| prije 7 godina | tanya (stručnjak za Builderclub) Prvo ću opisati princip rada. pravilno napravljen izolovan krov, nakon čega će biti lakše razumjeti razloge za pojavu kondenzacije na parnoj barijeri - poz. 8. Ako pogledate gornju sliku - "Izolirani krov sa škriljevcem", onda parna barijera postavljen ispod izolacije kako bi se zadržala vodena para iz unutrašnjosti prostorije, a time i zaštitila izolacija od vlaženja. Za potpunu nepropusnost, spojevi parne barijere su zalijepljeni trakom za zaštitu od pare. Kao rezultat, pare se akumuliraju ispod parne barijere. Kako bi erodirali i ne bi natopili unutarnju oblogu (na primjer, gipsane ploče), između parne barijere i unutrašnja obloga ostavlja se razmak od 4 cm.Razmak se osigurava polaganjem oplate. Izolacija na vrhu je zaštićena od vlaženja hidroizolacija materijal. Ako je parna barijera ispod izolacije postavljena prema svim pravilima i savršeno zapečaćena, tada neće biti para u samoj izolaciji, a samim tim ni ispod hidroizolacije. Ali u slučaju da se parna brana iznenada ošteti prilikom ugradnje ili tokom rada krova, pravi se razmak između hidroizolacije i izolacije ventilacioni otvor. Jer čak i najmanje, nevidljivo oštećenje parne barijere omogućava vodenoj pari da prodre u izolaciju. Prolazeći kroz izolaciju, pare se nakupljaju na unutrašnjoj površini hidroizolacijskog filma. Stoga, ako se izolacija položi blizu hidroizolacijskog filma, ona će se smočiti od vodene pare nakupljene ispod hidroizolacije. Da bi se spriječilo ovo vlaženje izolacije, kao i da pare erodiraju, između hidroizolacije i izolacije mora postojati ventilacijski razmak od 2-4 cm. Pogledajmo sada strukturu vašeg krova. Pre nego što ste postavili izolaciju 9, kao i parnu barijeru 11 i gips ploču 12, vodena para se nakupila ispod parne barijere 8, odozdo je bio slobodan pristup vazduha i isparili su, tako da ih niste primetili. Do ove tačke ste u suštini imali ispravan dizajn krova. Čim ste postavili dodatnu izolaciju 9 blizu postojeće parne barijere 8, vodena para nije imala kuda da ide osim da se upije u izolaciju. Stoga su vam ove pare (kondenzacija) postale primjetne. Nekoliko dana kasnije ispod ove izolacije ste postavili parnu barijeru 11 i zašili gips ploču 12. Ako ste donju parnu branu 11 postavili po svim pravilima, odnosno sa preklopom od najmanje 10 cm i zalijepili sve spojeve parnim trakom zaštitna traka, tada vodena para neće prodrijeti u krovnu konstrukciju i neće se izolacija natopiti. Ali prije postavljanja ove donje parne barijere 11, izolacija 9 se morala osušiti. Ako nije imao vremena da se osuši, postoji velika vjerovatnoća stvaranja plijesni u izolaciji 9. Ovo ugrožava i izolaciju 9 u slučaju najmanjeg oštećenja donje parne barijere 11. Jer para neće imati kuda da ode osim da se akumulira ispod parne barijere 8, natapajući izolaciju i podstičući stvaranje gljivica u njoj. Stoga, na prijateljski način, morate potpuno ukloniti parnu barijeru 8 i napraviti razmak za ventilaciju od 4 cm između parne barijere 11 i gipsane ploče 12, inače će se gips ploča s vremenom smočiti i cvjetati. Sada nekoliko riječi o hidroizolacija. Prvo, krovni filc nije namijenjen za hidroizolaciju kosih krovova, već je materijal koji sadrži bitumen i pri ekstremnim vrućinama bitumen će jednostavno teći do krovnog prevjesa. Jednostavnim riječima- krovni filc neće dugo trajati kosi krov, teško je čak reći koliko dugo, ali mislim da nije više od 2 - 5 godina. Drugo, hidroizolacija (filc) nije pravilno postavljena. Između njega i izolacije mora postojati ventilacijski razmak, kao što je gore opisano. S obzirom na to da se zrak u podkrovnom prostoru kreće od prevjesa prema grebenu, ventilacijski otvor je osiguran ili činjenicom da su rogovi viši od sloja izolacije koji je postavljen između njih (rogovi na vašoj slici su samo viši) , ili postavljanjem kontrarešetke duž rogova. Vaša hidroizolacija je položena na oblogu (koja, za razliku od kontrarešetke, leži preko rogova), tako da će sva vlaga koja se akumulira ispod hidroizolacije natopiti oblogu i ona također neće dugo trajati. Stoga je na prijateljski način potrebno preurediti i gornji dio krova: zamijeniti filc hidroizolacijskim filmom i postaviti ga na rogove (ako strše najmanje 2 cm iznad izolacije) ili na kontra- rešetka položena duž rogova. Postavljajte pojašnjavajuća pitanja. odgovori |
Kako biste smanjili troškove povezane s grijanjem vašeg doma, svakako vrijedi uložiti u izolaciju zidova. Prije nego što krenete u potragu za timom fasaderskih dizajnera, preporučljivo je dobro se pripremiti. Evo liste najčešćih grešaka koje se mogu napraviti prilikom izolacije kuće.
Nedostatak ili loše izveden projekat izolacije zidova
Glavni zadatak projekta je određivanje optimalnog termoizolacionog materijala (mineralna vuna ili polistirenska pjena) i njegove debljine u skladu sa građevinskim propisima. Takođe, unapred pripremljeni projekat izolacije kuće daje kupcu mogućnost da jasno kontroliše radove koje obavljaju izvođači, na primer, raspored izolacionih ploča i broj pričvršćivača na kvadratnom metru, i zaobilazna rješenja prozorski otvori, kao i još mnogo toga.
Izvođenje radova na temperaturama ispod 5° ili iznad 25°, ili tokom padavina
Posljedica toga je da se ljepilo između izolacije i podloge prebrzo suši, zbog čega prianjanje između slojeva sistema zidne izolacije nije pouzdano.
Zanemarivanje pripreme lokacije
Izvođač mora zaštititi sve prozore od prljavštine pokrivajući ih filmom. Osim toga, (naročito kod izolacije velikih objekata) dobro je ako se skela obloži mrežom, koja će izolovanu fasadu zaštititi od prekomjerne sunčeve svjetlosti i vjetra, omogućavajući završni materijali sušite ravnomernije.
Nedovoljna priprema površine
Površina izolovanog zida mora imati dovoljnu nosivost i biti glatka, ravna i bez prašine kako bi se osiguralo dobro prianjanje ljepila. Neravnina žbuke i svi drugi nedostaci moraju biti ispravljeni. Neprihvatljivo je ostavljati ostatke plijesni, cvjetanja i sl. na izoliranim zidovima. Naravno, potrebno je prvo otkloniti uzrok njihovog nastanka i ukloniti ih sa zida.
Nema početne trake
Ugradnjom osnovnog profila postavlja se nivo donjeg sloja izolacije. Takođe, ova šipka preuzima dio opterećenja od težine toplotnoizolacionog materijala. I, osim toga, takva traka pomaže u zaštiti donjeg kraja izolacije od prodora glodavaca
Između letvica treba biti razmak od oko 2-3 mm.
Montaža ploča se ne odvija postupno.
Čest problem je pojava praznina između ploča.
Izolacijske ploče moraju biti postavljene pažljivo i čvrsto u šahovnici, odnosno pomaknuti za polovinu dužine ploče odozdo prema gore, počevši od ugaonog zida.
Nepravilno nanošenje ljepila
Pogrešno je kada se lijepljenje vrši samo nanošenjem "bloopera" i ne nanosi sloj ljepila po obodu lima. Posljedica takvog lijepljenja može biti savijanje izolacijskih ploča ili označavanje njihove konture na završna obrada izolovana fasada.
Opcije ispravnu primjenu ljepilo za pjenastu plastiku:
- duž perimetra u obliku pruga širine 4-6 cm. Na preostaloj površini izolacije - točkaste „bloopere“ (od 3 do 8 komada). ukupna površina ljepilo mora pokriti najmanje 40% pjene;
- nanošenje ljepila na cijelu površinu grebenom lopaticom - koristi se samo ako su zidovi prethodno ožbukani.
Napomena: otopina ljepila se nanosi samo na površinu toplinske izolacije, nikako na podlogu.
