerd. Als de afmetingen van de ruimte het niet toelaten om deze in de breedte volledig te bedekken met standaardproducten, wordt een monolithische afdichting voorzien klein gebied, waardoor het gewapend betonelement niet in de breedte past.
6. De installatie op de fundering wordt voltooid door de platen aan elkaar en aan de muren te verankeren. Hierdoor ontstaat er een harde schijf van vloeren en wordt de stabiliteit van het gebouw vergroot. Ankers langs de lengte van de muur bevinden zich elke 2-3 meter.

Installatie gewapende betonelementen op de basis in overeenstemming met de technologie zal ervoor zorgen langetermijn gebouwdiensten en de veiligheid van de bewoners.

Goede dag, beste lezers!

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat dit moet worden geïmplementeerd installatie van vloerplaten heel gemakkelijk, maar er zijn enkele nuances waar je nu beter over kunt leren, zodat er later minder problemen zijn.

In dit artikel leer je:

Hoe ronde holle platen (PC) van gewapend beton te installeren.

Hoe op de juiste manier een luik (gat) in ronde kanaalvloerplaten van gewapend beton doorbreken, tbv zolder trap? BEKIJK DE VIDEO HIERONDER.

We rijden de roest correct weg. 44D08C

Hoe bedek je een halve meter vide zonder platen (goedkoop en gemakkelijk)?

Wat te doen als een kanaalplaat gescheurd is?

Zo zaagt u eenvoudig en snel een ronde holle plaat.

Waarom kan een plaat barsten?

Hoe de uiteinden van de platen af ​​te dichten zodat de ronde holle plaat niet bevriest.

1) Een klein beetje van de nodige theorie.

De soorten platen waar wij het meest mee werken:

Er zijn platen - kanaalplaten, tentpanelen met ribben langs de contour in de vorm van een kroonlijst (één plaat bedekt de hele kamer) en geribde voorgespannen platen waarvan de lengte kan variëren van 9 tot 15 meter.

We gebruiken zeer zelden gelaagde massieve panelen voor dakbedekking.

We gebruiken ook zelden monolithische gewapende betonvloeren (voornamelijk voor niet-reparaties), omdat deze twee tot drie keer duurder zijn dan geprefabriceerde kanaalvloeren en meerdere malen langer in de tijd.

Je kunt in één dag een vloer met platen bedekken, en monolithisch plafond kan een onbepaalde tijd in beslag nemen (bekisting plaatsen, wapening verbinden, beton storten, bekisting verwijderen, enz.)

In dit artikel zullen we kijken naar de meest voorkomende en meest optimale vloerplaten: ronde holle platen van gewapend beton. Er zijn holtes in platen verschillende vormen ovale en onregelmatige vorm:

Ronde kanaalplaatvloerplaten hebben enkele voordelen ten opzichte van andere platen, namelijk:

Geluidsisolatie door vides.

Relatief licht van gewicht.

Extra thermische isolatie door holtes enz.

2) Hoe u eenvoudig en snel een ronde holle plaat zaagt.

Je zult het niet geloven, maar met behulp van een koevoet, een slijpmachine en een vuist kun je in 40 minuten een ronde kanaalplaat van gewapend beton van 1,2 meter breed doorzagen. Je zult zeggen: "Waarom moet ik de plaat afsnijden, korter maken, als ik een plaat van elke lengte kan bestellen?"

Dit is uiteraard volkomen juist, maar dit is niet altijd het geval. Bij bijna alle huizen die we bouwden, moesten we hier en daar minstens één plaat doorzagen.

Als u bijvoorbeeld een erker wilt bedekken, moet u er een monolithisch plafond van gewapend beton overheen maken of een ronde holle plaat in de vorm van een trapezium inkorten.

Het tweede voorbeeld is om hetzelfde luik in het plafond uit te zagen, zodat er een gat in de zolder ontstaat. Of het is eenvoudigweg nodig om de lengte van de gewapende betonplaat te verkleinen.

Samenvatting: heel vaak moet je bij gewapende betonvloeren hier en daar bijsnijden, zagen en afhakken.

a) Snij de plaat kruislings door.

We moeten de gewapende betonplaat dus iets korter maken. De plaat ligt op pads op de grond. Bovenop de plaat markeren we met krijt de maat die we nodig hebben. Gebruik bovenop de kachel een grote slijpmachine en gebruik een schijf op het beton.

Nuance: Zorg ervoor dat de krijtmarkering op de plaat samenvalt met de voering onder de plaat (dit wordt later duidelijker).

Als het bijvoorbeeld nodig is om van een ronde kanaalplaat een halve meter af te zagen, dan markeren we een halve meter vanaf de rand, maar daarvoor hebben we bij het lossen van de plaat op de grond vooraf een houten bekleding geplaatst niet helemaal op de rand, maar ook een halve meter van de rand

Nadat we het krijt met een slijpmachine hebben doorgesneden, slaan we met onze vuist op de pijpen (holtes) nabij de snede. Je moet niet de ribbe raken, maar de pijp. Met 3-4 slagen breek je door de pijp. En dus slaan we met een vuist door alle pijpen.

Zoals ze binnen zeggen populair gezegde: "Het is beter om één keer te zien dan honderd keer te horen en duizend keer te lezen", dus hieronder in het derde deel (hoe je een luik maakt in een ronde holle plaat van gewapend beton) zie je in de video hoe gemakkelijk versterkt betonplaten breken door.

Als de pijpen kapot zijn, raken we de rand, niet vanaf de bovenkant, maar vanaf de zijkant. Tegen die tijd was het onnodige stuk plaat (een halve meter) hoogstwaarschijnlijk onder zijn gewicht doorgezakt en het werk nog eenvoudiger gemaakt.

Als de pijpen gebroken zijn, worden de ribben met een vuist omver geslagen, de koevoet gaat aan het werk. We breken door met een koevoet Onderste gedeelte leidingen en ga naar de werkende fittingen. We reinigen de wapening van beton en snijden deze met een slijpmachine en een metalen schijf.

