Prilikom planiranja remont u stanu ili kući, kao i prilikom useljenja u novi dom koji nema završnu obradu, svakako ćete se morati odlučiti za sređivanje zidova. Naravno, možete pozvati tim građevinara i platiti im pristojnu sumu, ponekad čak i bez garancije da je posao obavljen efikasno. Međutim, kako biste bili sigurni da svi završni slojevi naneseni na zidove neće otpasti za nekoliko tjedana, bolje je sve procese izgradnje sami izvesti, naravno, unaprijed proučivši njihovu tehnologiju.
- nije tako jednostavan zadatak kao što se čini na prvi pogled. Zidove je moguće izravnati do savršenstva tek nakon što razvijete vještinu u procesu nanošenja smjese na površinu. Stoga, prije početka takvog rada, nakon čitanja uputa, preporučuje se vježbanje na malim površinama zida koje nisu vidljive, na primjer, na mjestima koja će zajamčeno biti prekrivena velikim namještajem
Koji kit da kupim?
Gitovanje zidova ne treba smatrati sekundarnim procesom koji se može preskočiti. Ako se ne izvede učinkovito, tada će se sve površinske nepravilnosti pojaviti kroz bilo koji završni premaz, bilo da se radi o tapetama, dekorativnoj žbuci ili farbanju.
Gitovanje je obično završni proces u pripremi zidova za bilo koji dekorativni premaz. Glavni zadatak je postići gotovo savršeno ravnu i glatku površinu korištenjem tankog sloja kita na površini zidova, popuniti postojeće nedostatke i eliminirati neravnine. Za postizanje željenog rezultata koriste se dvije vrste - početni i završni.
Sastav početnog kita uključuje mješavinu suhih grubih materijala. Ovo rješenje se koristi za prethodnu obradu zida, izravnavajući najozbiljnije nedostatke i istovremeno stvarajući dobru podlogu za nanošenje završnog sloja.
Završna smjesa se pravi od finog praha, najčešće gipsa. U zavisnosti od tehnologije priprema kompozicije, vrijeme i ispravnost njegove primjene, moguće je učiniti površinu zidova prostorije savršeno glatkom.
Ponekad se za sređivanje zidova koriste univerzalne mješavine koje su pogodne i za početno, grubo izravnavanje i završnu obradu, odnosno jedan sastav se nanosi u nekoliko slojeva.
Kit se može kupiti suh ili spreman za upotrebu. Gotovi sastavi su, naravno, laki za upotrebu - proizvode se na bazi ulja, ljepila, ulja za sušenje, lateksa, polimera i drugih. Ali nisu stekli veliku popularnost među privatnim majstorima zbog svoje prilično visoka cijena, nije dostupno svima.
Ali suhe smjese za kitove dostupne su u prodaji u širokom rasponu, toliko da se u početku možete čak i zbuniti. Neki parametri kitova su sažeti u tabeli koja je predstavljena čitaocu. Sa svakim sastavom trebate se detaljnije upoznati direktno prilikom odabira, čitajući upute koje su priložene uz svaki paket.
| Ime indikator | Utvrđeni standardi za brendove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS 10/90 | LS 35/65 | LS 50/50 | LS 65/35 | Fine Coat 50/50 | Termonit | Za blokove | |
| Preporučena debljina u mm | 3÷5 | 5÷15 | 5÷15 | 5÷15 | 3÷10 | 2÷10 | 3÷10 |
| Preporučena potrošnja vode u l/25 kg | 3,5÷4 | 3,5÷4 | 3,5÷4 | 3,5÷4 | 4÷5 | 5,5÷6 | 6÷7 |
| Maksimalna tlačna čvrstoća, MPa, ne manje | 16 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 20 |
| Maksimalna čvrstoća na savijanje, MPa, ne manje | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Adhezija (adhezija) na podlogu, MPa, ne manje | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.5 |
| Srednje gustine. rastvor kg/m3 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| RN | 12÷13 | 12÷13 | 12÷13 | 12÷13 | 12÷13 | 12÷13 | 12÷13 |
| napomene: | |||||||
| LS 10/90 spada u kategoriju ljepila; | |||||||
| LS 35/65, 50/50, 65/35 i blok kit – mase za izravnavanje; | |||||||
| “Fine Coat 50/50” i “Termonite” - završne mase | |||||||
Kada kupujete kit, morate uzeti u obzir i proučiti njegovu ambalažu, obraćajući pažnju ne samo na njegove karakteristike, već i na rok trajanja. Ako je materijalu istekao rok trajanja, onda ga ne biste trebali uzimati, jer će u tom slučaju novac biti bačen. Ne biste trebali kupovati smjesu kitova pohranjenu visoka vlažnost, čak i ako njegov rok trajanja još nije istekao. Mokra ambalaža ili ambalaža sa očiglednim mrljama od vlage siguran je znak pokvarene smjese.
Preporučuje se kupovina sastava kitova za početne i završne slojeve iste firme, jer obezbeđuju dobru međusobnu adheziju i kompatibilnost, što će vam omogućiti da dobijete bolji rezultat.
Cijene popularnih vrsta kitova
Kiti
Materijali i alati
Vrlo je važno dobro se pripremiti za rad kako ne biste bili ometani tokom procesa zbog nedostatka bilo kakvog materijala ili potrebnog alata.
Dakle, za posao će vam trebati:
- Početne i završne mješavine kitova.
- Sastav prajmera.
- Plastična posuda za miješanje kita, ako se kupuje suha.
- Specijalna kupka za farbanje za rad sa prajmerom.
- Građevinski valjak i dvije četke - široka i uska. Neophodni su za nanošenje prajmera na teško dostupnim mestima, kao što su uglovi ili iza radijatora.
- Spatule:
- široka 500 ÷ 600 mm ili čak 700 ÷ 800 mm - za nanošenje završnog sloja kita;
- uski 100 ÷ 150 mm - za uzimanje kita iz posude i nanošenje na veliku lopaticu, kao i za izravnavanje kompozicije u uglovima.
- ugao - za nivelisanje uglova prilikom popunjavanja.
- Pravilo za kontrolu ravnosti zida.
- Bušilica i dodatak za mikser za mešanje mase.
- Električna brusilica (vibrirajuća ili ekscentrična) ili ručni plovak za trljanje i brušenje nanesenog kita.
- Reflektor ili ručna lampa za prepoznavanje loše poravnatih područja na zidu.
- Građevinski nož.
Priprema zidova za kitovanje
- Prije nanošenja kita, zid se mora pažljivo pripremiti. Ako ostane na njemu stari malter ili komade tapeta, moraju se ukloniti. Također ćete morati očistiti zid od uljane ili vodene boje.
- Nakon uklanjanja starog premaza, na zidu se mogu pojaviti pukotine ili neravnine. Kako bi se osiguralo da kit leži ravno i ne puca nakon sušenja duž pukotina, potrebno ih je zapečatiti.
— Prije zaptivanja uočenih pukotina potrebno ih je proširiti što dublje u zid kako ne bi ponovile svoj smjer nakon nanošenja kita.
— Nakon širenja, pukotina se čisti od prašine i komada žbuke - ovaj postupak se može izvesti malom četkom.
— Na osušenu pukotinu nanosi se početni kit ili zaptivač. Smjesa za popravke potrebno je da ga utisnete što je moguće dublje u pukotinu, i poravnate odozgo do nivoa površine zida.
— Nakon što se kit ili zaptivač osuši, potrebno je plovkom preći preko zapečaćene pukotine kako biste je konačno izravnali sa zidom.
- Ako je zid , onda sve njegove spojeve treba zalijepiti mrežicom od fiberglasa, na koju se nanosi tanak sloj kita. glave samoreznih vijaka, koje suhozid je pričvršćen na zid ili oblogu, također se mora napuniti mješavinom kita, inače će se hrđa iz njih pojaviti kroz bilo koju dekorativnu završnu obradu.
- Nakon što se brtveni spojevi osuše, pristupa se nanošenju temeljnog premaza s antiseptičkim svojstvima na zidove. Ovaj sloj će dodati dodatnu čvrstoću površini, povećati prianjanje materijala i produžiti vijek trajanja završne obrade.
Sipa se u posebnu tacnu iz koje se lako prenosi na valjak (četka) za nanošenje na površinu zida. Vrlo je važno temeljito obraditi sva teško dostupna mjesta, inače bi se odatle kit kasnije mogao početi ljuštiti.
Prajmer koji se nanosi na zidove mora se dobro osušiti.
Cijene za različite vrste prajmera
Primer
Priprema kita
Ako kupujete suhu smjesu, onda je morate pravilno pripremiti, jer bi trebala biti ujednačena konzistencije i podsjećati na gustu kiselu pavlaku.
- Za miješanje smjese prikladna je obična plastična kanta napunjena vodom. sobnoj temperaturi. Obično je za vreću kita od 25 kg potrebno 9,5 ÷ 10 litara vode, ali da biste to sigurno saznali, obavezno pročitajte upute prije otvaranja vreće sa smjesom.
- Ako je odabrana smjesa napravljena na bazi gipsa, ne biste je trebali previše mijesiti, jer je njen "život" vrlo ograničen. Vrijeme upotrebe miješanog rastvora takođe se može naći u uputstvu za njegovu pripremu.
- Nakon ulivanja praha u vodu, smjesa se miješa pomoću nastavka za mikser ugrađenog u steznu glavu.
- Nakon što se utroši prvi dio izmiješane otopine, kantu i mikser moraju se temeljito isprati, inače bi sljedeća otopina mogla završiti s čvrstim inkluzijama preostalim od prve serije. Jasno je da se ova operacija stalno ponavlja tokom čitavog rada.
Nanošenje startnog kita
- Početni kit se nanosi na temeljnu površinu širokom lopaticom, na koju se smjesa nanosi radi praktičnosti i ravnomjerno raspoređuje malom lopaticom.
- iz ugla i dole gore glatki pokreti bez sile pritiskom na lopaticu, koja treba držati pod uglom od približno 45 stepeni. Upravo će ovaj položaj pomoći da se kit nanese ravnomjerno, bez ostavljanja tragova na uglovima alata.
Trake kita se nanose na površinu s preklapanjem, odnosno potezi se trebaju međusobno preklapati za 70 ÷ 80 mm.
