Postoji li razmak između zida i izolacije? Da li je potrebno ostaviti razmak u zidovima između izolacije i parne barijere? Labavi spojevi između izolacionih ploča

Pitanje: 1. Da li mi je potrebna parna barijera na zidu ispod izolacije?

2.Na slici je razmak između zida i parne barijere - zašto je tu?

3. Reci mi debljinu izolacije za regiju Kirov.pjena i staklena vuna.

4. Širina izolacije je uglavnom 60 cm, a za oblaganje ne bi trebalo da bude veća od 50 cm.Kako se - rezati - mnogo otpada.

Odgovor: Razmak između izolacije i zida kuće potreban je samo kod izolacije kuće iznutra! Prilikom izolacije drvena kuća Izolacija se ugrađuje izvana BEZ ZRAKA na izolovanoj površini! Naprotiv, potrebno je osigurati da što čvršće prianja uz zid kuće i oblogu, a ne da se umjetno stvaraju hladni mostovi. Na primjer, nudim vam glavne faze izolacije brvnara od vani vlastitim rukama po principu „Sistem ventilirane fasade“ (vidi sliku: 1-izolacija, 2- parna barijera, 3-strana):

1. Temeljna obrada čitavog zida vatrootpornim i antiseptičkim sredstvima. Uostalom, nakon izolacije vanjske strane kuće, to nećete moći učiniti.

2. Uklonite praznine i pukotine između greda i na spojevima koji su se pojavili tokom skupljanja kuće. To se radi ili poliuretanskom pjenom ili zaptivačima koji se koriste u procesu polaganja brvnara: vlakna od jute, lanena vuna ili vučna traka.

3. Zidove ispunjavamo vertikalnim nosivim gredama od drveta. Udaljenost između njih treba biti nešto manja od širine materijala za brtvljenje, tako da se čvrsto uklapa u rezultirajuću strukturu uz malo napora.

4. Polaganje izolacije. Proizvedeno odozdo prema gore. Izolacija treba ispuniti prostor konstrukcije između nosivih šipki. Sljedeće se montiraju vertikalni regali okvir - kontra letvice na koje se pričvršćuje završni materijal fasade, u vašem slučaju sporedni kolosjek. Dimenzije presjek kontra-lamele će osigurati potreban ventilirani zračni razmak (30-50 mm) između obloge i vjetroizolacionog filma.

5. Ugradnja građevinske membrane (vodena barijera ili zaštita od vjetra). Hidrobarijera je neophodna za bilo koju vrstu izolacije, jer je njen zadatak da zaštiti izolaciju od izduvavanja strujama zraka, koje će prirodno cirkulirati između izolacije i vanjskog završnog materijala (u našem slučaju obloge). Hidraulička barijera se može pričvrstiti pomoću građevinske klamerice.

Prilikom postavljanja sporedni kolosijek, morate rezati izolaciju!

Neposredno prije polaganja izolacije, pričvrstiti PPU konzole na zid kuće ispod metalnog profila (uši) sa potrebnim nagibom od 40-50 cm, nanizati staklenu vunu na profil i pričvrstiti je za zid pomoću disk tipli. Profil gipsane ploče ugrađujemo na poliuretansku pjenu i na njega pričvršćujemo sporedni kolosijek pomoću samoreznih vijaka. Ne zaboravite na ventilirani razmak od 30-50 mm između izolacije i sporedni kolosijek!

U ovom članku ću razmotriti pitanja ventilacije međuzidnog prostora i veze između ove ventilacije i izolacije. Posebno bih želio razumjeti zašto je potreban ventilacijski otvor, kako se razlikuje od zračnog, koje su njegove funkcije i može li jaz u zidu obavljati funkciju toplinske izolacije. Ovo pitanje je postalo prilično aktuelno u posljednje vrijeme i izaziva mnogo nesporazuma i pitanja. Ovdje dajem svoje privatno stručno mišljenje, zasnovano samo na lično iskustvo i ni na čemu drugom.

Poricanje odgovornosti

Nakon što sam već napisao članak i ponovo ga pročitao, vidim da su procesi koji se dešavaju tokom ventilacije međuzidnog prostora mnogo složeniji i višestruki nego što sam opisao. Ali odlučio sam da to ostavim ovako, u pojednostavljenoj verziji. Posebno pedantni građani, molim da pišete komentare. Komplikovaćemo opis dok radimo.

Suština problema (predmetni dio)

Hajde da shvatimo temu i dogovorimo se o uslovima, inače se može ispostaviti da govorimo o jednoj stvari, a da mislimo potpuno suprotne stvari.

Ovo je naša glavna tema. Zid može biti ujednačen, na primjer, cigla, drvo, pjenasti beton ili liveni. Ali zid se može sastojati i od nekoliko slojeva. Na primjer, sam zid (cigla), sloj izolacije-toplinskog izolatora, sloj vanjske završne obrade.

Vazdušni jaz

Ovo je zidni sloj. Najčešće je tehnološki. Ispada samo po sebi, a bez toga je ili nemoguće izgraditi naš zid, ili je to vrlo teško učiniti. Kao primjer možemo dati ovo dodatni element zidovi kao nivelacioni okvir.

Pretpostavimo da imamo novoizgrađenu drvenu kuću. Želimo da ga dokrajčimo. Prije svega, primjenjujemo pravilo i pazimo da je zid zakrivljen. Štaviše, ako pogledate kuću iz daljine, vidite sasvim pristojnu kuću, ali kada primijenite pravilo na zid, postaje jasno da je zid užasno nakrivljen. Pa... ne možete tu ništa učiniti ! WITH drvene kuće to se dešava. Zid izravnavamo ramom. Kao rezultat, između zida i vanjske dekoracije formira se prostor ispunjen zrakom. Inače, bez okvira, neće biti moguće napraviti pristojnu vanjsku dekoraciju naše kuće - uglovi će se "raspasti". Kao rezultat, dobijamo zračni jaz.

Zapamtimo ovo važna karakteristika termin u pitanju.

Ventilacioni jaz

Ovo je takođe sloj zida. Izgleda kao vazdušni otvor, ali ima svrhu. Konkretno, dizajniran je za ventilaciju. U kontekstu ovog članka, ventilacija je niz mjera koje imaju za cilj uklanjanje vlage sa zida i održavanje suhog. Može li ovaj sloj kombinirati tehnološka svojstva zračnog raspora? Da, možda o tome i piše ovaj članak, u suštini.

Fizika procesa unutar zida Kondenzacija

Zašto sušiti zid? Da li se smoči ili tako nešto? Da, pokvasi se. I ne morate ga ispuštati crijevom da biste ga smočili. Razlika u temperaturi od dnevne vrućine do noćne hladnoće je sasvim dovoljna. Problem navlaživanja zida, svih njegovih slojeva usled kondenzacije vlage, možda nije bitan u mraznoj zimi, ali tu dolazi u obzir grijanje naše kuće. Kao rezultat činjenice da grijemo svoje domove, topli vazduh ima tendenciju da napusti toplu prostoriju i ponovo dolazi do kondenzacije vlage u debljini zida. Dakle, relevantnost sušenja zida ostaje u bilo koje doba godine.

Konvekcija

Obratite pažnju na ono što se nalazi na sajtu dobar članak o teoriji kondenzacije u zidovima

Topli vazduh ima tendenciju da se podigne, a hladan da potonu. I to je veoma žalosno, jer u našim stanovima i kućama ne živimo na plafonu, gde se skuplja topao vazduh, već na podu, gde se skuplja hladan vazduh. Ali izgleda da sam se omeo.