Het is het beste om de gescheurde rand van de plaat te "verpakken" met steunstenen en deze af te dekken met mortel, dit zal hem versterken.

b) Snij de plaat in de lengte door.

In principe is het in de lengte afzagen van een plaat zelfs eenvoudiger dan dwars afzagen. Het enige verschil is dat het langer duurt om in de lengte te zagen, aangezien de plaat 6 meter lang kan zijn, terwijl er slechts 1,2 m - 1,5 m overdwars hoeft te worden gezaagd.

Het principe van het in de lengte doorzagen van een plaat is precies hetzelfde als het dwars doorsnijden. We slaan met een vuist over de gehele lengte van de buis op de bovenkant van de plaat.

Om de rand van de plaat netter te maken, kunt u deze eerst met een slijpmachine doorsnijden en vervolgens met uw vuist op de snede slaan. Gebruik vervolgens een koevoet om de onderkant van de buis over de gehele lengte door te breken.

Bij het doorzagen van de plaat kom je een gaas tegen (gladde wapening met een diameter van 3 mm - tot 8 mm), die wij eveneens met een slijpmachine versnijden.

Conclusie:

De platen zijn heel gemakkelijk te snijden. Toen ik de plaat voor de eerste keer zaagde, kon ik mijn ogen niet geloven. Het ging heel gemakkelijk en ik begon te twijfelen aan de sterkte van de ronde kanaalplaten.

Maar dat is niet zo, kanaalplaten zijn zeer duurzaam en kunnen 800 kg/m2 verdragen. Sterkte in ronde holle platen wordt verzekerd door: ribben, wapening, het principe van lijken en andere dingen.

3) Hoe maak je een luik in een ronde holle gewapende betonplaat.

In deze video (zie hierboven) hebben we dit luik in ongeveer 50 minuten uitgesneden.

Nuance: Wanneer u de wapening met een slijpmachine uitsnijdt, moet u voorzichtig zijn, omdat de wapening gespannen is en de schijf in de slijpmachine kan vastlopen. Het is het beste om de wapening gewoon met een slijpmachine door te snijden en vervolgens met een koevoet of vuist op deze snede te slaan.

Meest veilige manier- dit is het afsnijden van de wapening in het luik met een autogeen mes.

Om de contouren van het luik iets vloeiender te maken, kunt u het eerst met een slijpmachine langs de omtrek (van bovenaf) doorsnijden. In de video hierboven snijden we een luik over de buizen in de plaat.

Afmetingen luik voor zoldertrap.

Luiken voor trappen worden meestal tussen twee platen geponst, op de kruising. De breedte en lengte van het luik zijn afhankelijk van:

Breedtes van vloerplaten.

Belastingen die de gesneden platen zullen ervaren. Op deze gesneden platen zullen bijvoorbeeld de dakdragers rusten (het dak zal druk uitoefenen).

Als de putten breed zijn, kan het luik groter worden gemaakt. In de video hierboven is de breedte van de ronde holle platen van gewapend beton 1,5 meter.

Vaak maken wij luiken van 900 mm bij 900 mm in platen van 1,2 meter breed. Dat wil zeggen dat we 450 mm in de ene plaat zagen en 450 mm in een andere plaat. Dit zijn de afmetingen van het luik voor ladders, maar ze zijn erg ongemakkelijk. Omdat de zoldertrap altijd ergens in de buurt, in de woonkamer, wordt opgeborgen.

Het is het beste om opvouwbare zolderladders te gebruiken, die aan het luikdeksel worden bevestigd en worden opgevouwen als het luik gesloten is.

De meest voorkomende maten voor vouwzoldertrappen zijn: 600 mm bij 1200 mm; 700 mm bij 1200 mm; 600 mm bij 1300; 700 mm bij 1300 mm; 700 mm bij 1400 mm.

Heeft u bijvoorbeeld gekozen voor een opklapbare zoldertrap van 700 mm bij 1400 mm, dan is het van groot belang om het luik in de platen zo uit te zagen dat de lange zijde van het luik (1400 mm) lag langs de platen, niet aan de overkant.

4) Hoe je gemakkelijk een halve meter vide kunt bedekken zonder platen.

Deze methode gebruiken we wanneer het niet mogelijk is om alle niet-multipliciteiten met platen te bedekken. Wanneer het niet mogelijk is om platen van verschillende breedtes te kopen. Wanneer u vloerplaten niet in de lengte wilt doorzagen.

a) De beste en gemakkelijkste manier.

Bij het plaatsen van platen van gewapend beton treden soms verkeerde uitlijningen op. Dat wil zeggen, het is niet mogelijk om de hele ruimte van het huis volledig te bedekken; er blijven gaten achter. Hieronder bekijken we hoe je een halve meter kunt overbruggen zonder platen.

Zo bekleden wij bijvoorbeeld de eerste verdieping van een woning met ronde kanaalplaten. Bij het leggen van de platen missen we een halve meter om de vloer volledig te bedekken.

Wanneer we de eerste plaat plaatsen, trekken we ons 250 mm terug van de rand van de binnenmuur. Vervolgens plaatsen we de resterende platen.

Er is ook een opening van 250 mm tussen de laatste plaat en de binnenmuur. Met andere woorden, we hebben onze halve meter niet-multiples doormidden gedeeld door 250 mm en ze aan beide zijden gemaakt (de gaten tussen de muur en de plaat zijn elk 250 mm).

Het sintelblok zal niet vallen, omdat het uiteinde (kont) op de plaat rust.

Nuance: Het is het beste om een ​​sintelblok te bouwen met gaten aan de zijkant, zodat er geen gaten aan de onder- of bovenkant zitten.

Als u zich echt zorgen maakt over de sterkte, kunt u deze plaats (waar het sintelblok wordt geplaatst) versterken wanneer u de vloer afwerkt. Om dit te doen, moet u een metselwerkgaas op het verschoven sintelblok plaatsen of een wapeningsnet met een diameter van 6 mm vastbinden.

b) De tweede methode is arbeidsintensiever.

Je kunt de platen ook verspreiden, dat wil zeggen kleine gelijke afstanden ertussen maken.