- Nakon nanošenja kita na određeno područje, njegova ravnomjernost se provjerava pomoću pravila. U pravilu pažljivo, bez pritiska, prelazite preko površine kita. Ravni rub alata treba da skupi višak smjese za kit i otkrije očigledne udubine, a nedostaci će biti posebno vidljivi ako se zid osvijetli sijalicom na način da stvara pokretnu sjenu.
Ako se otkriju razlike, trebalo bi još jednom preći preko površine zida širokom lopaticom da ih izravnate. To se može učiniti dok je kit na zidu još mokar.
- Kada nanosite početni sloj, potreban vam je Posebna pažnja obratite pažnju na uglove, jer su oni ti koji su stalno “ slaba tačka„Prilikom nivelisanja zidova. Zbog toga se vrlo često koristi posebna špatula u obliku pravog ugla za izravnavanje ovih teško malterisanih područja.
Jedna od najtežih tehnika je poravnavanje uglova - Nakon nanošenja početnog sloja, zidovi rijetko budu savršeno glatki, iako tome treba težiti. Dozvoljene su male greške koje se mogu pokriti završnim slojem.
- Nakon završetka nanošenja početnog sloja na sve zidove prostorije, morate pričekati da se osuši - tek onda prijeđite na prvu fugiranje. Pomoću električne brusilice ili ručnog rende sa brusnim papirom ili abrazivnom mrežom pričvršćenom na nju, sve neravnine iz grubo zrnate početne smjese uklanjaju se s površine zidova. Osim toga, fuga će moći izgladiti male nedostatke koje ostavljaju uglovi radne površine lopatice.
Fugiranje se izvodi pokretima duž spiralne putanje. Morate biti oprezni i truditi se da ne promaknete niti jedan centimetar površine kita.
- Ako se nakon fugiranja na osvijetljenom zidu nađu neravnine dublje od 2,5 ÷ 3 mm, nanosi se drugi sloj iste smjese na prvi početni. Može se nanositi na cijelu površinu ili samo na pojedina područja gdje su pronađeni nedostaci.
Završni sloj kita
- Završni sloj kita se nanosi nakon što se početni sloj potpuno osuši, po istom principu - odnosno od uglova i dole gore.
Smjesa se također nanosi malom lopaticom na veliku, raspoređena duž njenog ruba i nanosi se na zid jasnim pokretima uz blagi pritisak. Sloj završne smjese ne smije biti deblji od dva milimetra, a preostali višak kita i linije sa rubova lopatice pažljivo se razvlače i zaglađuju ponovnim prelaskom preko njih.
- Da biste vidjeli sve nedostatke odjednom, preporučuje se kreiranje a kombinovano osvetljenje, koji dolaze iz više izvora svjetlosti, ili koristite mobilnu sijalicu na žici kako biste je mogli dovesti do zida da se izravnava sa različitih strana. Prilikom stvaranja takvog osvjetljenja, padajuće dinamičke sjene odmah će otkriti nedovoljno poravnata područja zida.
- Završni kit se nanosi u dva sloja. Drugi se nanosi nakon što se prvi potpuno osuši.
- Kada se drugi sloj osuši, trlja se na isti način kao i početni, pomoću rende ili posebnog električnog alata sa sitnozrnatim brusnim papirom ili abrazivom (počinje sa granulacijom 200 i obično završava sa 400). Ako se otkriju površinski nedostaci, dopušteno je nanijeti još jedan završni sloj na pojedina područja.
- Vrlo je potrebno brtviti i brusiti uglove prostorije, jer će nedostaci tamo biti posebno uočljivi. Za njihovo uklanjanje koriste se dvije lopatice - ugaona i gumena. Prvi odmah formira ugao, a drugi lagano zaglađuje višak kita.
- Nakon završetka radova na punjenju i fugiranju, zidovi se prekrivaju sa još jednim ili dva sloja prajmera, a tek nakon toga može se nanositi dekorativna završna obrada.
Ako se planira izravnavanje zidova, tada se procesu nanošenja kita mora pristupiti s posebnom pažnjom, jer se površina mora izravnati do savršenstva. Ako je soba ukrašena tapetama, tada su u određenoj mjeri u stanju sakriti male nedostatke, ali prilikom farbanja pojavit će se nedostaci - to se mora predvidjeti i unaprijed odlučiti o izboru dekorativnog premaza.
Nakon završetka svih radova na ravnanju zidova kitom, sav alat koji je korišten za postupak potrebno je temeljito očistiti, isprati i osušiti, jer će svakako biti potreban za sređivanje ostalih dijelova stana.
Da biste postigli željeni rezultat prilikom izravnavanja površine zidova kitom, preporučuje se pridržavanje nekih pravila i preporuka. Neki su već spomenuti u članku, ali ima smisla izdvojiti ih zasebno u obliku konačnog sažetka:
- Ukoliko nemate dovoljno iskustva u ovoj vrsti posla, nemojte kupovati velike količine materijala. Da biste isprobali možete li sami obaviti ovaj posao, možete kupiti malu količinu kita po težini, naučiti kako pripremiti rješenje i isprobati ga mala površina zidovi.
Nakon provođenja takvog eksperimenta, bit će moguće odmah shvatiti da li je moguće izvesti kitovanje velikih površina ili je ipak vrijedno povjeriti posao profesionalcima.
- Radove na nanošenju i izravnavanju kita treba izvoditi pod osvjetljenjem od nekoliko rasvjetna tijela postavljene na različitim krajevima prostorije.
- Početni kit se nanosi u debljini ne većoj od 4 ÷ 5 mm, jer se deblji slojevi mogu oljuštiti, a postoji i velika opasnost od pojave pukotina na njima.
- Prije nanošenja svakog sljedećeg sloja, morate biti sigurni da je prethodni potpuno suh. Period sušenja kita direktno zavisi od debljine nanesenog sloja, nivoa vlažnosti i temperature u prostoriji.
- Zabranjeno je ubrzati sušenje zidova od kita postavljanjem uređaja za grijanje ili stvaranjem propuha u prostoriji, jer ovi utjecaji mogu dovesti do ljuštenja nanesene kompozicije sa zidova.
- Nakon nanošenja svakog sloja, obavezno provjerite sve površine pomoću pravila, označavajući mjesta koja zahtijevaju dodatna podešavanja.
- Budite savršeni ravni uglovi To je moguće samo ako se za njihovo izravnavanje koristi posebna lopatica.
I za kraj, nekoliko riječi o mjerama opreza pri izvođenju takvih građevinskih i završnih radova:
- Za kitovanje zidova i plafona potrebno je pripremiti ne samo alat i materijal, već i odgovarajuću odeću i opremu. Dakle, kada radite sa kitovima, malterima, prajmerima i bojama, neophodno je zaštititi kosu i kožu.
Preko glave se najčešće veže marama, a kao radnu uniformu možete koristiti staru odjeću koja maksimalno pokriva tijelo, a koju vam ne smeta da isprljate. Preporučljivo je zaštititi ruke debelim gumenim rukavicama.
- Prilikom izvođenja gleterskih radova potrebno je zaštititi respiratorni trakt i oči, jer će letjeti puno fine prašine. Da biste to učinili, morate kupiti respirator i posebne naočale u prodavnici željeza.
- Ako su zidovi u prostoriji visoki, morate se pobrinuti za pouzdano, stabilno stepenište ili za to izgraditi postolje. Poželjnije je imati potonje, jer vam omogućavaju da odjednom pokrijete veliku završnu površinu i ne moraju se često preuređivati.
I u zaključku, prema tradiciji našeg portala - vizualna video lekcija o izravnavanju zidova s kitom:
Video: prvi koraci u radu s mješavinama kitova
Treba napomenuti da je izravnavanje zidova u određenoj mjeri čak i kreativan proces, ali je prilično radno intenzivan. Stoga, ako nema predispozicije za takve aktivnosti, onda je bolje ne preuzimati se, već povjeriti provedbu profesionalnim malterima. Ali ako imate veliku želju da se okušate, pa čak i uštedite novac, onda je vrijedno riskirati i učiniti sve sami.
Bilo koji Završni radovi podrazumijevaju pripremu površine. Ovo je posebno važno kada su popravke u pitanju. Tada dolazi do situacije u kojoj morate ukloniti stari premaz sa zidova. Najčešće su to tapete ili razne boje i lakovi.
Ako je s prvom opcijom sve jasno, onda druga uzrokuje mnogo poteškoća. Nije uvijek moguće potpuno ukloniti sloj boje, tada se postavlja razumno pitanje: da li je moguće premazati boju?
Kako malterisati farbane zidove.
Lepljenje zidova preko farbe bez posledica. Moja podružnica http://join.air.io/Doktor_Khlus.
Ovo pitanje nije prazno. Kako pravilno primijeniti dekorativni kit na zidovima? Činjenica je da nije uvijek moguće ukloniti cijeli obojeni sloj. Greške uvek ostaju. Mogu se ukloniti, ali tada ćete morati ukloniti dio premaza.
A to, zauzvrat, dovodi do dodatnih troškova. I općenito, hoće li se sloj kita onda zalijepiti?
Preliminarna studija površine
Površine koje se nalaze u kućama i stanovima obično su premazane bojama i emajlima na bazi ulja, vode. Potpuno uklanjanje takvog premaza nije uvijek potrebno. Stari sloj se može jako dobro zalijepiti i ne raslojavati. Stoga, prije nego što preduzmete drastične mjere, morate provjeriti treba li nešto učiniti.
To se može razumjeti ako pribjegnete jednostavnom testu: pređite dobro navlaženom krpom preko obojenog zida. Šta možete vidjeti:
- Premaz će se početi "ispirati". Tragovi će ostati na krpi, a slojevi će se početi ljuštiti. Svi ovi znakovi ukazuju na jedno - korištena je boja na bazi vode. Lako se može ukloniti kada je izložen vodi. Ako stavite kit na njega, desiće se ista stvar. Naime, rješenje će jednostavno otpasti. Posao će otići niz vodu. Pojednostavljeno rečeno, sve će se morati ukloniti i preurediti. Najgore je kada se to desi prilikom lepljenja tapeta.
- Možda postoji i druga opcija. Površina neće reagovati na izlaganje vodi. To znači da se radi o boji na bazi ulja za sušenje ili otapala. Takvi materijali se ne boje povećane vlage. Nije strašno nanijeti kit na njih. Iako ovdje nije sve tako jednostavno. Obojeni sloj treba da dobro prianja.