Nemoguće je potpuno se riješiti konvekcije. I ovo je takođe veoma žalosno.

Ali hajde da pogledamo jedno veoma korisno pitanje. Kako se konvekcija u širokom razmaku razlikuje od iste konvekcije u uskom procjepu? Već smo shvatili da se zrak u procjepu kreće u dva smjera. Na toploj površini se kreće gore, a na hladnoj se spušta. I ovdje želim postaviti pitanje. Šta se dešava usred našeg jaza? A odgovor na ovo pitanje je prilično komplikovan. Vjerujem da se sloj zraka direktno na površini pomiče što je brže moguće. Povlači slojeve zraka koji su u blizini. Koliko sam shvatio, to se dešava zbog trenja. Ali trenje u vazduhu je prilično slabo, tako da je kretanje susednih slojeva mnogo manje brže od onih „zidnih“, ali ipak postoji mesto gde vazduh koji se kreće gore dolazi u kontakt sa vazduhom koji se kreće prema dole. Očigledno na ovom mjestu, gdje se susreću višesmjerni tokovi, događa se nešto poput turbulencije. Što je brzina protoka manja, turbulencija je slabija. Ako je jaz dovoljno širok, ovi vrtlozi mogu biti potpuno odsutni ili potpuno nevidljivi.

Ali šta ako je naš razmak 20 ili 30 mm? Tada turbulencija može biti jača. Ovi vrtlozi ne samo da će mešati tokove, već će i usporavati jedni druge. Čini se da ako napravite zračni razmak, trebali biste nastojati da ga učinite tanjim. Tada će dva različito usmjerena konvekcijska toka interferirati jedan s drugim. I to je ono što nam treba.

Pogledajmo nekoliko smiješnih primjera. Prvi primjer

Hajde da imamo zid sa vazdušnim zazorom. Prazan je prazan. Vazduh u ovom procepu nema veze sa vazduhom izvan procepa. S jedne strane zida je toplo, a sa druge hladno. Na kraju krajeva, to znači da se unutrašnje strane našeg jaza također razlikuju po temperaturi na isti način. Šta se dešava u praznini? Zrak u procjepu se diže duž tople površine. Kad je hladno pada. Pošto je ovo isti vazduh, formira se ciklus. Tokom ovog ciklusa, toplota se aktivno prenosi sa jedne površine na drugu. I to aktivno. To znači da je jaka. Pitanje. Da li naš zračni jaz obavlja korisnu funkciju? Izgleda da ne. Izgleda da nam aktivno hladi zidove. Ima li nečeg korisnog u ovom našem vazdušnom jazu? br. Čini se da u tome nema ništa korisno. U osnovi i zauvijek i zauvijek.

Drugi primjer.

Pretpostavimo da smo napravili rupe na vrhu i na dnu tako da zrak u otvoru komunicira s njim vanjski svijet. Šta se kod nas promijenilo? A činjenica je da sada izgleda da ciklusa nema. Ili postoji, ali postoji i curenje zraka i odzračivanje. Sada se vazduh zagreva sa tople površine i, možda delimično, izlazi (topao), a hladan vazduh sa ulice zauzima mesto odozdo. Da li je to dobro ili loše? Da li se mnogo razlikuje od prvog primjera? Na prvi pogled postaje još gore. Vrućina odlazi napolje.

Primetiću sledeće. Da, sada grijemo atmosferu, ali u prvom primjeru smo grijali kućište. Koliko je gora prva opcija? bolje od drugog? Znate, mislim da su to otprilike iste opcije u smislu njihove štetnosti. To mi govori moja intuicija, pa, za svaki slučaj, ne insistiram da sam u pravu. Ali u ovom drugom primjeru dobili smo jednu korisnu funkciju. Sada je naš razmak postao otvor za ventilaciju zraka, odnosno dodali smo funkciju daljinskog upravljača vlažan vazduh, a to znači sušenje zidova.

Postoji li konvekcija u ventilacijskom otvoru ili se zrak kreće u jednom smjeru?

Naravno! Na isti način, topli vazduh se kreće gore, a hladan dole. Samo nije uvek isti vazduh. A tu je i šteta od konvekcije. Stoga, ventilacijski otvor, baš kao i zračni, ne mora biti širok. Ne treba nam vjetar u ventilacijskom otvoru!

Šta je dobro u sušenju zida?

Gore sam proces prijenosa topline u zračnom rasporu nazvao aktivnim. Po analogiji, proces prijenosa topline unutar zida nazvat ću pasivnim. Pa, možda ova klasifikacija nije prestroga, ali članak je moj i u njemu imam pravo na takve uvrede. Evo ga. Suhi zid ima mnogo nižu toplotnu provodljivost od vlažnog zida. Kao rezultat toga, toplina će sporije teći iznutra topla soba do štetnog vazdušnog zazora i iznošenje napolje će takođe postati manje. Jednostavno, konvekcija će se usporiti, jer lijeva površina našeg jaza više neće biti tako topla. Fizika povećanja toplotne provodljivosti vlažnog zida je da se molekuli pare prenose kada se sudaraju jedni sa drugima i sa molekulima vazduha. više energije nego samo molekuli zraka koji se sudaraju.

Kako funkcionira proces zidne ventilacije?

Pa, to je jednostavno. Na površini zida pojavljuje se vlaga. Zrak se kreće duž zida i odnosi vlagu sa njega. Što se zrak brže kreće, brže se suši zid ako je mokar. To je jednostavno. Ali postaje zanimljivije.

Koja nam je potrebna zidna ventilacija? Ovo je jedno od ključnih pitanja ovog članka. Odgovarajući na njega, shvatit ćemo mnogo o principu izgradnje ventilacijskih otvora. Pošto nemamo posla sa vodom, već sa parom, a ovo je najčešće samo topli vazduh, potrebno je da ovaj topli vazduh uklonimo sa zida. Ali uklanjanjem toplog vazduha, hladimo zid. Da ne bismo hladili zid, potrebna nam je takva ventilacija, takva brzina kretanja vazduha kojom bi se para odvodila, ali se ne bi oduzimala mnogo toplote sa zida. Nažalost, ne mogu reći koliko kocki na sat treba proći duž našeg zida. Ali mogu da zamislim da to uopšte nije mnogo. Potreban je određeni kompromis između prednosti ventilacije i štete od uklanjanja topline.

Privremeni zaključci

Došlo je vrijeme da se sumiraju neki rezultati bez kojih ne bismo htjeli dalje.

Nema ničeg dobrog od vazdušnog jaza.

Da, zaista. Kao što je gore prikazano, jednostavan zračni raspor ne pruža nikakvu korisnu funkciju. To bi trebalo značiti da ga treba izbjegavati. Ali uvek sam bio ljubazan prema fenomenu vazdušnog jaza. Zašto? Kao i uvijek, iz više razloga. I, usput, mogu opravdati svaku.

Prvo, zračni jaz je tehnološki fenomen i bez njega je jednostavno nemoguće.

Drugo, ako ja to ne mogu, zašto bih onda nepotrebno zastrašivao poštene građane?

I treće, šteta od zračnog raspora nije na prvom mjestu u rangu oštećenja toplinske provodljivosti i grešaka u konstrukciji.

Ali zapamtite sljedeće kako biste izbjegli buduće nesporazume. Zračni raspor nikada, ni pod kojim okolnostima, ne može poslužiti za smanjenje toplinske provodljivosti zida. Odnosno, zračni raspor ne može učiniti zid toplijim.

A ako ćete napraviti jaz, onda ga morate učiniti užim, a ne širim. Tada će konvekcijske struje ometati jedna drugu.