Voor het bedekken van een vloer heb je bijvoorbeeld 10 platen nodig en blijft er een gat van 500 mm (een halve meter) over. We plaatsen de eerste plaat vanaf de rand van de binnenmuur (zodat er geen opening is). We plaatsen de tweede plaat met een lichte inkeping van 55 mm vanaf de eerste.

Tien platen zijn negen verbindingen ertussen. Door 500 mm in 9 voegen te verdelen, krijgen we een afstand van 55 mm tussen de platen.

5) Waarom kan een ronde kanaalplaat barsten?

Heel vaak kom je bij het plaatsen van vloerplaten een gebroken plaat tegen. Dit komt meestal voor door onjuiste opslag van vloerplaten of transport.

Op onderstaande foto zie je hoe ronde kanaalplaatvloeren nooit opgeslagen mogen worden.

Al deze platen barsten, en de onderste op verschillende plaatsen. Ik heb een foto van dichterbij gemaakt

Vaak zag ik hoe de platen correct leken te zijn gevouwen, maar de winter ging voorbij, de basis onder de platen werd drassig, het midden van de plaat raakte de grond en de plaat barstte.

Om te voorkomen dat de plaat barst, moet u voorzichtig zijn bij het opslaan van platen in stapels. Om dit te doen, moet je een goede basis maken onder de randen van de eerste plaat (onder).

Het is raadzaam dat de platen horizontaal liggen. Het is belangrijk dat de eerste bekledingen onder de platen hoog zijn, voor het geval deze in de grond begint te zinken.

Onder geen enkele omstandigheid mag het midden van de plaat de grond raken, aangezien het bijna 100% waarschijnlijk is dat deze zal barsten, niet slechts één, maar ook die erbovenop!

De volgende afstandhouders tussen platen zijn meestal gemaakt van houten latten. Er zijn drie factoren waarmee u rekening moet houden:

a) Zodat de latten dik genoeg zijn zodat de platen elkaar niet raken.

b) Aan houten latten(afstandhouders) bevonden zich VERTICAAL boven elkaar.

c) Afstandhouders worden 200 - 400 mm vanaf de rand van de plaat gelegd.

De hoogte van een stapel platen op een goede, stevige ondergrond kan maximaal 2,5 meter bedragen (8 - 10 rijen).

6) Wat te doen als de plaat gescheurd is.

Als de scheuren op de rondholle platen niet erg groot zijn, is er in principe niets aan de hand. Bijna elk huis dat we hebben gebouwd, had gebarsten platen geïnstalleerd.

Hieronder zullen we de beste opties bekijken voor het installeren van gescheurde platen, zodat er een minimale belasting op wordt uitgeoefend:

A) Als de scheur in de plaat groot is, plaatsen we zo'n plaat meestal 100 - 150 millimeter op de hoofd- (of buitenmuur).

Met andere woorden, we plaatsen de gescheurde plaat zo dat deze op drie wanden rust, namelijk de uiteinden van de plaat rusten op de hoofdmuren en de lange zijde van de plaat strekt zich ook uit en rust op de hoofdmuur.

Van bovenaf wordt een gescheurde plaat hoger gedrukt staande muren en het blijkt een volledig duurzaam plafond te zijn.

B) Je kunt ook een gebarsten plaat monteren waar er een stenen scheidingswand onder zit. Met andere woorden: de gescheurde plaat wordt van onderaf ondersteund door een scheidingswand.

V) De gescheurde plaat plaatsen wij tussen goede, intacte platen. Zorg ervoor dat de roestige gebieden tussen de gebarsten plaat en de goede goed afgedicht zijn. Wanneer de oplossing in de sloten uithardt, zal het plafond stevig zijn.

G) Indien de kwaliteit van de rondholle vloerplaten u niet echt bevalt (scheuren), kunt u op deze platen de dekvloer verstevigen. De dekvloer kan van beton zijn, met wapening. Het resultaat is een dekvloer van gewapend beton die de vloerplaten volledig zal ontlasten en versterken.

D) Gebarsten platen kunt u monteren op plaatsen waar er minimale druk op staat. Installeer bijvoorbeeld een gebarsten plaat helemaal bovenaan - zolderverdieping, waar er geen druk of ondersteuning zal zijn vanuit de pilaar (standaard, enz.).

e) Als de plaat ernstig gescheurd is en een opening van 4-10 mm vormt, kunt u een dergelijke plaat het beste afsnijden en kort maken.

7) Hoe u roest correct inhamert.

Roest- Dit zijn de verbindingen van de platen. Twee platen worden naast elkaar gemonteerd, met de lange zijde naar elkaar toe. Tussen hen zit roest:

Roestige plekken moet je altijd opvullen met mortel. Waarom in Rustications hameren? Feit is dat ronde holle platen aan de zijkanten sloten hebben, ronde verzonken kuiltjes (foto hieronder):

Wanneer deze uitsparingen worden gevuld met mortel, hechten de platen aan elkaar en wordt de overlap één. Dankzij de sloten zitten de platen stevig aan elkaar vast.

Hoe defecte roest te repareren.

Soms kom je defecte rondholle platen tegen met verkeerde zijkanten (waar de sloten zitten). Bij het installeren van dergelijke platen blijkt de rustiek ondersteboven te zijn, dat wil zeggen dat de bovenkant van de platen strak op elkaar past, maar de onderkant niet.

Het repareren van omgekeerde roest is heel eenvoudig. Om dit te doen, plaatsen we de platen met een lichte afstand van 20 - 30 mm van elkaar. Met andere woorden, zodat de bovenkant van de platen (over de lengte) niet strak aansluit, maar een tussenruimte heeft van 20 - 30 m.

Vervolgens binden we onder deze omgekeerde Rustica een plank over de gehele lengte van de platen en vullen we de Rustica met mortel erop. De oplossing mag niet volledig vloeibaar zijn, maar ook niet dik.

Doordat we bovenaan een kleine spleet tussen de platen hebben (20 - 30 mm), is het eenvoudig om er mortel doorheen in de vermaling te gieten.

8) Installatie van ronde holle platen van gewapend beton.