Da biste saznali vrstu boje koja se nanosi na površinu, potrebno je prijeći preko nje dobro navlaženom spužvom
Ovo je bila najjednostavnija opcija testiranja. Ali prije početka rada, također biste trebali proučiti površine na druge načine. Da biste to učinili, morate kucnuti po stropu i zidovima kako biste postigli ljuštenje nekvalitetnog premaza. Kao pomoćni alat koristi se posebna lopatica koja je dizajnirana posebno za uklanjanje materijala za bojenje.
Jedna od njegovih strana je naoštrena, što vam omogućava da odvojite mjehuriće i rubove koji se ljušte.
Uklanjanje boje
Kao što je već napomenuto, boja na bazi vode može se lako ukloniti vodom. Nakon što se potpuno ispere, površinu je potrebno temeljito osušiti. Drugačija je situacija s uljnim otopinama i emajlima.
Postoji nekoliko opcija koje se koriste za uklanjanje takvih spojeva. Ovo:
- Mehanička metoda
Za uklanjanje premaza koriste se specijalni alati. električni pribor. Ova metoda zahtijeva veliku fizičku snagu. Za sobom ostavlja mnogo prašine i prljavštine. Za rad je preporučljivo nositi respirator i zaštitne naočare. - Hemijska metoda
Poseban hemijski reagensi. Nanose se na obojenu površinu. Pod njihovim uticajem sloj se uništava. Radovi se obavljaju u zaštitnoj odeći, rukavicama i zaštitnim naočarima. - Termička metoda
Koristi se građevinski fen za kosu. Pod mlazovima vrućeg zraka, boja počinje da se diže. Lako se čisti.
Šta vam je potrebno da dobijete na kraju? U redu je ako ostanu neke obojene površine. Najvažnije je osigurati da nema ljuštenja.
Mjesta na kojima će biti sačuvana stari sloj, mora biti dobro očišćena i bez oticanja i ispupčenja. Tada se ne možete bojati i premazati boju.
Priprema površine
Bilo koju površinu potrebno je pripremiti prije nanošenja kita. Zidovi i stropovi zahtijevaju temeljno čišćenje kako bi se uklonila boja, boja i prljavština. Ako postoje mrlje od ulja, one se uklanjaju pomoću rastvor sapuna. Moguće je da je prilikom uklanjanja obojenih površina narušen integritet premaza.
Odnosno, pojavile su se rupe, pukotine i strugotine. Moraju biti zapečaćene.
Važno je ne zaboraviti da uvijek postoji tako važna faza kao što je grundiranje. Da li je moguće ne malterisati zidove? Zbog činjenice da su sve površine koje su premazane bojom vrlo glatke, ovaj proces se ne smije zaboraviti. Tek tada se može postići da prianjanje smjese kitova na obojeni dio zida bude što jače.
To će također dati veću čvrstoću starom premazu. Svako zanemarivanje rezultirat će ljuštenjem otopine. Odnosno, kit se neće zalijepiti za boju.
Malo o prajmeru! Ovo rješenje se vrlo često spominje, ali nije uvijek jasno koja je korist od njega, na čemu se zasniva njegovo djelovanje? Sve je prilično jednostavno: kao tečna baza, ovaj sastav prodire u pore bilo koje površine.
Ima punilo, to je kvarcni pijesak(veoma fina frakcija). Dok tečnost prodire u pore i začepljuje ih, sprečavajući tako osnovni sastav (ljepilo za tapete, lak, itd.) da duboko prodre, a smanjuje se njegova potrošnja, pijesak formira finu hrapavost, što osigurava visoku adheziju nanesene kompozicije. Takođe jača površinu na koju se nanosi prajmer.
Velike površine farbane površine zahtijevaju dodatnu obradu. Ne mogu se jednostavno premazati prajmerom. Previše gladak sloj i nedostatak pora ne dozvoljava ovom rješenju da obavlja svoje funkcije. Da biste to učinili, pribjegavajte sljedećem:
- Zid i plafon su prekriveni ogrebotinama. To se može učiniti bilo kojim redoslijedom pomoću ruba lopatice ili noža.
- Površina je jednostavno "prepisana". Da biste to učinili, uzmite brusni papir ili željeznu četku.
Nanošenje kita i završna obrada
Ako je sve urađeno kako treba, onda neće biti problema.
Uzimaju se u obzir sljedeće nijanse:
- Svi veći nedostaci će biti ispravljeni nakon uklanjanja osnovne boje. Tada se istovremeno zatvaraju područja koja su generirana u ovom slučaju.
- Kit se mora nanositi u tankim slojevima. Da li je moguće nanositi kit ako su zidovi farbani? Ne možete ih napraviti veće od onih koje je odredio proizvođač. Posebno kada se radi na obojenoj površini.
- Ako primijetite da smjesa počinje zaostajati za dijelovima zida na kojima ostaje boja, najvjerovatnije ćete morati smanjiti debljinu nanesenog sloja.
- Nakon što se kit nanese na boju, sve bi se trebalo dobro osušiti. Zatim se ponovo premazuje prajmerom.
Kit se nanosi u tankom sloju i tek nakon pažljive pripreme farbanog zida.
Mnogo je ljudi koji su zabrinuti zbog pitanja: da li je moguće nanositi farbu na zidove? Uostalom, ponekad je prilično teško očistiti obojenu površinu. Boja jede toliko da se može ukloniti samo uništavanjem same strukture.
I mnogi tvrde da je to jedini izlaz. Ali u stvarnosti, nije sve tako strašno. Možete nanijeti kit na farbanje i ne morate ga se bojati.
Istina, trebali biste ukloniti stari sloj što je više moguće. Potrebno je osigurati da nema ljuštenja ili otoka. Za bolje prianjanje, neuklonjena područja prekrivaju se ogrebotinama.
Jedina boja od koje površinu treba potpuno očistiti je boja na bazi vode.
Video: većina praktičan način priprema farbanog zida za nanošenje kita za popločavanje
Dodatne informacije:
Da biste odredili vrstu boje nanesene na površinu, izvršite jednostavan test - natopite ga spužvom namočenom u toplu vodu. Ako se prekrije pjenom i počne se ispirati, onda je to boja na bazi vode, pri nanošenju kita pod utjecajem vlage sigurno će se skidati u slojevima.
Ako ne želite takve rezultate, onda ga treba potpuno ukloniti sa površine zida. Za tu svrhu možete koristiti sunđer. Zid se sunđerom navlaži toplom vodom i ostavi petnaestak minuta.
Nakon upotrebe lopatice, vi poseban napor eliminisati ga.
Sva boja mora biti skinuta do betona. Zatim premazati samo Ceresite-om (prajmer za duboku penetraciju). Kontakt s betonom nije prikladan, jer stvara film koji se nakon toga može oljuštiti zajedno sa žbukom. Ovo se već dogodilo više puta.
Nakon prajmera možete ga preći gipsanim malterom ispod lopatice, pa opet prajmerom, pa kitovati u 2 sloja.
Prilikom kitanja suhih prostorija, uklonite staru oljuštenu boju. Da biste uklonili mrlje od masnoće i prljavštine, operite zidove alkalnim rastvorom. To može biti sastav sapuna.
Za bolje prianjanje kita, boja se brusi i uklanja prašina. Zatim se površina premazuje. Tretiranjem djelomično gletiranih zidova temeljnim premazom postižemo ujednačenu poroznost različitih površina i bolje prianjanje završne boje.
U vlažnim prostorijama koriste se boja i kit otporni na vlagu.
Prilikom dirigovanja radovi na renoviranju u starim prostorijama potrebno je tretirati stare površine, ukloniti završnu obradu ili je sakriti. Ranije je bilo uobičajeno farbati zidove - bilo je moderno, lijepo i u duhu vremena.
Danas takva zidna dekoracija vjerojatno neće odgovarati bilo kojem dizajnu interijera, jer stara obloga treba ga se riješiti.
Gdje početi
Ponekad se ispod tapeta uklonjenih sa zida nađe sloj boje, a ponekad je to završni premaz. Dalji rad s površinom ovisi o vrsti nanesene boje. Ako je baza pogodna za nanošenje materijala na vrh, ne morate je se riješiti.
Postoje dva kriterija koji odlučuju da li je moguće staviti kit na vrh:
- čvrstoća premaza;
- vrsta boje.
Ako na površini ima mnogo pukotina i strugotina, najvjerovatnije neće izdržati. Ako površina izgleda dovoljno čvrsto, prelazimo na drugu fazu testiranja i provjeravamo boju. Da biste to učinili, navlažite mali dio zida vodom na temperaturi od 35-40 stupnjeva kako biste promatrali reakciju.
Ako se na površini pojavi pjena, koja podsjeća na mrlje od sapuna, tada je na zid nanesena boja na bazi vode. Ako nema reakcije, imate posla s uljanom bojom.
Ne postoji način rada sa bojom na bazi vode. Naneseni kit će se brzo oljuštiti i uzrokovati još više poteškoća u naknadnom uklanjanju.
Ako je boja na bazi ulja, potrebno je provjeriti postojanost nanošenja. Da biste to učinili, lopaticom prevucite po površini, otkrivajući sve plikove boje, pukotine, odnosno sve osjetljive točke koje se mogu oljuštiti uz malo truda.
Ovu točku je vrlo važno pažljivo izvršiti, jer je boja podložna ozbiljnom opterećenju težine i propušteno područje možda neće moći izdržati.
Ako se pronađe mnogo takvih područja, boja se s njih odmah uklanja lopaticom. Kada na zidu ostane nekoliko dijelova starog premaza (a ponekad i nekoliko slojeva), procijenite koliko će površina biti glatka.
Mali slojevi boje sa goli zidće izravnati betonski kontakt, ali ako u preostalim komadima ima mnogo slojeva, buduća površina će biti neravna ili će zahtijevati višeslojnu, a time i skupu pripremu.
Dakle, u slučajevima kada je boja na bazi vode, kao i kada je na bazi ulja, ali ne prijanja dobro, mora se ukloniti radi daljeg rada.
Postoji nekoliko metoda uklanjanja. Svaki od njih je dobar na svoj način i podjednako dobro uklanja boju, pa se izbor vrši na osnovu dostupnosti potrebnih uređaja.
Prvi i najteži je metoda mehaničkog uklanjanja. Da biste uklonili boju sa zida, možete koristiti lopaticu ili brusilicu. Ali rad sa lopaticom će potrajati jako dugo i bolno, a nema svaki dom mašinu za brušenje; u ekstremnim slučajevima, možete je iznajmiti u prodavnicama hardvera.
