Jednostavan način za pravljenje štampanih ploča (ne LUT). Tekstolit - šta je to? Svojstva i karakteristike Gdje nabaviti PCB kod kuće

Kako pripremiti dasku napravljenu u Eagleu za proizvodnju

Priprema za proizvodnju sastoji se od 2 faze: provjera ograničenja tehnologije (DRC) i generiranje Gerber fajlova

DRC

Svaki proizvođač štampanih ploča ima tehnološka ograničenja u pogledu minimalne širine staza, razmaka između staza, prečnika rupa itd. Ako ploča ne ispunjava ova ograničenja, proizvođač odbija da prihvati ploču za proizvodnju.

Prilikom kreiranja PCB datoteke, zadana ograničenja tehnologije se postavljaju iz default.dru datoteke u dru direktoriju. Obično se ova ograničenja ne poklapaju s onima pravih proizvođača, pa ih je potrebno promijeniti. Moguće je postaviti ograničenja neposredno prije generiranja Gerber datoteka, ali je bolje to učiniti odmah nakon generiranja fajla ploče. Da postavite ograničenja, pritisnite dugme DRC

Praznine

Idite na karticu Razmak, gdje postavljate razmake između provodnika. Vidimo 2 sekcije: Različiti signali I Isti signali. Različiti signali- određuje praznine između elemenata koji pripadaju različitim signalima. Isti signali- određuje razmake između elemenata koji pripadaju istom signalu. Kako se krećete između polja za unos, slika se mijenja i prikazuje značenje unesene vrijednosti. Dimenzije se mogu navesti u milimetrima (mm) ili hiljaditim delovima inča (mil, 0,0254 mm).

Udaljenosti

Na kartici Udaljenost određuju se minimalne udaljenosti između bakra i ruba ploče ( Bakar/Dimenzija) i između rubova rupa ( Bušilica/Rupa)

Minimalne dimenzije

Na kartici Veličine za dvostrane ploče, 2 parametra imaju smisla: Minimalna širina- minimalna širina provodnika i Minimalna bušilica- minimalni prečnik rupe.

Pojasevi

Na kartici Restring postavljate veličine traka oko spojnica i kontaktnih pločica komponenti elektroda. Širina pojasa se postavlja kao postotak promjera rupe, a možete postaviti ograničenje minimalne i maksimalne širine. Za dvostrane ploče parametri imaju smisla Pads/Top, Pads/Bottom(jastučići na gornjem i donjem sloju) i Vias/Outer(vias).

Maske

Na kartici Maske postavljate praznine od ruba jastučića do maske za lemljenje ( Stani) i pasta za lemljenje ( Krema). Razmaci se postavljaju kao postotak manje veličine jastučića, a možete postaviti ograničenje minimalnog i maksimalnog razmaka. Ako proizvođač ploče ne navodi posebne zahtjeve, možete ostaviti zadane vrijednosti na ovoj kartici.

Parametar Limit definira minimalni promjer prolaza koji neće biti pokriven maskom. Na primjer, ako navedete 0,6 mm, tada će spojevi prečnika 0,6 mm ili manje biti pokriveni maskom.

Pokretanje skeniranja

Nakon postavljanja ograničenja idite na karticu File. Postavke možete sačuvati u datoteku klikom na dugme Sačuvaj kao.... U budućnosti možete brzo preuzeti postavke za druge ploče ( Učitaj...).

Pritiskom na dugme Prijavite se utvrđena ograničenja tehnologije primjenjuju se na PCB datoteku. Utiče na slojeve tStop, bStop, tCream, bCream. Vias i pin jastučići će također biti promijenjeni kako bi zadovoljili ograničenja navedena na kartici Restring.

Pritisnite dugme Provjeri pokreće proces kontrole ograničenja. Ako ploča ispunjava sva ograničenja, u statusnoj liniji programa će se pojaviti poruka Nema grešaka. Ako ploča ne prođe pregled, pojavljuje se prozor DRC greške

Prozor sadrži listu DRC grešaka, naznačujući tip greške i sloj. Kada dvaput kliknete na liniju, područje ploče s greškom će biti prikazano u sredini glavnog prozora. Vrste grešaka:

razmak premali

prečnik rupe premali

ukrštanje kolosijeka sa različitim signalima

folija preblizu ivici daske

Nakon ispravljanja grešaka, potrebno je ponovo pokrenuti kontrolu i ponavljati ovaj postupak dok se sve greške ne eliminišu. Ploča je sada spremna za izlaz u Gerber fajlove.

Generisanje Gerber fajlova

Iz menija File izabrati CAM procesor. Pojavit će se prozor CAM procesor.

Skup parametara za generiranje datoteka naziva se zadatak. Zadatak se sastoji od nekoliko sekcija. Odjeljak definira izlazne parametre jedne datoteke. Po defaultu, Eagle distribucija uključuje zadatak gerb274x.cam, ali ima 2 nedostatka. Prvo, donji slojevi se prikazuju u zrcalnoj slici, a drugo, datoteka bušenja se ne izlazi (da biste generirali bušenje, morat ćete izvršiti još jedan zadatak). Stoga, razmislimo o kreiranju zadatka od nule.

Moramo kreirati 7 fajlova: ivice ploče, bakar na vrhu i dnu, sitotisak na vrhu, masku za lemljenje na vrhu i dnu i burgiju.

Počnimo s granicama ploče. Na terenu Odjeljak unesite naziv odjeljka. Provjeravam šta je u grupi Stil samo instaliran pos. Coord, Optimizirajte I Napunite jastučiće. Sa liste Uređaj izabrati GERBER_RS274X. U polju za unos File Unosi se naziv izlazne datoteke. Pogodno je postaviti datoteke u poseban direktorij, pa ćemo u ovo polje unijeti %P/gerber/%N.Edge.grb . To znači direktorij u kojem se nalazi izvorni fajl ploče, poddirektorij gerber, originalni naziv datoteke ploče (bez ekstenzije .brd) sa dodatkom na kraju .Edge.grb. Imajte na umu da se poddirektoriji ne kreiraju automatski, tako da ćete morati kreirati poddirektorij prije generiranja datoteka gerber u direktoriju projekta. U poljima Offset unesite 0. Na listi slojeva odaberite samo sloj Dimenzija. Ovim je dovršeno kreiranje sekcije.

Za kreiranje novog odjeljka kliknite Dodati. U prozoru se pojavljuje nova kartica. Postavljamo parametre sekcije kao što je gore opisano, ponovimo postupak za sve sekcije. Naravno, svaka sekcija mora imati svoj skup slojeva:

bakar na vrhu - Top, Pads, Vias

bakreno dno - Dno, Jastučići, Vias

sitotisak na vrhu - tPlace, tDocu, tNames

maska ​​na vrhu - tStop

donja maska ​​- bStop

bušenje - Bušilica, rupe

i naziv datoteke, na primjer:

bakar na vrhu - %P/gerber/%N.TopCopper.grb

bakreno dno - %P/gerber/%N.BottomCopper.grb

sitotisak na vrhu - %P/gerber/%N.TopSilk.grb

maska ​​na vrhu - %P/gerber/%N.TopMask.grb

donja maska ​​- %P/gerber/%N.BottomMask.grb

bušenje - %P/gerber/%N.Drill.xln

Za datoteku za bušenje, izlazni uređaj ( Uređaj) treba biti EXCELLON, ali ne GERBER_RS274X

Treba imati na umu da neki proizvođači ploča prihvataju samo datoteke s nazivima u 8.3 formatu, odnosno ne više od 8 znakova u nazivu datoteke, ne više od 3 znaka u ekstenziji. Ovo treba uzeti u obzir prilikom određivanja imena datoteka.

Dobijamo sljedeće:

Zatim otvorite fajl ploče ( Fajl => Otvori => Ploča). Provjerite je li datoteka ploče spremljena! Kliknite Proces Job- i dobijamo set fajlova koji se mogu poslati proizvođaču ploče. Imajte na umu da će se osim stvarnih Gerber datoteka generirati i informativne datoteke (sa ekstenzijama .gpi ili .dri) - ne morate ih slati.

Također možete prikazati datoteke samo iz pojedinačnih odjeljaka odabirom željene kartice i klikom Procesna sekcija.

Prije slanja datoteka proizvođaču ploče, korisno je pregledati ono što ste proizveli pomoću Gerber preglednika. Na primjer, ViewMate za Windows ili za Linux. Također može biti korisno spremiti ploču kao PDF (u uređivaču ploča File->Print->PDF dugme) i poslati ovu datoteku proizvođaču zajedno sa gerberima. Pošto su i oni ljudi, to će im pomoći da ne pogreše.

Tehnološke operacije koje se moraju izvesti pri radu sa SPF-VShch fotorezistom

1. Priprema površine.
a) čišćenje poliranim prahom (“Marshalit”), veličina M-40, pranje vodom
b) kiseljenje 10% rastvorom sumporne kiseline (10-20 sekundi), ispiranje vodom
c) sušenje na T=80-90 gr.C.
d) provjeriti - ako u roku od 30 sekundi. na površini ostaje neprekidan film - podloga je spremna za upotrebu,
ako ne, ponovite sve iznova.

2. Nanošenje fotorezista.
Fotorezist se nanosi pomoću laminatora sa Tshaft = 80 g.C. (pogledajte upute za korištenje laminatora).
U tu svrhu, vruća podloga (nakon sušionice) istovremeno sa folijom iz SPF rolne usmjerava se u otvor između osovina, a polietilensku (mat) foliju usmjerava prema bakrenoj strani površine. Nakon pritiskanja filma na podlogu, počinje pomicanje osovina, dok se polietilenska folija uklanja, a sloj fotorezista se kotrlja na podlogu. Lavsan zaštitni film ostaje na vrhu. Nakon toga, SPF film se reže sa svih strana na veličinu podloge i drži na sobnoj temperaturi 30 minuta. Dozvoljeno je izlaganje od 30 minuta do 2 dana u mraku na sobnoj temperaturi.

3. Ekspozicija.
Ekspozicija kroz fotomasku se vrši na SKTSI ili I-1 instalacijama sa UV lampama kao što su DRKT-3000 ili LUF-30 sa vakuumskim vakuumom od 0,7-0,9 kg/cm2. Vrijeme ekspozicije (za dobivanje slike) regulira se samom instalacijom i odabire se eksperimentalno. Šablon mora biti dobro pritisnut na podlogu! Nakon izlaganja, radni komad se drži 30 minuta (dozvoljeno je do 2 sata).

4. Manifestacija.
Nakon ekspozicije, crtež se razvija. U tu svrhu se s površine podloge uklanja gornji zaštitni sloj, lavsan film. Nakon toga se radni komad uroni u otopinu sode pepela (2%) na T = 35 g.C. Nakon 10 sekundi počnite s postupkom uklanjanja neeksponiranog dijela fotorezista pomoću štapića od pjenaste gume. Vrijeme manifestacije bira se eksperimentalno.
Zatim se supstrat skida sa razvijača, ispere vodom, kiseli (10 sekundi) sa 10% rastvorom H2SO4 (sumporne kiseline), ponovo vodom i suši u komori na T = 60 stepeni C.
Rezultirajući uzorak ne smije se ljuštiti.

5. Dobijeni crtež.
Rezultirajući uzorak (fotootporni sloj) je otporan na urezivanje u:
- feri hlorid
- hlorovodonična kiselina
- bakar sulfat
- aqua regia(nakon dodatnog sunčanja)
i druga rješenja

6. Rok trajanja SPF-VShch fotorezista.
Rok trajanja SPF-VShch-a je 12 mjeseci. Čuvanje se vrši na tamnom mestu na temperaturi od 5 do 25 stepeni. C. u uspravnom položaju, umotana u crni papir.

Od lima getinax debljine 1,5-2 mm izrađuje se ploča potrebne veličine, a zatim se prema veličini ploče reže ploča bakarne folije debljine ne više od 0,1 mm. Jednu stranu getinaxa, kao i folije, očistite finim brusnim papirom tako da postanu hrapavi (foliju treba staviti na staklo), zatim odmastiti (oprati alkoholom, acetonom ili etrom), dobro osušiti i foliju i getinax se namažu tankim slojem BF-2 ljepila i suše na zraku (cca 10 minuta), nakon čega se nanosi drugi sloj ljepila i folija se nanosi na getinax, pazeći da između njih nema mjehurića zraka. foliju i getinax. Getinax sa zalijepljenom folijom se steže između dvije metalne ploče, a između folije i metalne ploče moraju se staviti dva ili tri lista whatman papira.