Ventilacijski otvor ima samo jednu korisnu funkciju.

Ovo je istina i šteta. Ali ova jedina funkcija je izuzetno, jednostavno vitalno važna. Štaviše, jednostavno je nemoguće živjeti bez toga. Osim toga, sljedeće ćemo razmotriti opcije za smanjenje štete od zračnih i ventilacijskih praznina uz zadržavanje pozitivnih funkcija potonjeg.

Ventilacijski razmak, za razliku od zračnog raspora, može poboljšati toplinsku provodljivost zida. Ali ne zbog činjenice da zrak u njemu ima nisku toplinsku provodljivost, već zbog činjenice da glavni zid ili sloj toplinske izolacije postaje suvlji.

Kako smanjiti štetu od konvekcije zraka u ventilacijskom otvoru?

Očigledno, smanjiti konvekciju znači spriječiti je. Kao što smo već saznali, možemo spriječiti konvekciju sudarajući dvije konvekcijske struje. Odnosno, učinite ventilacijski otvor vrlo uskim. Ali tu prazninu možemo popuniti i nečim što ne bi zaustavilo konvekciju, ali bi je značajno usporilo. šta bi to moglo biti?

Pjenasti beton ili gasni silikat? Inače, pjenasti beton i plinski silikat su prilično porozni i spreman sam vjerovati da postoji slaba konvekcija u bloku ovih materijala. S druge strane, naš zid je visok. Može biti visoka 3 ili 7 metara ili više. Što je veća udaljenost koju zrak mora prijeći, to moramo imati porozniji materijal. Najvjerovatnije, pjenasti beton i plinski silikat nisu prikladni.

Štaviše, drvo nije prikladno, keramičke opeke i tako dalje.

Stiropor? Ne! Polistirenska pjena također nije prikladna. Nije previše lako propusna za vodenu paru, posebno ako treba da putuje više od tri metra.

Rasuti materijali? Kao ekspandirana glina? Evo, inače, zanimljivog prijedloga. Vjerovatno bi moglo funkcionirati, ali ekspandirana glina je previše nezgodna za korištenje. Postaje prašnjava, budi se i sve to.

Vuna niske gustine? Da. Mislim da je vata vrlo niske gustine vodeća za naše potrebe. Ali vata se ne proizvodi u vrlo tankom sloju. Možete pronaći platna i ploče debljine najmanje 5 cm.

Kao što praksa pokazuje, svi ovi argumenti su dobri i korisni samo u teorijskom smislu. IN pravi zivot možete to učiniti mnogo jednostavnije i prozaičnije, o čemu ću na patetičan način pisati u sljedećem dijelu.

Glavni rezultat, ili šta bi, na kraju krajeva, trebalo učiniti u praksi?

Kada gradite ličnu kuću, ne biste trebali posebno stvarati zrak i ventilacionih praznina. Nećete postići veliku korist, ali možete nanijeti štetu. Ako vam tehnologija izgradnje omogućava da radite bez praznine, nemojte to raditi.
Ako ne možete bez praznine, onda ga morate ostaviti. Ali ne biste ga trebali širiti nego što okolnosti i zdrav razum zahtijevaju.
Ako imate zračni otvor, vrijedi li ga proširiti (pretvoriti) u ventilacijski otvor? Moj savjet: „Ne brinite o tome i postupite u skladu sa okolnostima. Ako vam se čini da bi bilo bolje to učiniti, ili samo želite, ili je ovo principijelan stav, onda napravite ventilaciju, a ako ne, ostavite zračnu.”
Nikada, ni pod kojim okolnostima, ne koristite materijale koji su manje porozni od materijala samog zida pri izradi vanjske završne obrade. To se odnosi na krovni filc, penoplex i u nekim slučajevima na polistirensku pjenu (ekspandirani polistiren), a također i na poliuretansku pjenu. Imajte na umu da ako je temeljna parna barijera ugrađena na unutrašnju površinu zidova, nepoštivanje ove točke neće uzrokovati štetu osim prekoračenja troškova.
Ako pravite zid sa vanjska izolacija, zatim koristite vatu i ne pravite otvore za ventilaciju. Sve će se divno osušiti upravo kroz vatu. Ali u ovom slučaju još uvijek je potrebno osigurati pristup zraka do krajeva izolacije odozdo i odozgo. Ili samo na vrhu. Ovo je neophodno kako bi konvekcija, iako slaba, postojala.
Ali što učiniti ako je kuća izvana završena vodootpornim materijalom pomoću tehnologije? Na primjer, okvirna kuća s vanjskim slojem OSB-a? U tom slučaju potrebno je ili osigurati pristup zraka u prostor između zidova (donji i gornji), ili osigurati parnu barijeru unutar prostorije. Poslednja opcija Sviđa mi se mnogo više.
Ako je pri ugradnji unutrašnjeg uređenja predviđena parna barijera, vrijedi li napraviti ventilacijske praznine? br. U ovom slučaju, ventilacija zida je nepotrebna, jer nema pristupa vlazi iz prostorije. Ventilacijski otvori ne pružaju nikakvu dodatnu toplinsku izolaciju. Samo osuše zid i to je to.
Zaštita od vjetra. Vjerujem da zaštita od vjetra nije potrebna. Uloga vjetrobrana je izvanredno dobro izvedena sama po sebi. vanjska završna obrada. Postava, sporedni kolosijek, pločice i tako dalje. Štaviše, opet, moje lično mišljenje, pukotine u oblogu ne doprinose dovoljno da se izduva toplota da bi se koristila zaštita od vetra. Ali ovo je moje mišljenje, dosta je kontroverzno i ja ga ne upućujem. Opet, proizvođači zaštite od vjetra također „žele jesti“. Naravno, imam obrazloženje za ovo mišljenje i mogu ga dati za zainteresovane. Ali u svakom slučaju, moramo imati na umu da vjetar jako hladi zidove, a vjetar je vrlo ozbiljan razlog za zabrinutost za one koji žele uštedjeti na grijanju.

PAŽNJA!!!

Za ovaj članak

postoji komentar

Ako nema jasnoće, onda pročitajte odgovor na pitanje osobe kojoj takođe nije sve jasno i zamolio me da se vratim na temu.

Nadam se da je gornji članak odgovorio na mnoga pitanja i unio jasnoću.
Dmitry Belkin

Članak kreiran 01.11.2013

Članak uređen 26.04.2013

Slični materijali - odabrao ključne riječi

prije 7 godina

tanya (stručnjak za Builderclub)

Prvo ću opisati princip rada. pravilno napravljen izolovan krov, nakon čega će biti lakše razumjeti razloge za pojavu kondenzacije na parnoj barijeri - poz. 8.

Ako pogledate gornju sliku - "Izolirani krov sa škriljevcem", onda parna barijera postavljen ispod izolacije kako bi se zadržala vodena para iz unutrašnjosti prostorije, a time i zaštitila izolacija od vlaženja. Za potpunu nepropusnost, spojevi parne barijere su zalijepljeni trakom za zaštitu od pare. Kao rezultat, pare se akumuliraju ispod parne barijere. Kako bi erodirali i ne bi natopili unutarnju oblogu (na primjer, gipsane ploče), između parne barijere i unutrašnja obloga ostavlja se razmak od 4 cm.Razmak se osigurava polaganjem oplate.