Jednostavnija metoda je hemijska. U istim prodavnicama hardvera možete pronaći rješenja za uljane boje ili koristiti aceton. Ali za one koji pate od bolesti gornjih dišnih puteva, ova metoda je strogo kontraindicirana.
Drugo, nakon nanošenja otopine na uljanu boju, morat ćete je i dalje ukloniti lopaticom kada omekša. Ako vam ovaj način odgovara, obavezno ga koristite zaštitne rukavice, respirator, kao i dobru ventilaciju prostorije.
Ali morate raditi pažljivo i nositi debele radne rukavice.
Boja na bazi vode može se ukloniti običnom toplom vodom, ali će trebati dosta vremena da se raznese po površini; proces podsjeća na pranje kreča, pa je bolje koristiti jedan od gore navedenih metoda.
Dalje kitovanje zida vrši se prema pravilima za obradu golih zidova:
- prajmer;
- kit;
- završni premazi.
Oslikani zid koji može izdržati dodatno opterećenje tretira se drugačije.
Ako se odlučite za kitovanje, površina mora biti dobro pripremljena. Sve površine koje se ljušte moraju biti uklonjene i njihove konture brušene.
Ne škodi ni da žičanom četkom nekoliko puta pređete preko cijele površine zida. Prašina se zatim uklanja sa površine.
Da biste to učinili, pripremite otopinu sapuna; možete koristiti deterdžent za pranje posuđa ili obični sapun, koji će osigurati alkalno okruženje za otopinu. Ovim rastvorom se ispere ceo zid, a zatim čistom toplom vodom.
Kada se zid osuši, slijedi faza prajmeriranja. Ovdje se trebate fokusirati na vrste prajmera:
- rješenja za obojene površine;
- kvarcni prajmer;
- prajmer za duboku penetraciju.
Prva opcija zvuči primamljivo, ali ne pripremaju svi proizvođači savjesno poseban temeljni premaz, zbog čega u većini slučajeva nećete postići dobro prianjanje.
Kvarcni prajmer je idealan za slučaj, ali njegova cijena je nešto veća od ostalih vrsta prajmera. Stoga je prosječan omjer cijene i kvalitete temeljni premaz dubokog prodiranja. Preporučljivo je nanijeti kit dubokog prodiranja na vrh takvog prajmera.
Postoji i mišljenje da se prianjanje na zid može postići bez sofisticiranih prajmera, nanošenjem ureza u obliku krsta na zidu. Ali ovo je radno intenzivan proces, a zid još uvijek ne može bez temeljnog premaza.
Prije nego što počnete, provjerite površinu zida. Prajmer mora biti potpuno suh, a zid mora imati ravnu površinu. Ponekad se mogu pojaviti pukotine koje gotovi kit neće tolerirati. Stoga, kada se otkriju pukotine, koristi se armaturna mreža.
Također će biti potreban kada je predviđeni sloj kita deblji od 5 mm. Ako planirate da nanesete kit u dva sloja, neophodna je i mrežica - ona doprinosi ravnomernijem nanošenju i, na kraju, glatkoj površini.
Kit se nanosi na boju širokom lopaticom, na vrhu zida ili mreže, pažljivo premazivajući mjesta na kojima se nalaze pukotine. Nakon njihove obrade, sloj se nanosi što je moguće ravnomjernije na cijelu površinu zida.
Najprikladnije je kretati se od vrha do dna, ali možete raditi drugačije, glavna stvar je ukloniti višak i izravnati sloj tako da ne bude veći od 3-4 mm. Ako je potrebno, možete dodati drugi sloj, ali tek kada se prvi osuši.
Kada se površina potpuno osuši, obrađuje se brusnim papirom i prekriva tankim slojem temeljnog premaza. Nakon što se prajmer osuši, počinje završna obrada.
U građevinskoj praksi, uljana boja se najčešće uklanja fenom. Već i iznajmljivanje će se isplatiti u značajno ušteđenom vremenu, a pri radu s njim nema štete po organizam.
Ponekad je potrebno ukloniti boju, ali u starijim domovima često je prilično izdržljiva. U tom slučaju u pomoć dolazi betonski kontakt.
Takvu mješavinu možete tražiti iu građevinskim radnjama, ima posebna kompozicija, gotovo čvrsto pričvršćujući površinu, tako da nema razloga za brigu o adhezivnim svojstvima donjeg sloja boje.
Nakon takvog prajmera, zid će postati hrapav i kit će savršeno prianjati. Osim toga, betonski kontakt se može koristiti i kada su obojeni zidovi izolovani i obloženi gipsanim pločama, kao i pri radu sa betonskim i emajliranim površinama.
Zaključak
Nanošenje farbane površine može se desiti i na vrhu boje i nakon što je uklonjena. Ako nađete premaz na bazi vode na zidovima, samo dodajte sapun u vodu i operite zid, iako su termalne i druge metode čišćenja brže.
Ako se otkrije uljni premaz, smjesa se može nanijeti na vrh, ali se mora paziti da se osiguraju svojstva prianjanja odabirom odgovarajućeg prajmera.
Za postizanje glatke i izdržljive površine, prije nanošenja sloja kita preporučuju se materijali kao što su kvarcni prajmer, betonski kontakt i armaturna mreža.
Započeli ste renoviranje i odlučili ste da maljite zidove. Ali uopće ne znate odakle početi, koji materijal odabrati i općenito cijeli proces obavijen je velom misterije i mraka. Prvo, hajde da shvatimo šta je kit i zašto je potreban.
Razlika između gipsa i kita
Starter malter je gruba praškasta smjesa koju graditelji koriste za izravnavanje zidova. Prije malterisanja mjere se pomoću nivelmane i određuje se stepen odstupanja zida od idealne vertikale. Drugim riječima, ovo se radi kako bi se osiguralo da je zid ravan. Maksimalna debljina nanesenog sloja je oko 5 cm.Nakon sušenja ova smjesa ima hrapavost.
Kit je prah koji se koristi nakon malterisanja. Otuda i naziv – završni kit. Plastični je i čini zid glatkim. Možete ga nanijeti u maksimalnom sloju od 1-2 mm (a više nećete moći). Završni kit ispunjava male nepravilnosti u žbuci, pripremajući je za farbanje ili tapete.
Koji kit je najbolji za zidove?
Kit je dostupan u papirnim vrećicama u obliku praha iu obliku gotova mešavina u plastičnim kantama. Teško je reći koji je bolji, jer se to može shvatiti samo kroz lično iskustvo. Jedina razlika je u tome što je kit gotov i ne možete podesiti njegovu debljinu.
Stoga je za početak bolje koristiti sastav u prahu, a istovremeno naučiti iz vlastitog iskustva kako razrijediti smjesu.
Ovisno o sastavu, postoji nekoliko vrsta kita: gipsani, cementni i polimerni.
- Cementni kit se sastoji od pijeska i cementa. Ovaj sastav dobro podnosi vlagu, ali nema plastičnost. To znači da se s vremenom mogu pojaviti pukotine. Površina će nakon sušenja biti hrapava, pa je potrebno brušenje. Ali odličan je za rad na otvorenom. Ne plaši se kiše i snega.
- Gipsani kit. Ako ćete koristiti gipsani kit, budite spremni na to da se vrlo brzo suši, pa ga nemojte previše miješati. Kako se osuši, u kanti će umjesto kita biti kamen.
- Polimerni kit ima visoku elastičnost i dobro se rasteže. Može se koristiti i na otvorenom i unutrašnji radovi. Pomoću ove kompozicije možete postići savršeno glatku površinu, ali nije jeftina.
Prilikom odabira kita važno je uzeti u obzir šta će biti na zidovima. Gips na bazi gipsa sastoji se od mnogo sitnih zrnaca koji su vidljivi nakon što se površina osuši. Također, možete vidjeti karakteristične mrlje zbog određenih svojstava gipsa. Gipsani kit dolazi u bež, sivoj, pa čak i roze boji. Ako ga pokušate obojiti, na primjer, bijelom bojom, morat ćete nanijeti nekoliko slojeva. Ovu vrstu kita je teško prefarbati svijetle boje. Ali savršeno će se uklopiti ispod tapeta.
Ljepilo naneseno na zid pomaže da se kompozicija upije. Zbog toga se tapeta možda neće dobro zalijepiti za zid i zalijepiti se u komadiće. Mokre tapete je problematično obrezati odozdo i odozgo. Gipsani kit nije toliko zasićen vlagom kao polimerni kit. A za farbanje je bolje koristiti polimerni kit. Ona po pravilu bijela, meke konzistencije i izgleda savršeno glatko na zidu.
Da li je moguće sami kitovati zidove?
Gipsanje zidova vlastitim rukama je moguće, ali zahtijeva određenu praksu. Prvo znanje možete steći gledanjem videa ili gledanjem kako to rade stručnjaci. Naravno, u početku to neće ići baš najbolje. Ali postoji srebrna podloga: uvijek možete računati na poliranje. Stoga, ako odmah ne ispadne savršeno glatko, formiraju se pruge i mrlje, brusni papir će sakriti ove nedostatke.
Koji alati će vam trebati?
Kako ne biste trčali u potrazi za potrebnim stvarima usred posla, bolje je sve pripremiti odmah.
- bušilica sa mikserom;
- plastične posude;
- rukavice od lateksa;
- valjak s dugom ručkom;
- uska lopatica (5-7 cm);
- široka lopatica (25-35 cm);
- serpyanka;
- respirator;
- ljestve (ili stol);
- radna odjeća;
- novine, krpe, polietilen.
Ako se na zidove nanosi žbuka, onda je bolje koristiti četku za grundiranje. Pošto valjak neće moći dovoljno efikasno da tretira površinu. Sami biramo širinu lopatice. Standardna širina je 35 cm, ali za početnike je bolje koristiti užu, jer im je lakše raditi. Mikser za bušenje - specijalna mlaznica za mešanje kompozicije. Dolazi u različitim oblicima, nije bitno. U idealnom slučaju, kao posudu možete koristiti veliku kantu boje na bazi vode. Ne cepa se pod uticajem bušilice.
Priprema zidova za završni kit
Prvo morate očistiti sobu od namještaja. Šta možeš da podneseš, izdrži. Prašina iz ovog procesa se ne može izbjeći. Pod mora biti prekriven polietilenom ili novinama. Što više površine pokrijete, to bolje.
Zašto grundirati zidove?