Za lijepljenje mineralne vune potrebno je prethodno gletovanje površine ploče.Tan sloj cementni malter utrljati u površinu mineralne vune.
Nedovoljno pričvršćivanje toplotne izolacije na nosivu površinu
To može biti rezultat nepažljivog nanošenja ljepila, upotrebe materijala neodgovarajućih parametara ili preslabog mehaničkog pričvršćivanja. Mehanički spojevi su sve vrste tipli i ankera. Nemojte štedjeti na mehaničkom pričvršćivanju izolacije, bilo da se radi o teškoj mineralnoj vuni ili laganoj pjeni.
Mjesto pričvršćivanja tiplom mora se podudarati s mjestom nanošenja ljepila (bloopera) na unutarnjoj strani izolacije
Tiple moraju biti pravilno ugrađene u izolaciju. Preduboko pritiskanje dovodi do oštećenja izolacionih ploča i stvaranja hladnog mosta. Premala i to će uzrokovati ispupčenje koje će biti vidljivo na fasadi.
Ostavljajući toplotnu izolaciju nezaštićenom od vremenskih uslova.
Izložena mineralna vuna lako upija vodu, a polistirenska pjena na suncu je podložna površinskoj eroziji, što može narušiti prianjanje slojeva zidne izolacije. Termoizolacioni materijali moraju biti zaštićeni od atmosferskih uticaja, kako kada se skladište na gradilištu, tako i kada se koriste za izolaciju zidova. Zidovi, izolovani mineralna vuna, moraju biti zaštićeni krovom kako bi ih spriječila kiša - jer ako se to dogodi, vrlo sporo će se sušiti, a mokra izolacija nije efikasna. Zidovi izolovani pjenastom plastikom ne mogu se izlagati dužem direktnom izlaganju sunčeve zrake. Pod dugoročnim podrazumijevamo više od 2-3 mjeseca.
Nepravilno polaganje izolacionih ploča u uglovima otvora
Za izolaciju zidova u uglovima otvora prozora ili vrata, izolacija se mora prorezati na odgovarajući način kako ne bi došlo do ukrštanja ploča na uglovima otvora. To, naravno, značajno povećava količinu otpadnog termoizolacionog materijala, ali može značajno smanjiti rizik od pukotina u žbuci na tim mjestima.
Ne brušenje zalijepljenog sloja pjene
Ova operacija traje dugo i prilično je radno intenzivna. Iz tog razloga nije popularan među izvođačima. Kao rezultat, na fasadi se može formirati zakrivljenost.
Greške pri polaganju stakloplastike
Armaturni sloj zidne izolacije pruža zaštitu od mehaničkih oštećenja. Izrađen je od stakloplastike i smanjuje termičku deformaciju, povećava čvrstoću i sprječava nastanak pukotina.
Mrežica mora biti potpuno uronjena u sloj ljepila. Važno je da je mreža zalijepljena bez nabora.
Na mjestima osjetljivim na opterećenja izvodi se dodatni sloj armature - u svim uglovima prozorskih i vratnih otvora lijepe se mrežaste trake dimenzija najmanje 35x25 pod uglom od 45°. To sprječava stvaranje pukotina u uglovima otvora.
Za jačanje uglova kuće - koristi se ugaoni profili sa mrežicom.
Ne ispunjava šavove između izolacije
Rezultat je stvaranje hladnih mostova. Za popunjavanje praznina širine do 4 mm koristi se fasadna montažna pjena.
Ne koristiti prajmer prije nanošenja sloja dekorativne žbuke
Neki ljudi greškom nanose završnu dekorativnu žbuku direktno na mrežasti sloj, napuštajući poseban (ne jeftin) prajmer. To dovodi do nepravilnog lijepljenja dekorativne žbuke i pojave praznina siva od ljepila i hrapave površine izolirane fasade. Osim toga, nakon nekoliko godina takva žbuka puca i otpada u komadiće.
Greške prilikom nanošenja dekorativne žbuke
Tankoslojni malteri se mogu izvoditi nakon 3 dana od datuma završetka armaturnog sloja.
Rad mora biti organizovan tako da ekipa radi bez prekida na najmanje 2 ili 3 nivoa skele. Time se sprječava pojava neujednačene boje na fasadi zbog njenog sušenja u različito vrijeme.
U ovom članku ću razmotriti pitanja ventilacije međuzidnog prostora i veze između ove ventilacije i izolacije. Posebno bih želio razumjeti zašto je potreban ventilacijski otvor, kako se razlikuje od zračnog, koje su njegove funkcije i može li jaz u zidu obavljati funkciju toplinske izolacije. Ovo pitanje je postalo prilično aktuelno u posljednje vrijeme i izaziva mnogo nesporazuma i pitanja. Ovdje dajem svoje privatno stručno mišljenje, zasnovano samo na lično iskustvo i ni na čemu drugom.
Poricanje odgovornosti
Nakon što sam već napisao članak i ponovo ga pročitao, vidim da su procesi koji se dešavaju tokom ventilacije međuzidnog prostora mnogo složeniji i višestruki nego što sam opisao. Ali odlučio sam da to ostavim ovako, u pojednostavljenoj verziji. Posebno pedantni građani, molim da pišete komentare. Komplikovaćemo opis dok radimo.
Suština problema (predmetni dio)
Hajde da shvatimo temu i dogovorimo se o uslovima, inače se može ispostaviti da govorimo o jednoj stvari, a da mislimo potpuno suprotne stvari.
Ovo je naša glavna tema. Zid može biti ujednačen, na primjer, cigla, drvo, pjenasti beton ili liveni. Ali zid se može sastojati i od nekoliko slojeva. Na primjer, sam zid ( zidanje), sloj izolacije-termoizolatora, sloj vanjske završne obrade.
Vazdušni jaz
Ovo je zidni sloj. Najčešće je tehnološki. Ispada samo po sebi, a bez toga je ili nemoguće izgraditi naš zid, ili je to vrlo teško učiniti. Kao primjer možemo dati ovo dodatni element zidovi kao nivelacioni okvir.
Pretpostavimo da imamo novoizgrađenu drvenu kuću. Želimo da ga dokrajčimo. Prije svega, primjenjujemo pravilo i pazimo da je zid zakrivljen. Štaviše, ako pogledate kuću iz daljine, vidite sasvim pristojnu kuću, ali kada primijenite pravilo na zid, postaje jasno da je zid užasno nakrivljen. Pa... ne možete tu ništa učiniti ! WITH drvene kuće to se dešava. Zid izravnavamo ramom. Kao rezultat, između zida i vanjske dekoracije formira se prostor ispunjen zrakom. Inače, bez okvira, neće biti moguće napraviti pristojnu vanjsku dekoraciju naše kuće - uglovi će se "raspasti". Kao rezultat dobijamo vazdušni jaz.
Zapamtimo ovo važna karakteristika termin u pitanju.
Ventilacioni jaz
Ovo je takođe sloj zida. Izgleda kao vazdušni otvor, ali ima svrhu. Konkretno, dizajniran je za ventilaciju. U kontekstu ovog članka, ventilacija je niz mjera koje imaju za cilj uklanjanje vlage sa zida i održavanje suhog. Može li ovaj sloj kombinirati tehnološka svojstva zračnog raspora? Da, možda o tome i piše ovaj članak, u suštini.
Fizika procesa unutar zida Kondenzacija
Zašto sušiti zid? Da li se smoči ili tako nešto? Da, pokvasi se. I ne morate ga ispuštati crijevom da biste ga smočili. Razlika u temperaturi od dnevne vrućine do noćne hladnoće je sasvim dovoljna. Problem navlaživanja zida, svih njegovih slojeva usled kondenzacije vlage, možda nije bitan u mraznoj zimi, ali tu dolazi u obzir grijanje naše kuće. Kao rezultat činjenice da grijemo svoje domove, topli vazduh ima tendenciju da napusti toplu prostoriju i ponovo dolazi do kondenzacije vlage u debljini zida. Dakle, relevantnost sušenja zida ostaje u bilo koje doba godine.
Konvekcija
Obratite pažnju na ono što se nalazi na sajtu dobar članak o teoriji kondenzacije u zidovima
Topli vazduh ima tendenciju da se podigne, a hladan da potonu. I to je veoma žalosno, jer u našim stanovima i kućama ne živimo na plafonu, gde se skuplja topao vazduh, već na podu, gde se skuplja hladan vazduh. Ali izgleda da sam se omeo.
Nemoguće je potpuno se riješiti konvekcije. I ovo je takođe veoma žalosno.