Kao stezaljku možete koristiti stezaljke ili vijke, za koje se izbuše rupe duž rubova metalnih ploča. Ovako sastavljen paket se drži 1 sat na sobnoj temperaturi, a zatim 1,5-2 sata na temperaturi od 100-150 ° C. Ako je veličina radnog komada mala, onda se paket može pritisnuti na peglanje površina električne pegle sa termostatom.

Ako je površina radnog komada velika, tada se sastavljeni paket postavlja vodoravno, tako da je ploča na koju je folija pritisnuta na vrhu, a na nju se postavlja vruće željezo. Nakon izlaganja na visokoj temperaturi, vreća treba da se ohladi na sobnu temperaturu, nakon čega se folija getinax skida.

Ako rastavite pakovanje koje se nije ohladilo, folijski getinaks se može ozbiljno iskriviti.

Related Posts

Mnogi ljudi znaju da ne treba previše koristiti sunčanje. Ali malo ljudi je razmišljalo o tome da uključeni televizor, električni brijač ili čak obična lampa emituju zračenje koje nije ništa manje štetno za nas. Donedavno…….

U amaterskoj praksi možete koristiti sljedeće metode. 1. U čašu sipajte toplu vodu i u njoj rastvorite kašiku kuhinjske soli. Zatim se krajevi žica spojenih na terminale spuštaju u vodu…….

Moderne slušalice, što nije iznenađujuće, imaju neke radne karakteristike koje morate znati. Slušalice vam omogućavaju da slušate muzičke programe na bilo kom nivou jačine zvuka bez izazivanja neprijatnosti drugima. Uz to, korištenje slušalica…….

Za spajanje žica od legura visoke otpornosti (nikrom, konstantan, nikal, manganin itd.) Postoji nekoliko jednostavnih metoda zavarivanja bez upotrebe posebnih alata. 1. Krajevi žica koje se zavaruju se ogole, uvrnu i provuku kroz…….

Ako je potrebno zamijeniti neispravan dio (otpornik, kondenzator, tranzistor, itd.), ne treba ga odlemiti sa ploče, jer to može dovesti do ljuštenja odštampanih provodnika sa baze……..

Kada je laserski štampač dostupan, radio-amateri koriste tehnologiju proizvodnje štampanih ploča koja se zove LUT. Međutim, takav uređaj nije dostupan u svakom domu, jer je čak i u naše vrijeme prilično skup. Postoji i tehnologija proizvodnje koja koristi fotorezist film. Međutim, za rad sa njim potreban vam je i štampač, ali inkjet. Već je jednostavnije, ali sam film je prilično skup, a u početku je za početnika radio-amatera bolje potrošiti raspoloživa sredstva na dobru stanicu za lemljenje i druge dodatke.
Da li je moguće napraviti štampanu ploču prihvatljivog kvaliteta kod kuće bez štampača? Da. Može. Štoviše, ako se sve radi kako je opisano u materijalu, trebat će vam vrlo malo novca i vremena, a kvaliteta će biti vrlo dobra. visoki nivo. U svakom slučaju, električna struja će sa velikim zadovoljstvom "trčati" po takvim stazama.

Spisak potrebnog alata i potrošnog materijala

Trebali biste započeti s pripremom alata, uređaja i potrošnog materijala bez kojih jednostavno ne možete. Za implementaciju najisplativije metode za proizvodnju tiskanih ploča kod kuće, trebat će vam sljedeće:

1. Softver za dizajn crteža.
2. Prozirna polietilenska folija.
3. Uska traka.
4. Marker.
5. Folija od fiberglasa.
6. Brusni papir.
7. Alkohol.
8. Nepotrebna četkica za zube.
9. Alat za bušenje rupa prečnika od 0,7 do 1,2 mm.
10. Gvožđe hlorid.
11. Plastični kontejner za graviranje.
12. Kist za farbanje bojama.
13. Lemilica.
14. Lemljenje.
15. Tekući fluks.

Prođimo ukratko kroz svaku tačku, jer postoje neke nijanse do kojih se može doći samo iskustvom.
Danas postoji ogroman broj programa za razvoj štampanih ploča, ali za početnike radio-amatera najjednostavnija opcija bi bila Sprint Layout. Interfejs je jednostavan za savladavanje, besplatan je za korištenje i postoji ogromna biblioteka uobičajenih radio komponenti.
Polietilen je potreban za prijenos uzorka sa monitora. Bolje je uzeti tvrđi film, na primjer, sa starih korica za školske knjige. Bilo koja traka će biti prikladna za pričvršćivanje na monitor. Bolje je uzeti uski - lakše će se oguliti (ovaj postupak ne šteti monitoru).
Vrijedi detaljnije pogledati markere, jer je to bolna tema. U principu, svaka opcija je prikladna za prenošenje dizajna na polietilen. Ali za crtanje na foliji od stakloplastike potreban vam je poseban marker. Ali postoji mali trik da uštedite novac i ne kupujete prilično skupe "specijalne" markere za crtanje štampanih ploča. Činjenica je da se ovi proizvodi apsolutno ne razlikuju po svojim svojstvima od običnih trajnih markera, koji se prodaju 5-6 puta jeftinije u bilo kojoj trgovini uredskog materijala. Ali marker mora imati natpis „Permanentno“. Inače ništa neće raditi.

Možete uzeti bilo koji laminat od fiberglasa. Bolje je da je deblji. Za početnike je rad s takvim materijalom mnogo lakši. Da biste ga očistili, trebat će vam brusni papir s granulacijom od oko 1000 jedinica, kao i alkohol (dostupan u bilo kojoj ljekarni). Posljednji potrošni materijal može se zamijeniti tekućinom za miješanje laka za nokte, koja je dostupna u svakoj kući u kojoj živi žena. Međutim, ovaj proizvod prilično gadno miriše i treba mu dosta vremena da se rasprši.
Za bušenje ploče bolje je imati posebnu mini bušilicu ili graver. Međutim, možete ići jeftinijim putem. Dovoljno je kupiti steznu ili čeljustnu steznu glavu za male bušilice i prilagoditi je običnoj kućnoj bušilici.
Željezni hlorid se može zamijeniti drugim hemikalije, uključujući i one koje vjerovatno već imate u svom domu. Na primjer, prikladna je otopina limunske kiseline u vodikovom peroksidu. Informacije o tome kako se pripremaju alternativni sastavi željeznog klorida za ploče za jetkanje mogu se lako pronaći na internetu. Jedina stvar na koju vrijedi obratiti pažnju je spremnik za takve kemikalije - trebao bi biti plastični, akril, staklo, ali ne metal.
Nema potrebe detaljnije govoriti o lemilu, lemilu i tečnom flusu. Ako je radio amater došao do pitanja izrade štampane ploče, onda je verovatno već upoznat sa ovim stvarima.

Izrada i transfer dizajna ploče u šablon

Kada su svi navedeni alati, uređaji i Potrošni materijal pripremljeni, možete početi razvijati ploču. Ako uređaj koji se proizvodi nije jedinstven, tada će biti mnogo lakše preuzeti njegov dizajn s interneta. Čak i običan crtež u JPEG formatu može.

Ako želite ići složenijim putem, sami nacrtajte ploču. Ova opcija je često neizbježna, na primjer, u situacijama kada nemate potpuno iste radio komponente koje su potrebne za sastavljanje originalne ploče. U skladu s tim, prilikom zamjene komponenti analognim, morate dodijeliti prostor za njih na stakloplastici, podesiti rupe i staze. Ako je projekat jedinstven, tada će se ploča morati razvijati od nule. Za to je potreban gore navedeni softver.
Kada je izgled ploče spreman, ostaje samo da ga prenesete u prozirni predložak. Polietilen se fiksira direktno na monitor pomoću trake. Zatim jednostavno prevodimo postojeći obrazac - tragove, kontaktne zakrpe i tako dalje. U ove svrhe najbolje je koristiti isti trajni marker. Ne troši se, ne mrlja se i jasno je vidljiv.

Priprema folijskog laminata od stakloplastike

Sljedeći korak je priprema laminata od stakloplastike. Prvo ga trebate izrezati na veličinu buduće ploče. Bolje je to učiniti s malom marginom. Za rezanje laminata od stakloplastike od folije možete koristiti jednu od nekoliko metoda.
Prvo, materijal se može savršeno rezati pomoću nožne pile. Drugo, ako imate graver sa rezni točkovi, tada će ga biti zgodno koristiti. Treće, fiberglas se može rezati na veličinu pomoću pomoćnog noža. Princip rezanja je isti kao i kod rada sa staklenim rezačem - linija rezanja se primjenjuje u nekoliko prolaza, a zatim se materijal jednostavno odlomi.

Sada svakako morate očistiti bakreni sloj stakloplastike zaštitni premaz i oksid. Najbolji način nego obrada brusni papir, ne postoji rješenje za ovaj problem. Veličina zrna se uzima od 1000 do 1500 jedinica. Cilj je dobiti čistu, sjajnu površinu. Prije ogledalo sjaj Ne isplati se skidati sloj bakra, jer male ogrebotine od brusnog papira povećava prianjanje površine, što će biti potrebno dalje.
Na kraju, ostaje samo da očistite foliju od prašine i otisaka prstiju. Da biste to učinili, koristite alkohol ili aceton (sredstvo za skidanje laka za nokte). Nakon obrade ne dodirujemo bakrenu površinu rukama. Za naknadne manipulacije hvatamo stakloplastike za rubove.

Kombinacija šablona i fiberglasa

Sada je naš zadatak kombinirati uzorak dobiven na polietilenu s pripremljenim laminatom od stakloplastike. Da biste to učinili, film se nanosi na željeno mjesto i pozicionira. Ostaci su omotani na poleđinu i pričvršćeni istom trakom.

Bušenje rupa

Prije bušenja preporučuje se da se laminat od stakloplastike sa šablonom na neki način pričvrsti na površinu. To će omogućiti veću preciznost, a također će spriječiti iznenadnu rotaciju materijala dok bušilica prolazi. Ako imate bušilicu za takav rad, onda se opisani problem uopće neće pojaviti.

Možete izbušiti rupe u fiberglasu bilo kojom brzinom. Neki rade na malim brzinama, drugi na velikim brzinama. Iskustvo pokazuje da same bušilice traju mnogo duže ako rade pri malim brzinama. Zbog toga ih je teže lomiti, savijati i oštetiti oštrenje.
Rupe se buše direktno kroz polietilen. Buduće kontaktne zakrpe nacrtane na šablonu će služiti kao referentne tačke. Ukoliko projekat to zahteva, vršimo brzu promenu svrdla do potrebnog prečnika.

Crtanje staza

Zatim se predložak uklanja, ali se ne baca. TO bakreni premaz I dalje se trudimo da ne dodirujemo rukama. Za crtanje putanja koristimo marker, uvijek postojan. To se jasno vidi sa traga koji ostavlja. Bolje je crtati u jednom prolazu, jer nakon što se lak, koji je uključen u trajni marker, stvrdne, biće vrlo teško izvršiti izmjene.

Kao vodič koristimo isti šablon od polietilena. Možete crtati i ispred računara, provjeravajući originalni izgled, gdje postoje oznake i druge napomene. Ako je moguće, bolje je koristiti nekoliko markera sa vrhovima različite debljine. Ovo će vam omogućiti da efikasnije crtate i tanke putanje i opsežne poligone.

Nakon nanošenja crteža, obavezno pričekajte neko vrijeme potrebno za konačno stvrdnjavanje laka. Možete ga čak i osušiti fenom. O tome će zavisiti kvalitet budućih staza.

Jetkanje i čišćenje tragova markera

Sada dolazi zabavni dio - graviranje ploče. Ovdje postoji nekoliko nijansi koje malo tko spominje, ali značajno utječu na kvalitetu rezultata. Prije svega, pripremite otopinu željeznog klorida prema preporukama na pakovanju. Obično se prašak razrijedi vodom u omjeru 1:3. I evo prvog savjeta. Učinite rastvor zasićenijim. To će ubrzati proces, a nacrtane staze neće otpasti prije nego što se sve što je potrebno urezuje.