Ako je prostorija bila previše prašnjava, očistite zidove mokrom metlom. Da bi se kit dobro zalijepio za zidove, prvo ih je potrebno premazati prajmerom. Prajmer je posebna tečnost. Nakon što se osuši, mikrofilm od ljepljivi sastav. Zidovi su potpuno odmašćeni, očišćeni i bez prašine, tako da kit ubuduće neće otpadati. Ulijte prajmer plastična posuda i razblažite vodom. Nivo koncentracije je naznačen na bočici. Zatim upotrijebite valjak s dugom ručkom za grundiranje zidova. Ovaj proces je sličan običnom farbanju, glavna stvar je osigurati da su zidovi potpuno premazani. Lako je pogoditi po mokrim mrljama na zidu.
Neki trenuci
Postavljanje zidova ispod tapeta vlastitim rukama lakše je nego slikati. Tapete će sakriti male nedostatke i nesavršenosti. Ali morate biti sigurni da na zidu nije preostala prethodna tapeta (ako je bila). Jer će se pod uticajem prajmera pokvasiti i zalepiti za kit.
Najlakši način je gipsati i grundirati gipsane ploče (gips kartonske ploče). Za to nema posebnih preporuka, samo pomičite valjak odozgo prema dolje. Bez obzira na površinu, bolje je posebno premazati uskom četkom u blizini stropa, poda i sa strane, jer valjak na tim mjestima ne dopire do kraja.
Gitovanje zidova nakon malterisanja je radno intenzivniji proces. Stoga je potrebno vrlo dobro prajmerirati. Da biste to učinili, bolje je koristiti četku za popunjavanje svih mikropukotina i udubljenja.
Koji prajmer odabrati
Prajmer se koristi za stvaranje ljepljivog sloja na površini, koji potiče povoljno prianjanje kompozicije na zid. Prilikom odabira prajmera, morate obratiti pažnju na prostoriju. Ako je vlažan, bolje je odabrati prajmer s antibakterijskim djelovanjem koji sprječava stvaranje plijesni.
- Alkidni prajmer ima snažna svojstva, ali ne prodire u materijal. Ne treba ga koristiti za gips, kit i gipsane ploče. Pogodan je za drvo i željezo jer djeluje antikorozivno. Osim toga, takav temeljni premaz stvara film na tretiranoj površini, zbog čega materijal ne diše.
- Lateks prajmer je pogodan za gotovo sve površine. Ovo savršena opcija u slučaju gipsa i trošnih površina. Vrlo je otporan na vlagu, vodootporan i elastičan. Ali ima takva svojstva zbog dodavanja sintetičkih tvari, pa nije pogodna za poznavaoce ekološki prihvatljivih proizvoda.
- Akrilni prajmer je najbolji za kućnu upotrebu. Nema jak miris, brzo se suši i jednostavan je za upotrebu. Gusta kompozicija razrijedi se vodom do željene konzistencije i nanese na zid. Ovaj prajmer se može koristiti na bilo kojoj površini. A njegova cijena će vas ugodno iznenaditi.
- Prajmer dubokog prodiranja koristi se u slučajevima kada je površina labava, labava i nedovoljno čvrsta. To može biti stari gips, drvo ili samo gips ploča sa otpalim uglovima. Ovaj prajmer prodire duboko u materijal, dajući mu čvrstoću i vodootpornost, što je posebno važno u vlažnim prostorijama.
Dodatna priprema gipsanih ploča za prajmer
Spojevi između gipsanih ploča sadrže pukotine i udubljenja. Da biste uklonili neravnine na ovim mjestima, bolje je koristiti žbuku. Zahvaljujući grubljem sastavu, brže će izravnati površinu. Ali nije dovoljno koristiti samo lopaticu. Nakon što se žbuka osuši, na mjestu spoja se formira pukotina, jer u području pukotine nema za šta da se zalijepi. Da se to ne dogodi, koristimo serpyanku. Serpyanka je mrežasta traka u rolni, slična gazi. Dolazi u različitim širinama i ima ljepljivu površinu s jedne strane, što olakšava lijepljenje za spojeve. Nakon lijepljenja serpyanke, nanesite sloj žbuke odozdo prema gore. Pazimo da se ne pomjera i, ako je potrebno, ispravljamo. Vrijeme sušenja 2-3 sata. Nakon toga, brusnim papirom uklanjamo sitne kamene čestice. Površina je sada spremna za prajmeriranje.
Završni kit za zidove. Tehnologija
Nakon što se prajmer osuši, površina je spremna za nanošenje završnog kita. Da biste pripremili kompoziciju, uzmite plastičnu kantu i ulijte u nju malu količinu vode, manje od polovine. Za početak, bolje je napraviti malu kompoziciju koja će vam ispuniti ruku. Zatim tamo sipajte malo kita, uz mešanje mikserom. Konzistencija bi trebala biti nešto manje tečna od guste kisele pavlake. Postižemo ujednačenost sastava, potpuno odsustvo grudica, inače će se na zidu formirati kuglice suhog praha. Smjesa se ne smije otkotrljati sa lopatice. Ako se to dogodi, znači da je previše vodenasta. Veoma je teško raditi sa takvim sastavom.
Prelazimo direktno na kitovanje. U rukama imamo dvije lopatice: veliku i malu. Napomena: lopatica nije potpuno ravna. Zakrivljena je više u jednom smjeru nego u drugom. Potrebno je definirati „zaobljenu“ stranu. Ako zalijepite još jedan, na površini će ostati pruge.
Govoreći o lopaticama, vrijedi napomenuti da morate odabrati nehrđajuće materijale. U suprotnom, tokom naknadnog gletovanja, na zidu će ostati zarđale mrlje. Na malu lopaticu uzmemo malo smjese i prebacimo je u veliku, ravnomjerno je rasporedimo po cijeloj površini. Počevši od prozora, počinjemo kitati zid, stvarajući netransparentni sloj od 1-2 mm. Ako sloj učinite predebeo, bit će ga teže zagladiti i mogu nastati pukotine kako se suši. Prilikom rada s gipsanim pločama smjer kretanja lopatice nije bitan, jer je površina glatka. Na ožbukani zid, osušene krupne čestice imaju svoj smjer. Stoga to jednostavno ponavljamo prilikom kitanja. Ovo će postati jasno dok budete radili.
Važno: ujednačenost i glatkoća kita veoma zavise od osvetljenja. Nedostaci koji nisu vidljivi na dnevnom svjetlu mogu postati uočljivi kada su osvijetljeni električnim svjetlom.
Kitovanje zidova za farbanje podrazumijeva ujednačen sloj kompozicije bez praznina. Ako je sloj na nekom mjestu tanji, boja će imati drugačiju nijansu. Razlika između kita za tapete je u tome što će tapeta sakriti male greške.
Dok radite, na zidu će se pojaviti razne pruge i mrlje. Hajde da izjednačimo situaciju najbolje što možemo. Ali ne zaboravite da još uvijek postoji poliranje koje spašava živote.
Brušenje zidova
Brušenje zidova koristi se za uklanjanje malih nepravilnosti, pruga i neravnina. Ovaj proces može biti ručni ili mehaniziran.
Za brušenje zidova koristite običan brusni papir. Razlikuje se po veličini čestica. Što je manji broj kože, to je njena površina grublja. Za završni kit prikladan je brusni papir većih veličina. Ako na zidu ostanu velike ogrebotine, onda morate koristiti finiji komad brusnog papira.
Osim brusnog papira, koristi se i dijamantska mreža. Razlikuje se po veličini ćelija i, za razliku od brusnog papira, nije začepljen kitom. Može se koristiti ručno ili pomoću posebnog držača.
Samo brušenje je neophodno da bi se otklonili preostali nedostaci, čak i početnik može to da uradi. Ovaj proces je veoma prašnjav, pa obavezno nosite respirator. Brušenje se vrši kružnim pokretima. Ako brusite u jednom smjeru, stvorit će se primjetne ogrebotine.
Nakon završetka brušenja, površinu je potrebno ponovo premazati, jer će na njoj ostati velika količina bijele prašine. Pričekajte da se osuši i nastavite s daljnjim radom. Gipsanje zidova vlastitim rukama može izgledati kao dugotrajan i kompliciran proces za početnike. U stvari, ovo nije slučaj, samo morate početi.
Ako se odlučite za kitovanje zidova vlastitim rukama i ne pribjegavate pomoći stručnjaka, tada ćete u ovom članku pronaći mnogo korisnih informacija za sebe. Hajde da shvatimo kako pravilno lepiti zidove za tapete i farbanje. Stvar svakako nije jednostavna i zahtijeva vještinu, ali pokušat ćemo što je više moguće razumjeti pitanje "kako kitirati zidove?" Neću vas učiti kako da držite lopaticu ili kako da je pomerate na neki poseban način, sve ćete to sami naučiti u procesu rada. Ako neko pitanje nije pokriveno, ne ustručavajte se postaviti ga u komentarima.
Šta je kit
Kit je završni materijal koji se koristi za izglađivanje manjih nedostataka i stvaranje ujednačene površinske strukture. Uglavnom se sastoji od gipsa, akrila i polimernih materijala.
Zašto malterisati zidove?
Zidovi se gletuju kako bi se uklonili i izravnali manji površinski nedostaci i poboljšala prionljivost. Kit vrlo dobro obavlja funkciju pripreme za završnu obradu. Osim svojih nivelirajućih kvaliteta, kit je ekološki prihvatljiv, paropropustljiv i lako se obrađuje ili brusi.
Kit ili kit, što je ispravno?
Posebno za one koji se zalažu ispravno pisanje. U rječnicima riječi kit i kit imaju isto leksičko značenje, tako da su obje opcije ispravne. Ali postoji jedna stvar, ali... Većina građevinske literature i zvaničnih izvora informacija koristi opciju (kit). Na vama je da odlučite koja je opcija pogodnija za upotrebu, ali ipak, poštenije je reći - kit! Ali u ovom članku, iz određenih razloga, koristit ću dvije opcije.
Vrste kitova za zidove
I kako napraviti pravi izbor prilikom kupovine. Prvo, hajde da shvatimo koje vrste postoje. Podijelimo grubo vrste kitova u 4 vrste. Radi praktičnosti, razmotrit ćemo ih u ovom obliku:
- Počinjati
- Finishing
- Fasada
Da biste razumjeli kakva vam je vrsta kita potrebna i u kojoj količini, morate krenuti od dva faktora:
- Kakva je to površina
- Kakva će biti završnica na cilju?