Ali hajde da pogledamo jedno veoma korisno pitanje. Kako se konvekcija u širokom razmaku razlikuje od iste konvekcije u uskom procjepu? Već smo shvatili da se zrak u procjepu kreće u dva smjera. By topla površina pomera se gore, a kada je hladna, ide dole. I ovdje želim postaviti pitanje. Šta se dešava usred našeg jaza? A odgovor na ovo pitanje je prilično komplikovan. Vjerujem da se sloj zraka direktno na površini pomiče što je brže moguće. Povlači slojeve zraka koji su u blizini. Koliko sam shvatio, to se dešava zbog trenja. Ali trenje u vazduhu je prilično slabo, tako da je kretanje susednih slojeva mnogo manje brže od onih „zidnih“, ali ipak postoji mesto gde vazduh koji se kreće gore dolazi u kontakt sa vazduhom koji se kreće prema dole. Očigledno na ovom mjestu, gdje se susreću višesmjerni tokovi, događa se nešto poput turbulencije. Što je brzina protoka manja, turbulencija je slabija. Ako je jaz dovoljno širok, ovi vrtlozi mogu biti potpuno odsutni ili potpuno nevidljivi.
Ali šta ako je naš razmak 20 ili 30 mm? Tada turbulencija može biti jača. Ovi vrtlozi ne samo da će mešati tokove, već će i usporavati jedni druge. Čini se da ako napravite zračni razmak, trebali biste nastojati da ga učinite tanjim. Tada će dva različito usmjerena konvekcijska toka interferirati jedan s drugim. I to je ono što nam treba.
Pogledajmo nekoliko smiješnih primjera. Prvi primjer
Hajde da imamo zid sa vazdušnim zazorom. Prazan je prazan. Vazduh u ovom procepu nema veze sa vazduhom izvan procepa. S jedne strane zida je toplo, a sa druge hladno. Na kraju krajeva, to znači da se unutrašnje strane našeg jaza također razlikuju po temperaturi na isti način. Šta se dešava u praznini? Zrak u procjepu se diže duž tople površine. Kad je hladno pada. Pošto je ovo isti vazduh, formira se ciklus. Tokom ovog ciklusa, toplota se aktivno prenosi sa jedne površine na drugu. I to aktivno. To znači da je jaka. Pitanje. Da li naš zračni jaz obavlja korisnu funkciju? Izgleda da ne. Izgleda da nam aktivno hladi zidove. Ima li nečeg korisnog u ovom našem vazdušnom jazu? br. Čini se da u tome nema ništa korisno. U osnovi i zauvijek i zauvijek.
Drugi primjer. 
Pretpostavimo da smo napravili rupe na vrhu i na dnu tako da zrak u procjepu komunicira s vanjskim svijetom. Šta se kod nas promijenilo? A činjenica je da sada izgleda da ciklusa nema. Ili postoji, ali postoji i curenje zraka i odzračivanje. Sada se vazduh zagreva sa tople površine i, možda delimično, izlazi (topao), a hladan vazduh sa ulice zauzima mesto odozdo. Da li je to dobro ili loše? Da li se mnogo razlikuje od prvog primjera? Na prvi pogled postaje još gore. Vrućina odlazi napolje.
Primetiću sledeće. Da, sada grijemo atmosferu, ali u prvom primjeru smo grijali kućište. Koliko je gora prva opcija? bolje od drugog? Znate, mislim da su to otprilike iste opcije u smislu njihove štetnosti. To mi govori moja intuicija, pa, za svaki slučaj, ne insistiram da sam u pravu. Ali u ovom drugom primjeru dobili smo jednu korisnu funkciju. Sada je naš razmak postao otvor za ventilaciju zraka, odnosno dodali smo funkciju daljinskog upravljača vlažan vazduh, a to znači sušenje zidova.
Postoji li konvekcija u ventilacijskom otvoru ili se zrak kreće u jednom smjeru?
Naravno! Na isti način, topli vazduh se kreće gore, a hladan dole. Samo nije uvek isti vazduh. A tu je i šteta od konvekcije. Stoga, ventilacijski otvor, baš kao i zračni, ne mora biti širok. Ne treba nam vjetar u ventilacijskom otvoru!
Šta je dobro u sušenju zida?
Gore sam proces prijenosa topline u zračnom rasporu nazvao aktivnim. Po analogiji, proces prijenosa topline unutar zida nazvat ću pasivnim. Pa, možda ova klasifikacija nije prestroga, ali članak je moj i u njemu imam pravo na takve uvrede. Evo ga. Suhi zid ima mnogo nižu toplotnu provodljivost od vlažnog zida. Kao rezultat toga, toplina će sporije teći iznutra topla soba do štetnog vazdušnog zazora i iznošenje napolje će takođe postati manje. Jednostavno, konvekcija će se usporiti, jer lijeva površina našeg jaza više neće biti tako topla. Fizika povećanja toplotne provodljivosti vlažnog zida je da se molekuli pare prenose kada se sudaraju jedni sa drugima i sa molekulima vazduha. više energije nego samo molekuli zraka koji se sudaraju.
Kako funkcionira proces zidne ventilacije?
Pa, to je jednostavno. Na površini zida pojavljuje se vlaga. Zrak se kreće duž zida i odnosi vlagu sa njega. Što se zrak brže kreće, brže se suši zid ako je mokar. To je jednostavno. Ali postaje zanimljivije.
Koja nam je potrebna zidna ventilacija? Ovo je jedno od ključnih pitanja ovog članka. Odgovarajući na njega, shvatit ćemo mnogo o principu izgradnje ventilacijskih otvora. Pošto nemamo posla sa vodom, već sa parom, a ovo je najčešće samo topli vazduh, potrebno je da ovaj topli vazduh uklonimo sa zida. Ali uklanjanjem toplog vazduha, hladimo zid. Da ne bismo hladili zid, potrebna nam je takva ventilacija, takva brzina kretanja vazduha kojom bi se para odvodila, ali se ne bi oduzimala mnogo toplote sa zida. Nažalost, ne mogu reći koliko kocki na sat treba proći duž našeg zida. Ali mogu da zamislim da to uopšte nije mnogo. Potreban je određeni kompromis između prednosti ventilacije i štete od uklanjanja topline.
Privremeni zaključci
Došlo je vrijeme da se sumiraju neki rezultati bez kojih ne bismo htjeli dalje.
Nema ničeg dobrog od vazdušnog jaza.
Da, zaista. Kao što je gore prikazano, jednostavan zračni raspor ne pruža nikakvu korisnu funkciju. To bi trebalo značiti da ga treba izbjegavati. Ali uvek sam bio ljubazan prema fenomenu vazdušnog jaza. Zašto? Kao i uvijek, iz više razloga. I, usput, mogu opravdati svaku.
Prvo, zračni jaz je tehnološki fenomen i bez njega je jednostavno nemoguće.
Drugo, ako ja to ne mogu, zašto bih onda nepotrebno zastrašivao poštene građane?
I treće, šteta od zračnog raspora nije na prvom mjestu u rangu oštećenja toplinske provodljivosti i grešaka u konstrukciji.
Ali zapamtite sljedeće kako biste izbjegli buduće nesporazume. Zračni raspor nikada, ni pod kojim okolnostima, ne može poslužiti za smanjenje toplinske provodljivosti zida. Odnosno, zračni raspor ne može učiniti zid toplijim.
A ako ćete napraviti jaz, onda ga morate učiniti užim, a ne širim. Tada će konvekcijske struje ometati jedna drugu.
Ventilacijski otvor ima samo jednu korisnu funkciju.
Ovo je istina i šteta. Ali ova jedina funkcija je izuzetno, jednostavno vitalno važna. Štaviše, jednostavno je nemoguće živjeti bez toga. Osim toga, sljedeće ćemo razmotriti opcije za smanjenje štete od zračnih i ventilacijskih praznina uz zadržavanje pozitivnih funkcija potonjeg.
Ventilacijski razmak, za razliku od zračnog raspora, može poboljšati toplinsku provodljivost zida. Ali ne zbog činjenice da zrak u njemu ima nisku toplinsku provodljivost, već zbog činjenice da glavni zid ili sloj toplinske izolacije postaje suvlji.
Kako smanjiti štetu od konvekcije zraka u ventilacijskom otvoru?
Očigledno, smanjiti konvekciju znači spriječiti je. Kao što smo već saznali, možemo spriječiti konvekciju sudarajući dvije konvekcijske struje. Odnosno, učinite ventilacijski otvor vrlo uskim. Ali tu prazninu možemo popuniti i nečim što ne bi zaustavilo konvekciju, ali bi je značajno usporilo. šta bi to moglo biti?