Izolacija na vrhu je zaštićena od vlaženja hidroizolacija materijal. Ako je parna barijera ispod izolacije postavljena prema svim pravilima i savršeno zapečaćena, tada neće biti para u samoj izolaciji, a samim tim ni ispod hidroizolacije. Ali u slučaju da se parna barijera iznenada ošteti tokom ugradnje ili tokom rada krova, stvara se ventilacijski razmak između hidroizolacije i izolacije. Jer čak i najmanje, nevidljivo oštećenje parne barijere omogućava vodenoj pari da prodre u izolaciju. Prolazeći kroz izolaciju, pare se nakupljaju na unutrašnjoj površini hidroizolacijskog filma. Stoga, ako se izolacija položi blizu hidroizolacijskog filma, ona će se smočiti od vodene pare nakupljene ispod hidroizolacije. Da bi se spriječilo ovo vlaženje izolacije, kao i da pare erodiraju, između hidroizolacije i izolacije mora postojati ventilacijski razmak od 2-4 cm.

Pogledajmo sada strukturu vašeg krova.

Pre nego što ste postavili izolaciju 9, kao i parnu barijeru 11 i gips ploču 12, vodena para se nakupila ispod parne barijere 8, odozdo je bio slobodan pristup vazduha i isparili su, tako da ih niste primetili. Do ove tačke ste u suštini imali ispravan dizajn krovova. Čim ste postavili dodatnu izolaciju 9 blizu postojeće parne barijere 8, vodena para nije imala kuda da ide osim da se upije u izolaciju. Stoga su vam ove pare (kondenzacija) postale primjetne. Nekoliko dana kasnije ispod ove izolacije ste postavili parnu barijeru 11 i zašili gips ploču 12. Ako ste donju parnu branu 11 postavili po svim pravilima, odnosno sa preklopom od najmanje 10 cm i zalijepili sve spojeve parnim trakom zaštitna traka, tada vodena para neće prodrijeti u krovnu konstrukciju i neće se izolacija natopiti. Ali prije postavljanja ove donje parne barijere 11, izolacija 9 se morala osušiti. Ako nije imao vremena da se osuši, postoji velika vjerovatnoća stvaranja plijesni u izolaciji 9. Ovo ugrožava i izolaciju 9 u slučaju najmanjeg oštećenja donje parne barijere 11. Jer para neće imati kuda da ode osim da se akumulira ispod parne barijere 8, natapajući izolaciju i podstičući stvaranje gljivica u njoj. Stoga, na prijateljski način, morate potpuno ukloniti parnu barijeru 8 i napraviti razmak za ventilaciju od 4 cm između parne barijere 11 i gipsane ploče 12, inače će se gips ploča s vremenom smočiti i cvjetati.

Sada nekoliko riječi o hidroizolacija. Prvo, krovni filc nije namijenjen za hidroizolaciju kosih krovova, već je materijal koji sadrži bitumen i pri ekstremnim vrućinama bitumen će jednostavno teći do krovnog prevjesa. Jednostavnim riječima- filc neće dugo trajati u kosom krovu, teško je reći koliko dugo, ali mislim da neće trajati više od 2 - 5 godina. Drugo, hidroizolacija (filc) nije pravilno postavljena. Između njega i izolacije mora postojati ventilacijski razmak, kao što je gore opisano. S obzirom na to da se zrak u podkrovnom prostoru kreće od prevjesa prema grebenu, ventilacijski otvor je osiguran ili činjenicom da su rogovi viši od sloja izolacije koji je postavljen između njih (rogovi na vašoj slici su samo viši) , ili postavljanjem kontrarešetke duž rogova. Vaša hidroizolacija je položena na oblogu (koja, za razliku od kontrarešetke, leži preko rogova), tako da će sva vlaga koja se akumulira ispod hidroizolacije natopiti oblogu i ona također neće dugo trajati. Stoga je na prijateljski način potrebno preurediti i gornji dio krova: zamijeniti filc hidroizolacijskim filmom i postaviti ga na rogove (ako strše najmanje 2 cm iznad izolacije) ili na kontra- rešetka položena duž rogova.

Postavljajte pojašnjavajuća pitanja.

odgovori

Prilikom izolacije zidova drvena kuća mnogi čine barem jednu od četiri najpodmuklije greške koje dovode do brzog truljenja zidova.

Važno je shvatiti da je topli unutrašnji prostor kuće uvijek zasićen parama. Para se nalazi u vazduhu koji osoba izdiše i formira se u njemu velike količine u kupatilima, kuhinjama. Štoviše, što je temperatura zraka viša, to može zadržati veću količinu pare. Kako temperatura pada, sposobnost zadržavanja vlage u zraku se smanjuje, a višak ispada kao kondenzacija na hladnijim površinama. Nije teško pogoditi do čega će dovesti dopunjavanje drvenih konstrukcija vlagom. Stoga bih želio identificirati četiri glavne greške koje mogu dovesti do tužnog rezultata.

Izolacija zidova iznutra je vrlo nepoželjna, jer će se tačka rose kretati unutar prostorije, što će dovesti do kondenzacije vlage na hladnoći drvena površina zidovi.

Ali ako je ovo jedini pristupačna opcija izolacije, tada morate voditi računa o prisutnosti parne barijere i dva ventilacijska otvora.

U idealnom slučaju, zidna "pita" bi trebala izgledati ovako:
- unutrašnja dekoracija;
- ventilacijski razmak ~30 mm;
- visokokvalitetna parna barijera;
- izolacija;
- membrana (hidroizolacija);
- drugi ventilacioni otvor;
- drveni zid.

Treba imati na umu da što je deblji izolacijski sloj, to će biti potrebna manja razlika u vanjskoj i unutarnjoj temperaturi za stvaranje kondenzacije na drveni zid. A kako bi se osigurala potrebna mikroklima između izolacije i zida, na dnu zida se buši nekoliko ventilacijskih otvora (otvora za ventilaciju) promjera 10 mm na udaljenosti od oko jednog metra jedan od drugog.
Ako se kuća nalazi u toplim krajevima, a temperaturna razlika između unutarnje i vanjske prostorije ne prelazi 30-35 ° C, tada se drugi ventilacijski razmak i membrana teoretski mogu ukloniti postavljanjem izolacije direktno na zid. Ali da bismo sa sigurnošću rekli, potrebno je izračunati položaj točke rosišta na različitim temperaturama.

Korištenje parne barijere za vanjsku izolaciju

Postavljanje parne barijere na vanjsku stranu zida je ozbiljnija greška, pogotovo ako zidovi unutar prostorije nisu zaštićeni ovom istom parnom barijerom.

Drvo dobro upija vlagu iz vazduha, a ako je sa jedne strane vodonepropusno, očekujte nevolje.

Ispravna verzija "pite" za vanjsku izolaciju izgleda ovako:

Unutarnja obrada (9);
- parna barijera (8);
- drveni zid (6);
- izolacija (4);
- hidroizolacija (3);
- ventilacijski otvor (2);
- vanjska završna obrada (1).

Korištenje izolacije niske paropropusnosti

Korištenje izolacije s niskom paropropusnošću pri izolaciji zidova izvana, kao što su ploče od ekstrudirane polistirenske pjene, bit će ekvivalentno postavljanju parne barijere na zid. Takav materijal će spriječiti vlagu na drvenom zidu i doprinijet će truljenju.

Na drvene zidove postavlja se izolacija koja ima jednaku ili veću paropropusnost od drveta. Različite izolacije od mineralne vune i ecowool su savršene ovdje.