U nastavku ćemo razmotriti sve moguće opcije, ali za sada razgovarajmo o vrstama kitova
Početni kit
Dizajniran za grubo izravnavanje malih nedostataka u zatvorenom prostoru sa umjerenom vlažnošću. Početni kit dobro popunjava male i duboke pukotine i ne skuplja se mnogo prilikom sušenja. Sastav uglavnom uključuje gips i akrilne aditive. Dobro prekriva ožbukane površine, a pogodan je za pripremu ispod tapeta ili stakloplastike (paučine).
Završni kit
Dizajniran za završno izravnavanje manjih nedostataka u zatvorenom prostoru sa umjerenom vlažnošću. B se sastoji uglavnom od polimera, tako da nema krupnih zrna. Prilikom popunjavanja dubokih ogrebotina, značajno se skuplja nakon sušenja. Koristi se uglavnom na završnim slojevima u pripremi za farbanje, dekorativne fine premaze. Pogodan za armiranje mreže od stakloplastike.
Gitovi za posebne primjene
U ovu vrstu ubrajamo sve ostale sorte koje će nam koristiti u popravcima. To su kitovi za zaptivanje fabričkih i nefabričkih šavova suhozida, za armiranje i popunjavanje raznih fuga i pukotina. Brzo se suše radi lakšeg korištenja, praktički se ne skupljaju i imaju povećanu čvrstoću.
Fasadni kit
Obim njihove primjene je jasan iz naziva. Sadrži cement, pa ima zelenkastu nijansu i često se naziva cementnim kitom. Koristi se u vlažnim prostorijama, lođama, podrumima i na fasadama. Otporan na mraz kada se osuši i ima povećanu čvrstoću.
Koji kit odabrati
Dakle, koji kit odabrati? Nekoliko riječi o sastavu i često postavljana pitanja.
Odabir kita na osnovu sastava
Ovdje ću vam reći koji kitovi dolaze u sastavu i u koje ih od gore navedenih vrsta mogu svrstati. Istovremeno ću odgovarati na često postavljana pitanja. Mislim da će ovdje sve doći na svoje mjesto.
Gipsani kit
Glavni sastav je gips, ostalo su plastifikatori i sve vrste aditiva. Sam gips ima grubu frakciju u odnosu na druge vrste kitova. Dakle, spada u tip pokretanja završni materijali, pogodan za pripremu ispod tapeta, paučine i grube ukrasne završne obrade.
Akrilni kit
Akril je tako višestruki materijal koji se može koristiti u proizvodnji kitova bilo koje vrste, kako počevši od suhih tako i završnih u kantama. Akrilni kitovi se takođe široko koriste u preradi drveta karoserija automobila itd. Stoga, vjerovatno nije ispravno koristiti termin "akrilni kit" za određenu primjenu. U ovom slučaju to može biti ili početak ili cilj. Vrlo često se koristi u proizvodnji kitova za drvo.
Latex kit
Razmislite o tome, lateks je guma. Stoga kit za završnu obradu zidova ne može biti gumeni, već samo sadrži komponentu lateksa. Ovaj kit je vrlo fleksibilan i može se koristiti u vlažnim prostorima, iako sve ovisi o proizvođaču.
Polimerni kit
U osnovi su to svi završni kitovi, osim gipsa. Akril i vinil su također polimeri, pa se akril i vinil kit mogu nazvati i polimerima.
Suvi kit za zidove
Ovo je početni materijal, uglavnom gips i akril. Opet, pogodan za pripremu ispod tapeta, paučine i ukrasnih materijala.
Koji kit odabrati za farbanje
Zid se priprema za farbanje na sledeći način:
Ako je žbuka na zidu - 2 sloja za početak gipsani kit, grundirajte po potrebi, zalijepite paučinu ili armaturnu mrežicu i 3 sloja gotovog kita, izbrusite i gotovi ste. Ako vas zanimaju pojedinosti, onda koristim acryl-putz počevši od početka i rotband pastu ili sheetrock na kraju. Ovdje se radi o kvalitetnom farbanju. Ako nije potrebno kvalitetno farbanje, tada možete popuniti 3 sloja početnim kitom, izbrusiti i obojiti.
Koji kit odabrati za tapete
Ispod tapeta koristim početni kit koji dolazi suh u vrećicama. Ako kitiramo žbuku, tada su obično dovoljna 3 sloja gipsa ili akrila. početni kit. Mogu preporučiti acryl-putz, prospectors, typhoon, knauf. (ako se prodaju u vašim regijama). Obratite pažnju na cijenu, jeftin materijal skoro uvek loše. O tome kako lijepiti zidove ispod tapeta, razgovarat ćemo malo kasnije.
Start-finish kit
Pozicioniran kao univerzalni kit. Vrlo pogodan za pripremu tapeta, paučine i grubog farbanja. Ova mješavina nije prikladna kao završni kit za paukove mreže, a ne preporučujem je ni za završno farbanje stropova i kosina. Završni kit bi trebao biti unutra gotova forma u kantama na bazi polimera, ne suve. Ne postoje univerzalni kitovi koji svuda dobro obavljaju svoju funkciju.
Najbolji završni kit
Dugo vremena radeći u industriji završne obrade, pokušavao sam raditi sa različitim brendovima. Operisao ih različitim uslovima i na različitim površinama. Što se tiče završnog kita, sa sigurnošću mogu reći da treba uzeti Knauf rotband tjesteninu, sheetrock, Bostik finspakel (jako se stvrdne). Završni kit se često naziva "gotovi kit za zidove"
Sumirajući izbor
Kratak izbor kitova. Za one koji su previše lijeni da pročitaju cijeli članak, koji samo trebaju znati broj slojeva i koji kit kupiti:
| Vrsta pripreme | Radni nalog |
|---|---|
| ispod tapeta | 3 sloja počinju |
| za farbanje | 2 sloja početni, web, 3 sloja završni |
| za grubo dekorativno premazivanje | 2 sloja startera, mrežasta armatura, 1 sloj startera |
| fino raspršen za dekorativni premaz | 2 sloja početni, armatura, 3 sloja završna obrada |
| padinama | 2 početak, web, 3 završetak |
| GKL za farbanje | obrada šavova specijalnim kitovima, paučinom, 3 sloja završne obrade |
| GKL za tapete | završni šavovi, završni šavovi završnim kitom |
| loggia | 3 sloja fasade (ako je baš potrebno kitovati a na balkonu je vlažno) |
| podrum | ako je jako vlažan fasadni kit 3 sloja. |
| kupatilo | iako se ne preporučuje, koristim konvencionalnu tehnologiju, kao iu drugim prostorijama. Ali možete ga obojiti bojom otpornom na vlagu. |
O tome ćemo detaljnije govoriti u narednim poglavljima.
Proračun i potrošnja kita za različite površine
I tako, kako izračunati kit za zidove... Prvo, hajde da shvatimo kakvu površinu imamo, ako su to ožbukani zidovi, onda će se potrošnja značajno povećati. Zidovi od gipsanih ploča neće zahtijevati puno kita, ali će im biti potreban poseban kit za fugen i uniflot spojeve.
Potrošnja kita po m2
Prosječna potrošnja startnog kita, koju navode proizvođači, je 1kg-1,2kg po m2 zida sa debljinom sloja od 0,6-3mm. Potrošnja kita po 1 m2 zida je vrlo približan parametar.
Potrošnja uglavnom zavisi od karakteristika zida (stanje, poroznost), a važnu ulogu ima i iskustvo „specijalista“.
Potrošnja završnog kita po m2 zida je nešto manja, 0,3-0,5 kg sa debljinom sloja od 0,5 mm. Opet, sve ovisi o površini koja se tretira. Na primjer, potrošnja kita na paučinu bit će znatno veća od navedene i iznosit će otprilike 0,5 kg po m2.
Nećete moći izračunati tačnu količinu kita, pa uzimamo prosječne vrijednosti, pomnožimo sa brojem slojeva (mm debljine) i pomnožimo s kvadraturom zidova. Na primjer, ako je ukupna površina zidova prostorije 40 m2 i trebamo je pripremiti za tapete, uzmite indikator od 1 kg, pomnožite ga brojem slojeva (3 sloja od 0,6 mm = 1,8 mm ) i pomnožite sa 40 m2
1kg*1.8mm*40m2= 72kg
Jedna vreća kita obično je teška 25 kg, tako da su nam potrebne 3 vreće suvog startnog kita za prostoriju od 40m2.
Proračun kita za zaptivanje spojeva od gipsanih ploča “Fugenfüller” i “Uniflot”
Preporučujem zaptivanje fabričkih šavova fugen knaufom, a ne fabričkih (rezanih) uniflotom. Obično nema toliko nefabričkih šavova, pa kupujemo najmanji volumen “uniflota” od 5 kg. Što se tiče fabričkih šavova, potrošnja "fugenfüllera" je otprilike 1 kg na 4 m2 ugrađenog suhozida.
Kako kitati zidove (alat)
Kako malterisati zidove? Glavne stvari koje nam trebaju od alata:
- Spatula 10 cm
- Lopatica 35 cm ili metalna rende, glatkija.
- Mikser, umutiti
- Valjak i četka za prajmer
- Rende za brušenje, brusni papir
- Traka za maskiranje, nož, oštrice
- Kontejner za vodu
- Rasveta, reflektor
- Usisivač
Obraća pažnju! Sve lopatice, glatkice, ručke za valjke moraju biti nerđajuće. Na taj način će vam služiti mnogo duže i neće biti problema sa zarđalim mrljama na zidovima.
Priprema za kit
Svako izravnavanje zidova kitom počinje pripremom. Priprema zida je vrlo važna faza; ona će odrediti koliko će se naknadni završni materijali održati. Površina mora biti dobro očišćena od krhotina, starih tapeta i svega što ne prianja i mrvi se. Svi ekseri i izbočeni malter se uklanjaju ako se radi o gipsu.
Slijedi grundiranje podloge, zid treba dobro natopiti prajmerom dubokog prodiranja i pričekati da se potpuno osuši, poželjno je pričekati najmanje četiri sata ili još bolje nastaviti sa radom sljedeći dan. Prajmer mora ne samo da apsorbuje i osuši, već i polimerizira.
Kako ukloniti stari kit sa zidova
Ako trebate ukloniti stari kit jer se ne lijepi, dovoljna je lopatica od 10 cm i, na primjer, sjekirica. Ako se kit dobro drži, možete ga nekoliko puta navlažiti vodom. Dobro je to zapisati i ponovo pokušati ukloniti lopaticom.