Het is erg belangrijk om de veiligheidsmaatregelen te volgen bij het installeren van platen!

Meestal plaatsen we platen met behulp van een vrachtwagenkraan. Met een koevoet verplaatsen we de platen (juist) naar de gewenste positie. Doordat de platen op de mortel zijn gemonteerd, bewegen ze gemakkelijk binnen 10 - 20 minuten.

Het is raadzaam om de steun van de platen op de muur 120 - 150 mm te maken.

Om tijdens het plaatsen van platen niet voortdurend naar mortel te moeten rennen, plaatsen we de eerste plaat en plaatsen daar met een kraan een bak met mortel op. Met de resterende oplossing in de trog hameren we de rustieke voegen tussen de platen.

9) We sluiten de uiteinden van de platen af, zodat de plaat niet bevriest.

a) De platen rusten op de buitenmuur.

Wanneer het uiteinde van de plaat op de buitenmuren rust, moet deze worden afgedicht om de warmte vast te houden.

De uiteinden van de platen kunnen op verschillende manieren worden afgedicht (verpakt):

Vast minerale wol in de plaatbuizen, tot een diepte van 200 - 300 mm.

Betonpluggen plaatsen of storten lichtgewicht beton, diepte 120 – 250 mm.

Plaats een steunsteen met mortel in de buis en bedek deze goed met de mortel. Het beste kunt u een anderhalve steunsteen in de buis plaatsen.

Het komt voor dat het uiteinde van de plaat te dicht bij de gevelsteen komt. Als er geen isolatie is tussen het gevelmetselwerk en de plaat en de uiteinden van de zaag niet zijn "verpakt", kan de plaat bevriezen.

Samenvatting: We dichten de uiteinden van de platen meestal af met opvulstenen.

Wat te doen als de plaat bevroren is?

Het gebeurde in onze praktijk: we hebben één plaat dicht bij de gevelsteen gemonteerd en het uiteinde van de plaat niet afgedicht. De kachel bevroor en het huis was bedekt met ijs. De eigenaar van het huis zette de verwarming aan en de kachel begon te ‘huilen’.

Met andere woorden: het huis is warm, maar er dringt vorst door in de holtes van de plaat, het temperatuurverschil veroorzaakt het dauwpunt en de plaat wordt voortdurend nat.

De uitweg uit deze situatie is heel eenvoudig: we boren met een hamerboor alle bevroren buizen in de plaat van onderaf, vlakbij de buitenmuur. We steken een buis in het gat, wijzen deze naar de buitenmuur en blazen een beetje schuim in de buis.

Dat wil zeggen: wij polyurethaanschuim we blazen de pijpen in de plaat nabij het uiteinde, dat erop rust buitenste muur. Om een ​​plug van 100 - 200 mm te krijgen, blazen we niet veel schuim uit.

b) De platen rusten op de binnenmuur.

Volgens de eisen in de bouw, de uiteinden van de platen die erop rusten binnenmuur vanaf de derde verdieping en lager.

Het huis heeft bijvoorbeeld twee verdiepingen, we hebben drie verdiepingen:

De kelder is bedekt met platen.

De eerste verdieping is bedekt met een plaat.

De tweede verdieping is bedekt met platen.

Het is noodzakelijk om de uiteinden van de platen die in de kelder zijn gemonteerd af te dichten, zodat de holtes in de plaat niet worden vernietigd door een hogere belasting.

De uiteinden van de rondholle platen die de eerste en tweede verdieping bedekken hoeven niet afgedicht te worden. Normaal gesproken sealen we alle uiteinden van de platen, op alle verdiepingen.

Je kunt de uiteinden van de platen vullen met beton of ze leggen met anderhalve steen:

Het is het handigst om de holtes in de platen vooraf, vóór installatie, op de grond af te dichten.

Conclusie.

Voor mezelf zou ik doen:

Ik zou mijn huis bedekken met ronde kanaalplaten van gewapend beton.

Ik zou de plaat voor de erker in de vorm van een trapezium snijden.

Voor een zoldertrap zou ik een opening van 700 bij 1300 mm zagen.

Als er niet genoeg platen waren om de vloer te bedekken (ongeveer 500 mm), zou ik er een blok in plaatsen.

Ik zou de gebarsten platen op de muur plaatsen.

Ik zou er goed aan doen om alle roest af te dichten.

Op het eerste gezicht lijkt het leggen van vloerplaten op een fundering een nogal ingewikkeld proces. In feite is het heel goed mogelijk om deze kwestie zelf af te handelen, zonder toevlucht te nemen tot de diensten van bouwers. Hiervoor heb je naast materialen en gereedschap verschillende assistenten en een kleine kraan nodig.

Hoe u kosten kunt besparen

Er is een manier om geld te besparen bij het aanleveren en lossen van platen. Om dit te doen, moet u vooraf plannen hoe en waar de materialen precies worden gelost. U moet ook beslissen waar de installatie zal beginnen. Dit zal nodig zijn om dit te kunnen doen benodigde plaat opeens stond het niet meer onderaan de stapel. Dit alles zorgt ervoor dat u de platen niet van de ene plaats naar de andere hoeft te verplaatsen, en bespaart daardoor tijd bij het huren van een kraan.

Bovendien kunt u de kosten verlagen als u op de dag dat u het materiaal ontvangt, aan de slag gaat en de geleverde platen rechtstreeks uit de machine legt. Hiervoor is het noodzakelijk dat de kraan van tevoren al op zijn plaats staat.

Wat je nodig hebt

• platen - afmetingen en hoeveelheid zijn afhankelijk van de parameters van de constructie die wordt gebouwd;
• lading kraan;
• niveau;
• bouwtape en krijt om markeringen te maken;
• cementzandmortel voor het leggen - het is beter om het van tevoren klaar te maken om geen gedoe te veroorzaken;
• cement- of betonmortel voor het afdichten van naden en holtes;
• baksteen- of sintelblokken voor het opvullen van holtes;
• polystyreenschuim voor isolatie;
• fittingen - als er een gepantserde riem aanwezig is.