Nema ventilacijskog razmaka između izolacije i vanjske završne obrade

Pare koje su prodrle u izolaciju mogu se efikasno ukloniti iz nje samo ako postoji paropropusna ventilirana površina, a to je membrana otporna na vlagu (hidroizolacija) sa ventilacijskim razmakom. Ako se ista obloga postavi blizu nje, izlazak para će biti uvelike otežan, a vlaga će se kondenzirati ili unutar izolacije, ili, još gore, na drvenom zidu sa svim posljedicama.

Možda ćete biti zainteresirani:
- 8 grešaka tokom izgradnje okvirne kuće(fotografija)
- Jeftinije je grijati kuću (plin, drva, struja, ugalj, dizel)

Ocjena članka:

Izolacija kamena vuna kuće od drveta iznutra samo sa parnom izolacijom.Da li se parna brana raditi sa vanjske strane gdje su sofiti potkrovlje

prije 7 godina

tanya (stručnjak za Builderclub)

Prvo ću opisati princip rada. pravilno napravljen izolovan krov, nakon čega će biti lakše razumjeti razloge za pojavu kondenzacije na parnoj barijeri - poz. 8.

Ako pogledate gornju sliku - "Izolirani krov sa škriljevcem", onda parna barijera postavljen ispod izolacije kako bi se zadržala vodena para iz unutrašnjosti prostorije, a time i zaštitila izolacija od vlaženja. Za potpunu nepropusnost, spojevi parne barijere su zalijepljeni trakom za zaštitu od pare. Kao rezultat, pare se akumuliraju ispod parne barijere. Kako bi se osiguralo da erodiraju i ne natapaju unutrašnju oblogu (na primjer, gipsanu ploču), između parne barijere i unutrašnje obloge ostavlja se razmak od 4 cm, koji se osigurava polaganjem obloge.

Pogledajmo sada strukturu vašeg krova.

Pre nego što ste postavili izolaciju 9, kao i parnu barijeru 11 i gips ploču 12, vodena para se nakupila ispod parne barijere 8, odozdo je bio slobodan pristup vazduha i isparili su, tako da ih niste primetili. Do ove tačke ste u suštini imali ispravan dizajn krova. Čim ste postavili dodatnu izolaciju 9 blizu postojeće parne barijere 8, vodena para nije imala kuda da ide osim da se upije u izolaciju. Stoga su vam ove pare (kondenzacija) postale primjetne. Nekoliko dana kasnije ispod ove izolacije ste postavili parnu barijeru 11 i zašili gips ploču 12. Ako ste donju parnu branu 11 postavili po svim pravilima, odnosno sa preklopom od najmanje 10 cm i zalijepili sve spojeve parnim trakom zaštitna traka, tada vodena para neće prodrijeti u krovnu konstrukciju i neće se izolacija natopiti. Ali prije postavljanja ove donje parne barijere 11, izolacija 9 se morala osušiti. Ako nije imao vremena da se osuši, postoji velika vjerovatnoća stvaranja plijesni u izolaciji 9. Ovo ugrožava i izolaciju 9 u slučaju najmanjeg oštećenja donje parne barijere 11. Jer para neće imati kuda da ode osim da se akumulira ispod parne barijere 8, natapajući izolaciju i podstičući stvaranje gljivica u njoj. Stoga, na prijateljski način, morate potpuno ukloniti parnu barijeru 8 i napraviti razmak za ventilaciju od 4 cm između parne barijere 11 i gipsane ploče 12, inače će se gips ploča s vremenom smočiti i cvjetati.

Sada nekoliko riječi o hidroizolacija. Prvo, krovni filc nije namijenjen za hidroizolaciju kosih krovova, već je materijal koji sadrži bitumen i pri ekstremnim vrućinama bitumen će jednostavno teći do krovnog prevjesa. Jednostavnim riječima, filc neće dugo trajati u kosom krovu, teško je reći koliko dugo, ali mislim da neće trajati više od 2 - 5 godina. Drugo, hidroizolacija (filc) nije pravilno postavljena. Između njega i izolacije mora postojati ventilacijski razmak, kao što je gore opisano. S obzirom na to da se zrak u podkrovnom prostoru kreće od prevjesa prema grebenu, ventilacijski otvor je osiguran ili činjenicom da su rogovi viši od sloja izolacije koji je postavljen između njih (rogovi na vašoj slici su samo viši) , ili postavljanjem kontrarešetke duž rogova. Vaša hidroizolacija je položena na oblogu (koja, za razliku od kontrarešetke, leži preko rogova), tako da će sva vlaga koja se akumulira ispod hidroizolacije natopiti oblogu i ona također neće dugo trajati. Stoga je na prijateljski način potrebno preurediti i gornji dio krova: zamijeniti filc hidroizolacijskim filmom i postaviti ga na rogove (ako strše najmanje 2 cm iznad izolacije) ili na kontra- rešetka položena duž rogova.

Postavljajte pojašnjavajuća pitanja.

odgovori

Kako biste smanjili troškove povezane s grijanjem vašeg doma, svakako vrijedi uložiti u izolaciju zidova. Prije nego što krenete u potragu za timom fasaderskih dizajnera, preporučljivo je dobro se pripremiti. Evo liste najčešćih grešaka koje se mogu napraviti prilikom izolacije kuće.

Nedostatak ili loše izveden projekat izolacije zidova

Glavni zadatak projekta je određivanje optimalnog termoizolacionog materijala (mineralna vuna ili polistirenska pjena) i njegove debljine u skladu sa građevinski kodovi. Takođe, unapred pripremljeni projekat izolacije kuće daje kupcu mogućnost da jasno kontroliše radove koje obavljaju izvođači, na primer, raspored izolacionih ploča i broj pričvršćivača na kvadratnom metru, i zaobilazna rješenja prozorski otvori, kao i još mnogo toga.

Izvođenje radova na temperaturama ispod 5° ili iznad 25°, ili tokom padavina

Posljedica toga je da se ljepilo između izolacije i podloge prebrzo suši, zbog čega prianjanje između slojeva sistema zidne izolacije nije pouzdano.

Zanemarivanje pripreme lokacije

Izvođač mora zaštititi sve prozore od prljavštine pokrivajući ih filmom. Osim toga (posebno kod izolacije velikih objekata), dobro je ako se skela obloži mrežom, koja će izoliranu fasadu zaštititi od prekomjerne sunčeve svjetlosti i vjetra, omogućavajući da se završni materijali suše ravnomjernije.

Nedovoljna priprema površine

Površina izolovanog zida mora imati dovoljnu nosivost i biti glatka, ravna i bez prašine kako bi se osiguralo dobro prianjanje ljepila. Neravnina žbuke i svi drugi nedostaci moraju biti ispravljeni. Neprihvatljivo je ostavljati ostatke plijesni, cvjetanja i sl. na izoliranim zidovima. Naravno, potrebno je prvo otkloniti uzrok njihovog nastanka i ukloniti ih sa zida.

Nema početne trake

Ugradnjom osnovnog profila postavlja se nivo donjeg sloja izolacije. Takođe, ova šipka preuzima dio opterećenja od težine toplotnoizolacionog materijala. I, osim toga, takva traka pomaže u zaštiti donjeg kraja izolacije od prodora glodavaca

Između letvica treba biti razmak od oko 2-3 mm.

Montaža ploča se ne odvija postupno.

Čest problem je pojava praznina između ploča.

Izolacijske ploče moraju biti postavljene pažljivo i čvrsto u šahovnici, odnosno pomaknuti za polovinu dužine ploče odozdo prema gore, počevši od ugaonog zida.

Nepravilno nanošenje ljepila

Pogrešno je kada se lijepljenje vrši samo nanošenjem "bloopera" i ne nanosi sloj ljepila po obodu lima. Posljedica takvog lijepljenja može biti savijanje izolacijskih ploča ili označavanje njihove konture na završna obrada izolovana fasada.