Odmah drugi savjet. Preporučuje se da se kupka sa rastvorom potopi u toplu vodu. Možete ga zagrijati u metalnoj posudi. Povećanje temperature, kao što je poznato još iz škole, značajno ubrzava hemijsku reakciju, a to je ono što je jetkanje naše ploče. Skraćivanje vremena postupka je u našu prednost. Tragovi napravljeni markerom su prilično nestabilni, a što manje kisele u tečnosti, to bolje. Ako se na sobnoj temperaturi ploča ugravira u željeznom kloridu oko sat vremena, onda se u toploj vodi ovaj proces smanjuje na 10 minuta.
U zaključku, još jedan savjet. Tokom procesa jetkanja, iako je već ubrzan zbog zagrijavanja, preporučuje se stalno pomicanje ploče, kao i čišćenje proizvoda reakcije četkom za crtanje. Kombinacijom svih gore opisanih manipulacija, sasvim je moguće izrezati višak bakra za samo 5-7 minuta, što je jednostavno odličan rezultat za ovu tehnologiju.

Na kraju postupka, ploča se mora temeljito isprati pod tekućom vodom. Zatim ga osušimo. Ostaje samo da speremo tragove markera koji nam još prekrivaju puteve i mrlje. To se radi istim alkoholom ili acetonom.

Kalemisanje štampanih ploča

Prije kalajisanja, obavezno ponovo brusnim papirom pređite preko bakrenog sloja. Ali sada to radimo izuzetno pažljivo kako ne bismo oštetili staze. Najjednostavniji i pristupačan način kalajisanje - tradicionalno, pomoću lemilice, fluksa i lema. Mogu se koristiti i legure ruže ili drveta. Na tržištu postoji i takozvani tečni lim koji može uvelike pojednostaviti zadatak.
Ali sve te nove tehnologije zahtijevaju dodatne troškove i određeno iskustvo, pa je i klasična metoda kalajisana po prvi put prikladna. Tečni fluks se nanosi na očišćene staze. Zatim se lem sakuplja na vrh lemilice i raspoređuje po bakru koji je ostao nakon jetkanja. Ovdje je važno zagrijati tragove, inače se lem možda neće "zalijepiti".

Ako još uvijek imate legure Rose ili Wood, onda se one mogu koristiti izvan tehnologije. Fino se tope s lemilom, lako se raspoređuju po stazama i ne skupljaju se u grudvice, što će biti samo plus za početnike radio-amatera.

Zaključak

Kao što se može vidjeti iz gore navedenog, proračunska tehnologija za proizvodnju tiskanih ploča kod kuće je zaista dostupna i jeftina. Ne treba vam štampač, pegla ili skup fotootporni film. Koristeći sve gore opisane savjete, lako možete napraviti najjednostavniji elektronički radio bez ulaganja puno novca u to, što je vrlo važno u prvim fazama amaterskog radija.

Getinax-lisni materijal: presovani papir impregniran bakelitnim lakom. Danima upotrebe na niskim frekvencijama proizvode getinax debljine od 0,2 do 50 mm, na visokim frekvencijama; - od 0,4 do 3,8 mm. Potonji karakteriziraju niski dielektrični gubici. Osim toga, proizvodite folijirane (jednostrane i dvostrane) getinake. Kod kuće, ovaj materijal je pogodan za proizvodnju ne samo tiskanih ploča, već i kućišta za prekidače, kućišta malih ojačanih blokova; zidovi i pregrade od filtriranog getinaksa spajaju se lemljenjem.

Dekorativna plastika To su getinaci sa dekorativnim, najčešće jednostranim premazom. Premaz može imati drugačiji uzorak, uključujući i onaj koji imitira teksturu vrijednog drveta. Proizvode se i listovi sa jednobojnim premazom različitih boja i nijansi.Upotreba plastike u amaterskim dizajnima omogućava da se prednjim pločama, kućištima instrumenata, itd. daju dobar izgled. -bočni premaz ima tendenciju deformisanja zbog različitih mehaničkih naprezanja, koji se javljaju u plastičnoj podlozi i premazu. Pod uticajem temperature okoline i vlažnosti, količina deformacije se takođe menja tokom vremena, posebno kod velikih delova. Stoga je prednje ploče i vrata raznih ormara preporučljivo zalijepiti od dva komada plastike, izrezujući ih od simetrično deformiranih limova, po mogućnosti ispupčenih prema dekorativnom premazu, kako bi opterećenje kidanja djelovalo u sredini listova, a ne na njihovim rubovima.

Ako gravirate plastiku svijetle boje prilikom izrade prednjih panela, uklanjajući dekorativni sloj na tamnu podlogu, natpisi će biti kontrastni bez dodatnog nijansiranja.

Tekstolit- presovana pamučna tkanina impregnirana bakelitnim lakom. Tekstolit se proizvodi u obliku listova debljine od 0,5 do 50 mm i šipki prečnika od 8 do 60 mm. Od limova se prave razni listovi montažne trake i daske, elementi za pričvršćivanje; pričvrsni stupovi, čahure, valjci, ručke alata i drugi dijelovi se obrađuju od šipki.

Fiberglass- ovo je tekstolit na bazi fiberglasa, ima povećanu mehaničku čvrstoću, posebno na savijanje. Dostupan u listovima debljine od 0,5 do 2,5 mm. Najviše se koristi laminat od stakloplastike obložen folijom (jednostrani i dvostrani). Koristi se na isti način kao getinax. Ako je potrebno, ploča od fiberglasa se može laminirati.

Mora se imati na umu da je prašina koja nastaje prilikom obrade (rezanja, turpijanja, brušenja) stakloplastike veoma štetna po zdravlje. Stoga treba raditi i čistiti radno mjesto noseći respirator ili barem višeslojni gazni zavoj.

Organsko staklo- termoplastična plastika je rasprostranjen i pristupačan materijal. Proizvodi se u dva glavna brenda - TOSP i SOL.

Staklo marke TOSP Postoje bezbojne i obojene prozirne” kao i obojene neprozirne. Boja: crvena, narandžasta, žuta, zelena, plava. Otporan je na agresivne sredine.

Staklo marke SOL- samo bezbojna prozirna, ima bolja elektroizolaciona svojstva, a samim tim i nisku apsorpciju vode, pa je manje podložna dubokom bojenju.

Organsko staklo polirani ručno čistom i suhom krpom ili krpom sa prahom za zube. Da bi se dobila sjajna zrcalna površina, organsko staklo se na kraju polira sitnozrnatim smjesama za poliranje, na primjer, GOI pastom. Korištenje paste za zube također daje dobre rezultate.

Prilikom mehaničkog poliranja potrebno je koristiti poluovalni krug od pamuka, a ne od tkanine, jer ako nepažljivo oštro pritisnete dio na rotirajući krug tkanine, polirana površina se lako može rastopiti. Vrlo je teško, a ponekad i nemoguće, otkloniti takav nedostatak.

Celuloid ponekad ga koriste i amateri dekorativna završna obrada vage, natpisne pločice, elementi i dijelovi kućišta. Ovaj materijal se može prepoznati po mirisu kamfora, koji postaje posebno uočljiv ako turpija ili oštrica noža prođete duž ruba lista. Kada se zagrije na 90-100 °C, celuloid omekšava i postaje plastičan, a kada se ohladi, ponovo se stvrdne. Celuloidni dijelovi su čvrsto zalijepljeni nitro ljepilom i dobro su polirani. Ali celuloid je zapaljiv i, osim toga, pod uticajem sunčeve zrake požuti, stoga, ako je moguće, zamijenite celuloid drugim sličnim njemu, ali nezapaljivim i trajnijim plastičnim - triacetatnim filmom. Triacetatne folije se obično proizvode prozirne. Tehnologija obojenog celuloidnog i triacetatnog filma data je u nastavku.

Materijal za označavanje listova. Preporučljivo je prvo napraviti oznake na posebnom listu papira (po mogućnosti sa milimetarskom mrežom) u mjerilu 1:1. Sve se nanosi na list konturne linije rupe i drugi elementi označavaju budući dio. Crtež se pričvršćuje na radni komad i potrebne tačke se nakose na materijal pomoću centralnog probijača, u kojem se zatim buše rupe. Ova metoda označavanja održava glatku površinu radnog komada, bez ogrebotina ili nepotrebnih linija.

Za označavanje rupa na termoplastu, posebno na organskom staklu, bolje je koristiti ne središnji proboj, već specijalna mlaznica na vrh lemilice ili poseban zamjenski vrh. Rupe ispadaju glatke, organsko staklo ne puca. Dubina rupa ovisi o trajanju kontakta mlaznice s dijelom, temperaturi mlaznice i određuje se eksperimentalno. Za rupe prečnika I - 10 mm, ugao oštrenja mlaznice treba da bude 30-45°, a za rupe prečnika 15-25 mm - 100-1200.

Prilikom izrade okruglih dijelova, oznake se vrše pomoću kompasa za označavanje. Kako bi spriječili da noga kompasa ostavi trag u središtu kruga, treba ga postaviti u centar umetnut u elastičnu traku za pranje. Na ovaj način možete označiti dijelove i još mnogo toga složenog oblika, ako su njegovi elementi kružni lukovi.

Rezanje limova moguće sa različitim alatima u zavisnosti od specifičnih uslova, konfiguracije delova, stepena materijala itd. Najpogodniji su specijalni rezači napravljeni od starih listova testere.

Rezač se vodi duž ivice čvrsto pritisnutog ravnala, i to više puta. Nakon što se rezač produbi za 0,2-0,3 mm, ravnalo se može ukloniti. Nakon što ste izrezali na trećinu debljine lima, pomoću pile za nož turpijajte list duž ivica, okrenite radni komad i ponovite radnju na obrnutoj strani. Nakon toga, stavite list na sto tako da se linija rezanja poklopi sa rubom stola, razbijte list. Prijelom se obrađuje ravnom turpijom. Rezač, čiji je dizajn opisan u paragrafu 6.14, omogućava vam izrezivanje okruglih rupa velikog promjera.

Dijelovi složenih konfiguracija moraju se izrezati ubodnom pilom koristeći list pile za metal.

Pleksiglas se može rezati običnim navojem br. 00. Navoj se povlači u mašini za metal ili u ubodnoj testeri. Reže kao i nožnom testerom. Koristeći ovu metodu, možete izvršiti oblikovano rezanje organskog stakla sa velikom preciznošću. Za sečenje figure Također možete koristiti komad nihrom žice promjera 0,2-0,3 mm, razvučen na izolatore u mašini za noževe ili ubodnu pilu i spojen na električnu mrežu preko transformatora za smanjenje i podesivog autotransformatora. Temperatura žice mora se odabrati eksperimentalno promjenom napona koji se na nju primjenjuje.

Rezanje stakla se vrši dijamantskim ili staklorezačem. Ova operacija je jednostavna i ne zahtijeva mnogo objašnjenja. Ako ga nemate pri ruci pravi alat, možete koristiti kvarcnu ploču od neispravnog rezonatora, komad korundnog kamena (iz bloka ili kruga) ili čak komad turpije. Ali ponekad postaje potrebno izrezati dio nelinearne konfiguracije od stakla. Da biste to učinili, nanesite konturu željenog oblika ili stavite crtež napravljen na papiru ispod stakla, ali u oba slučaja tako da jedna strana crteža bude na rubu obratka. Ova ivica je turpija trouglastom ličnom turpijom ili dijamantskom turpijom. Zatim vrućim (na punoj temperaturi) vrhom uređaja za loženje polako, počevši od reza, ocrtajte nacrtani obris. Ispod vrućeg vrha kontinuirano se formira pukotina, vidljiva golim okom. Zatim se višak stakla lomi na male dijelove pomoću kliješta (po mogućnosti potapanjem stakla u vodu). Rubovi se mogu brusiti abrazivnim kamenom. Zatim je potrebno da prokuvate čašu u vodi najmanje sat vremena i pustite da se ohladi u vodi kako biste uklonili preostalo mehaničko opterećenje. U suprotnom se mogu pojaviti pukotine.