Ako je kit dobro premazan i nije uklonjen ili natopljen, postoje samo dvije mogućnosti.
- Oborite čekićem dok se žbuka ne završi (površinu ćete morati malterisati kasnije)
- Druga opcija je da napravite zareze sjekirom, grundirate temeljnim premazom dubokog prodiranja, pričekate da se potpuno osuši, a zatim prekrijte cijeli zid prajmerom (pješčanom zemljom)
Kit raznih površina za različite završne obrade
Gitovanje raznih površina je u suštini isti proces, jedina razlika je u pripremi i broju slojeva. O samoj tehnici punjenja ću govoriti u drugom poglavlju, ali u ovom o pripremi i broju slojeva.
Kako malterisati gipsane ploče
O samoj tehnologiji gletovanja više ćemo govoriti u poglavlju „Uradi sam kitovanje zidova (uputstva korak po korak).“ Počinjemo s pripremom suhozida. Priprema uključuje brtvljenje šavova srpastim trakom ili papirnom trakom. U ovoj fazi će nam trebati kit za specijalnu primjenu (to je uglavnom primjena zaptivanja šavova gipsanih ploča) Za brtvljenje fabričkih šavova gipsanih ploča koristimo knauf fugen. Za nefabričke šavove koristimo knauf uniflot.
Prajmer za gips karton prije gletovanja
Prajmer ravnomjerno nanesite na zid pomoću valjka, pazite da ga nanesete ravnomjerno i bez mrlja, premažite sve šavove i uglove četkom. Čeka se da se potpuno osuši!
Gipsovanje fuga fugen i uniflot kitovima
Ovo je poseban kit za suhozid koji je razvio Knauf, koji se praktički ne skuplja i vrlo dobro obavlja svoju funkciju. Na fabričke šavove zalijepimo serpyanku traku, fabričke šavove premažemo fugen knaufom, a ne fabričke šavove uniflot knaufom. Ako koristimo papirnu traku, onda prvo premažite šavove kitom, zatim zalijepite traku i lopaticom je gurnite duboko u sloj. Nefabrički šavovi trebaju imati razmake za proširenje, a karton na rubovima treba rezati pod uglom od 45 stepeni sa svake strane.
Pročitajte na pakovanju kako pravilno umesiti fugenfüller. Imajte na umu da mijesite samo u čistoj vodi i samo ručno.
Lepljenje gipsanih ploča pre lepljenja tapeta
Sačekamo da se zapečaćeni šavovi potpuno osuše, očistimo 35 cm viška i male ulegnuće lopaticom. Pomiješajte početni kit i ponovo prođite kroz sve šavove. Čekamo da se potpuno osuši, a zatim očistimo sve šavove grubim brusnim papirom 80P-100P. Zatim ponovo grundiramo cijeli zid.
Da li trebam kitovati suhozid prije lijepljenja tapeta? Obično bi zapečaćeni šavovi trebali biti dovoljni za naknadno lijepljenje tapeta (obavezno popunite šavove početnim kitom nakon što se fugen osuši). Ali, ako imate vrlo tanke tapete, onda je preporučljivo cijeli zid od gipsanih ploča premazati gotovim završnim kitom u tri sloja. Preporučujem korištenje knauf rotband paste ili kita za završnu obradu ploča. Očistimo ga abrazivom 140-180P, usisavačem uklonimo prašinu i ponovo nanesemo prajmer.
Gips karton za farbanje
Šavovi su zapečaćeni gore navedenom metodom. Šavovi moraju biti očišćeni i cijeli zid premazati prajmerom. Za kvalitetno farbanje koristimo paučinu, zalijepimo Bostik ljepilom (o tome sam pisao u članku o lijepljenju paučine), zatim paučinu kitujemo u tri sloja i brusimo brusnim papirom od 180-240R. Umjesto paučine, možete zalijepiti mrežicu za slikanje sa ćelijom 2x2.
Ako niste baš zainteresirani za kvalitet, ali želite uštedjeti, onda možete jednostavno očistiti šavove i obojiti valjkom s dugim držanjem. Malo bolje će ići ako završnim kitom nanesete još 2 sloja i očistite ga sa 180 rubalja.
Git za farbanje zidova
Sama tehnologija lijepljenja zidova za farbanje ne razlikuje se od ostalih, samo se razlikuje broj slojeva, prisutnost materijala za ojačanje (ako je slika kvalitetna) i broj brusnog papira prilikom brušenja kita.
Ako je površina ožbukana, redoslijed radova trebao bi izgledati ovako:
- Priprema, grundiranje
- 2-3 sloja startnog kita (ovisno o kvaliteti žbuke)
- Grubo brušenje brusnim papirom 80R
- Očisti prašinu, prime
- Fiberglas (paučina) ili armaturna mreža je zalijepljena (zalijepljena na završni kit)
- Zatim 2-3 sloja završnog kita
- Brušenje brusnim papirom 180-240R
- Uklonite prašinu, usisajte, prajmerirajte (bijeli prajmer)
Git od fiberglasa prije farbanja
Mnogi se pitaju da li je moguće zalijepiti stakloplastike? U suštini, ovo su staklene tapete i mnogi ih jednostavno farbaju, ali ja ću vam reći da je to potpuna glupost. Praksa pokazuje da je paučinu ne samo moguće, već je i potrebno!
Ovdje će se koristiti samo gotovi zidni kit (finiš). Nanosimo prvi sloj kita „da ga otkinemo“, zaglađujemo kit u sve pore mreže u različitim smjerovima i potpuno ga uklanjamo. Gitujemo pod dobrim osvjetljenjem, pazeći da nema praznina. Trudimo se da ne pomeramo lopaticu predugo; ako je mreža lošeg kvaliteta, pokvasiće se i povući lopaticu. Sljedeća dva nanošenja kita se nanose u tankom, urednom sloju.
Kako pravilno lepiti zidove ispod tapeta
Lepljenje zidova ispod tapeta - sto najviše jednostavna priprema, Po mom mišljenju. Ako je tapeta debela, nije potrebna armatura, čak ni završni kit nije potreban. Lako se trlja grubim brusnim papirom. Glavna stvar je slijediti minimalnu tehnologiju, koju ću opisati u nastavku.
- Očistite zid i obrišite prašinu
- Velike rupe i pukotine su zapečaćene zasebno
- Nanosi se prvi sloj
- Nakon sušenja, zid se čisti lopaticom kako bi se uklonio višak otpada.
- Nanesite 2 sloja
- Očišćeno brusnim papirom 100-120R
- Uklanja prašinu
- Premažite bijelim prajmerom i pričekajte da se potpuno osuši.
Preporučujem kupovinu debelih netkanih tapeta, lakše se nanose i bolje sakrivaju male nijanse zidova. Završni kit za tapete je potreban ako je tapeta vrlo tanka i svi nedostaci će biti vidljivi. To se odnosi i na foto tapete, a ispod njih je preporučljivo koristiti završni kit.
Gitovanje betonskih zidova
kit betonski zidovi bez žbuke je prihvatljivo u panelnim kućama sa relativno glatki zidovi, u ostalim slučajevima potrebno je malterisanje površina. Dovoljno je dobro pripremiti, ukloniti sav višak sa zida i premazati ga. Zatim, koristeći 3 sloja početnog kita, pripremite ga za tapetu.
Git na penoplex (kako kit na penoplex)
Ne znam u kakvoj situaciji osoba mora da ima da bi trebalo da gitira penoplex, ali takva pitanja često dobijamo poštom. Najvjerovatnije, osoba ne razumije šta je kit i nema pojma kako je penoplex završen. Ili možda samo treba da završi fasadu, ili lođu, a on to sve zove penoplex kit... Ne znam, ali napisaću par reči o ovome.
Penoplex se ne može kitovati materijalima za unutrašnja dekoracija, a u ovom članku govorimo o tome. Razmotrimo opciju lođe, na primjer, izoliramo je polistirenskom pjenom, drvenom i moramo pripremiti površinu za farbanje.
Sve rupe i glave eksera obložimo izolacijskim ljepilom. Fasadnu mrežicu zalijepimo i cijelu utrljamo gipsom. Nakon potpunog sušenja, temeljni premaz. Sada se zidovi mogu ispuniti cementnim fasadnim kitom. Lično preporučujem da se ne kitujete jeftinim fasadnim mješavinama, ali u ovom slučaju je najbolje koristiti dekorativni malter(na primjer, šljunak od 1,5 mm)
Fasadni kit se mora utrljati odmah nakon potpunog sušenja. Ako sačekate nekoliko dana, brusni materijal neće podnijeti.
Git za malterisane zidove
Ožbukani zid potrebno je dobro očistiti lopaticom od 35 cm, otklanjajući sve opuštene i sve što se mrvi. Zatim treba dobro premazati cijeli zid i pričekati da se potpuno osuši. Ako ga pripremamo za tapete, onda nanosimo 3 sloja početnog kita. Prvim slojem dobro premažemo sve pukotine, popunimo sve neravnine žbuke, često se ovaj prvi sloj naziva „kit za struganje“. Zatim slijedite 2 sloja debljine otprilike 1 mm. Nakon sušenja izbrusiti i premazati (ako je ispod tapeta). Ako je za farbanje, onda dalje pripremamo zid, detaljnije ću to opisati u poglavlju "kit za farbanje"
Da li je moguće premazati farbu?
Nije preporučljivo nanositi farbu. Ako treba da nanesete akrilnu boju, prvo morate biti sigurni da dobro prianja, zatim je dobro premazati i pričekati da se potpuno osuši. Sada je dopušteno popuniti ga s nekoliko slojeva završnog kita.
Ako trebate zalijepiti uljanu boju, a nema drugih opcija, onda je trebate prekriti pješčanim prajmerom (na primjer, Caparol Putzgrund 610), nakon čega možete kitovati površinu u nekoliko slojeva. Ponavljam, farbu nije preporučljivo kitovati, preporučljivo je ukloniti.
Git bez gipsa
Ako ne želite zidove izravnati gipsom, već jednostavno zalijepite zidove vlastitim rukama i lijepite tapete, onda prvo provjerite koliko su zidovi iskrivljeni. To se može učiniti pomoću nivoa ili pravila. Ako izobličenja nisu velika i kvaliteta pozadine vas malo zanima, onda možete jednostavno nanijeti 3 sloja i istrljati grubim brusnim papirom 80R. Koristimo samo početni kit.