Opcije ispravnu primjenu ljepilo za pjenastu plastiku:

duž perimetra u obliku pruga širine 4-6 cm. Na preostaloj površini izolacije - točkaste „bloopere“ (od 3 do 8 komada). ukupna površina ljepilo mora pokriti najmanje 40% pjene;
nanošenje ljepila na cijelu površinu grebenom lopaticom - koristi se samo ako su zidovi prethodno ožbukani.

Napomena: otopina ljepila se nanosi samo na površinu toplinske izolacije, nikako na podlogu.

Za lijepljenje mineralne vune potrebno je prethodno gletovanje površine ploče.Tan sloj cementni malter utrljati u površinu mineralne vune.

Nedovoljno pričvršćivanje toplotne izolacije na nosivu površinu

To može biti rezultat nepažljivog nanošenja ljepila, upotrebe materijala neodgovarajućih parametara ili preslabog mehaničkog pričvršćivanja. Mehanički spojevi su sve vrste tipli i ankera. Nemojte štedjeti na mehaničkom pričvršćivanju izolacije, bilo da se radi o teškoj mineralnoj vuni ili laganoj pjeni.

Mjesto pričvršćivanja tiplom mora se podudarati s mjestom nanošenja ljepila (bloopera) na unutarnjoj strani izolacije

Tiple moraju biti pravilno ugrađene u izolaciju. Preduboko pritiskanje dovodi do oštećenja izolacionih ploča i stvaranja hladnog mosta. Premala i to će uzrokovati ispupčenje koje će biti vidljivo na fasadi.

Ostavljajući toplotnu izolaciju nezaštićenom od vremenskih uslova.

Izložena mineralna vuna lako upija vodu, a polistirenska pjena na suncu je podložna površinskoj eroziji, što može narušiti prianjanje slojeva zidne izolacije. Termoizolacioni materijali moraju biti zaštićeni od atmosferskih uticaja, kako kada se skladište na gradilištu, tako i kada se koriste za izolaciju zidova. Zidovi izolovani mineralnom vunom moraju biti zaštićeni krovom kako ne bi pokvasila kiša – jer će se u tom slučaju vrlo sporo sušiti i mokra izolacija nije efikasna. Zidovi izolovani pjenastom plastikom ne mogu se izlagati dužem direktnom izlaganju sunčeve zrake. Pod dugoročnim podrazumijevamo više od 2-3 mjeseca.

Nepravilno polaganje izolacionih ploča u uglovima otvora

Za izolaciju zidova u uglovima otvora prozora ili vrata, izolacija se mora prorezati na odgovarajući način kako ne bi došlo do ukrštanja ploča na uglovima otvora. To, naravno, značajno povećava količinu otpadnog termoizolacionog materijala, ali može značajno smanjiti rizik od pukotina u žbuci na tim mjestima.

Ne brušenje zalijepljenog sloja pjene

Ova operacija traje dugo i prilično je radno intenzivna. Iz tog razloga nije popularan među izvođačima. Kao rezultat, na fasadi se može formirati zakrivljenost.

Greške pri polaganju stakloplastike

Armaturni sloj zidne izolacije pruža zaštitu od mehaničkih oštećenja. Izrađen je od stakloplastike i smanjuje termičku deformaciju, povećava čvrstoću i sprječava nastanak pukotina.

Mrežica mora biti potpuno uronjena u sloj ljepila. Važno je da je mreža zalijepljena bez nabora.

Na mjestima osjetljivim na opterećenja izvodi se dodatni sloj armature - u svim uglovima prozora i vrata, mrežaste trake dimenzija najmanje 35x25 se lijepe pod uglom od 45°. To sprječava stvaranje pukotina u uglovima otvora.

Za jačanje uglova kuće - koristi se ugaoni profili sa mrežicom.

Ne ispunjava šavove između izolacije

Rezultat je stvaranje hladnih mostova. Za popunjavanje praznina širine do 4 mm koristi se fasadna montažna pjena.

Ne koristiti prajmer prije premaza dekorativni malter

Neki ljudi greškom nanose završnu dekorativnu žbuku direktno na mrežasti sloj, napuštajući poseban (ne jeftin) prajmer. To dovodi do nepravilnog lijepljenja dekorativne žbuke i pojave praznina siva od ljepila i hrapave površine izolirane fasade. Osim toga, nakon nekoliko godina takva žbuka puca i otpada u komadiće.

Greške prilikom nanošenja dekorativne žbuke

Tankoslojni malteri se mogu izvoditi nakon 3 dana od datuma završetka armaturnog sloja.

Rad mora biti organizovan tako da ekipa radi bez prekida na najmanje 2 ili 3 nivoa skele. Time se sprječava pojava neujednačene boje na fasadi zbog njenog sušenja u različito vrijeme.

U ovom članku ću razmotriti pitanja ventilacije međuzidnog prostora i veze između ove ventilacije i izolacije. Posebno bih želio razumjeti zašto je potreban ventilacijski otvor, kako se razlikuje od zračnog, koje su njegove funkcije i može li jaz u zidu obavljati funkciju toplinske izolacije. Ovo pitanje je postalo prilično aktuelno u posljednje vrijeme i izaziva mnogo nesporazuma i pitanja. Ovdje iznosim svoje privatno stručno mišljenje, zasnovano samo na ličnom iskustvu i ničemu drugom.

Poricanje odgovornosti

Suština problema (predmetni dio)

Hajde da shvatimo temu i dogovorimo se o uslovima, inače se može ispostaviti da govorimo o jednoj stvari, a da mislimo potpuno suprotne stvari.

Vazdušni jaz

Ovo je zidni sloj. Najčešće je tehnološki. Ispada samo po sebi, a bez toga je ili nemoguće izgraditi naš zid, ili je to vrlo teško učiniti. Primjer je dodatni zidni element kao što je okvir za nivelaciju.

Pretpostavimo da imamo novoizgrađenu drvenu kuću. Želimo da ga dokrajčimo. Prije svega, primjenjujemo pravilo i pazimo da je zid zakrivljen. Štaviše, ako pogledate kuću iz daljine, vidite sasvim pristojnu kuću, ali kada primijenite pravilo na zid, postaje jasno da je zid užasno nakrivljen. Pa... ne možete tu ništa učiniti ! To se dešava kod drvenih kuća. Zid izravnavamo ramom. Kao rezultat, između zida i vanjske dekoracije formira se prostor ispunjen zrakom. Inače, bez okvira, neće biti moguće napraviti pristojnu vanjsku dekoraciju naše kuće - uglovi će se "raspasti". Kao rezultat, dobijamo zračni jaz.

Prisjetimo se ove važne karakteristike pojma koji se razmatra.

Ventilacioni jaz

Fizika procesa unutar zida Kondenzacija

Zašto sušiti zid? Da li se smoči ili tako nešto? Da, pokvasi se. I ne morate ga ispuštati crijevom da biste ga smočili. Razlika u temperaturi od dnevne vrućine do noćne hladnoće je sasvim dovoljna. Problem navlaživanja zida, svih njegovih slojeva usled kondenzacije vlage, možda nije bitan u mraznoj zimi, ali tu dolazi u obzir grijanje naše kuće. Kao rezultat činjenice da grijemo naše kuće, topli zrak teži da napusti toplu prostoriju i ponovo dolazi do kondenzacije vlage u debljini zida. Dakle, relevantnost sušenja zida ostaje u bilo koje doba godine.