Umjesto uređaja za loženje, možete koristiti posebno pripremljene ugljene tatice. Brezov ugalj se smrvi u fini prah i pomiješa sa gustom i toplom pastom, ili još bolje, sa gumiarabikom. Dobijena testasta masa se uvalja tanki štapići. Osušeni štapići su spremni za upotrebu. Ugljenični krpelj se zapali, naduva, nanese na rub stakla i vodi duž konture uzorka iza pukotine koja se formira.

Bušenje stakla Uvek se izvodi kroz šablon (metalnu ploču debljine 4-5 mm sa rupom koja odgovara prečniku burgije), čvrsto pritisnutu na staklo.Staklo treba da leži na tvrdoj i ravnoj površini. Bušenje ručna bušilica koristeći jednu od metoda u nastavku, bez snažnog pritiskanja i smanjenja pritiska kako bušilica izlazi.

1. metoda. Bušenje sa redovnom bušilicom. Ali prvo se ponovo stvrdne, za šta se vrh zagreva u belo, a zatim se brzim pokretima utisne u pečat dok se pečat ne prestane topiti. Mjesto bušenja mora se kontinuirano vlažiti sljedećim sastavom (u masenim udjelima): kamfor - 8, terpentin - 12, etar - 3.

2. metoda. Izbušite ravnom bušilicom, naoštrenom lopaticom (po mogućnosti ponovno očvrslom), okrećući bušilicu naizmjenično u jednom i drugom smjeru. Silikatno ljepilo se može koristiti kao emulzija ( tečno staklo). Promijenite emulziju čim se zamuti.

3rd method. Bušilica može biti bakarna cijev odgovarajućeg promjera, blago proširena na kraju pomoću centralnog probijača ili drugog odgovarajućeg alata. Na mjesto bušenja nanosi se nekoliko kapi silikatnog ljepila sa šmirglom (po mogućnosti korundom). Prilikom bušenja, smjesa se povremeno ažurira.

4. metod. Ako je potrebno izbušiti rupu promjera 6,5 ​​mm, možete koristiti karbidni valjak iz rezača stakla kao bušilicu, pričvršćujući ga na osovinu zakovice u utoru šipke ili cijevi promjera 4-5 mm (slika 1). Mjesto bušenja se navlaži vodom. Bušenje rupe ovom metodom u staklu debljine 6 mm traje 4-6 minuta.

Fig.1. Bušiti iz valjka za rezanje stakla: 1 - karbidni valjak, 2 - osovina zakovice, 3 - šipka ili cijev

5. metod. Područje na staklu na kojem želite napraviti rupu temeljno se opere od prljavštine i masti benzinom, acetonom ili alkoholom. Zatim sipati mokri sitni pijesak i štapom naoštrenim u obliku krnjeg stošca napraviti lijevak u mokrom pijesku za uklanjanje stakla. U ovako pripremljen kalup ulijeva se rastopljeno olovo ili lem. Nakon 2-3 minute uklanjaju se pijesak i konus smrznutog olova ili lema - u staklu će biti prolazna rupa. Ako staklo ima slabu termičku čvrstoću, morate pokušati povećati termalni šok. Da biste to učinili, možete učiniti sljedeće: prvo povećati dubinu lijevka na 20-30 mm, tako da masa rastopljenog metala ima veći toplinski kapacitet; drugo, stavite staklo na jastuk od istog vlažnog pijeska, formirajući lijevak odgovarajućeg promjera na mjestu buduće rupe; treće, prethodno ohladite pijesak i staklo ako je moguće; četvrto, koristite vatrostalniji metal, kao što je cink. Treba imati na umu da se na ovaj način može obraditi staklo male debljine (do 3-3,5 mm).

Bušenje plastike. Prilikom bušenja rupa u plastici, posebno u dekorativnom laminatu i getinaxu, materijal sa stražnje strane se često puca. Kako biste spriječili da se to dogodi, prvo trebate koristiti bušilicu čiji je promjer otprilike upola manji od potrebnog. Zatim se bušilicom čiji je prečnik 0,5-1,0 mm veći od potrebnog i ugao oštrenja 60-90°, dobijene rupe upuštene sa obe strane i na kraju izbušene bušilicom potrebnog prečnika. Ova metoda u potpunosti eliminira rizik od strugotina i pukotina i omogućava dobijanje preciznih, čistih rupa koje ne zahtijevaju dodatnu obradu.

Rezbarenje u plastici može se uraditi i sa domaćom slavinom. Da biste to učinili, uzmite čeličnu iglu, vijak ili vijak s potrebnim navojem i turpijajte kraj (2-5 mm) u konus. Glava šrafa (zavrtnja) se bušilicom odseče trouglastom turpijom, a po 6 olta se napravi 3-4 reza brusnim točkom odgovarajućeg profila da se dobije rezne ivice.

Držak proizvedene slavine može se naoštriti kako bi odgovarao drajveru ili izrezivanjem utora širine 2-4 mm u njega umetnuti metalnu šipku i zalemiti je.

Sasvim zadovoljavajući rezultati, posebno za navoje M4 i manje, mogu se postići bez testerisanja reznih ivica, već piljenjem navoja šrafa ili „svornjaka sa obe strane. Da bi odrezani navoj bio čistiji, potrebno je "proći" duž navoja proizvedene slavine s odgovarajućom ptičicom ili maticom. Svornjak, vijak ili vit se uzimaju navojem; ne sa valjanim koncem

Savijanje termoplastičnih pločastih materijala(organsko staklo, polistiren, vinil plastika, itd.) može se izvesti samo zagrijavanjem materijala, a dobro savijanje pravilnog oblika postiže se samo ravnomjernim zagrijavanjem lima na savijanju s obje strane na širini od 5- 15 mm, ovisno o debljini lima.

Za zagrijavanje se na obje strane plastične ploče duž linije savijanja postavljaju trake tanke aluminijske folije potrebne širine i pritiskaju. Krajevi traka su spojeni na stezaljke opadajućeg transformatora (6-15 V), čiji je mrežni namotaj spojen preko laboratorijskog autotransformatora i odabire se potrebni napon. Ne smije se dozvoliti pregrijavanje, jer to može uzrokovati primjetnu promjenu prozirnosti ili boje materijala duž linije savijanja. Čim se materijal zagrije, folija se uklanja, list se savija pod potrebnim kutom i obradak se drži dok se potpuno ne ohladi.

getinax, plastika, tekstolit, pleksiglas, fiberglas, celuloid, plastika, polistiren, vinil plastika, najlon, najlon, dederon, akrilat itd. - obrada, proizvodnja umjetničkih zanata i suvenira

Termoplastično livenje. Sirovine za livenje su reciklirani materijali od poliamida (stare najlonske čarape, krpe od najlona, ​​silona, ​​dederona, dakrona, ribarske žile i dr.), akrilata (akrilne plastike, organsko staklo), polistirena. Na najlonskim čarapama potrebno je odrezati šavove, prst i petu, jer se često prave uz dodatak drugog materijala.

Sirovine se temeljno odmašćuju u 10% rastvoru sode na temperaturi od 50-60 °C u trajanju od 1 sata, zatim peru u toploj vodi, osuše, drobe (čvrsti materijal se usitnjavaju na čestice manje od 5 mm) i pune u mašinu za presovanje.
Dizajn domaće pres mašine je prikazan na Sl. 2. Mašina za presovanje je napravljena od komada mesingane cevi sa zalemljenim
m od dna do dna. U gornjem dijelu cijevi, u posebnim utorima, nalazi se prečka sa centralnom navojnom rupom M10 ili M12, u koju se uvija igla savijena u obliku slova L (možete koristiti vijak iz stezaljke) . Pomoću ove igle ili zavrtnja, klip se pomiče u cijevi, koji istiskuje omekšali materijal kroz izljev u kalup pripremljen za livenje.

Fig.2. Dizajn domaće pres mašine

Sirovina omekšava na temperaturi od 30-200 °C. Za zagrijavanje unutrašnjeg volumena mašine za prešanje, ispravljena spirala iz kućne električne peći postavlja se na sloj liskuna na tvornicu cilindra i ispod njegove baze. Spirala je omotana pastom napravljenom od liskuna ili azbestnih mrvica i silikatnog ljepila. Zatim se cilindar omota azbestnim kablom i postavi na drvenu podlogu, a ispod njega se stavi azbestni lim.Za regulaciju temperature grijanja spirala se povezuje na električnu mrežu preko LATR-a i izolacionog transformatora (kako bi se osigurala elektronska sigurnost).

Za dobijanje raznih ukrasnih ivica potrebno je izraditi kalupe potrebna konfiguracija. Matrica je zašrafljena na izljev. Ekstrudirana masa poprima profil matrice. Masa koja izlazi iz spinereta mora se ohladiti u vodi. Ova metoda se može koristiti za izradu različitih izolacijskih brtvi i ivica od PVC-a. Temperatura omekšavanja PVC-a je 30-100 C.

Kalup od plastike za proteze. Stomatološka plastika akrilne grupe (na primjer, protakril) izvrstan je materijal za izradu ručki i ključeva, kliznih ležajeva, ukrasnih elemenata i mnogih drugih dijelova.

Protacryl- samootvrdnjavajuća plastika na bazi akrilnih polimera tipa prah-tečnost. Ova plastika je otporna na habanje (nije inferiorna od najlona) i ima visoku adheziju. To čini dobri ležajevi klizna za minijaturne mehaničke uređaje (motori, mjenjači itd.), koji ne zahtijevaju podmazivanje i rade dugo bez primjetnog trošenja. Električne karakteristike ovog materijala (bez punila) su nešto veće od onih organskog stakla.

Kalupi za izradu dijelova od ove plastike mogu se napraviti od lima, papir-maše drveta (odjeljak 4.16, 6. recept), gline, plastelina, gipsa i drugih materijala.

Gips stvara kalupe koji su dovoljno otporni na habanje za ponovnu upotrebu; proizvodni proces: karakterizira niski radni intenzitet. Gips je prethodno prosijan, umešan hladnom vodom dok se ne stvori kremasta konzistencija. Kutija odgovarajuće veličine do pola se napuni gipsom. Model se utiskuje do pola u tečni gips, prethodno ga podmaže gustinom rastvor sapuna tako da ga kasnije možete ukloniti bez uništavanja kalupa. Nakon stvrdnjavanja, po rubovima kalupa izbuše se 2-3 plitke rupe, bez dodirivanja konture modela, koje će voditi drugu polovinu kalupa. Ova polovina kalupa, uključujući vođice za otvaranje, podmazuje se gustim rastvorom sapuna i suši. Zatim se drugi dio gipsa pomiješa i ulije u kutiju. Kada se gips stvrdne, polovice kalupa se pažljivo odvajaju i model se uklanja.

Nakon toga, obje polovice kalupa pažljivo se premazuju antiljepljivom tvari: podmažu silikonskim uljem ili utrljaju grafitnim prahom. Obični daje nešto lošije rezultate. suncokretovo ulje. Pripremljena plastika se ulijeva u prvu i drugu polovinu kalupa i obje polovice se savijaju prema vodilicama. Obrazac se čvrsto stegne stezaljkom ili omota tankom žicom i stavi u posudu sa hladnom vodom. Voda se polako zagreva i dovede do ključanja

Termička obrada dijelova napravljenih od protakrila takvim metodama izvodi se 1,5-2 sata, a bolje je to učiniti 1-2 dana nakon ulivanja plastike u kalup, odnosno kada se izvrši preliminarna polimerizacija u dubokim slojevima. plastika je kompletno završena.

Na kraju termičku obradu kalup se hladi, otvara i iz njega se vadi proizvedeni dio. Ako je potrebno, dio se dalje obrađuje. Da bi se povećala trajnost kalupa, u žbuku se dodaje drobljeni azbest.

Prilikom proizvodnje serije dijelova potrebno je koristiti metalni kalup. U ovom slučaju, model je izrađen od aluminija ili duraluminija. Prva polovina kalupa je izlivena od olova ili garta (legura za štampanje), druga polovina je izlivena od legure olova i legure za protezu niskog topljenja (ili niskog topivog lema) u omjeru 1:1.

Ako je potrebno napraviti duplikate nekog plastičnog dijela, tada se prvo izrađuje gipsani kalup od originala i lijeva se olovni duplikat dijela. Metalni kalup je napravljen od duplikata, jedna polovina je napravljena od legure olova i niskotopljivog lema, druga polovina je napravljena od nisko topivog lema.