Pjenasti beton ili gasni silikat? Inače, pjenasti beton i plinski silikat su prilično porozni i spreman sam vjerovati da postoji slaba konvekcija u bloku ovih materijala. S druge strane, naš zid je visok. Može biti visoka 3 ili 7 metara ili više. Što je veća udaljenost koju zrak mora prijeći, to moramo imati porozniji materijal. Najvjerovatnije, pjenasti beton i plinski silikat nisu prikladni.
Štaviše, drvo nije prikladno, keramičke opeke i tako dalje.
Stiropor? Ne! Polistirenska pjena također nije prikladna. Nije previše lako propusna za vodenu paru, posebno ako treba da putuje više od tri metra.
Rasuti materijali? Kao ekspandirana glina? Evo, inače, zanimljivog prijedloga. Vjerovatno bi moglo funkcionirati, ali ekspandirana glina je previše nezgodna za korištenje. Postaje prašnjava, budi se i sve to.
Vuna niske gustine? Da. Mislim da je vata vrlo niske gustine vodeća za naše potrebe. Ali vata se ne proizvodi u vrlo tankom sloju. Možete pronaći platna i ploče debljine najmanje 5 cm.
Kao što praksa pokazuje, svi ovi argumenti su dobri i korisni samo u teorijskom smislu. IN pravi zivot možete to učiniti mnogo jednostavnije i prozaičnije, o čemu ću na patetičan način pisati u sljedećem dijelu.
Glavni rezultat, ili šta bi, na kraju krajeva, trebalo učiniti u praksi?
- Kada gradite ličnu kuću, ne biste trebali namjerno stvarati zračne i ventilacijske praznine. Velika korist Nećete postići, ali možete nanijeti štetu. Ako vam tehnologija izgradnje omogućava da radite bez praznine, nemojte to raditi.
- Ako ne možete bez praznine, onda ga morate ostaviti. Ali ne biste ga trebali širiti nego što okolnosti i zdrav razum zahtijevaju.
- Ako imate zračni otvor, vrijedi li ga proširiti (pretvoriti) u ventilacijski otvor? Moj savjet: „Ne brinite o tome i postupite u skladu sa okolnostima. Ako vam se čini da bi bilo bolje to učiniti, ili samo želite, ili je ovo principijelan stav, onda napravite ventilaciju, a ako ne, ostavite zračnu.”
- Nikada, ni pod kojim okolnostima, ne koristite materijale koji su manje porozni od materijala samog zida pri izradi vanjske završne obrade. To se odnosi na krovni filc, penoplex i u nekim slučajevima na polistirensku pjenu (ekspandirani polistiren), a također i na poliuretansku pjenu. Imajte na umu da ako je temeljna parna barijera ugrađena na unutrašnju površinu zidova, nepoštivanje ove točke neće uzrokovati štetu osim prekoračenja troškova.
- Ako pravite zid sa vanjskom izolacijom, onda koristite vatu i ne pravite otvore za ventilaciju. Sve će se divno osušiti upravo kroz vatu. Ali u ovom slučaju još uvijek je potrebno osigurati pristup zraka do krajeva izolacije odozdo i odozgo. Ili samo na vrhu. Ovo je neophodno kako bi konvekcija, iako slaba, postojala.
- Ali što učiniti ako je kuća izvana završena vodootpornim materijalom pomoću tehnologije? Na primjer, okvirna kuća s vanjskim slojem OSB-a? U tom slučaju potrebno je ili osigurati pristup zraka u prostor između zidova (donji i gornji), ili osigurati parnu barijeru unutar prostorije. Poslednja opcija Sviđa mi se mnogo više.
- Ako je pri ugradnji unutrašnjeg uređenja predviđena parna barijera, vrijedi li napraviti ventilacijske praznine? br. U ovom slučaju, ventilacija zida je nepotrebna, jer nema pristupa vlazi iz prostorije. Ventilacijski otvori ne pružaju nikakvu dodatnu toplinsku izolaciju. Samo osuše zid i to je to.
- Zaštita od vjetra. Vjerujem da zaštita od vjetra nije potrebna. Uloga vjetrobrana je izvanredno dobro izvedena sama po sebi. vanjska završna obrada. Postava, sporedni kolosijek, pločice i tako dalje. Štaviše, opet, moje lično mišljenje, pukotine u oblogu ne doprinose dovoljno da se izduva toplota da bi se koristila zaštita od vetra. Ali ovo je moje mišljenje, dosta je kontroverzno i ja ga ne upućujem. Opet, proizvođači zaštite od vjetra također „žele jesti“. Naravno, imam obrazloženje za ovo mišljenje i mogu ga dati za zainteresovane. Ali u svakom slučaju, moramo imati na umu da vjetar jako hladi zidove, a vjetar je vrlo ozbiljan razlog za zabrinutost za one koji žele uštedjeti na grijanju.
PAŽNJA!!!
Za ovaj članak
postoji komentar
Ako nema jasnoće, onda pročitajte odgovor na pitanje osobe kojoj takođe nije sve jasno i zamolio me da se vratim na temu.
Nadam se da je gornji članak odgovorio na mnoga pitanja i unio jasnoću.
Dmitry Belkin
Članak kreiran 01.11.2013
Članak uređen 26.04.2013
Slični materijali - odabrani po ključnim riječima
Prilikom izolacije zidova drvena kuća mnogi čine barem jednu od četiri najpodmuklije greške koje dovode do brzog truljenja zidova.
Važno je shvatiti da je topli unutrašnji prostor kuće uvijek zasićen parama. Para se nalazi u vazduhu koji osoba izdahne i stvara se u velikim količinama u kupatilima i kuhinjama. Štoviše, što je temperatura zraka viša, to može zadržati veću količinu pare. Kako temperatura pada, sposobnost zadržavanja vlage u zraku se smanjuje, a višak ispada kao kondenzacija na hladnijim površinama. Do čega će dovesti dopuna vlage? drvene konstrukcije– nije teško pogoditi. Stoga bih želio identificirati četiri glavne greške koje mogu dovesti do tužnog rezultata.
Izolacija zidova iznutra je vrlo nepoželjna, jer će se tačka rose kretati unutar prostorije, što će dovesti do kondenzacije vlage na hladnoći drvena površina zidovi.
Ali ako je ovo jedini pristupačna opcija izolacije, tada morate voditi računa o prisutnosti parne barijere i dva ventilacijska otvora.
U idealnom slučaju, zidna "pita" bi trebala izgledati ovako:
- unutrašnja dekoracija;
- ventilacijski razmak ~30 mm;
- visokokvalitetna parna barijera;
- izolacija;
- membrana (hidroizolacija);
- drugi ventilacioni otvor;
- drveni zid.
Treba imati na umu da što je deblji sloj izolacije, to će biti potrebna manja razlika između vanjske i unutrašnje temperature za stvaranje kondenzacije na drvenom zidu. A kako bi se osigurala potrebna mikroklima između izolacije i zida, na dnu zida se buši nekoliko ventilacijskih otvora (otvora za ventilaciju) promjera 10 mm na udaljenosti od oko jednog metra jedan od drugog.
Ako se kuća nalazi u toplim krajevima, a temperaturna razlika između unutarnje i vanjske prostorije ne prelazi 30-35 ° C, tada se drugi ventilacijski razmak i membrana teoretski mogu ukloniti postavljanjem izolacije direktno na zid. Ali da bismo sa sigurnošću rekli, potrebno je izračunati položaj točke rosišta na različitim temperaturama.
Korištenje parne barijere za vanjsku izolaciju
Postavljanje parne barijere na vanjsku stranu zida je ozbiljnija greška, pogotovo ako zidovi unutar prostorije nisu zaštićeni ovom istom parnom barijerom.
Drvo dobro upija vlagu iz vazduha, a ako je sa jedne strane vodonepropusno, očekujte nevolje.
Ispravna verzija "pite" za vanjsku izolaciju izgleda ovako:
Unutarnja obrada (9);
- parna barijera (8);
- drveni zid (6);
- izolacija (4);
- hidroizolacija (3);
- ventilacijski otvor (2);
- vanjska završna obrada (1).
Korištenje izolacije niske paropropusnosti
Korištenje izolacije s niskom paropropusnošću pri izolaciji zidova izvana, kao što su ploče od ekstrudirane polistirenske pjene, bit će ekvivalentno postavljanju parne barijere na zid. Takav materijal će spriječiti vlagu na drvenom zidu i doprinijet će truljenju.