Konvekcija

Napominjemo da stranica ima dobar članak o teoriji kondenzacije u zidovima

Nemoguće je potpuno se riješiti konvekcije. I ovo je takođe veoma žalosno.

Pogledajmo nekoliko smiješnih primjera. Prvi primjer

Drugi primjer.

Pretpostavimo da smo napravili rupe na vrhu i na dnu tako da zrak u procjepu komunicira s vanjskim svijetom. Šta se kod nas promijenilo? A činjenica je da sada izgleda da ciklusa nema. Ili postoji, ali postoji i curenje zraka i odzračivanje. Sada se vazduh zagreva sa tople površine i, možda delimično, izlazi (topao), a hladan vazduh sa ulice zauzima mesto odozdo. Da li je to dobro ili loše? Da li se mnogo razlikuje od prvog primjera? Na prvi pogled postaje još gore. Vrućina odlazi napolje.

Primetiću sledeće. Da, sada grijemo atmosferu, ali u prvom primjeru smo grijali kućište. Koliko je prva opcija lošija ili bolja od druge? Znate, mislim da su to otprilike iste opcije u smislu njihove štetnosti. To mi govori moja intuicija, pa, za svaki slučaj, ne insistiram da sam u pravu. Ali u ovom drugom primjeru dobili smo jednu korisnu funkciju. Sada je naš razmak postao otvor za ventilaciju zraka, odnosno dodali smo funkciju uklanjanja vlažnog zraka, a time i sušenja zidova.

Postoji li konvekcija u ventilacijskom otvoru ili se zrak kreće u jednom smjeru?

Šta je dobro u sušenju zida?

Gore sam proces prijenosa topline u zračnom rasporu nazvao aktivnim. Po analogiji, proces prijenosa topline unutar zida nazvat ću pasivnim. Pa, možda ova klasifikacija nije prestroga, ali članak je moj i u njemu imam pravo na takve uvrede. Evo ga. Suhi zid ima mnogo nižu toplotnu provodljivost od vlažnog zida. Kao rezultat toga, toplina će sporije doći do štetnog zračnog otvora iz unutrašnjosti tople prostorije i također će se manje prenositi van. Jednostavno, konvekcija će se usporiti, jer lijeva površina našeg jaza više neće biti tako topla. Fizika povećanja toplotne provodljivosti vlažnog zida je da molekuli pare prenose više energije kada se sudaraju jedni s drugima i sa molekulima vazduha nego samo molekuli vazduha koji se sudaraju.

Kako funkcionira proces zidne ventilacije?

Privremeni zaključci

Došlo je vrijeme da se sumiraju neki rezultati bez kojih ne bismo htjeli dalje.

Nema ničeg dobrog od vazdušnog jaza.

Prvo, zračni jaz je tehnološki fenomen i bez njega je jednostavno nemoguće.

Drugo, ako ja to ne mogu, zašto bih onda nepotrebno zastrašivao poštene građane?

I treće, šteta od zračnog raspora nije na prvom mjestu u rangu oštećenja toplinske provodljivosti i grešaka u konstrukciji.

A ako ćete napraviti jaz, onda ga morate učiniti užim, a ne širim. Tada će konvekcijske struje ometati jedna drugu.

Ventilacijski otvor ima samo jednu korisnu funkciju.

Kako smanjiti štetu od konvekcije zraka u ventilacijskom otvoru?

Štoviše, drvo, keramička cigla i tako dalje nisu prikladni.

Stiropor? Ne! Polistirenska pjena također nije prikladna. Nije previše lako propusna za vodenu paru, posebno ako treba da putuje više od tri metra.

Vuna niske gustine? Da. Mislim da je vata vrlo niske gustine vodeća za naše potrebe. Ali vata se ne proizvodi u vrlo tankom sloju. Možete pronaći platna i ploče debljine najmanje 5 cm.

Kao što praksa pokazuje, svi ovi argumenti su dobri i korisni samo u teorijskom smislu. U stvarnom životu možete se ponašati mnogo jednostavnije i prozaičnije, o čemu ću na patetičan način pisati u sljedećem dijelu.

Glavni rezultat, ili šta bi, na kraju krajeva, trebalo učiniti u praksi?

Kada gradite ličnu kuću, ne biste trebali namjerno stvarati zračne i ventilacijske praznine. Nećete postići veliku korist, ali možete nanijeti štetu. Ako vam tehnologija izgradnje omogućava da radite bez praznine, nemojte to raditi.
Ako ne možete bez praznine, onda ga morate ostaviti. Ali ne biste ga trebali širiti nego što okolnosti i zdrav razum zahtijevaju.
Ako imate zračni otvor, vrijedi li ga proširiti (pretvoriti) u ventilacijski otvor? Moj savjet: „Ne brinite o tome i postupite u skladu sa okolnostima. Ako vam se čini da bi bilo bolje to učiniti, ili samo želite, ili je ovo principijelan stav, onda napravite ventilaciju, a ako ne, ostavite zračnu.”
Nikada, ni pod kojim okolnostima, ne koristite materijale koji su manje porozni od materijala samog zida pri izradi vanjske završne obrade. To se odnosi na krovni filc, penoplex i u nekim slučajevima na polistirensku pjenu (ekspandirani polistiren), a također i na poliuretansku pjenu. Imajte na umu da ako je temeljna parna barijera ugrađena na unutrašnju površinu zidova, nepoštivanje ove točke neće uzrokovati štetu osim prekoračenja troškova.
Ako pravite zid sa vanjskom izolacijom, onda koristite vatu i ne pravite otvore za ventilaciju. Sve će se divno osušiti upravo kroz vatu. Ali u ovom slučaju još uvijek je potrebno osigurati pristup zraka do krajeva izolacije odozdo i odozgo. Ili samo na vrhu. Ovo je neophodno kako bi konvekcija, iako slaba, postojala.
Ali što učiniti ako je kuća izvana završena vodootpornim materijalom pomoću tehnologije? Na primjer, okvirna kuća s vanjskim slojem OSB-a? U tom slučaju potrebno je ili osigurati pristup zraka u prostor između zidova (donji i gornji), ili osigurati parnu barijeru unutar prostorije. Posljednja opcija mi se mnogo više sviđa.
Ako je pri ugradnji unutrašnjeg uređenja predviđena parna barijera, vrijedi li napraviti ventilacijske praznine? br. U ovom slučaju, ventilacija zida je nepotrebna, jer nema pristupa vlazi iz prostorije. Ventilacijski otvori ne pružaju nikakvu dodatnu toplinsku izolaciju. Samo osuše zid i to je to.
Zaštita od vjetra. Vjerujem da zaštita od vjetra nije potrebna. Ulogu zaštite od vjetra izvanredno dobro obavlja sama vanjska završna obrada. Postava, sporedni kolosijek, pločice i tako dalje. Štaviše, opet, moje lično mišljenje, pukotine u oblogu ne doprinose dovoljno da se izduva toplota da bi se koristila zaštita od vetra. Ali ovo je moje mišljenje, dosta je kontroverzno i ja ga ne upućujem. Opet, proizvođači zaštite od vjetra također „žele jesti“. Naravno, imam obrazloženje za ovo mišljenje i mogu ga dati za zainteresovane. Ali u svakom slučaju, moramo imati na umu da vjetar jako hladi zidove, a vjetar je vrlo ozbiljan razlog za zabrinutost za one koji žele uštedjeti na grijanju.

PAŽNJA!!!

Za ovaj članak

postoji komentar

Ako nema jasnoće, onda pročitajte odgovor na pitanje osobe kojoj takođe nije sve jasno i zamolio me da se vratim na temu.