Domaća "plastika" koristi se u proizvodnji dizajnerskih dijelova opreme (futrole, ladice, platnene trake, okviri), raznih pomoćnih dijelova (stalci, nosači, obujmice), ručki raznih alata, kao i za popunjavanje rupa u abrazivnim točkovima itd.

Ove plastike su pogodne jer se ne koriste za proizvodnju materijala, već za proizvodnju gotovih dijelova. Ovo značajno smanjuje radni intenzitet procesa. Istina, morate napraviti model ili kalup, ali to se isplati u jednostavnosti obrade gotovog dijela. Model (kalup) se izrađuje od materijala koji se lako obrađuje, kao što je meko drvo, pjenasta plastika, i prekriva se tankim slojem parafina ili voštane paste pripremljene kao za depilaciju drveta.

Priprema i rad s takvom plastikom nije težak. Ispod je nekoliko recepata:

1. recept Fiberglas i epoksidni ljepilo su odlični materijali za izradu raznih kutija, ukrasnih ukrasa i okvira.

Model je obložen parafinom ili običnim papirom; pričvrstite ga bilo kojim ljepilom na eventualno malim površinama, na primjer na nekoliko točaka, kako bi se gotov proizvod lakše sabijao. Zatim se postavlja prvi sloj fiberglasa i na njega se nanosi ljepilo; Stavite sljedeći sloj i uvjerite se da je dobro zasićen ljepilom. Impregnacija se poboljšava ako se tkanina od fiberglasa pritisne (zagladi ili, takoreći, izbuši) tvrdom četkom blago navlaženom acetonom. Ne preporučuje se postavljanje više od 4-6 slojeva fiberglasa odjednom, potrebno je sačekati da se epoksidni ljepilo stvrdne. Prije nastavka rada, površina se brusi sve dok se ne otkriju vlakna od stakloplastike, inače sljedeći oblikovani slojevi, uključujući i kit, neće dobro prianjati. Priprema za sljedeću fazu premaza može se pojednostaviti ako pri završetku radova zadnji sloj pospite drvenim brašnom - suhom, fino prosijanom piljevinom ili čak običnim brašnom, po mogućnosti raženim.

2. recept. Domaći "tekstolit" može se napraviti i na običnoj platnenoj podlozi, impregniranoj ljepilom. Koristite stolarsko ili kazeinsko ljepilo, ali uvijek uz dodatak antiseptičke tvari. Umjesto ljepila možete koristiti zgusnuti nitro lak ili nitro boju.

Od domaći tekstolit proizvodnja kućišta za uređaje, raznih kućišta, stražnjih zidova i drugih dijelova. Za sitne dijelove koristite pamučnu ili svilenu trikotažu (prikladne su stare, ali čiste majice, košulje itd.). Za velike konstrukcije bolje je koristiti burlap.

Tkanina se navlači preko modela, štiti od lijepljenja tkanine, zakači i namaže ljepilom; zatim razvucite sljedeći sloj tkanine, itd. Ljepilo za drvo najbolje je koristiti kada je vruće. Tkaninu je prikladno pričvrstiti dugim noktima za cipele, jer ih je lakše ukloniti prilikom pričvršćivanja sljedećeg sloja. Višak materijala na krivinama forme se odsiječe kako bi se tkanina na linijama reza mogla sašiti kraj do kraja i kako se spojevi gornjeg sloja ne poklapaju sa šavovima donjeg. Svaki naredni sloj se zategne i učvrsti ekserima, nakon što su prethodno uklonjeni ekseri koji su učvršćivali prethodni sloj. Tako se postavlja 4-8 slojeva i suše 8-10 dana.

Zatim se radni komad, bez skidanja iz modela, zalijepi mješavinom vrućeg ljepila za drvo i krede za vrat s talkom i na kraju osuši. Možete koristiti i drugi kit proizveden za stolariju ili pripremljen prema nekom od recepata navedenih u tabeli. 5.1. Sloj kita ne bi trebao biti veći od 0,2-0,3 mm, odnosno samo da bi se sakrile sve neravnine i struktura materijala. Potpuno sušenje nastupa nakon 20-25 dana, nakon čega više nema opasnosti od savijanja. obradaka.Osušeni radni komad se brusi,na njemu se izrezuje ivica i uklanja se iz modela.Potrebno je pažljivo ukloniti širokim dlijetom kao polugom.Možete odvojiti radni komad od modela prolazom npr. ,metalni merni lenjir izmedju njih.Uklonjeni radni komad se grundira i obostrano farba.Za završnu obradu bolje je koristiti nitro lakove ili nitro boje sa odgovarajućim prajmerom jer se brzo suše i deo nema vremena da se iskrivi .Nakon farbanja, dio je poliran do ogledala.

3rd recept. Domaća "plastika" od traka papira može se koristiti za izradu kućišta, poklopaca kućišta, stražnjih zidova složenih profila i sferičnih kućišta zvučnika. Za strukture malih dimenzija Možete koristiti trake novinskog papira; za velike tanke tapete.

Model se prekriva tankim slojem parafina i na njega se stavlja prvi sloj papirnih traka natopljenih vrućom vodom. Zatim zalijepite trake papira za sljedeći sloj. Može biti korišteno razna ljepila, međutim, prednost treba dati stolarskom ili kazeinskom ljepilu uz obavezni dodatak antiseptika.
Dozvoljeno je da se papir dobro natopi ljepilom. Ako je papir upio ljepilo, ponovo se premazuje. Sljedeći sloj traka zalijepljen je okomito na trake prethodnog sloja. Nakon što ste zalijepili 4-5 slojeva na ovaj način, obavite srednje sušenje 24 sata. Postupak se ponavlja nekoliko puta dok se ne dobije potrebna debljina. Osušeni radni komad se dalje obrađuje na isti način kao što je preporučeno u 2. receptu.

4. recept Temeljno izmiješati 65 težinskih dijelova fine piljevine i 35 dijelova magnezita. Smjesa se prelije sa 0,1 34-strukim rastvorom magnezijum hlorida i meša do homogenog testa. Glavni način dobivanja zareza iz ove "plastike" je livenje u kalupe i kalupe. Kako se "plastika" stvrdne, ona poprima prilično visoku čvrstoću i istovremeno se dobro obrađuje: lako se pilje, buši i brusi. Obično se koristi za izradu: stalka, nosača, za popunjavanje rupa u abrazivnim točkovima itd.

5. recept. Pomiješajte finu piljevinu i mljeveni talk u masenom omjeru 5:2, ulijte pripremljeno ljepilo za drvo (konzistencije pavlake) i dobro promiješajte dok ne dobijete tijesto. Preporučljivo je u OD-mješavinu dodati 0,5 masenog udjela aluminija ili aluminijumske stipse, čime se sprječava stvaranje plijesni i na taj način čuva čvrstoća „plastike“. Da bi „plastika“ bila plastičnija potrebno je dodati 0,5 masenog udjela prirodnog ulja za sušenje.

Ljepilo za drvo možete zamijeniti kazeinskim ljepilom, koje mora sadržavati antiseptičku tvar.
Ova „plastika“ je manje izdržljiva od one pripremljene po 4. receptu. Od nje se mogu izraditi dijelovi koji nisu podložni velikim mehaničkim opterećenjima, lajsne, okviri, razni ukrasni elementi itd. Po želji, "plastika" se može obojiti dodavanjem anilinske boje željene boje u njen sastav.

Nakon sušenja, proizvedeni dio se, ako je potrebno, kituje, brusi i farba, a kit je bolje pripremiti na bazi ljepila kojim je napravljena sama „plastika“.

Izdržljivija i brzosušeća "plastika" dobiva se ako umjesto ljepila koristite zgusnuti ili zgusnuti nitro lak (nitro boju). Dijelovi od ove "plastike" se također prave pićem.

6. recept Na dan pripreme papier-mâchéa, samljeti novinski papir, zakuhati ga kipućom vodom i držati u vrućoj vodi 1-2 dana. Kada se formira suspenzija tanke konzistencije, voda se filtrira i masa se suši. Osušena: masa se lako pretvara u prah, koji služi kao osnova za papier-mâché. Prašak (10 masenih dijelova) pomiješa se sa fino prosijanom kredom ili talkom (3) i prelije pastom od suhog drvenog zrna: (2) i pšeničnog brašna (3). Za antiseptički tretman potrebno je u pastu dodati 0,2 masenog udjela aluminijuma ili kalijevog aluma. Masa se može bojati anilinskim bojama.

Pripremljena masa se nanosi na model, prethodno premazan parafinom. Dijelovi se mogu izlivati ​​u kalupe ili kalupe. Nakon potpunog sušenja, dio se brusi kako bi se izbjegle neravnine, grundira se i farba.

7. recept.„Plastika“ sa boljim mehaničkim svojstvima od papir-mašea može se dobiti korišćenjem sledećih komponenti (u masenim udjelima): suva papirna masa - 5; ljepilo za drvo (suvo) - 28; fino prosejana kreda - 60; glicerin - 2,5; etil alkohol-3,5; suhi oker - 1.0. Suva papirna kaša se prelije toplim rastvorom ljepila za drvo, dodaju se kreda, glicerin, alkohol i oker uz stalno miješanje. Nakon temeljitog miješanja, nastala masa se ne smije lijepiti za ruke. Dalji proces je sličan pripremi i preradi "plastike" opisanoj u 5. ili 6. receptu

8. recept. “Plastika” sa dobrim izolacijskim svojstvima može se pripremiti sa 60 težinskih dijelova svježeg sira i 40 dijelova živog kreča.

Svježi svježi sir se umota u čistu krpu i stavi pod presu na nekoliko sati da se dobro stisne. Iscijeđeni svježi sir se melje i sipa u duboku staklenu posudu, kreč se pažljivo samljeva posebno i šalje u malim porcijama u svježi sir, miješajući masu drveni štap. Reagirajući s krečom, svježi sir formira kazeinsku masu - gusti "sirup" koji se brzo stvrdne. "Sirup" se sipa u kalupe. Kalupe treba namazati vazelinom ili uljem. Kazeinska "plastika" je izdržljivija kada se stvrdne pod pritiskom.

Treba uzeti u obzir da ako je kvalitet živog vapna loš, stvrdnjavanje mase se odvija sporo i praćeno obilnim oslobađanjem vlage, čiji se višak mora ukloniti. U ovom slučaju, omjer komponenti treba eksperimentalno pojasniti.
Bojenje celuloidnog i triacetatnog filma može se obaviti kuhanjem nekoliko sati u vodi koja sadrži organsku: anilinsku boju za tkaninu. Međutim, ova metoda je radno intenzivna i ne daje uvijek željenu nijansu boje. Jedan od načina za površinsko bojenje ovih materijala je tretiranje u vrućoj otopini octene kiseline koja sadrži boju. Ako je fotografski film obojen, prethodno se tretira supstancama koje razgrađuju želatinu, na primjer, vruća otopina alkalija. Pranje emulzije može se ubrzati čišćenjem filma četkom.

Koncentracija otopine boje i približno vrijeme bojenja dati su u tabeli. 1. Boja se prelije velikom količinom prokuhane vrele vode i miješa dok se ne dobije homogena masa (infuzija). Zatim u pastu dodajte ostatak vrele vode i 50 ml sirćetne kiseline (95%). Umjesto kiseline možete uzeti 60 ml sirćetne esencije na 940 ml vode ili 550 ml stolnog sirćeta (9%) na 450 ml vode. Otopina se filtrira kroz nekoliko slojeva gaze, ulije u emajliranu posudu i pokrije poklopcem. Prije farbanja, površinu je potrebno izbrusiti, odmastiti benzinom ili alkoholom i osušiti. Također je korisno dodatno isprati proizvod u vrućoj otopini praha za: pranje prirodnih svilenih tkanina (2 masene frakcije praha na 100 vode), a zatim u toplu vodu. Proizvod se uranja u otopinu boje zagrijanu na 40-50 °C i pazi se da ne dodiruje dno posude.

Dubinsko bojenje organskog stakla omogućava vam da dobijete glatku i izdržljivu obojenu površinu uz zadržavanje teksture materijala. Bojenje se vrši u vodeno-alkoholnim rastvorima dispergovanih boja.Proces je jednostavan i omogućava dobijanje bogatih nijansi.