Na drvene zidove postavlja se izolacija koja ima jednaku ili veću paropropusnost od drveta. Različite izolacije od mineralne vune i ecowool su savršene ovdje.
Nema ventilacijskog razmaka između izolacije i vanjske završne obrade
Pare koje su prodrle u izolaciju mogu se efikasno ukloniti iz nje samo ako postoji paropropusna ventilirana površina, a to je membrana otporna na vlagu (hidroizolacija) sa ventilacijskim razmakom. Ako se ista obloga postavi blizu nje, izlazak para će biti uvelike otežan, a vlaga će se kondenzirati ili unutar izolacije, ili, još gore, na drvenom zidu sa svim posljedicama.
Možda ćete biti zainteresirani:
- 8 grešaka tokom izgradnje okvirne kuće(fotografija)
- Jeftinije je grijati kuću (plin, drva, struja, ugalj, dizel)
Ocjena članka:
Da li je parna barijera neophodna kod izolacije drvene kuće od drveta sa vanjske strane?Koja je razlika između parne barijere i c c d gornje i donje strane
Ventilacioni otvor unutra okvirna kuća- ovo je trenutak koji često izaziva mnoga pitanja kod ljudi koji se bave izolacijom vlastiti dom. Ova pitanja se nameću s razlogom, jer je potreba za ventilacijskim otvorom faktor koji ima velika količina nijanse o kojima ćemo govoriti u današnjem članku.
Sam jaz je prostor koji se nalazi između obloge i zida kuće. Slično rješenje je implementirano pomoću šipki koje su pričvršćene na vrhu membrane za zaštitu od vjetra i na vanjskim završnim elementima. Na primjer, ista obloga je uvijek pričvršćena na šipke koje čine fasadu ventiliranom. Kao izolacija često se koristi poseban film, uz pomoć kojeg je kuća, zapravo, potpuno omotana.
Mnogi će se s pravom pitati, zar zaista nije moguće samo uzeti i pričvrstiti oblogu direktno na zid? Da li se samo poredaju i formiraju idealno područje za postavljanje obloga? Zapravo, postoji niz pravila koja određuju nužnost ili nepotrebnost organiziranja ventilacijske fasade. Hajde da shvatimo da li je potreban ventilacioni otvor u kući sa okvirom?
Kada je potreban ventilacioni otvor (vent gap) u kući sa okvirom?
Dakle, ako razmišljate o tome da li je potreban ventilacijski otvor na fasadi vaše kuće od karkase, obratite pažnju na sljedeću listu:
- Kada je mokar Ako izolacijski materijal izgubi svojstva kada je mokar, tada je neophodan razmak, inače će sav posao, na primjer, na izolaciji kuće, biti potpuno uzaludan
- Propuštanje pare Materijal od kojeg su napravljeni zidovi vašeg doma omogućava prolazak pare u vanjski sloj. Ovdje je, bez organiziranja slobodnog prostora između površine zidova i izolacije, jednostavno neophodno.
- Sprečavanje viška vlage Jedno od najčešćih pitanja je sljedeće: postoji li potreba za ventilacijskim razmakom između parnih barijera? Ako je završni sloj parna barijera ili materijal koji kondenzira vlagu, mora se stalno ventilirati kako se višak vode ne bi zadržavao u njegovoj strukturi.
Što se tiče posljednje točke, lista sličnih modela uključuje sljedeće vrste obloga: vinilne i metalne obloge, profilirane ploče. Ako su čvrsto prišivene ravni zid, tada preostala nakupljena voda neće imati kamo otići. Kao rezultat toga, materijali brzo gube svoja svojstva i počinju se propadati izvana.
Postoji li potreba za ventilacijskim razmakom između sporednog kolosijeka i OSB-a?
Prilikom odgovora na pitanje da li je potreban ventilacioni razmak između sporedni kolosijek i OSB (od engleskog - OSB), potrebno je napomenuti i njegovu potrebu. Kao što je već rečeno, sporedni kolosijek je proizvod koji izolira pare i OSB ploča u potpunosti se sastoji od drvene strugotine, koja lako akumulira zaostalu vlagu i može se brzo pokvariti pod njenim utjecajem.
Dodatni razlozi za korištenje ventilacijskog otvora
Pogledajmo još nekoliko obaveznih tačaka kada je odobrenje neophodan aspekt:
- Sprečavanje truljenja i pukotina Zidni materijal ispod dekorativnog sloja podložan je deformacijama i propadanju kada je izložen vlazi. Da biste spriječili stvaranje truleži i pukotina, samo prozračite površinu i sve će biti u redu.
- Sprečavanje kondenzacije Materijal dekorativnog sloja može doprinijeti stvaranju kondenzacije. Ovaj višak vode mora se odmah ukloniti.
Na primjer, ako su zidovi vaše kuće izrađeni od drveta, tada će povećana razina vlage negativno utjecati na stanje materijala. Drvo nabubri, počinje trunuti, a mikroorganizmi i bakterije se lako mogu smjestiti u njega. Naravno, mala količina vlage će se skupiti unutra, ali ne na zidu, već na posebnom metalnom sloju, iz kojeg tekućina počinje da isparava i odnosi se vjetrom.
Da li postoji potreba za ventilacionim otvorom u podu?
Ovdje morate uzeti u obzir nekoliko faktora koji određuju da li trebate napraviti prazninu u podu:
- Ako su oba kata vaše kuće grijana, onda razmak nije potreban Ako se grije samo 1. kat, onda je dovoljno postaviti parnu barijeru na njegovu stranu kako bi se spriječilo stvaranje kondenzacije na stropovima.
- Ventilacijski otvor se mora pričvrstiti samo na završni pod!
Odgovarajući na pitanje da li je potreban ventilacijski razmak u stropu, treba napomenuti da je u drugim slučajevima ova ideja isključivo neobavezna i također ovisi o materijalu odabranom za izolaciju poda. Ako apsorbira vlagu, onda je ventilacija jednostavno neophodna.
Kada ventilacijski otvor nije potreban
Ispod je nekoliko slučajeva u kojima ovaj aspekt konstrukcije nije potrebno implementirati:
- Ako su zidovi kuće od betona Ako su zidovi vaše kuće napravljeni, na primjer, od betona, onda ne morate praviti ventilacijski otvor, jer ovaj materijal ne dopušta da para prolazi iz prostorije prema van. Shodno tome, neće biti ništa za ventilaciju.
- Ako unutar prostorije postoji parna barijera Ako sa unutra Ako je u prostoriji ugrađena parna barijera, tada prazninu također nije potrebno organizirati. Višak vlage jednostavno neće izaći kroz zid, tako da nema potrebe da ga sušite.
- Ako su zidovi obrađeni malterom Ako su vaši zidovi tretirani npr. fasadni malter, tada razmak nije potreban. U slučaju kada vanjski materijal za obradu propušta paru kroz bunar, nisu potrebne dodatne mjere za ventilaciju kućišta.
Primjer ugradnje bez otvora za ventilaciju
Kao mali primjer, pogledajmo primjer instalacije bez potrebe za ventilacijskim otvorom:
- Na početku je zid
- Izolacija
- Posebna armaturna mreža
- Za pričvršćivanje se koristi gljiva
- Fasadni malter
Tako će se svaka količina pare koja prodre u strukturu izolacije odmah ukloniti kroz sloj žbuke, kao i kroz paropropusnu boju. Kao što ste možda primijetili, između izolacije i dekorativnog sloja nema praznina.
Odgovaramo na pitanje zašto je potreban ventilacijski razmak
Razmak je neophodan za konvekciju zraka, koja može isušiti višak vlage i pozitivno utjecati na sigurnost građevinski materijal. Sama ideja ovog postupka zasniva se na zakonima fizike. Još od škole znamo da se topli vazduh uvek diže, a hladan tone. Posljedično, uvijek je u cirkulirajućem stanju, što sprječava taloženje tekućine na površinama. U gornjem dijelu, na primjer, kolosijeka uvijek se prave perforacije kroz koje para izlazi i ne stagnira. Sve je vrlo jednostavno!
Recimo koju riječ o transformatoru
Za početnike u energetskoj elektronici, transformator je jedna od najzbunjujućih tema.
- Nije jasno zašto kineska mašina za zavarivanje ima mali transformator na jezgri E55, proizvodi struju od 160 A i odlično se osjeća. Ali kod drugih uređaja košta duplo više za istu struju i postaje nevjerovatno vruće.