Nadam se da je gornji članak odgovorio na mnoga pitanja i unio jasnoću.
Dmitry Belkin

Članak kreiran 01.11.2013

Članak uređen 26.04.2013

Slični materijali - odabrani po ključnim riječima

Prilikom izolacije zidova drvene kuće mnogi čine barem jednu od četiri najpodmuklije greške koje dovode do brzog truljenja zidova.

Važno je shvatiti da je topli unutrašnji prostor kuće uvijek zasićen parama. Para se nalazi u vazduhu koji osoba izdahne i stvara se u velikim količinama u kupatilima i kuhinjama. Štoviše, što je temperatura zraka viša, to može zadržati veću količinu pare. Kako temperatura pada, sposobnost zadržavanja vlage u zraku se smanjuje, a višak ispada kao kondenzacija na hladnijim površinama. Nije teško pogoditi do čega će dovesti dopunjavanje drvenih konstrukcija vlagom. Stoga bih želio identificirati četiri glavne greške koje mogu dovesti do tužnog rezultata.

Izolacija zidova iznutra je vrlo nepoželjna, jer će se tačka rose pomeriti u zatvorenom prostoru, što će dovesti do kondenzacije vlage na hladnoj drvenoj površini zida.

Ali ako je ovo jedina dostupna opcija izolacije, onda morate voditi računa o prisutnosti parne barijere i dva ventilacijska otvora.

U idealnom slučaju, zidna "pita" bi trebala izgledati ovako:
- uređenje interijera;
- ventilacijski razmak ~30 mm;
- visokokvalitetna parna barijera;
- izolacija;
- membrana (hidroizolacija);
- drugi ventilacioni otvor;
- drveni zid.

Treba imati na umu da što je deblji sloj izolacije, to će biti potrebna manja razlika između vanjske i unutrašnje temperature za stvaranje kondenzacije na drvenom zidu. A kako bi se osigurala potrebna mikroklima između izolacije i zida, na dnu zida se buši nekoliko ventilacijskih otvora (otvora za ventilaciju) promjera 10 mm na udaljenosti od oko jednog metra jedan od drugog.
Ako se kuća nalazi u toplim krajevima, a temperaturna razlika između unutarnje i vanjske prostorije ne prelazi 30-35 ° C, tada se drugi ventilacijski razmak i membrana teoretski mogu ukloniti postavljanjem izolacije direktno na zid. Ali da bismo sa sigurnošću rekli, potrebno je izračunati položaj točke rosišta na različitim temperaturama.

Korištenje parne barijere za vanjsku izolaciju

Postavljanje parne barijere na vanjsku stranu zida je ozbiljnija greška, pogotovo ako zidovi unutar prostorije nisu zaštićeni ovom istom parnom barijerom.

Drvo dobro upija vlagu iz vazduha, a ako je sa jedne strane vodonepropusno, očekujte nevolje.

Ispravna verzija "pite" za vanjsku izolaciju izgleda ovako:

Unutarnja obrada (9);
- parna barijera (8);
- drveni zid (6);
- izolacija (4);
- hidroizolacija (3);
- ventilacijski otvor (2);
- vanjska završna obrada (1).

Korištenje izolacije niske paropropusnosti

Na drvene zidove postavlja se izolacija koja ima jednaku ili veću paropropusnost od drveta. Različite izolacije od mineralne vune i ecowool su savršene ovdje.

Nema ventilacijskog razmaka između izolacije i vanjske završne obrade

Možda ćete biti zainteresirani:
- 8 grešaka pri izgradnji okvirnih kuća (fotografija)
- Jeftinije je grijati kuću (plin, drva, struja, ugalj, dizel)

Ocjena članka:

Da li je parna barijera neophodna kod izolacije drvene kuće od drveta sa vanjske strane?Koja je razlika između parne barijere i c c d gornje i donje strane

Cigla ima visoki nivo upijanje vode. Stoga, kada se kuća suočava sa ciglom, izrađuju se ventilacijski otvori za vremenske utjecaje. višak vlage. Toplotna izolacijska svojstva zidovi od cigle nisu dovoljno visoki, a da bi se stvorili ugodni uslovi za život, izolacija je preduslov pri gradnji kuća od ovog građevinski materijal. Kada se koristi metoda troslojnog zidanja nosivih konstrukcija sa unutrašnja izolacija Takođe ostavljaju praznine za ventilaciju.

Šta su praznine i zašto su potrebne?

Pod prazninama podrazumijevamo razmake između zidova koji pospješuju ventilaciju i sprječavaju nakupljanje kondenzacije unutar konstrukcije. U takvim prazninama možete postaviti termoizolacijski materijal za izolaciju. Ovom metodom zidanje vanjski zid kuća se sastoji od tri sloja:

Osnovna struktura.
Izolacija.
Suočiti.

Koristi se za povećanje toplinske izolacije doma i za uštedu energetskih resursa. Toplotnoizolacioni materijalštiti unutar strukture nosivi zid od smrzavanja. Osim toga, sam je pouzdano zaštićen od oštećenja. A postojeći zračni jaz između izolacijskog sloja i obloženog zida potiče ventilaciju i isparavanje viška vlage.

Tehnologija procesa i veličine zazora

Širina rupe ne smije biti veća od 2 cm.

Zidanje počinje izgradnjom potporne konstrukcije. Zatim postavljaju zid obložne cigle, ostavljajući razmak između njih za cirkulaciju zraka i, ako je potrebno, za izolaciju. Udaljenost treba biti 1,5-2 cm ili unutar 5-15 cm u slučaju toplinske izolacije i ovisno o debljini sloja materijala. Izrađuje se zračni jastuk kako bi se isključila odstupanja od norme u indikatoru parne barijere.

Paropropusnost svih slojeva mora biti kombinovana. To će spriječiti nakupljanje vlage na kućištu unutrašnje strane konstrukcije od opeke, koji će spriječiti stvaranje plijesni i plijesni, kao i očuvati svojstva toplinske zaštite izolacijskog materijala i produžiti njegov vijek trajanja.

Bez obzira na prisutnost izolacije unutar zida, za cirkulaciju zraka između nosive konstrukcije i napraviti posebne praznine u obliku vezenih vertikalnih šavova u obloženom zidu. Nalaze se na vrhu na nadstrešnici i na dnu kod postolja zgrade. Broj takvih rupa ovisi o veličini zidova, a njihova širina je 2-4 cm.

Praznine prilikom izolacije cigle

Izbor izolacije ovisi o materijalu vanjske konstrukcije kuće, budući da treba uzeti u obzir koeficijent paropropusnosti elemenata svih slojeva. Kao izolaciju možete odabrati:

Zid možete izolirati polistirenskom pjenom.

mineralna vuna;
ekspandirani polistiren;
masivna izolacija.

Kada se koristi izolacija u obliku ploča, svi konstrukcijski elementi se međusobno pričvršćuju pomoću fleksibilnih spojeva koji se postavljaju na nosivi zid. Nakon toga, obloženi zid se polaže do nivoa i na njih se postavlja toplinski izolacijski materijal. Hidroizolacija je pričvršćena na izolacijski sloj i ostavljena je praznina za ventilaciju. Da biste ga stvorili, koristite spojeve koji imaju plastičnu podlošku sa zasunom. Pritišće izolaciju na zid i sprečava njeno klizanje i deformaciju. Širina zračnog jastuka varira između 4-6 cm. Masivna izolacija jednostavno ispunjava prazninu između zidova bez stvaranja vazdušne praznine, nakon što visina podignutih zidova dostigne metar.