Prije farbanja, površina proizvoda mora biti temeljito očišćena, inače se neće dobiti ujednačena boja i ton. Površina se obriše tamponom od mekana tkanina, natopljenog benzinom ili alkoholom, osušite i uronite 15 minuta u vodeni rastvor deterdženta. Temperatura rastvora treba da bude između 50-60 °C. Zatim se proizvod temeljito ispere u hladnoj vodi i odmah prebaci u otopinu boje, koja se priprema na sljedeći način: pomiješati 5-15 g disperzne boje dok se ne formira homogena masa (pasta) (pri odabiru boje možete koristiti tablicu 4 1), 2-3 g neutralnog praška za pranje (za pranje prirodnih svilenih tkanina) i 20-30 g alkohola (etil, butil ili benzil) i dodajte vruću vodu do zapremine jednake jedan)" litar. Nakon dobrog mešanja, otopina se filtrira kroz najlonsku tkaninu presavijenu na pola (može se koristiti najlonska čarapa).

Jedan od uslova za dobro bojenje je zaštita rastvora od kontaminacije, neprekidno mešanje tokom rada, periodično filtriranje pri višekratnoj upotrebi i dodavanje alkohola po trošenju rastvora.Zasićenost boje zavisi ne samo od temperature rastvora, već i od trajanje bojenja. Da bi se dobila prosječna zasićenost boje, vrijeme bojenja treba biti 15-20 minuta.

Nakon završetka bojenja, proizvod se temeljito ispere u hladnoj vodi i osuši.

Bojenje se vrši u posuđu od materijala koji je otporan na boje (staklo, porculan), inače boja može biti nezasićena i posuđe će se oštetiti. Možete koristiti i emajlirano posuđe.
Površinsko bojenje organskog stakla omogućava dobijanje filma koji sadrži boju i direktno je vezan za površinu organskog stakla, jer boje koje se koriste uključuju supstance koje otapaju staklo. Premaz je izdržljiv i dobro se polira. Postoji mnogo recepata za bojanje, od kojih ćemo vam predstaviti pet najprihvatljivijih u amaterskoj praksi.

1. recept. Boja željene boje, iz seta anilinskih boja, rastvara se u sirćetnoj kiselini, dodajući je malo po malo dok se ne dobije željena nijansa boje. Rastvori su filtrirani i pomešani u volumnom odnosu 1:1 sa mešavinom toluena (70% zapremine) i dihloretana (30%). Dobivena smjesa se ponovo filtrira i u njoj se rastvara organska staklena strugotina u tolikoj količini da se dobijena boja može prskati. Nanesite boju na površinu organskog stakla u nekoliko slojeva u intervalima od 10-15 minuta.

2. recept. Pomiješajte 30% (volumenski) dihloretan, 60% benzol i 10% sirćetne kiseline. Boja je otopljena u ovom sastavu. Otopina se filtrira i dodaje se organska staklena strugotina ili piljevina. Farbanje se može obaviti i pištoljem za prskanje.

3rd recept. U 10 zapreminskih delova sirćetne esencije rastvorim 1 deo paste hemijske olovke. Sa manje paste, rastvor slabije vlaži površinu koju treba farbati. Da bi se dobila zasićenija boja, povećava se sadržaj pasa u otopini. Možete koristiti nanesene nadopune hemijskih olovaka, isecite ih na komade dužine 6-10 mm i stavite u bocu sa sirćetnom esencijom. Da bi se ubrzalo otapanje paste, boca se mora periodično snažno protresti.

Boja se nanosi na staklo mekom četkom uzdužnim potezima koji se ne preklapaju. Boja dobro teče, formirajući ujednačen sloj.

4. recept. U 6 zapreminskih delova sirćetne esencije rastvorite 1 deo piljevine ili organskih staklenih strugotina i dodajte pastu hemijske olovke. Sastav je bolje nanijeti bocom s raspršivačem.

5. recept Rastvori se potreban iznos paste za hemijske olovke u dihloroetanu. Nanesite* otopinu na površinu dijela: pomoću boce s raspršivačem, ali možete koristiti i mekanu četku ili mekanu krpu.
Proizvodi farbani prema datim recepturama suše se najmanje 24 sata.Sve radnje se moraju izvoditi na otvorenom ili u napa. Pripremljene boje treba čuvati u dobro zatvorenoj posudi (po mogućnosti sa brušenim čepom)

Bojenje organskog stakla mliječna boja se proizvodi potapanjem u koncentriranu sumpornu kiselinu na 1-10 minuta. (TOSP staklo, otporno na agresivne sredine, ne može se tretirati na ovaj način.) Kada se drži 1-3 minuta, površina organskog stakla ne gubi sjaj i dobija mliječnu boju. Ako dodatno nagrizete staklo, njegova površina postaje bijela i blago mat. Kako se vrijeme izlaganja kiselini povećava, bijeli sloj postaje deblji. Ako ovaj sloj nije dovoljno dubok, postupak se može ponoviti. Nakon obrade u kiselini, organsko staklo se temeljno ispere u tekućoj vodi i osuši. Treba ga pažljivo prati, jer je nastali sloj mekan i lako se može oštetiti. Takođe treba imati na umu da je mehanička čvrstoća površinskog sloja tokom dubinske obrade nedovoljna čak i nakon sušenja. Kako bi na proizvodu ostale prozirne površine, ove površine su prekrivene tankim slojem voska. Nakon pranja i sušenja, vosak se uklanja

Ako se vrijeme jetkanja poveća, na primjer na 20-30 minuta, tada se nakon sušenja površina nabora i poprimi izgled kao da je prekrivena moar lakom. Organsko staklo tretirano na ovaj način može se farbati na gore opisani način.
Farbanje izolacije instalacijskih žica tipa MGShV, MGV i PMV (izolacija od polivinil klorida bijela) može se izvesti u vodenom rastvoru boje za najlon, vunu ili pamučnu tkaninu, a kada se koristi boja za vunu ili pamučnu tkaninu, boja izolacije se razlikuje od boje boje. Tako, na primjer, u crnoj boji izolacija žice postaje narančasta, u plavoj ili plavoj boji postaje žuta.

Rastvor boje se priprema rastvaranjem paketića boje u 2-3 litre tople vode. Namotaj žice za farbanje uranja se u rastvor zagrejan na 85-90 °C. Boju se određuje kontrolnim odsjekom iste žice, povremeno je vadi iz otopine.Po završetku bojenja žica se pere u hladnoj tekućoj vodi.

Kako bi se spriječilo da otopina uđe ispod izolacije, krajeve žica treba zapečatiti farbanjem. Da biste to učinili, otopite izolaciju na krajevima u plamenu ili umočite krajeve na nekoliko sekundi u Unicum, Moment-1 ili BF ljepilo i osušite.

napomena:

Mali list stakloplastike može se oguliti sa ugla oštrim nožem i podijeliti na dva tanka lista. Na ovaj način se može koristiti i stakloplastika obložena folijom

Dvostrano stakloplastike može se napraviti od jednostranog folijskog stakloplastike lijepljenjem dvije blanke epoksidnim ljepilom ili, u ekstremnim slučajevima, ljepilom BF-2. Zalijepljene površine moraju se temeljito očistiti grubim brusnim papirom. Ako je materijal debeo, možete prethodno naslagati njegove najtanje listove (odjeljak 4.22).
Nakon dva termička šoka i sušenja, liskun se lako lijepi u ploče debljine do 0,02 mm. Da biste to učinili, mineral se mora zagrijati na 400-600 °C, odmah ohladiti u vodi i operacija ponoviti.

U proizvodnji i popravci različite opreme i alata, posebno lemilica, ponekad je potrebno savijati odstojnik od liskuna s malim radijusom savijanja. Da bi liskun postao elastičniji i da se ne bi lomio ili mrvio, potrebno ga je kalcinirati, zagrijati do svijetložute boje i ostaviti da se polako hladi.

Spajanje različitih plastičnih masa, poput pleksiglasa ili polistirena sa celuloidom, je teško jer dikloretan, koji otapa pleksiglas i polistiren, ne otapa celuloid, a aceton (celuloidni rastvarač) ne otapa organsko staklo. Mješavina ljepila na bazi acetona i ljepila na bazi dihloretana ne daje visoku čvrstoću ljepila. Čvrstoća ljepljivog spoja jednaka čvrstoći materijala koji se lijepi može se postići ako se celuloidni dio namaže acetonskim ljepilom, a dio od organskog stakla ili polistirena podmazuje dihloretanom. Nakon što se ljepilo osuši, svaki dio se ponovo namaže odgovarajućim ljepilom i pritiska jedan na drugi. Završno sušenje se vrši na sobnoj temperaturi 4 sata.

U nedostatku dihloroetana, male dijelove od organskog stakla možete zalijepiti aerosolnim repelentom za insekte - dihlorvosom. Mora se imati na umu da takav "ljepak" nije ništa manje otrovan od dihloretana. Stoga se rad izvodi samo na otvorenom, poštujući pravila za rukovanje diklorvosom, a dobiveni spoj, nakon što se stvrdne, temeljito se ispere četkom sa sapunom i vodom.

Sok od bijelog luka dobro zalijepi čvrste, ujednačene površine stakla i plastike. Da biste to učinili, premažite dijelove koje ćete zalijepiti isječenim režnjem bijelog luka. Područje lijepljenja ostaje transparentno.
PTFE se ne lijepi ni sa jednim od ljepila koji se trenutno koriste u svakodnevnom životu.

Za lepljenje ili lepljenje delova od mikroporozne gume najpogodniji lepkovi su „Moment-1“, 88N, „Unicum“), jer stvaraju „fleksibilan“ lepljivi šav.

Starim gumenim proizvodima može se vratiti mekoća i elastičnost potapanjem na 20-30 minuta u slabu otopinu amonijaka ili 1-2 sata u čisti kerozin. Treba imati na umu da dugi boravak gume u kerozinu ne samo da je omekšava, već i značajno povećava njen volumen. Omekšanu gumu treba oprati u toploj vodi sa deterdžentom i osušiti.
Napredovanje pukotine u organskom staklu može se zaustaviti ako se na kraju pukotine izbuši rupa prečnika 2-3 mm.
Neke marke organskog stakla nakon nekoliko sati kuhanja u vodi dobijaju mliječnu boju, jedno!” potrebno je paziti da se materijal ne deformira prilikom zagrijavanja.

Staklo možete polirati pomoću seta abrazivnih pudera. Ogrebotine i druga oštećenja na staklu se prethodno poliraju - prvo krupnozrnatim prahom, a zatim sitnozrnatim prahom. Nakon toga, površina se polira pastom koja se priprema miješanjem finozrnastog abraziva s gustim mazivom. Možete koristiti i vodenu suspenziju. Ako nema praha, tada je za brušenje prikladan vodootporni brusni papir sa sitnim zrnastim korundom, a za poliranje - GOI pasta, gvaš crocus zelene gage (kalcinirani i drobljeni željezni oksid).

Okruglo staklo se može rezati ako pričvrstite valjak iz rezača stakla na jednu spužvu rabljenog shtash-engirkulya. Drugi sunđer je potrebno nasloniti na staklo kroz podlošku i gumenu oblogu. Valjak se nekoliko puta kotrlja u krug, nakon čega se običnim staklorezačem prave 3-4 tangente, što olakšava lomljenje stakla po granicama rezova. Oštre ivice se čiste turpijom i abrazivnim kamenom pod vodom (ili pod mlazom vode).

Kako biste spriječili da metalni ravnalo sklizne prilikom rezanja stakla ili plastike, samo zalijepite nekoliko komada tanke gume na njega.

Ako zalijepite ljepljivu traku ili čak vlažne novine duž utora napravljenog rezačem za staklo, manja je vjerovatnoća da će tapkanje oštetiti staklo.

Čak i najmanji komadići stakla na radnom mjestu mogu se ukloniti komadom plastelina.
Ako prilikom rezanja gume povremeno mažete oštricu noža sapunom, to će biti lakše riješiti, a rubovi će biti glatkiji.
Smole sa punilima i bojilima su dobar materijal za hladno livenje. Iz njega možete napraviti tačnu kopiju slomljene ručke ili drugog dijela uređaja; napraviti nove. Minijaturni konektori mogu se zalemiti direktno na kraj žice pomoću posebnih kalupa). U mnogim slučajevima možete se snaći s kalupom od plastelina, ostavljajući u njemu otisak željenog dijela.