- Nije jasno: da li je potrebno napraviti razmak u jezgru transformatora? Neki kažu da je to korisno, drugi smatraju da je jaz štetan.
Koji se broj okreta smatra optimalnim? Koja se indukcija u jezgru može smatrati prihvatljivom? I još mnogo toga nije sasvim jasno.
U ovom članku pokušat ću razjasniti pitanja koja se često pojavljuju, a svrha članka nije da dobije lijepu i nerazumljivu metodu izračunavanja, već da potpunije upozna čitatelja sa predmetom rasprave, tako da nakon čitanja članka ima bolja ideja o tome šta se može očekivati od transformatora i na šta treba obratiti pažnju pri odabiru i proračunu. Kako će to ispasti, na čitaocu je da prosudi.
Gdje početi?
Obično počinju odabirom jezgre za rješavanje određenog problema.
Da biste to učinili, morate znati nešto o materijalu od kojeg je napravljeno jezgro, o karakteristikama jezgri napravljenih od ovog materijala razne vrste, i što više to bolje. I, naravno, morate zamisliti zahtjeve za transformator: za šta će se koristiti, na kojoj frekvenciji, koju snagu treba isporučiti opterećenju, uvjete hlađenja i, možda, nešto specifično.
Prije samo deset godina, da bi se dobili prihvatljivi rezultati, bilo je potrebno imati mnogo formula i izvršiti složene proračune. Nisu svi željeli obavljati rutinski posao, a dizajn transformatora najčešće se izvodio pojednostavljenom metodom, ponekad nasumično i, u pravilu, s određenom rezervom, kojoj je čak dato ime koje dobro odražava situaciju - “koeficijent straha”. I, naravno, ovaj koeficijent je uključen u mnoge preporuke i pojednostavljene formule izračuna.
Danas je situacija mnogo jednostavnija. Svi rutinski proračuni su uključeni u programe sa korisničkim interfejsom.Proizvođači feritnih materijala i jezgara detaljne karakteristike svoje proizvode i nude softver za izbor i proračun transformatora. To vam omogućava da u potpunosti iskoristite mogućnosti transformatora i koristite jezgro točno one veličine koja će osigurati potrebnu snagu, bez gore navedenog koeficijenta.
I morate započeti modeliranjem kruga u kojem se koristi ovaj transformator. Iz modela možete uzeti gotovo sve početne podatke za proračun transformatora. Zatim morate odlučiti o proizvođaču jezgara za transformator i dobiti potpune informacije o njegovim proizvodima.
Ovaj članak će koristiti besplatno modeliranje kao primjer. pristupačan program i njegovo ažuriranje LTspice IV, a kao proizvođač jezgre - poznata ruska kompanija EPCOS, koja nudi program "Ferrite Magnetic Design Tool" za odabir i proračun svojih jezgara
Proces odabira transformatora
Odabrat ćemo i izračunati transformator na primjeru njegove upotrebe u izvoru napajanja za zavarivanje za poluautomatski stroj, dizajniran za struju od 150 A pri naponu od 40 V, napajan iz trofazne mreže.
Umnožak izlazne struje od 150 A i izlaznog napona od 40 V daje izlazna snaga uređaji Pout = 6000 W. Efikasnost izlaznog dijela kola (od tranzistora do izlaza) može se uzeti jednakomIzlazna efikasnost = 0,98. Tada je maksimalna snaga napajana transformatoru
Rtrmax = Pout / Efficiencyout = 6000 W / 0,98 = 6122 W.
Mi biramo frekvenciju prebacivanja tranzistora da bude 40 - 50 KHz. U ovom konkretnom slučaju, to je optimalno. Da bi se smanjila veličina transformatora, frekvencija se mora povećati. Ali daljnje povećanje frekvencije dovodi do povećanja gubitaka u elementima kola i, kada se napaja iz trofazne mreže, može dovesti do električnog kvara izolacije na nepredvidivom mjestu.
U Rusiji su najdostupniji feriti tipa E napravljeni od N87 materijala iz EPCOS-a.
Koristeći program Ferrite Magnetic Design Tool, odredit ćemo jezgro prikladno za naš slučaj:
Odmah napominjemo da će definicija biti procjena, budući da program pretpostavlja mosni ispravljački krug s jednim izlaznim namotom, au našem slučaju ispravljač sa srednjom tačkom i dva izlazna namota. Kao rezultat toga, treba očekivati blagi porast gustine struje u odnosu na ono što smo uključili u program.
Najpogodnije jezgro je E70/33/32 od N87 materijala. Ali da bi prenosio snagu od 6 kW, potrebno je povećati gustinu struje u namotajima na J = 4 A/mm 2, omogućavajući veće pregrijavanje bakra dTCu[K] i staviti transformator u ventilator da se smanji toplotni otpor Rth[° C/W] do Rth = 4,5 °C/W.
Za pravilnu upotrebu jezgro, potrebno je da se upoznate sa svojstvima materijala N87.
Iz grafikona propusnosti u odnosu na temperaturu:
proizilazi da se magnetna permeabilnost prvo povećava do temperature od 100°C, nakon čega se ne povećava do temperature od 160°C. U temperaturnom rasponu od 90°C do 160°C se mijenja za najviše 3%. Odnosno, parametri transformatora koji ovise o magnetskoj permeabilnosti u ovom temperaturnom rasponu su najstabilniji.
Iz grafikona histereze na temperaturama od 25°C i 100°C:
vidi se da je opseg indukcije na temperaturi od 100°C manji nego na temperaturi od 25°C. Treba ga uzeti u obzir kao najnepovoljniji slučaj.
Iz grafikona gubitaka u odnosu na temperaturu:
Iz toga proizilazi da su pri temperaturi od 100°C gubici u jezgri minimalni. Jezgro je prilagođeno za rad na temperaturi od 100°C. Ovo potvrđuje potrebu da se pri modeliranju koriste svojstva jezgra na temperaturi od 100°C.
Svojstva jezgre E70/33/32 i materijala N87 na temperaturi od 100 °C data su u kartici:
Ove podatke koristimo za izradu modela energetskog dijela izvora struje zavarivanja.
Datoteka modela: HB150A40Bl1.asc
Crtanje;
Na slici je prikazan model energetskog dijela polumostnog kruga napajanja poluautomatski aparat za zavarivanje, dizajniran za struju od 150 A pri naponu od 40 V napajan iz trofazne mreže.
Donji dio Slika predstavlja model " ". ( opis rada zaštitne šeme u .doc formatu). Otpornici R53 - R45 su model varijabilnog otpornika RP2 za podešavanje zaštitne struje ciklus po ciklus, a otpornik R56 odgovara otporniku RP1 za postavljanje granice struje magnetiziranja.
U5 element pod nazivom G_Loop je koristan dodatak LTspice IV od Valentina Volodina, koji vam omogućava da vidite petlju histereze transformatora direktno u modelu.
Dobit ćemo početne podatke za proračun transformatora u najtežem načinu rada - s minimalnim dozvoljeni napon napajanje i maksimalno PWM punjenje.
Na slici ispod prikazani su oscilogrami: crvena - izlazni napon, plava - izlazna struja, zelena - struja u primarnom namotu transformatora.
Također je potrebno poznavati srednje kvadratne (RMS) struje u primarnom i sekundarnom namotaju. Da bismo to učinili, ponovo ćemo koristiti model. Odaberimo trenutne grafikone u primarnom i sekundarnom namotu u stacionarnom stanju:
Pomeramo kursor preko natpisa jedan po jedanna vrhu I(L5) i I(L7) i sa pritisnutim tasterom "Ctrl" kliknite levim tasterom miša. U prozoru koji se pojavi čitamo: RMS struja u primarnom namotu je jednaka (zaobljena)
Irms1 = 34 A,
a u sekundarnom -
Irms2 = 102 A.
Pogledajmo sada petlju histereze u stacionarnom stanju. Da biste to učinili, kliknite lijevu tipku miša u području oznake na horizontalnoj osi. Pojavljuje se umetak:
Umjesto riječi "vrijeme" u gornjem prozoru pišemo V(h):
i kliknite na "OK".
Sada na dijagramu modela kliknite na pin “B” elementa U5 i promatrajte petlju histereze:
On vertikalna osa Jedan volt odgovara indukciji od 1T; na horizontalnoj osi jedan volt odgovara jačini polja u 1 A/m.
Iz ovog grafikona trebamo uzeti raspon indukcije, koji je, kao što vidimo, jednak
dB = 4 00 mT = 0,4 T (od - 200 mT do +200 mT).