Over soorten platen

Versterkte betonplaten zijn verdeeld in monolithisch en hol. Er zijn ook geribbelde, maar deze hebben een specifiek doel: ze worden gebruikt waar het nodig is om extreem hoge belastingen te weerstaan. Monolithische exemplaren hebben een grotere stijfheid, maar zijn over het algemeen duurder, hebben een lage geluidsisolatie en installatiewerk ze zijn niet goedkoop.

Daarom worden kanaalplaten het vaakst gebruikt. Ze hebben lagere kosten dan andere, hebben een goede geluidsisolatie en installatiewerkzaamheden ermee kunnen vrij snel en goedkoop worden uitgevoerd. Bovendien worden kanaalplaten alleen in fabrieken geproduceerd, wat hun betrouwbaarheid garandeert.

Egaliseren van de fundering voordat u met de werkzaamheden begint

Het is noodzakelijk om eerst de fundering voor te bereiden; het oppervlak moet zorgvuldig worden geëgaliseerd. Eerst worden de hoogste en laagste plaatsen gevonden, waarna op basis van de verschillen in de overgang de methode wordt geselecteerd waarop de uitlijning zal worden uitgevoerd.

• Met een klein verschil van niet meer dan 5 cm wordt een dekvloer van zand en cement en wapening met een speciaal gaas gebruikt.
• Wanneer het verschil in verval aanzienlijk is, kan het oppervlak worden geëgaliseerd door een betonnen band toe te voegen of stenen te gebruiken.
• Als vloerplaten op funderingsblokken worden gelegd, wordt een rand van gewapend beton gebruikt - composiet of monolithisch.

Het is de moeite waard eraan te denken dat het beter is om de fundering zo nauwkeurig mogelijk te bouwen, omdat dit problemen bij het egaliseren van werkzaamheden zal voorkomen. Voor het gemak is het beter om markeringen op de fundering aan te brengen - markeer de randen van de positie van de platen, om geen fouten te maken tijdens de installatie, omdat alles nauwkeurig moet zijn. De ondersteuning van de plaat is afhankelijk van de samenstelling van het materiaal waaruit de fundering is gemaakt en de egalisatieband. De platen moeten aan twee of drie zijden rusten. Voor bakstenen muren mag de diepte niet minder zijn dan 12,5 cm, voor gewapend beton - niet minder dan 6 cm. De afmetingen van de platen zijn fabrieksstandaard.

Oplossing leggen

De vloerplaten worden tijdens de voorbereiding op de fundering gelegd met behulp van een cementmortel; er moet rekening worden gehouden met verschillende punten:

1. Het is noodzakelijk om het zand voor de oplossing goed te zeven, omdat zelfs een klein steentje een vervorming in de structuur dreigt te veroorzaken.
2. De oplossing moet van gemiddelde dikte zijn.
3. De laag oplossing op het oppervlak mag niet groter zijn dan 20 mm.
4. Het doel van de oplossing is om de belasting afkomstig van de platen gelijkmatig te verdelen.

Installatiewerk

Nadat u de voorbereidende werkzaamheden hebt voltooid, moet u direct doorgaan met de installatie. Omdat dit een behoorlijk verantwoordelijke zaak is, is het noodzakelijk om de instructies van de knip strikt te volgen ( bouwnormen en regels). Installatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met een kraan die geschikt is voor het hijsvermogen. Voordat u met de installatie begint, is het belangrijk om niet te vergeten de fabrieksholtes in de platen af ​​te dichten.

De technologie voor het leggen van vloerplaten is als volgt.

Het is de moeite waard om te onthouden dat hoe langer het proces is aan de gang- hoe meer geld u moet betalen voor het huren van een kraan, daarom is het verstandig om snel te handelen. Het is echter niet nodig om te veel te haasten om fouten te voorkomen.

In geval van problemen met maten

Tijdens het proces kan het nodig zijn om de plaat in te korten. Dit gebeurt met behulp van een slijpmachine, een koevoet en een hamer. De plaat wordt op een voering geplaatst, er worden markeringen aangebracht op de snijplaats, waarlangs met een slijpmachine een snede in het bovenste gedeelte wordt gemaakt. Vervolgens moet je met een hamer op de plaat tikken om deze te snijden. Steek een koevoet tussen de delen en breek de onderkant van de plaat door. Snijd vervolgens de wapening van onderaf af met een slijpmachine.

Er is een andere manier waarbij niet hoeft te worden gesneden, waardoor er gaten aan de zijkanten achterblijven. Om dit te doen, worden de buitenste platen aan twee zijden ondersteund, en de afstand tot de derde is 25 cm. De overige platen worden dicht bij elkaar geplaatst, zonder gaten. Na installatie worden de holtes opgevuld.

Eliminatie van holtes en naden

Wanneer de installatiewerkzaamheden zijn voltooid, begint de fase van het afdichten van de naden. Dit proces moet bijzonder zorgvuldig worden uitgevoerd, omdat scheuren bevriezing en warmteverlies bedreigen. De naden kunnen worden afgedicht met cementmortel of een betonmengsel als de breedte van de naden groot genoeg is. Vaak zijn de verbindingen geïsoleerd met schuimplastic.

Dit werk moet onmiddellijk na het leggen van de platen worden uitgevoerd, anders raken de naden verstopt met klein vuil dat moeilijk te verwijderen is. Dit kan de isolatie van de voegen aantasten. Om holtes te elimineren, kunnen ze worden gebetonneerd door vooraf bekisting te installeren. Je kunt lege ruimtes ook opvullen met stenen of blokken.

Versterking met een gepantserde riem

Vaak vereisen de regels voor het leggen van vloerplaten ook de creatie van een gepantserde riem. Dit deel van de constructie bevordert de stabiliteit en voorkomt scheuren. Rond de omtrek, rond de platen, wordt een gewapende betonnen pantsergordel gecreëerd. Dit gebeurt als volgt: de bekisting wordt bevestigd, de wapening wordt aangelegd en het beton wordt gestort.