Štampana ploča– ovo je dielektrična podloga, na površini i u čijoj se zapremini nanose provodne staze u skladu sa električni dijagram. Štampana ploča je namenjena mehaničkom pričvršćivanju i električnom povezivanju provodnika elektronskih i električnih proizvoda koji se na njoj postavljaju lemljenjem.

Operacije izrezivanja radnog komada od stakloplastike, bušenja rupa i graviranja štampane ploče radi dobijanja strujnih tragova, bez obzira na način nanošenja šare na štampanu ploču, izvode se po istoj tehnologiji.

Tehnologija ručne primjene
PCB staze

Priprema šablona

Papir na kojem je nacrtan raspored PCB-a je obično tanak i za preciznije bušenje rupa, posebno kada se koristi ručno domaća bušilica tako da bušilica ne vodi u stranu, potrebno je učiniti je gušćom. Da biste to učinili, trebate zalijepiti dizajn tiskane ploče na deblji papir ili tanak debeli karton pomoću bilo kojeg ljepila, kao što je PVA ili Moment.

Rezanje radnog komada

Odabire se blanko folijskog laminata od stakloplastike odgovarajuće veličine, šablon za štampanu ploču se nanosi na prazninu i ocrtava po obodu markerom, mekom olovkom ili označavanjem oštrim predmetom.

Zatim se laminat od stakloplastike reže po označenim linijama metalnim škarama ili pili nožnom pilom. Makaze brže seku i nema prašine. Ali moramo uzeti u obzir da se pri rezanju škarama stakloplastike jako savijaju, što donekle pogoršava čvrstoću prianjanja bakrene folije i ako elemente treba ponovno lemiti, tragovi se mogu odlijepiti. Stoga, ako je ploča velika i ima vrlo tanke tragove, onda je bolje izrezati je pomoću nožne pile.

Predložak uzorka tiskane ploče zalijepljen je na izrezani radni komad pomoću ljepila Moment, čije se četiri kapi nanose na uglove obratka.

Budući da se ljepilo veže za samo nekoliko minuta, možete odmah početi bušiti rupe za radio komponente.

Bušenje rupa

Najbolje je bušiti rupe pomoću posebne mini bušilice sa karbidnom bušilicom promjera 0,7-0,8 mm. Ako mini bušilica nije dostupna, tada možete bušiti rupe bušilicom male snage pomoću jednostavne bušilice. Ali kada radite s univerzalnom ručnom bušilicom, broj slomljenih bušilica ovisit će o tvrdoći vaše ruke. Definitivno nećete moći proći samo sa jednom vježbom.

Ako ne možete da stegnete bušilicu, njenu dršku možete omotati sa nekoliko slojeva papira ili jednim slojem brusnog papira. Možete čvrsto omotati tanku metalnu žicu oko drške, okretati do okretanja.

Nakon završetka bušenja provjerite da li su sve rupe izbušene. To se može jasno vidjeti ako pogledate štampanu ploču do svjetla. Kao što vidite, rupa nema.

Primjena topografskog crteža

Kako bi se mjesta folije na fiberglas laminatu koja će biti provodne staze zaštitila od razaranja tokom jetkanja, moraju se prekriti maskom koja je otporna na otapanje u vodenom rastvoru. Za praktičnost crtanja staza, bolje ih je unaprijed označiti mekom olovkom ili markerom.

Prije nanošenja oznaka potrebno je ukloniti tragove ljepila kojim je zalijepljen šablon za štampanu ploču. S obzirom da se ljepilo nije puno stvrdnulo, lako se može ukloniti valjanjem prstom. Površina folije se također mora odmastiti krpom na bilo koji način, kao što je aceton ili bijeli alkohol (tzv. pročišćeni benzin), ili bilo koji deterdžent za pranje posuđa, na primjer Ferry.

Nakon označavanja tragova tiskane ploče, možete početi primjenjivati ​​njihov dizajn. Bilo koji vodootporni emajl je prikladan za crtanje staza, na primjer alkidni emajl serije PF, razrijeđen do odgovarajuće konzistencije s bijelim alkoholnim rastvaračem. Puteve možete crtati različitim alatima - staklenom ili metalnom olovkom za crtanje, medicinskom iglom, pa čak i čačkalicom. U ovom članku ću vam reći kako nacrtati tragove na ploči pomoću olovke za crtanje i balerinke, koje su dizajnirane za crtanje na papiru tintom.

Ranije nije bilo kompjutera i svi crteži su crtani jednostavnim olovkama na whatman papiru, a zatim tintom prenošeni na paus papir, sa kojeg su se kopirale pomoću kopir mašina.

Crtanje počinje kontaktnim jastučićima, koji se crtaju balerinom. Da biste to učinili, trebate podesiti razmak kliznih čeljusti daske za crtanje balerine na potrebnu širinu linije i za podešavanje promjera kruga izvršiti podešavanje drugim vijkom, pomičući oštricu za crtanje od ose rotacija.

Zatim se daska za crtanje balerine četkom ispuni bojom do dužine 5-10 mm. Za nanošenje zaštitnog sloja na štampanu ploču, PF ili GF boja je najprikladnija, jer se sporo suši i omogućava tihi rad. Može se koristiti i boja marke NTs, ali je s njom teško raditi jer se brzo suši. Boja treba dobro prianjati i ne širiti se. Prije farbanja, boja se mora razrijediti do tečne konzistencije, dodajući joj malo po malo odgovarajući rastvarač uz snažno miješanje i pokušavajući slikati na komadićima stakloplastike. Za rad s bojom najpogodnije je uliti je u bočicu laka za manikuru, u čijem je zavoju ugrađena četka otporna na otapala.

Nakon podešavanja ploče za crtanje balerinke i dobivanja potrebnih parametara linije, možete početi primjenjivati ​​kontaktne podloge. Da biste to učinili, oštar dio osi se ubacuje u rupu i baza balerine se okreće u krug.

At ispravno podešavanje koristeći ploču za crtanje i željenu konzistenciju boje oko rupa na štampanoj ploči, krugovi su savršeni okruglog oblika. Kada balerina počne loše da slika, preostala osušena boja se krpom uklanja iz otvora na ploči za crtanje i crta se puni svežom bojom. Za crtanje svih rupa na ovoj štampanoj ploči sa krugovima bila su potrebna samo dva punjenja olovke za crtanje i ne više od dve minute vremena.

Nakon što su okrugli jastučići na ploči nacrtani, možete početi crtati provodljive staze koristeći ručnu olovku za crtanje. Priprema i podešavanje ručne ploče za crtanje ne razlikuje se od pripreme balerine.

Jedino što je dodatno potrebno je ravno ravnalo, sa komadima gume debljine 2,5-3 mm zalijepljenim na jednu od njegovih strana duž ivica, tako da ravnalo ne klizi tokom rada i fiberglas, bez dodirivanja ravnala, može slobodno da prolazi ispod njega. Drveni trokut je najprikladniji kao ravnalo, stabilan je i istovremeno može poslužiti kao oslonac za ruku pri crtanju tiskane ploče.

Kako bi spriječili klizanje štampane ploče pri crtanju tragova, preporučljivo je da je postavite na list brusnog papira koji se sastoji od dva lista brusnog papira zapečaćena zajedno sa stranama papira.

Ako dođu u kontakt prilikom crtanja staza i krugova, onda ne biste trebali poduzimati nikakve mjere. Morate pustiti da se boja na štampanoj ploči osuši dok se ne zamrlja kada se dodirne, a vrhom noža uklonite višak dizajna. Da bi se boja brže osušila, ploču treba staviti na toplo mjesto, na primjer, zimi na radijator. IN ljetno vrijeme godine - pod zracima sunca.

Kada je dizajn na tiskanoj ploči u potpunosti primijenjen i svi nedostaci su ispravljeni, možete nastaviti s graviranjem.

Tehnologija projektovanja štampanih ploča
pomoću laserskog štampača

Prilikom štampanja na laserskom štampaču, slika formirana tonerom se, zbog elektrostatike, prenosi sa foto bubnja na kojem je laserski snop nacrtao sliku na papir. Toner se drži na papiru, čuvajući sliku, samo zahvaljujući elektrostatici. Za fiksiranje tonera papir se valja između valjaka, od kojih je jedan termo peć zagrijana na temperaturu od 180-220°C. Toner se topi i prodire u teksturu papira. Kada se ohladi, toner se stvrdne i čvrsto prianja na papir. Ako se papir ponovo zagreje na 180-220°C, toner će ponovo postati tečan. Ovo svojstvo tonera se koristi za prenošenje slika strujnih staza na štampanu ploču kod kuće.

Nakon što je fajl sa dizajnom štampane ploče spreman, potrebno ga je odštampati laserskim štampačem na papir. Imajte na umu da se slika crteža štampane ploče za ovu tehnologiju mora gledati sa strane na kojoj su dijelovi ugrađeni! Inkjet štampač nije pogodan za ove svrhe, jer radi na drugom principu.

Priprema papirnog šablona za prenošenje dizajna na štampanu ploču

Ako dizajn tiskane ploče odštampate na običnom papiru za uredsku opremu, tada će zbog svoje porozne strukture toner prodrijeti duboko u tijelo papira i kada se toner prenese na tiskanu ploču, većina će ostati u novinama. Osim toga, pojavit će se poteškoće pri uklanjanju papira sa štampane ploče. Morat ćete ga namakati u vodi duže vrijeme. Stoga vam je za pripremu fotomaske potreban papir koji nema poroznu strukturu, na primjer foto papir, podloga od samoljepljive folije i etikete, paus papir, stranice iz sjajnih časopisa.

Koristim stari papir za pausiranje kao papir za štampanje dizajna PCB-a. Paus papir je vrlo tanak i na njega je nemoguće ispisati šablon direktno, zaglavi se u štampaču. Da biste riješili ovaj problem, prije ispisa trebate nanijeti kap bilo kojeg ljepila na komad paus papira potrebne veličine u uglovima i zalijepiti ga na list uredskog papira A4.

Ova tehnika vam omogućava da štampate dizajn štampane ploče čak i na najtanjem papiru ili filmu. Da bi debljina tonera crteža bila maksimalna, prije štampanja potrebno je konfigurisati “Svojstva štampača” tako što ćete isključiti ekonomični režim štampanja, a ako ova funkcija nije dostupna, izaberite najgrublji tip papira, za na primjer karton ili nešto slično. Sasvim je moguće da prvi put nećete dobiti dobar otisak i morat ćete malo eksperimentirati da pronađete najbolji način ispisa za vaš laserski pisač. U rezultirajućem otisku dizajna, staze i kontaktne pločice tiskane ploče moraju biti gusti bez praznina ili mrlja, od retuširanja na ovom tehnološkoj fazi beskorisno.

Ostaje samo da izrežete paus papir po konturi i šablon za izradu štampane ploče će biti spreman i možete preći na sledeći korak, prenošenje slike na laminat od fiberglasa.

Prenošenje dizajna sa papira na fiberglas

Prenošenje dizajna štampane ploče je najkritičniji korak. Suština tehnologije je jednostavna: papir, sa stranom odštampanog uzorka tragova štampane ploče, nanosi se na bakarnu foliju od fiberglasa i pritiska velikom snagom. Zatim se ovaj sendvič zagrije na temperaturu od 180-220°C, a zatim ohladi na sobnu temperaturu. Papir se otkine, a dizajn ostaje na štampanoj ploči.

Neki majstori predlažu prenošenje dizajna s papira na tiskanu ploču pomoću električne pegle. Isprobao sam ovu metodu, ali rezultat je bio nestabilan. Teško je istovremeno zagrijati toner željenu temperaturu i ravnomerno pritiskanje papira na celu površinu štampane ploče kada se toner stvrdne. Kao rezultat toga, uzorak se ne prenosi u potpunosti i ostaju praznine u uzorku staza na štampanoj ploči. Možda se pegla nije dovoljno zagrejala, iako je regulator bio podešen na maksimalno zagrevanje pegle. Nisam želio da otvorim peglu i ponovo konfigurišem termostat. Stoga sam koristio drugu tehnologiju, manje radno intenzivnu i davala je stopostotne rezultate.