Kako zalijepiti balkon (lođu)
Takve rashladne prostorije se obično završavaju fasadnim materijalima, pa nam odgovara fasadni kit. Fasadni kit sadrži cement, tako da ima prilično veliku frakciju. Preporučujem korištenje visokokvalitetnog, skupog materijala (na primjer Caparol).Jeftino - kada se trlja brusnim papirom, postaje mrlja i loše se ponaša prilikom nanošenja. Ako trebate ukrasiti lođu, bolje je koristiti dekorativnu žbuku na zidovima.
Kit za zidove uradi sam (upute korak po korak)
Ovdje ćemo pričati o tome kako kitirati zidove vlastitim rukama korak po korak. Već smo govorili o pripremi različitih površina itd. U narednim poglavljima ćemo malo detaljnije pogledati samu tehnologiju kita i ponovo pričati o pripremi za tapete, farbanju i naučiti kako pravilno nanijeti kit.
Radove izvodimo u suvim prostorijama sa temperaturama od +5 do +25. Materijal se transportuje na istoj temperaturi.
Korak 1: priprema zidova
O pripremi zidova sam već pisao gore u poglavlju “Priprema za kit”, ovdje ću se malo ponoviti da ne bih još više pobrkao sve. Zidove čistimo lopaticom od 35 cm (najbolje starom) Nakon takvog čišćenja lopatica nije baš pogodna za naknadno kitovanje. Dobro očistimo uglove, često nakon malterisanja uglovi su blago zaobljeni. Obratite pažnju na vezu sa plafonom i podom. Ravan treba da bude ravna i uredno prislonjena uz susedne zidove i plafon.
Korak 2: premazivanje zidova pre gletovanja
Koji je prajmer najbolji? Tlo treba biti grubo, preporučujem Caparol Tiefgrund, ceresit st17. Iako bilo koji koncentrirani prajmer za duboku impregnaciju nije loš. Razrijedimo temeljni premaz prema uputama, ulijemo ga u kantu ili kadu i četkom zasitimo sve uglove i spojeve zida. Zatim pomoću valjka nanesite prajmer na sve površine koje zahtijevaju kitovanje. Zidovi su ravnomerno prajmerisani za kit. Potpuno sušenje čekamo od četiri sata, a po mogućnosti jedan dan.
Korak 3: kako razrijediti kit
U kantu sipajte otprilike 2 litre čiste vode i dodajte 5 kg suhog kita (sve brojke ovise o proizvođaču). Zatim mikserom ili metlicom sa bušilicom sve izmiksajte dok ne postane glatko. Po potrebi dodajte vodu ili kit da postignete željenu gustoću. Ako uzmete kit na lopaticu od 10 cm i okrenete ga, ne bi trebalo da teče. Također, otopina ne bi trebala biti vrlo gusta, već prilično elastična. Nakon prvog mešanja sačekajte 3-4 minuta i ponovo promešajte. Nakon toga je rastvor spreman za upotrebu. Otopina bi trebala podsjećati na gustu kiselu pavlaku.
Ako trebate kitovati gotovim završnim kitom, preporučujem da u kantu od 10 litara dodate 0,5 litara čiste vode i miješate mikserom. Kit će postati elastičniji i praktičniji za nanošenje.
Korak 4: tehnologija kita
Završni i početni kit se nanose u suštini na isti način, jedina razlika je u debljini nanošenja.
Kako nanijeti kit
Ako na zidu postoje velike rupe i pukotine, onda ih zalijemo unaprijed i čekamo da se sve osuši. Zatim nanosimo kit u ravnomjernom sloju na lopaticu od 35 cm i, počevši od ugla, počinjemo nanositi kit na zid. Ako je zid malterisan, onda nakon nanošenja kit skidamo „struganjem“ lopaticom tako da prvi sloj prodre samo u sve male pukotine i nepravilnosti.
Ne zaboravite da zidove izravnavamo kitom, pa se trudimo popuniti sve rupe i male nepravilnosti
Nakon što se prvi sloj osušio, ponovo očistimo zid lopaticom kako bismo uklonili čestice viška kita, pijeska sa žbuke i drugih ostataka. Zatim ravnomjerno nanosimo drugi sloj kita, ali ga ne skidamo u potpunosti, već nanosimo sloj od približno 0,5 mm; na mjestima neravnina sloj može doseći i do 5 mm.
Moramo kitovati uz dobro osvjetljenje, po mogućnosti ispod reflektora ili sijalice.
Treći sloj se može nanijeti bez čekanja da se drugi sloj potpuno osuši. Svaki sloj nanosimo u različitim smjerovima tako da se konačni pokret lopatice ne poklopi sa smjerom sljedećeg. Treći sloj se generalno može nanositi lepezasto, zaglađujući pokretima u obliku luka.
Obratite pažnju na poleđinu lopatice. Povremeno uklanjajte suhe čestice kita i ostatke s njega.
Kako nanijeti završni kit (tečni kit za zidove)
Često perite svoj instrument kako biste spriječili da potpuno izraste. Da biste to učinili, morate imati pri ruci kantu vode i spužve za suđe.
Gotovi završni kit se nanosi na potpuno isti način kao i početni kit (gore opisan). Trudimo se da nanesemo tanji sloj. Obavezno premazati zidove kako bi bilo dobro bočno osvjetljenje. Završni kit ima svojstvo jakog skupljanja, pa ga je bolje ne izravnati slojevima od 2-3 mm.
Korak 5: kako zalijepiti uglove
Gitovanje uglova zidova je važan korak; morate se pobrinuti da uglovi budu dobro ispunjeni kitom i da se ne vide tamne prazne pukotine.
Unutrašnji ugao
Unutrašnji ugao susjednih se lijepi naizmjenično. Prvo jedan zid, pričekajte da se potpuno osuši, lopaticom uklonite višak čestica kita iz ugla, a zatim zakitirajte susjedni zid.
Vanjski ugao
U modernim renovacijama dugo se koriste perforirani uglovi, aluminijski uglovi se koriste za farbanje. Izravnaju se, nakon sušenja ugao treba povući s obje strane kitom. (Preporučujem da povučete fugen knauf, malo se skuplja)
Gipsovanje uglova od suhozida
Unutrašnji ugao gipsanih ploča zalijepi se srpastim trakom ili specijalnom papirnom trakom i povuče se "uniflot" ili "fugen" kitom. Ako koristite ljepljivu traku, dobro utisnite kit u šavove suhozida. Ako je traka papirna, tada se šavovi popunjavaju prije nanošenja trake, višak kita se utiskuje i uklanja lopaticom. Spoljni ugao je takođe postavljen na “fugenfüller” i izvučen sa obe strane. (u nekim slučajevima ugao se povlači dva puta)
Pojačanje
Ojačanje prilikom gletovanja obično se dešava u fazi kada se naš zid gletuje u 1-3 sloja. Ojačanje poput farbarske mreže i paučine štiti zid samo od malih pukotina. Osim efekta pojačanja, mreža stvara ujednačenu površinu i izglađuje manje nepravilnosti.
paučina (fiberglas)
U jednom od članaka, opisao sam detaljna tehnologija lijepljenje mreže, pa ću to ovdje ukratko opisati.
- 2-3 sloja startnog kita, brušen brusnim papirom 80P\
- Gruntirajte i sačekajte da se potpuno osuši
- Nanesite ljepilo valjkom (preporučujem ljepilo od Bostik ili Oskar)
- Fiberglas se nanosi i zaglađuje lopaticom
- Valjkom ponovo nanesite sloj ljepila
- Zagladite ga lopaticom od 35 cm, kao da ga stavljamo ljepilom.
- Sljedeće trake od fiberglasa se lijepe kraj na kraj ili seku nožem na spojevima
Slikarska mreža
Jesen dobro štiti zidove od malih pukotina i odlična je za pripremu za farbanje ili dekorativne završne obrade.
- 1-2 sloja početnog kita (sačekajte da se potpuno osuši
- Čišćenje zida lopaticom
- Nanesite mrežicu i zagladite gornji dio završnim kitom
- Višak se obrezuje nožem za farbanje
- Nakon toga se nanose još 2 sloja završnog kita
Koliko je potrebno da se kit osuši na zidovima?
Git se suši oko 6 sati, sve zavisi od temperature i vlažnosti prostorije. Preporučljivo je pričekati jedan dan, a zatim početi brušenje. Ne preporučuje se čekanje nekoliko dana, neke marke kitova se jako stvrdnu.
Brušenje zidova nakon gletovanja
Dakle, shvatili smo kako pravilno zalijepiti zidove, a sada ćemo odgovoriti na pitanje kako brusiti zidove nakon gletovanja. U mljevenju nema ništa komplicirano, postoji samo nekoliko malih nijansi o kojima ću sada govoriti.
Ručno brušenje
Kod ručnog brušenja koristi se „ručni rende“ - ovo je alat za brušenje zidova nakon gletovanja; preporučujem da ga kupite od bijele plastike jer crni ostavljaju tragove u uglovima kada se brušenju. Bolje je koristiti brusni papir koji nije najjeftiniji. Najvažnija stvar i prva stvar koju treba reći je ne zaboravite da koristite respirator!
Brušenje zidova nakon gletovanja vrši se isključivo kružnim pokretima i pod osvjetljenjem reflektora!
Ako koristimo kućni usisivač, odnosno postoji mogućnost oštećenja opreme. Stoga najprije lopaticom uklanjamo velike ostatke i pometamo. I usisavamo preostalu prašinu.
Mrežica za fugiranje kitova
Lično ne koristim mrežice, one koje se prodaju u mom regionu su lošeg kvaliteta i grebu po površini. Koliko znam, može se koristiti sa specijalnim rešetkama koje su spojene na usisivač. Potrebno je samo povezati industrijske uređaje, na primjer, bosch gas50.
Mašinsko brušenje
Po mom mišljenju, mašinsko brušenje je odlično za brušenje ispod tapeta, i zahtijeva određenu vještinu kako se ne bi trljale velike rupe. Bolje je brusiti ručno prije farbanja. Mašinsko brušenje smanjuje troškove rada, smanjuje prašinu i ubrzava proces. Ali trebat će vam mašina za mljevenje (po mogućnosti posebna za brušenje zidova) i usisivač. Sve ovo možete iznajmiti ako trebate samljeti velike količine.