Als er echter geen gepantserde band nodig is, kan de omtrek eenvoudig worden bekleed met stenen en geïsoleerd met polystyreenschuim tussen de stenen en platen. Bovenop de steen wordt een wapeningsnet aangebracht, waarna een bevestigingslaag cementmortel wordt gegoten. Een dergelijke vloer wordt als zeer duurzaam en stabiel beschouwd, in tegenstelling tot houten constructies is hij bijna niet onderhevig aan destructieve invloeden, waardoor de constructie veel langer meegaat.

Een goede plaatsing van vloerplaten zorgt voor een stabiele en duurzame basis voor het gebouw, maar er zijn punten waarmee u rekening moet houden, zodat alles goed gaat.

1. De platen dienen vooraf besteld te worden, aangezien dit een redelijk populair product is en niet op voorraad wordt gemaakt. Maand - optimale tijd voor de productie van materiaal.
2. Er zijn regels voor het transporteren en opslaan van platen die moeten worden gevolgd. De aanwezigheid van een achterkant en pakkingen is vereist. Dit alles wordt gedaan om schade aan de platen te voorkomen.
3. De kwaliteit van de fixeeroplossing is belangrijk; deze mag niet te dik zijn en geen vreemde voorwerpen bevatten.
4. Om de kosten te drukken is het beter om de installatie direct na ontvangst van het materiaal uit te voeren, tegen die tijd moet de kraan ook al op zijn plaats staan. Of plan het lossen van het materiaal goed.
5. Het is belangrijk om niet te vergeten de holtes af te dichten.
6. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidseisen, met bijzondere zorg en in overeenstemming met de installatietechniek.

Momenteel zijn in ons land de drie methoden voor het bouwen van vloeren in een huis het populairst. Dit is de installatie van vloerplaten, de installatie van een monolithische vloer van gewapend beton en de installatie van vloeren met houten (minder vaak metalen) balken. We zullen zeker over al deze methoden en meer praten. En de eerste technologie die we zullen overwegen is de installatie van kant-en-klare vloerplaten.

Eerst iets over de vloerplaten zelf. Afhankelijk van hun vorm kunnen alle platen worden verdeeld in plat en geribbeld. Platte zijn op hun beurt verdeeld in massief en hol. We zijn nu geïnteresseerd in lege exemplaren, omdat... Het is dit type plaat dat vooral in de laagbouw wordt toegepast.

Kanaalplaten worden op hun beurt ook geclassificeerd op basis van verschillende parameters, zoals de vorm en grootte van de holtes, de dikte van de platen, de productietechnologie van de platen en de wapeningsmethode.

Ik zal niet ingaan op het onderwerp classificatie. Deze informatie kunt u beter zoeken op de websites van prefab betonfabrikanten ( producten van gewapend beton). We kunnen beter rechtstreeks over de installatie praten.

Het allereerste punt waar u op moet letten, zelfs in de fase van het ontwerpen van uw toekomstige huis, is de mogelijkheid om bij u in de buurt precies de platen te kopen van de afmetingen die in het project zijn opgenomen. Elke fabrikant heeft zijn eigen specifieke assortiment en dit is altijd beperkt. Dit is erg belangrijk en het verbaast me dat ontwikkelaars deze aanbeveling heel vaak vergeten en dan een of meerdere platen moeten zagen of een monolithisch gedeelte op de vloer moeten maken. Hieronder zullen we hier meer over praten.

Vloerplaten opslaan op een bouwplaats.

Natuurlijk is het fijn als je de mogelijkheid hebt om vloerplaten meteen te leggen als ze rechtstreeks uit de auto worden afgeleverd die ze heeft gebracht. Maar meestal gebeurt dit niet. Of de chauffeur staat erop dat je de platen zo snel mogelijk lost, want... hij heeft haast voor de volgende bestelling, of de platen zijn niet in de gewenste volgorde op de machine gelegd, of je hebt ze gewoon van tevoren gekocht en gaat ze nog niet leggen. In al deze gevallen moeten de platen op uw locatie worden opgeslagen.

Probeer hiervoor een vlakke ondergrond te kiezen. Plaats platen nooit direct op de grond. Zorg ervoor dat u iets onder de randen van de plaat legt, bijvoorbeeld afsnijdsels houten balk. Er mogen slechts twee pads aanwezig zijn, op een afstand van ongeveer 25-40 cm van de randen. Pads kunnen niet onder het midden van de plaat worden geplaatst.

De platen kunnen in stapels tot 2,5 meter hoog worden opgeslagen. Maak de vulplaten voor de eerste plaat hoger, zodat als deze bij het leggen van volgende platen eventueel in de grond worden gedrukt, de eerste plaat de grond nooit mag raken, anders kan deze gemakkelijk breken. Het is voldoende om alle volgende voeringen zelfs vanaf een inch (2,5 cm) te maken. Ze moeten strikt op elkaar worden gestapeld.

Voorbereiding voor het leggen van vloerplaten.

De voorbereiding begint op het moment dat de metselaars de laatste rijen metselwerk uitwerpen. De platen liggen vlak en zonder verschillen als de bovenste rijen dragende muren zal waterpas zijn en zich in hetzelfde horizontale vlak bevinden.

Om dit te bereiken moeten er in alle hoeken van de te bedekken ruimte horizontale niveaumarkeringen aanwezig zijn. Ze worden geïnstalleerd tijdens de constructie van muren met behulp van een niveau, of laserniveau of hydraulisch niveau. En wanneer de laatste rij metselwerk klaar is, wordt de afstand van de markeringen tot de bovenkant van de muren gecontroleerd met een meetlint. Het moet in alle hoeken hetzelfde zijn. Uit mijn ervaring kan ik je met zekerheid vertellen dat sommige metselaars dit verwaarlozen, vooral wanneer ze tegelijk met het metselwerk aan de gevel opvullen, wat “onder de staaf” gebeurt.

De bovenste rij dragende muren moet worden verlijmd. Dat wil zeggen, als je vanaf de binnenkant van de overdekte kamer kijkt, dan mogen op de dragende muren (waarop de vloerplaten rusten) in de bovenste rij van het metselwerk alleen de gaten zichtbaar zijn.