Na komad folijskog stakloplastičnog laminata izrezan na veličinu štampane ploče i odmašćen acetonom, zalijepio sam paus papir sa otisnutim uzorkom u uglovima. Na paus papir sam stavio, za ravnomjerniji pritisak, pete listova kancelarijskog papira. Dobiveni paket stavljen je na list šperploče i odozgo prekriven limom iste veličine. Cijeli ovaj sendvič stegnut je maksimalnom snagom u stezaljkama.

Ostaje samo zagrijati pripremljeni sendvič na temperaturu od 200°C i ohladiti. Električna pećnica s regulatorom temperature idealna je za grijanje. Dovoljno je da kreiranu strukturu stavite u ormarić, sačekate da dostigne zadatu temperaturu i nakon pola sata uklonite ploču da se ohladi.

Ako nemate električnu pećnicu, možete koristiti plinsku pećnicu podešavanjem temperature pomoću gumba za dovod plina pomoću ugrađenog termometra. Ako nema termometra ili je neispravan, onda mogu pomoći žene, prikladan je položaj kontrolnog dugmeta na kojem se peku pite.

Pošto su krajevi šperploče bili iskrivljeni, za svaki slučaj sam ih stegnuo dodatnim stezaljkama. Da biste izbjegli ovu pojavu, bolje je stegnuti tiskanu ploču između metalni limovi 5-6 mm debljine. Možete izbušiti rupe u njihovim uglovima i stegnuti štampane ploče, zategnuti ploče pomoću vijaka i matica. M10 će biti dovoljno.

Nakon pola sata, struktura se dovoljno ohladila da se toner stvrdne i ploča se može ukloniti. Već na prvi pogled na uklonjenu štampanu ploču postaje jasno da je toner savršeno prešao sa paus papira na ploču. Paus papir čvrsto i ravnomerno pristaje duž linija odštampanih tragova, prstenova kontaktnih pločica i slova za obeležavanje.

Paus papir se lako skida sa gotovo svih tragova štampane ploče, a preostali paus papir je uklonjen vlažnom krpom. Ali ipak je bilo praznina na nekoliko mjesta na štampanim stazama. To se može dogoditi kao rezultat neravnomjernog otiska sa štampača ili preostale prljavštine ili korozije na foliji od fiberglasa. Praznine se mogu prefarbati bilo kojom vodootpornom bojom, lakom za manikir ili retuširati markerom.

Da biste provjerili prikladnost markera za retuširanje štampane ploče, potrebno je da njime povučete linije na papiru i navlažite papir vodom. Ako se linije ne zamute, onda je prikladan marker za retuširanje.

Najbolje je nagrizati tiskanu ploču kod kuće u otopini željeznog klorida ili vodikovog peroksida s limunskom kiselinom. Nakon jetkanja, toner se lako može ukloniti sa odštampanih tragova štapićem natopljenim acetonom.

Zatim se izbuše rupe, provodne staze i kontaktne jastučiće kalajišu, a radioelementi zaptivaju.

Ovako izgleda štampana ploča sa ugrađenim radio komponentama. Rezultat je napajanje i sklopna jedinica za elektronski sistem, koja nadopunjuje običan toalet sa funkcijom bidea.

PCB graviranje

Za uklanjanje bakrene folije sa nezaštićenih područja folijenog laminata od stakloplastike prilikom izrade štampanih ploča kod kuće, radio amateri obično koriste hemijsku metodu. Štampana ploča se stavlja u rastvor za jetkanje i zbog hemijska reakcija bakar, nezaštićen maskom, rastvara se.

Recepti za rastvore za kiseljenje

Ovisno o dostupnosti komponenti, radio amateri koriste jedno od rješenja navedenih u donjoj tabeli. Rješenja za jetkanje su raspoređena prema popularnosti njihove upotrebe od strane radio-amatera kod kuće.

Naziv rješenja	Compound	Količina	Tehnologija kuvanja	Prednosti	Nedostaci
Vodikov peroksid plus limunska kiselina	Vodikov peroksid (H 2 O 2)	100 ml	Otopite limunsku kiselinu i kuhinjsku sol u 3% otopini vodikovog peroksida.	Dostupnost komponenti, velika brzina jetkanja, sigurnost	Nije pohranjeno
	Limunska kiselina (C 6 H 8 O 7)	30 g
	kuhinjska so (NaCl)	5 g
Vodeni rastvor željeznog hlorida	voda (H2O)	300 ml	Otopiti željezni hlorid u toploj vodi	Dovoljna brzina jetkanja, višekratna upotreba	Niska dostupnost željeznog hlorida
	feri hlorid (FeCl 3)	100 g
Vodikov peroksid plus hlorovodonična kiselina	Vodikov peroksid (H 2 O 2)	200 ml	Sipajte 10% hlorovodonične kiseline u 3% rastvor vodonik peroksida.	Visoka stopa jetkanja, za višekratnu upotrebu	Potrebna je velika njega
	hlorovodonična kiselina (HCl)	200 ml
Vodeni rastvor bakar sulfata	voda (H2O)	500 ml	U vrućoj vodi (50-80°C) otopiti kuhinjsku sol, a zatim i bakar sulfat	Dostupnost komponenti	Toksičnost bakar sulfata i sporo jetkanje, do 4 sata
	Bakar sulfat (CuSO 4)	50 g
	kuhinjska so (NaCl)	100 g

Urezati štampane ploče metalni pribor nije dozvoljen. Da biste to učinili, trebate koristiti posudu od stakla, keramike ili plastike. Korišteni rastvor za jetkanje može se odložiti u kanalizacioni sistem.

Otopina za nagrizanje vodikovog peroksida i limunske kiseline

Otopina na bazi vodikovog peroksida s otopljenom limunskom kiselinom je najsigurnija, najpristupačnija i najbrže djelotvorna. Od svih navedenih rješenja ovo je najbolje po svim kriterijima.

Vodikov peroksid se može kupiti u bilo kojoj ljekarni. Prodaje se u obliku tekuće 3% otopine ili tableta koje se nazivaju hidroperit. Da biste dobili tečnu 3% otopinu vodikovog peroksida iz hidroperita, potrebno je otopiti 6 tableta težine 1,5 grama u 100 ml vode.

Limunska kiselina u obliku kristala prodaje se u bilo kojoj trgovini, pakirana u vrećice od 30 ili 50 grama. Kuhinjska so se može naći u svakom domu. 100 ml otopine za jetkanje dovoljno je za uklanjanje bakrene folije debljine 35 mikrona sa štampane ploče površine 100 cm 2. Korišteni rastvor se ne skladišti i ne može se ponovo koristiti. Inače, limunska kiselina se može zamijeniti octenom kiselinom, ali zbog njenog oštrog mirisa morat ćete nagrizati tiskanu ploču na otvorenom.

Otopina za kiseljenje željeznog klorida

Druga najpopularnija otopina za jetkanje je vodena otopina željeznog klorida. Ranije je bio najpopularniji, jer je željezni klorid bilo lako nabaviti u bilo kojem industrijskom poduzeću.

Otopina za jetkanje nije zahtjevna za temperaturu, dovoljno se brzo jetka, ali brzina jetkanja opada kako se troše željezni klorid u otopini.

Željezni hlorid je vrlo higroskopan i stoga brzo upija vodu iz zraka. Kao rezultat, na dnu tegle se pojavljuje žuta tekućina. To ne utječe na kvalitetu komponente i takav željezni klorid je pogodan za pripremu otopine za jetkanje.

Ako se korištena otopina željeznog klorida čuva u hermetički zatvorenoj posudi, može se više puta koristiti. Podložno regeneraciji, samo sipajte željezne eksere u otopinu (oni će odmah biti prekriveni labavim slojem bakra). Ako dospije na bilo koju površinu, ostavlja teško ukloniti žute mrlje. Trenutno se otopina željeznog klorida rjeđe koristi za proizvodnju tiskanih ploča zbog visoke cijene.

Otopina za jetkanje na bazi vodikovog peroksida i hlorovodonične kiseline

Odlično rješenje za graviranje, pruža velika brzina bakropis. Hlorovodonična kiselina se uz snažno mešanje u tankom mlazu sipa u 3% vodeni rastvor vodikovog peroksida. Neprihvatljivo je sipati vodikov peroksid u kiselinu! Ali, zbog prisustva hlorovodonične kiseline u rastvoru za jetkanje, pri nagrizanju ploče mora biti velika pažnja, jer rastvor nagriza kožu ruku i kvari sve sa čime dođe u kontakt. Iz tog razloga se ne preporučuje korištenje otopine za jetkanje sa klorovodičnom kiselinom kod kuće.

Rastvor za jetkanje na bazi bakar sulfata

Metoda proizvodnje tiskanih ploča pomoću bakrenog sulfata obično se koristi ako je nemoguće proizvesti rješenje za jetkanje na bazi drugih komponenti zbog njihove nepristupačnosti. Bakar sulfat je pesticid i široko se koristi za suzbijanje štetočina poljoprivreda. Osim toga, vrijeme jetkanja štampane ploče je do 4 sata, pri čemu je potrebno održavati temperaturu otopine na 50-80°C i osigurati stalnu promjenu otopine na površini koja se jetka.

PCB tehnologija graviranja

Za graviranje ploče u bilo kojem od gore navedenih rješenja za jedkanje, staklo, keramiku ili plastične posude, na primjer od mliječnih proizvoda. Ako nemate pri ruci posudu odgovarajuće veličine, možete uzeti bilo koju kutiju od debelog papira ili kartona odgovarajuće veličine i obložiti je iznutra plastičnom folijom. U posudu se ulijeva otopina za jetkanje i na njenu površinu pažljivo se postavlja štampana ploča, uzorkom prema dolje. Zbog sile površinske napetosti tečnosti i njene male težine, daska će plutati.

Radi praktičnosti, možete zalijepiti plastični čep za bocu na sredinu ploče instant ljepilom. Pluta će istovremeno služiti kao ručka i plovak. Ali postoji opasnost da se na ploči formiraju mjehurići zraka i da se bakar ne ugravira na tim mjestima.

Da biste osigurali ravnomjerno nagrizanje bakra, možete postaviti štampanu ploču na dno posude sa šarom okrenutom prema gore i povremeno protresti ladicu rukom. Nakon nekog vremena, ovisno o otopini za jetkanje, počeće se pojavljivati ​​područja bez bakra, a zatim će se bakar potpuno otopiti na cijeloj površini tiskane ploče.

Nakon što se bakar potpuno otopi u otopini za jetkanje, štampana ploča se uklanja iz kade i temeljito ispere pod tekućom vodom. Toner se uklanja sa tragova krpom natopljenom acetonom, a boja se lako uklanja krpom namočenom u rastvarač koji je dodat boji da bi se dobila željena konzistencija.

Priprema štampane ploče za ugradnju radio komponenti

Sljedeći korak je priprema štampane ploče za ugradnju radio elemenata. Nakon uklanjanja boje sa ploče, tragove je potrebno izbrusiti kružnim pokretima finim brusnim papirom. Nema potrebe da se zanosite, jer su bakrene staze tanke i lako se bruse. Dovoljno je samo nekoliko prolaza abrazivom uz lagani pritisak.

Zatim su strujni putevi i kontaktne ploče štampane ploče premazane alkoholno-kolofonijskim fluksom i kalajisane mekim lemom pomoću električnog lemilice. Da biste spriječili da rupe na štampanoj ploči budu prekrivene lemom, potrebno je malo toga nanijeti na vrh lemilice.

Nakon završetka proizvodnje štampane ploče, ostaje samo da se radio komponente umetnu na predviđena mesta i zalemite njihove vodove na jastučiće. Prije lemljenja, noge dijelova moraju se navlažiti alkoholno-kolofonijskim tokom. Ako su noge radio komponenti dugačke, prije lemljenja ih je potrebno izrezati bočnim rezačima do dužine izbočine iznad površine tiskane ploče od 1-1,5 mm. Nakon dovršetka ugradnje dijelova, potrebno je ukloniti ostatak kolofonija pomoću bilo kojeg otapala - alkohola, bijelog alkohola ili acetona. Svi oni uspješno otapaju kolofonij.

Nije bilo potrebno više od pet sati za implementaciju ovog jednostavnog kapacitivnog relejnog kola od postavljanja staza za proizvodnju štampane ploče do stvaranja radnog uzorka, mnogo manje nego što je bilo potrebno da se otkuca ova stranica.