Vratimo se na program Ferrite Magnetic Design Tool, a na kartici "Pv vs. f,B,T" ćemo pogledati ovisnost gubitaka u jezgri o indukcijskom opsegu B:
Imajte na umu da su na 100 Mt gubici 14 kW/m3, na 150 mT - 60 kW/m3, na 200 mT - 143 kW/m3, na 300 mT - 443 kW/m3. Odnosno, imamo skoro kubičnu zavisnost gubitaka u jezgri o opsegu indukcije. Za vrijednost od 400 mT gubici nisu ni dati, ali se znajući zavisnost može procijeniti da će iznositi više od 1000 kW/.m 3. Jasno je da takav transformator neće dugo raditi. Da bi se smanjio indukcijski zamah potrebno je ili povećati broj zavoja u namotajima transformatora ili povećati frekvenciju konverzije. Značajno povećanje frekvencije konverzije u našem slučaju je nepoželjno. Povećanje broja zavoja dovest će do povećanja gustoće struje i odgovarajućih gubitaka - prema linearnoj ovisnosti o broju zavoja, raspon indukcije također se smanjuje prema linearnoj ovisnosti, ali smanjenje gubitaka zbog smanjenja u opsegu indukcije - prema kubičnoj zavisnosti. Odnosno, u slučaju kada su gubici u jezgri znatno veći od gubitaka u žicama, povećanje broja zavoja ima veliki učinak na smanjenje ukupnih gubitaka.
Promijenimo broj zavoja u namotajima transformatora u modelu:
Datoteka modela: HB150A40Bl2.asc
Crtanje;
Histerezna petlja u ovom slučaju izgleda ohrabrujuće:
Opseg indukcije je 280 mT. Možete ići i dalje. Povećajmo frekvenciju konverzije sa 40 kHz na 50 kHz:
Datoteka modela: HB150A40Bl3.asc
Crtanje;
I petlja histereze:
Opseg indukcije je
dB = 22 0 mT = 0,22 T (od - 80 mT do +140 mT).
Koristeći grafik na kartici "Pv vs. f,B,T", određujemo koeficijent magnetnog gubitka koji je jednak:
Pv = 180 kW/m 3 .= 180 * 10 3 W/m 3 .
I, uzimajući vrijednost volumena jezgre sa kartice svojstava jezgre
Ve = 102000 mm 3 = 0,102 * 10 -3 m 3, određujemo vrijednost magnetnih gubitaka u jezgru:
Pm = Pv * Ve = 180 * 10 3 W/m 3 * 0,102 * 10 -3 m 3 .= 18,4 W.
Sada smo postavili dovoljno dugo vrijeme simulacije u modelu da njegovo stanje približimo ustaljenom stanju i ponovo odredimo srednje kvadratne vrijednosti struja u primarnom i sekundarnom namotu transformatora:
Irms1 = 34 A,
a u sekundarnom -
Irms2 = 100 A.
Iz modela uzimamo broj zavoja u primarnom i sekundarnom namotu transformatora:
N1 = 12 okreta,
N2 = 3 okreta,
i odredi ukupan broj amperskih zavoja u namotajima transformatora:
NI = N1 * Irms1 + 2 * N2 * Irms2 = 12 vit * 34 A + 2 * 3 vit * 100 A = 1008 A*vit.
Na najgornjoj slici, na kartici Ptrans, u donjem lijevom kutu pravokutnika, prikazana je preporučena vrijednost faktora punjenja prozora jezgre bakrom za ovo jezgro:
fCu = 0,4.
To znači da se s takvim faktorom punjenja namotaj mora postaviti u prozor jezgre, uzimajući u obzir okvir. Uzmimo ovu vrijednost kao vodič za akciju.
Uzimajući poprečni presjek prozora iz kartice svojstava jezgre An = 445 mm 2, određujemo ukupan dozvoljeni poprečni presjek svih provodnika u prozoru okvira:
SCu = fCu*An
i odredite koja gustina struje u provodnicima mora biti dopuštena za ovo:
J = NI / SCu = NI / fCu * An = 1008 A*vit / 0,4 * 445 mm 2 = 5,7 A*vit/mm 2 .
Dimenzija znači da bez obzira na broj zavoja u namotu, za svaki kvadratni milimetar bakar treba da predstavlja 5,7 A struje.
Sada možete prijeći na dizajn transformatora.
Vratimo se na prvu figuru - karticu Ptrans, prema kojoj smo procijenili snagu budućeg transformatora. Ima parametar Rdc/Rac, koji je postavljen na 1. Ovaj parametar uzima u obzir način namotaja namotaja. Ako su namoti pogrešno namotani, njegova vrijednost se povećava i snaga transformatora se smanjuje. Istraživanja o tome kako pravilno namotati transformator proveli su mnogi autori, a ja ću samo dati zaključke iz ovih radova.
Prvo - umjesto jedne debele žice za namotavanje visokofrekventnog transformatora, potrebno je koristiti snop tankih žica. Zbog radna temperatura Pretpostavlja se da je oko 100 ° C, žica za svežanj mora biti otporna na toplinu, na primjer, PET-155. Podvez bi trebao biti lagano uvijen, a idealno bi trebao biti LITZ uvijanje. U praksi je dovoljno okretanje od 10 zavoja po metru dužine.
Drugo, pored svakog sloja primarnog namotaja treba biti sloj sekundarnog. Ovakvim rasporedom namotaja struje u susjednim slojevima teku u suprotnim smjerovima i magnetna polja, koje su kreirali, oduzimaju se. Shodno tome, ukupno polje i štetni efekti koje izaziva su oslabljeni.
Iskustvo to pokazuje ako su ovi uslovi ispunjeni,na frekvencijama do 50 kHz parametar Rdc/Rac se može smatrati jednakim 1.
Za formiranje snopova izabraćemo PET-155 žicu prečnika 0,56 mm. Pogodan je jer ima poprečni presjek od 0,25 mm 2. Ako ga svedemo na zavoje, svaki zavoj namota od njega će dodati poprečni presjek Spr = 0,25 mm 2 /vit. Na osnovu dobijene dozvoljene gustine struje J = 5,7 Avit/mm 2, moguće je izračunati koliko struje treba da teče po jezgru ove žice:
I 1zh = J * Spr = 5,7 A*vit/mm 2 * 0,25 mm 2 /vit = 1,425 A.
Na osnovu trenutnih vrijednosti Irms1 = 34 A u primarnom namotu i Irms2 = 100 A u sekundarnim namotima, određujemo broj jezgara u snopovima:
n1 = Irms1 / I 1zh = 34 A / 1,425 A = 24 [jezgra],
n2 = Irms2 / I 1g = 100 A / 1,425 A = 70 [jezgro]. ]
Izračunajmo ukupan broj jezgara u poprečnom presjeku prozora jezgre:
Nzh = 12 okreta * 24 jezgra + 2 * (3 okreta * 70 jezgara) = 288 jezgara + 420 jezgara = 708 jezgara.
Ukupni poprečni presjek žice u prozoru jezgre:
Sm = 708 jezgara * 0,25 mm 2 = 177 mm 2
Koeficijent punjenja prozora jezgre bakrom ćemo naći uzimajući poprečni presjek prozora iz kartice svojstava An = 445 mm 2 ;
fCu = Sm / An = 177 mm 2 / 445 mm 2 = 0,4 - vrijednost od koje smo pošli.
Uzimajući prosječnu dužinu zavoja za okvir E70 jednaku lv = 0,16 m, određujemo ukupnu dužinu žice u smislu jedne jezgre:
lpr =lv * Nzh,
i, znajući provodljivost bakra na temperaturi od 100 ° C, p = 0,025 Ohm*mm 2 / m, određujemo ukupni otpor jednožilne žice:
Rpr = r * lpr / Spr = r * lv * Nl/Spr = 0,025 Ohm*mm 2 / m * 0,16 m * 708 jezgara / 0,25 mm 2 = 11 Ohm.
Na osnovu činjenice da je maksimalna struja u jednom jezgru jednaka I 1zh = 1,425 A, određujemo maksimalna snaga gubici u namotaju transformatora:
Prev = I 2 1zh * Rpr = (1,425 A) 2 * 11 Ohm = 22 [W].
Dodajući ovim gubicima prethodno izračunatu snagu magnetnih gubitaka Pm = 18,4 W, dobijamo ukupnu snagu gubitaka u transformatoru:
Psum = Pm + Pext = 18,4 W + 22 W = 40,4 W.
Aparat za zavarivanje ne može raditi neprekidno. Tokom procesa zavarivanja postoje pauze tokom kojih mašina „odmara“. Ovaj trenutak se uzima u obzir parametrom koji se zove PN - postotak opterećenja - odnos ukupnog vremena zavarivanja u određenom vremenskom periodu i trajanja ovog perioda. Obično je za industrijske mašine za zavarivanje prihvaćeno Pn = 0,6. Uzimajući u obzir Mon, prosječni gubici snage u transformatoru bit će jednaki:
Rtr = Psum * PN = 40,4 W * 0,6 = 24 W.
Ako transformator nije pregoreo, onda, uzimajući toplotni otpor Rth = 5,6 ° C/W, kao što je naznačeno na kartici Ptrans, dobijamo pregrijavanje transformatora jednako:
Tper = Rtr * Rth = 24 W * 5,6 °C/W = 134 °C.
Ovo je puno, potrebno je koristiti prisilni protok zraka transformatora. Generalizacija podataka sa interneta o hlađenju keramičkih proizvoda i provodnika pokazuje da pri puhanju njihov toplotni otpor, u zavisnosti od brzine strujanja vazduha, prvo naglo opada i već pri brzini strujanja vazduha od 2 m/sec iznosi 0,4 - 0,5 stanja mirovanja, tada se brzina pada smanjuje, a brzina protoka veća od 6 m/sec je nepraktična. Uzmimo faktor redukcije jednak Kobd = 0,5, što je sasvim ostvarivo kada se koristi kompjuterski ventilator, a tada će očekivano pregrijavanje transformatora biti:
Tperobd = Rtr * Rth * Kobd = 32 W * 5,6 ° C/W * 0,5 = 67 ° C.
To znači da je maksimalno dozvoljena temperatura okruženje Tormax = 40°C i pri punom opterećenju aparata za zavarivanje, temperatura grejanja transformatora može dostići sledeću vrednost:
Ttrmax = Tormax + Tper = 40 °C + 67 °C = 107 °C.
Ova kombinacija uslova je malo verovatna, ali se ne može isključiti. Najrazumnije bi bilo ugraditi temperaturni senzor na transformator, koji će isključiti uređaj kada transformator dostigne temperaturu od 100°C i ponovo ga uključiti kada se transformator ohladi na temperaturu od 90°C. senzor će zaštititi transformator čak i ako je sistem puhanja poremećen.
Treba obratiti pažnju na činjenicu da su gornji proračuni napravljeni pod pretpostavkom da se u pauzama između zavarivanja transformator ne zagrijava, već samo hladi. Ali ako se ne poduzmu posebne mjere za smanjenje trajanja impulsa u stanju mirovanja, tada će se čak i u nedostatku procesa zavarivanja transformator zagrijati magnetskim gubicima u jezgri. U slučaju koji se razmatra, temperatura pregrijavanja će, u nedostatku protoka zraka, biti:
Tperxx = Pm * Rth = 18,4 W * 5,6 ° C/W * 0,5 = 103 ° C,
i kada duva:
Tperkhobd = Pm * Rth * Kobd = 18,4 W * 5,6 ° C/W * 0,5 = 57 ° C.
U ovom slučaju, proračun treba izvršiti na osnovu činjenice da se magnetski gubici javljaju cijelo vrijeme, a gubici u žicama za namotaje im se dodaju tokom procesa zavarivanja:
Psum1 = Pm + Pext * PN = 18,4 W + 22 W * 0,6 = 31,6 W.
Temperatura pregrijavanja transformatora bez puhanja bit će jednaka
Tper1 = Psum1 * Rth = 31,6 W * 5,6 ° C/W = 177 ° C,
i kada duva:
Tper1obd = Psum1 * Rth * Kobd = 31,6 W * 5,6 ° C/W = 88 ° C.
Kuća od poroznih blokova ne može se ostaviti bez završne obrade otporne na vlagu - mora biti ožbukana, obložena ciglama (ako nije predviđena dodatna izolacija, onda bez razmaka) ili montirana zavjesa fasada. Foto: Wienerberger
U višeslojnim zidovima s izolacijom od mineralne vune potreban je ventilacijski sloj, jer se točka rose obično nalazi na spoju izolacije sa zidom ili u debljini izolacije, a njena izolacijska svojstva naglo se pogoršavaju kada se navlaže. Foto: YUKAR
Danas tržište nudi ogroman izbor građevinske tehnologije, a to često dovodi do zabune. Na primjer, rasprostranjena je teza prema kojoj bi se paropropusnost slojeva u zidu trebala povećati prema ulici: samo na taj način će se izbjeći prenavlaživanje zida vodenom parom iz prostorija. Ponekad se tumači na sljedeći način: ako je vanjski sloj zida izrađen od gušćeg materijala, tada između njega i zida od poroznih blokova mora postojati ventilacija vazdušni jaz.
Često se ostavlja praznina u bilo kojim zidovima s oblogom od opeke. Međutim, na primjer, zidanje od laganih polistiren betonskih blokova praktički ne propušta paru, što znači da nema potrebe za ventilacijskim slojem. Fotografija: DOK-52
Kada se koristi za završnu obradu klinkera, obično je potreban ventilacijski razmak, jer ovaj materijal ima nizak koeficijent propuštanja pare. Fotografija: Klienkerhause
U međuvremenu građevinski kodovi ventilirani sloj pominju samo u vezi, ali u opštem slučaju, zaštitu od zalijevanja zidova „treba osigurati projektiranjem ogradnih konstrukcija s otporom paropropusnosti unutarnjih slojeva najmanje tražene vrijednosti utvrđene proračunom. .” (SP 50.13330.2012, str. 8.1). Normalni režim vlažnosti troslojnih zidova visokih zgrada postiže se činjenicom da unutrašnji sloj armiranog betona ima visoku otpornost na propuštanje pare.
Uobičajena greška graditelji: postoji rupa, ali nije ventilirana. Foto: MSK
Problem je što se neke višeslojne zidane konstrukcije koriste u niskogradnji fizička svojstva bliže . Klasičan primjer je zid od (jednog bloka) obložen klinkerom. Njegov unutrašnji sloj ima otpor paropropusnosti (R p) jednak približno 2,7 m 2 h Pa/mg, a vanjski sloj je oko 3,5 m 2 h Pa/mg (R p = δ/μ, gdje je δ - debljina sloja, μ - koeficijent paropropusnosti materijala). Shodno tome, postoji mogućnost da će povećanje vlažnosti u pjenastom betonu premašiti tolerancije (6% po težini tokom perioda grijanja). To može utjecati na mikroklimu u zgradi i vijek trajanja zidova, pa ima smisla postaviti zid takvog dizajna sa ventiliranim slojem.
U takvom dizajnu (s izolacijom s listovima ekstrudirane polistirenske pjene) jednostavno nema mjesta za ventilacijski razmak. Međutim, EPS će se umešati gasni silikatni blokovi suho, pa mnogi graditelji preporučuju parnu barijeru takvog zida sa strane prostorije. Fotografija: SK-159
U slučaju zida od Porotherm blokova (i analoga) i konvencionalnih proreznih obložne cigle Pokazatelji paropropusnosti unutarnjih i vanjskih slojeva ziđa će se neznatno razlikovati, pa će ventilacijski jaz vjerojatnije biti štetan, jer će smanjiti čvrstoću zida i zahtijevati povećanje širine osnovnog dijela zida. temelj.
Bitan:
- Razmak u zidu postaje besmislen ako nisu predviđeni ulazi i izlazi iz njega. Na dnu zida, neposredno iznad postolja, potrebno ga je ugraditi u fasadni zid ventilacione rešetke, čija ukupna površina mora biti najmanje 1/5 horizontalne površine presjeka praznine. Obično se rešetke 10x20 cm postavljaju u koracima od 2-3 m (nažalost, rešetke nisu uvijek dostupne i zahtijevaju povremenu zamjenu). U gornjem dijelu praznina nije položena niti ispunjena malterom, već je prekrivena polimernom zidnom mrežom, ili još bolje - perforiranim pločama od pocinčanog čelika s polimernim premazom.
- Ventilacijski razmak mora biti širok najmanje 30 mm. Ne treba ga brkati sa tehnološkim (oko 10 mm) koji se ostavlja za nivelaciju oblaganje od cigle a tokom procesa polaganja, po pravilu se pune malterom.
- Nema potrebe za ventiliranim slojem ako su zidovi zategnuti iznutra film za zaštitu od pare nakon čega slijedi završetak