Als de platen op een dragende scheidingswand van 1,5 stenen dik worden geplaatst (dat wil zeggen dat de platen er aan beide zijden op rusten), dan wordt de bovenste rij van een dergelijke scheidingswand op twee manieren ingedeeld:

Voordat vloerplaten worden gelegd op muren gemaakt van verschillende blokken (schuimbeton, gassilicaat, slakken, enz.), Is het noodzakelijk om een ​​riem van gewapend beton te maken (meestal ongeveer 15-20 cm dik). Zo'n riem wordt gemaakt door beton in de bekisting te gieten, of door speciale U-vormige blokken langs de gehele omtrek van de huisdoos te gebruiken, d.w.z. niet alleen op dragende muren, maar ook op niet-dragende muren.

Bij het plaatsen van kanaalplaatplaten moeten de gaten daarin worden afgedicht. Het is veel handiger om dit van tevoren te doen, terwijl de platen nog op de grond liggen. Over het algemeen schrijft SNiP voor dat holten moeten worden afgedicht aan de zijde van de plaat die op de buitenmuur rust (om de kans op bevriezing van de plaat te verkleinen), en aan de zijde die daarop rust. interne partitie, alleen vanaf de derde verdieping vanaf de bovenkant van het huis en beneden (om de sterkte te vergroten). Dat wil zeggen, als het huis dat bijvoorbeeld heeft keldervloer, de vloer tussen de 1e en 2e verdieping en de zolderverdieping boven de 2e verdieping, dan is het opvullen van de vides aan de zijde van de dragende scheidingswanden alleen in de kelderverdieping verplicht.

Ik zal zeggen dat we gaten altijd afdichten bij het leggen van platen. Bovendien komen de laatste tijd steeds vaker ronde holle platen uit fabrieken waarvan de gaten al zijn afgedicht. Het is comfortabel. Als de gaten niet zijn afgedicht, plaatsen we er anderhalve steen (je kunt zelfs de helft gebruiken) en vullen we de resterende scheuren met mortel.

Voordat u de platen installeert, is het ook noodzakelijk om de locatie vooraf voor de kraan klaar te maken. Het is goed als op de plaats waar de kraan zal staan, de grond, zoals ze zeggen, verdicht is. Het is erger als de grond volumineus is. Als u een kelder heeft, moet u de kraan niet te dicht bij het huis plaatsen, om te voorkomen wat in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven:

In dergelijke gevallen kunt u beter een autolaadkraan met een langere giek bestellen. Ook moet je soms op de plek waar de kraan komt te staan ​​eerst meerdere wegplaten leggen (meestal zijn er ergens gebruikte te vinden). Vaak moet dit in de herfst gebeuren bij regenachtig en modderig weer, wanneer het gebied zo “kapot” is dat de kraan er gewoon aan blijft hangen.

Vloerplaten leggen.

Drie personen zijn voldoende om vloerplaten te plaatsen. Eén haakt de platen vast, twee leggen ze neer. Als je wilt, kun je het samen doen, maar niet altijd. Het komt voor dat bij het bedekken van bijvoorbeeld de tweede verdieping de installateurs en de kraanmachinist elkaar niet zien. Dan moet er bovenaan, naast de 2 mensen die de plaat rechtstreeks leggen, nog een persoon zijn die commando's geeft aan de kraanmachinist.

Het leggen begint vanaf de muur op een laag mortel van maximaal 2 cm. De mortel moet dik genoeg zijn zodat de plaat deze niet volledig uit de naad drukt. Nadat de kraanmachinist de plaat op de wanden heeft geplaatst, laat hij eerst de stroppen strak staan. Tegelijkertijd is het, indien nodig, met behulp van een koevoet niet moeilijk om de plaat een beetje te verplaatsen. Als de bovenoppervlakken van de dragende muren glad zijn gemaakt, zullen de platen gelijkmatig liggen, zonder verschillen, zoals ze zeggen, 'vanaf de eerste benadering'.

Wat betreft de hoeveelheid steun van de platen op de muren, zal ik een uittreksel uit het document geven “Een handleiding voor het ontwerp van woongebouwen. Vol. 3 (naar SNiP 2.08.01-85) 6. KLEUREN:

Paragraaf 6.16.: Het wordt aanbevolen dat de ondersteuningsdiepte van geprefabriceerde platen op muren, afhankelijk van de aard van hun ondersteuning, niet minder is dan mm: wanneer ondersteund langs de contour, evenals twee lange en één korte zijde - 40; wanneer ondersteund aan twee zijden en de overspanning van de platen 4,2 m of minder is, evenals aan twee korte en één lange zijde - 50; wanneer deze aan twee zijden wordt ondersteund en de overspanning van de platen meer dan 4,2 m bedraagt ​​- 70.

Bij het toewijzen van de steundiepte voor vloerplaten moet u ook rekening houden met de vereisten van SNiP 2.03.01-84 voor het verankeren van wapening op steunen.

In onze praktijk proberen wij de steun maar liefst 12 cm te maken, gelukkig is het nu mogelijk om precies de platen aan te schaffen die nodig zijn. De stap van hun lengte is 10 cm.

Ik hoor vaak discussies over de vraag of het mogelijk is om kanaalplaatvloeren aan drie zijden (twee korte en één lange) te ondersteunen en hoe ver de lange zijde van de plaat tegen de muur geplaatst kan worden. Uit wat hierboven is geschreven volgt dat het mogelijk is om de platen op deze manier te ondersteunen. Maar dat is niet zo. Als je de gespecificeerde SNiP leest, staat er dat platen die op drie zijden rusten een ander wapeningspatroon hebben dan platen die slechts op twee zijden rusten.

Het overgrote deel van de kanaalplaten die momenteel door betonfabrieken worden geproduceerd, zijn specifiek ontworpen om aan twee korte zijden te worden ondersteund. Het is daarom niet aan te raden deze met de lange zijde tegen de muur te plaatsen. Onder een bepaalde belasting kan dit leiden tot scheuren in de plaat. Het wapeningsschema en dus de mogelijkheid om de plaat aan een derde zijde te ondersteunen, moet met de fabrikant worden verduidelijkt.

Een andere fout die gepaard gaat met een onjuiste belasting van de plaat is het in één keer bedekken van twee overspanningen (zie onderstaande afbeelding):

Onder bepaalde ongunstige omstandigheden kan de plaat barsten en is de locatie van de scheur volkomen onvoorspelbaar. Als u nog steeds een dergelijk schema gebruikt, gebruik dan een slijpmachine om een ​​​​snede te maken (tot de diepte van de schijf) op het bovenoppervlak van de plaat, strikt boven de middelste scheidingswand. Dus als er iets gebeurt, zal de scheur precies langs deze snede passeren, wat in principe niet langer eng is.

Het is natuurlijk goed als het ons lukt om onszelf uitsluitend met hele platen te bedekken. Maar de omstandigheden zijn anders en toch moet er soms een plaat (of zelfs meer dan één) in de lengte of dwars doorgesneden worden. Hiervoor heb je een slijpmachine met een diamantschijf voor beton, een voorhamer, een koevoet en niet de zwakste man op een bouwplaats nodig.

Om het werk gemakkelijker te maken, is het beter om de plaat op een bekleding te plaatsen. Bovendien wordt deze voering precies onder de snijlijn geplaatst. Op een gegeven moment zal de plaat eenvoudig langs deze lijn breken door zijn eigen gewicht.

Allereerst maken we een snede in het bovenoppervlak van de plaat met een slijpmachine langs de snijlijn. Vervolgens slaan we met een voorhamer van bovenaf een strook langs de bovenkant van de plaat. In lege ruimtes is het vrij eenvoudig om beton te doordringen. Vervolgens gebruiken we een koevoet om het onderste deel van de plaat te doorbreken (ook door de holtes). Wanneer je een plaat in de lengte doorzaagt (wij snijden altijd langs het gat in de plaat), breekt deze vrij snel. Als bij het overhakken de plaat niet breekt nadat het onderste deel met een koevoet is gebroken, wordt een voorhamer gebruikt om vanaf de zijkant op de verticale scheidingswanden van de plaat te slaan totdat de overwinning is behaald.

Tijdens het snijproces snijden we de wapening die tegenkomt door. Je kunt een slijpmachine gebruiken, maar het is veiliger om te lassen of een gassnijder te gebruiken, vooral als de wapening in de plaat voorgespannen is. De maalschijf kan bijten. Om dit te voorkomen, snijdt u de wapening niet volledig door, laat u een paar millimeter over en scheurt u deze vervolgens uit elkaar met een klap van dezelfde voorhamer.

Meerdere malen hebben wij in onze praktijk de mogelijkheid gehad om platen in de lengte door te zagen. Maar we hebben als het ware nooit "stronken" gebruikt van minder dan 60 cm breed (er zijn minder dan 3 gaten over), en dat raad ik je ook niet aan. Over het algemeen neemt u bij de beslissing om een ​​plaat te zagen de volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen, omdat geen enkele fabrikant u officieel zal vertellen dat het snijden van een plaat mogelijk is.

Laten we nu eens kijken wat u kunt doen als u nog steeds niet genoeg platen heeft om de kamer volledig te bedekken:

Methode 1- we plaatsen de eerste of laatste (misschien beide) platen zonder de lange zijde naar de muur te brengen. We vullen het resterende gat met stenen of blokken en hangen ze niet meer dan de helft van de muur (zie figuur):

Methode 2— we maken de zogenaamde “monolithische sectie”. Onder de platen wordt een multiplexbekisting geplaatst, er wordt een verstevigingsframe gemaakt (zie onderstaande figuur) en de ruimte tussen de platen wordt gevuld met beton.

Verankering van vloerplaten.

Nadat alle platen zijn gelegd, worden ze verankerd. Als de bouw van een huis volgens een project wordt uitgevoerd, moet het over het algemeen een verankeringsschema bevatten. Als er geen project is, gebruiken we meestal het circuit dat in de afbeelding wordt weergegeven:

Het anker wordt gemaakt door het uiteinde in een lus te buigen, die zich vastklampt aan de montagelus van de plaat. Voordat de ankers aan elkaar en aan de montagelussen worden gelast, moeten ze zo goed mogelijk worden gespannen.

Na het verankeren dichten we alle montageogen in de platen en Rustications (naden tussen de platen) onmiddellijk af met mortel. Probeer dit niet uit te stellen om niet te gaan roesten bouwafval, en er stroomde geen water in de oogjes tijdens regen en sneeuw. Als u vermoedt dat er water in de platen is terechtgekomen (u hebt bijvoorbeeld platen gekocht waarvan de holtes al zijn opgevuld, en regenwater binnen had kunnen komen, zelfs terwijl het in de fabriek was opgeslagen), is het beter om het vrij te geven. Om dit te doen, boort u na de installatie eenvoudigweg met een hamerboor van onderaf een klein gaatje in de platen, in de holtes waar de montagenokken zich bevinden.

Het is vooral gevaarlijk om water in holtes aan te treffen wintertijd wanneer de woning nog niet (of helemaal niet) verwarmd is en de platen onder nul vriezen. Water verzadigt de onderste laag beton, en bij herhaalde vries-dooicycli begint de plaat eenvoudigweg in te storten.

Een andere manier om de platen vast te zetten is het aanleggen van een zogenaamd betonringanker. Het is een beetje hetzelfde monolithische versterkte riem, alleen gebeurt het niet onder de platen, maar in hetzelfde vlak ermee, ook langs de hele omtrek van het huis. Vaker wordt deze methode gebruikt op schuimbeton en andere blokken.

Laat ik meteen voorop stellen dat we het nog nooit hebben gebruikt omdat het veel arbeidsintensiever is. Ik denk dat een ringanker gerechtvaardigd is in gebieden die gevoeliger zijn voor aardbevingen dan onze regio Nizjni Novgorod.

Aan het einde van het artikel stel ik voor dat je kijkt korte video, die gaat over de keuze van vloerplaten: