Mehanizovani zahvat vode iz izvora Svi „vlasnici zemljišta“ znaju: mehanizovani zahvat vode za navodnjavanje je povezan sa velikim troškovima energije, a samim tim i finansijskim. Stoga, prilika za smanjenje troškova energije prirodno privlači mnoge

Berač voća od žice (A.M. Stetsko) Majstor je od žice napravio 2 figure različitih oblika (prečnika 4 - 5 mm), povezao ih i privezao za stub. Na berač sam prikačio mrežu sa malim ćelijama. Žičani berač voća. 1 i 2 – dijelovi berača voća, 3 – kombinovani

Žičani okvir Ovaj okvir je izrađen od žice poprečnog presjeka 4 - 5 mm. Rastojanje između krakova je 80 - 100 cm.Da se folija ne bi spuštala, preko vrha krakova se navlači žica, ali manjeg poprečnog preseka (2 - 3 mm).Za stabilnost okvira i lakoću prijenos, donji krajevi

Ograda od smreke Najjeftinija i najjednostavnija ograda se može napraviti od obične smreke.Međutim, ako se ne osjećate dobro ili umorno, ne smijete biti blizu smreke.Ako smreku posadite kao zelenu ogradu, razmak između stabala treba biti 80 -100 cm

Ograda od tuje Od zapadne tuje može se napraviti prilično brzorastuća i izdržljiva ograda. Iznenađujuće fleksibilan, izdržljiv i nepretenciozna biljka. Ovo je tuja (po mogućnosti više od jedne) koju treba posaditi u bilo kojoj, pa i najmanjoj bašti. Ali čak i sa samo jednom

Ograda od smreke Najjeftinija i najjednostavnija ograda se može napraviti od obične smreke.Međutim, ako se ne osjećate dobro ili ste umorni, ne smijete biti blizu smreke.Ako smreku posadite kao zelenu ogradu, razmak između stabala treba biti 80 –100 cm

Ograda od tuje Od zapadne tuje može se napraviti prilično brzorastuća i izdržljiva ograda. Iznenađujuće fleksibilna, izdržljiva i nepretenciozna biljka. Ovo je tuja (po mogućnosti više od jedne) koju treba posaditi u bilo kojoj, pa i najmanjoj bašti. Ali čak i sa samo jednom

Da biste privremeno ogradili prostor, možete postaviti ogradu od stubova ili običnu ogradu od grančica drveća.

Ograda od stubova napravljena u obliku ograde

Takve privremene ograde mogu se lako postaviti vlastitim rukama bez značajnih troškova materijala i rada. Ali nemojte zaboraviti da nema ničeg trajnijeg od nečeg privremenog, pa je iz tog razloga potrebno ozbiljno shvatiti posao.

Drvena ograda napravljena od stubova služiće kao odlična zaštita od ulaska životinja u prostor i sasvim je prikladna za osiguranje granica posjeda.

Stupove možete pripremiti u najbližoj šumici ili šumarku; svuda ima dovoljno suhe građe koja više nije pogodna za druge svrhe. Također možete isjeckati svježe motke, tako da možete urediti hedge. Stupove možete kupiti i od šumarske industrije ili od organizacije koja proizvodi građu.

Mogućnost izrade ograde od stubova

Nakon piljenja stubova na potrebnu veličinu, krajeve treba obojiti uljanom bojom ili premazati smolom kako bi se zaštitili od truljenja.

Potreban alat i materijal za gradnju

Da biste vlastitim rukama napravili ogradu od stupova, trebat će vam otprilike sljedeći materijali i alati:

• Stupovi za postavljanje nosača ograde;
• Stubovi za postavljanje poprečnih šipki;
• Ulje za sušenje, uljane boje ili smola za impregniranje stupova;
• Lopata za kopanje rupa za nosače;
• Čekić kojim će se zabijati stupovi;
• Sjekira;
• Hammer;
• Rezači žice za rezanje komada žice;
• Fleksibilna žica prečnika 4-6 mm;
• Konopac ili jak konopac;
• Spajalice, ekseri, vijci.

Montaža ograde

Prvi korak je čišćenje područja i ocrtavanje perimetra buduće ograde. Označavanje se vrši pomoću malih drvenih klinova zabijenih u zemlju, između kojih treba povući uže ili uže za pecanje.

Koristeći lopatu ili zemljanu bušilicu posebno dizajniranu za takve svrhe, potrebno je napraviti rupe za postavljanje stupova. Da bi se olakšalo zabijanje u zemlju, donji kraj stupa se naoštrava odsijecanjem viška drveta sjekirom. Kao rezultat toga, stub bi trebao poprimiti izgled oštro naoštrene olovke. Tesane površine stubova moraju biti temeljito impregnirane uljem za sušenje ili smolom kako bi se spriječilo truljenje. U tu svrhu možete koristiti i rabljeno mašinsko ulje.

Proces pričvršćivanja stubova na drveni okvir ograde

Bit će manje podložni truljenju i trajat će mnogo duže. Zatim se stupovi ugrađuju u rupe i zabijaju čekićem do potrebne dubine. Kako bi ograda napravljena od stupova što sigurnije stajala, nakon postavljanja stupova, preporuča se popuniti slobodni prostor rupe sitnim kamenčićima ili postaviti drvene stupove.

Izgradnja ograde će postati mnogo lakša ako instalirate dvostruke stupove. Da bi se konstrukciji dala dodatna stabilnost, krajeve stubova treba položiti između dva stupa, koje je potrebno spojiti čvrstom žičanom vezicom ili metalnim nosačima. Zatim biste trebali naizmjenično postaviti i osigurati stupove, smještene okomito, počevši od samog stupa, koji je niži od ostalih.

Primjer ograde od stubova sa duplim stupovima

Krajeve stubova također treba impregnirati smolom ili otpadnim uljem kako bi se spriječilo njihovo upijanje vlage i naknadno truljenje drveta. Ograda se može farbati i uljanom bojom umjesto impregnacijom.

Mjesta na kojima su stupovi pričvršćeni za stupove moraju biti čvrsto vezana žicom, što će konstrukciji dodati stabilnost i čvrstoću. Ograda koju ste sami napravili neće više moći pasti ili se saviti. Žica se može zamijeniti metalnim spajalicama.

Ograda sa stubovima napravljena od neobrađene daske, izgleda vrlo originalno i po svojim estetskim kvalitetama će se takmičiti sa lančanim mrežama ili rezanim listovima. Ovaj dizajn se odnosi na ograde otvorenog tipa i koristi se radije za "označavanje" privatna teritorija nego za zaštitu od upada neovlaštenih osoba.

Primjer ograde od smuđa

Karakteristike dizajna

Ograde napravljene od stubova, ili kako ih još zovu, imaju isključivo dekorativnu funkciju i ni na koji način ne mogu spriječiti životinje ili ljude da uđu na lokaciju. U početku je ova vrsta ograde bila široko korištena samo na Divljem zapadu za obilježavanje granica torova za konje i goveda.

Danas su takve strukture popularne među potrošačima jer se mogu lako instalirati vlastitim rukama bez značajnih materijalnih troškova. Ograda od stubova ima oblik vertikalnih stupova na koje su pričvršćene horizontalne letvice. U ovom slučaju, standardni razmak između letvica je 10 cm.

Kombinovana ograda

Originalne ograde su napravljene od gotove ploče i obrađene ploče koje se mogu kupiti na tržištu građevinskog materijala. Na kraju, ostaje samo sastaviti strukturu i uživati ​​u izgledu neobične ograde, koja izgleda skladno s bilo kojim krajolikom lokacije.

Često ljetni stanovnici pribjegavaju izradi ograda vlastitim rukama od otpadnog materijala. Drvo je najpopularnije, jer se od njega prave ograde prirodni materijali Izgledaju bolje i sa njima je mnogo lakše raditi. Na fotografijama ispod možete vidjeti različite opcije za dizajn stubova:

Prednosti ograda tipa Ranč

Prednosti ograde od stubova uključuju:

• Materijali koji se koriste za izradu barijera su prirodni i sigurni za zdravlje;
• Otvorene ograde sprečavaju turbulencije u pravcu ograđenog prostora;
• Žive ograde obavljaju dekorativnu funkciju i mogu ukrasiti svaku ljetnu kućicu;
• Ograde napravljene od prilično debelih letvica vrlo su izdržljive;
• Možete jednostavno instalirati strukturu vlastitim rukama bez uključivanja majstora;
• Zahvaljujući rupama u ogradi jak vjetar struktura nema otpor. To osigurava njegovu stabilnost čak iu lošim vremenskim uvjetima.

Također je vrijedno napomenuti da se ukrasne ograde mogu postaviti ne samo po obodu parcela, već i za ukrašavanje cvjetnjaka i rekreacijskih područja. Postavljanjem prekrasnih ograda možete stvoriti ugodnu atmosferu na svom imanju.

Opcije za izradu ograda od stubova

Postoji mnogo načina za montažu ograde od stupova, što značajno povećava raspon mogućnosti prilikom izrade originalne ograde. Pogledajmo najzanimljivije i neobične opcije izvođenje ograda:

Važne tačke

Ako odlučite sami montirati ogradu, obratite pažnju na sljedeće nijanse:

• Daske koje će se koristiti za izgradnju ograde moraju se prvo osušiti. U suprotnom, dekorativna ograda može se deformirati i izgubiti svoju atraktivnost;
• Da bi ograda izgledala urednije, preporučljivo je odabrati stupove iste veličine;
• Prilikom pričvršćivanja dasaka na vodoravne ili okomite nosače, možete koristiti metalnu žicu, čavle ili spajalice;
• Da biste zaštitili dekorativnu strukturu od preranog uništenja, preporučljivo je tretirati drvo posebnim antiseptikom;
• Zakopani dio drveni nosači neće istrunuti ako je prethodno taran.

Proces postavljanja ograde

Ograda u stilu ranča

Postavljanje ograde vlastitim rukama ne traje mnogo vremena i ne zahtijeva nikakve posebne vještine, tako da gotovo svatko može sastaviti konstrukciju od stupova. Da biste to uradili potrebno je da uradite sledeće:

1. Prvi korak je označavanje područja na kojem će se postaviti ograda;
2. Zatim morate zabiti kutne stupove u bubreg i razvući nit između njih. U budućnosti će služiti kao smjernica koja će vam omogućiti da odredite visinu ograde;
3. Zatim se prave rupe za stubove. Poželjno je da njihova dubina bude najmanje 80 cm;
4. Sada morate ukopati nosače u pripremljena udubljenja. Praznine između stupova i tla treba popuniti drobljenim kamenom, koji u budućnosti neće dopustiti da se ograda olabavi;
5. Zatim se nosači napune cementnim malterom;
6. Nakon što se cement stvrdne, morate pričvrstiti poprečne stupove na nosače pomoću samoreznih vijaka;
7. U završnoj fazi rada, gotova konstrukcija je premazana bojom ili lakom.

Video će vam reći kako napraviti ogradu od stupova od otpadnog materijala:

Zaključak

Ograde u stilu ranča postale su prilično popularne zbog jednostavnosti DIY instalacije, kao i dostupnosti korištenih materijala. Oni koji žele napraviti takvu ogradu mogu kupiti gotove materijale u željezari ili sami pripremiti stupove. Glavna prednost ukrasnih ograda je mogućnost izgradnje prilično jakih ograda u kratkom vremenu uz minimalne financijske troškove.

mješoviti - sa metalnim ili cijevnim okvirom potpornih zidova i gornjom drvenom oblogom.

Krajevi nosača su ugrađeni u monolitne temeljne čaše dimenzija 40? 40 cm i ispunjen cementnim malterom.

Pergole su ukrašene biljkama penjačicama ili penjačicama i naširoko se koriste u seoskim i vrtnim područjima. Izgledaju sjajno u vrtu bilo koje veličine, formirajući prirodnu krošnju. Pergole i lukovi dolaze u različitim dizajnima i mogu ukrasiti više od vrta. Mogu se postaviti uz fasadu, ogradu ili kombinirati s vidikovcem (Sl. 18). Pod zelenim krovom pergole možete urediti prostor za opuštanje. Trebalo bi biti mjesta za klupu, stol i drugu baštensku garnituru.

Rice. 18. Dizajn pergole preko šetališta

Pergole i druge konstrukcije, o kojima će biti riječi u nastavku, mogu se napraviti od drveta, plastike i drugih dostupnih materijala. Prikladne su plastične cijevi koje se koriste za izgradnju lučnih staklenika: lagane su i dobro se savijaju.

Materijali za izradu metalnih dijelova pergole su čelične cijevi i uglovi, duraluminijski profili različitih konfiguracija.

Velike pergole se izrađuju od debelih cijevi, kako se povećava masa biljaka penjačica.

Proizvodnja pergole počinje izradom stranica. Potrebni praznini se izrezuju iz cijevi. Na gradilištu se na označenim mjestima kopaju rupe dubine 1-1,2 m. Na dno se izlije pješčani jastuk debljine oko 10 cm, a rupa se ispuni betonskim malterom do nivoa ugradnje krajeva. potporne cijevi bočnih zidova. Nakon stvrdnjavanja betona, postavlja se bočni zid i učvršćuje potpornim daskama. Vertikalna instalacija se provjerava viskom. Drugi bočni panel je također instaliran.

Obje jame sa ugrađenim bočnim zidovima se betoniraju, vrh se armira i drži do potpunog stvrdnjavanja betona (oko tjedan dana).

Nakon 8-10 dana možete postaviti gornji dio. Bočne stijenke se na više mjesta spajaju zavarivanjem poprečnih cijevi. Cijela konstrukcija je prekrivena žicom ili mrežom. Udaljenost između žica treba biti 10-15 cm. Biljke će se penjati uz njih.

Zid je vertikalni okvir na kojem se nalaze biljke penjačice. Prostor za rekreaciju može biti ograđen sa dva ili više zidova.

Zidovi su izrađeni od istih materijala kao i pergole.

Drvena pergola. Ova vrsta pergole je građena od borovih ili smrekovih greda poprečnog presjeka 80? 80 mm, gornje prečke - od greda 80? 120 mm.

U skladu sa crtežom, na rezanim dijelovima su označeni potrebni žljebovi i čepi. Najprije se izbuše slijepi žljebovi, a zatim se uklanja višak drva, čime se oblik svakog žlijeba dovodi u željeni oblik. Posebna pažnja je potrebna pri turpijanju čepova podupirača kako bi se osiguralo da su čvrsto spojeni sa stupovima i prečkama pod uglom od 45°. Nakon što su pripremili sve detalje, izrađuju probnu montažu pergole. Da biste to učinili, položite prečke na ravnu površinu (sa žljebovima prema gore) i položite prečke na njih (također sa žljebovima prema gore). U utore poprečnih šipki umetnuti su čepovi nosača s odstojnicima i podupiračima. Po potrebi se odgovarajući klinovi i žljebovi međusobno prilagođavaju. Drveni dijelovi su antiseptični. Priključci su učvršćeni vodootpornim ljepilom. Samourezni vijci za drvo sa šestougaonom glavom ušrafljeni su na mjesta čepova. Za šrafove izbušene su rupe za vođenje prečnika 5 mm (Sl. 19).

Rice. 19. Izgradnja drvene pergole iznad ulaza

Pergola se može postaviti na metalne anker nosače. U tom slučaju, donji krajevi regala moraju biti impregnirani bitumenskim mastikom ili katranom kako ne bi truli.

Obojite pergolu bojama za vanjske radove na drvetu.

Glavni dijelovi za montažu pergole:

Stalci (80 × 80 × 2600 mm) – 4 kom.;

Prečke (80 × 120 × 4600 mm) – 2 kom;

Nosači (80 × 80 × 1000 mm) – 4 kom;

Odstojnici (80 × 80 × 580 mm) – 8 kom;

Vijci za drvo (8 × 70 mm);

Ljepilo, antiseptik, ukrasni lak;

Nosači za ankere – 4 kom.

Zasloni i rešetke. Zvani ekrani posebna vrsta ukrasni uređaji za biljke penjačice. Služe kao kulisa za lijepo cvjetajuće drveće ili grmlje, a ponekad i za zaštitu od vjetra, podjelu površina u vrtu, izolaciju površina jedna od druge itd. U zavisnosti od funkcionalnog opterećenja, paravani mogu biti gusti i otvoreni. Za izradu paravana koristi se rešetka - drvena ili metalna rešetka. Nosači moraju biti jaki i stabilni da izdrže masu izdanaka i lišća, posebno u vjetrovitim uvjetima.

Rešetke se koriste za podjelu vrta na zasebne funkcionalne zone. Pokretne su, vrlo raznolike veličine i oblika i prikladne su bilo gdje u vrtu. Ako takav ekran opremite posudom za cvijeće, onda za zimu možete premjestiti biljke u kuću ili na verandu. Ovo je vrlo zgodno za biljke koje slabo podnose mraz. Zimi, takve rešetke i paravani mogu ukrasiti vašu salu ili zimsku baštu, a ljeti se opet mogu iznijeti u baštu ili dvorište.

Uz uobičajene pravokutne ploče, možete dizajnirati ploče bilo koje konfiguracije s prozorima, sjedištima i policama.

Pergole, lukovi, paravani, rešetke i rešetke izgledaju odlično na terasi. Mogu ukrasiti balkon i verandu, most i mali ribnjak.

Trellis. Trellis je vrtni nosač izrađen od drveta ili metala u obliku rešetke duž koje se uzdižu biljke penjačice.

Rešetka se koristi za stvaranje tihih kutaka za odmor, ograđivanje pomoćnih površina, razdvajanje površina vrta i parcele.

Rešetka se postavlja na nosače koji su uvučeni u gotove temeljne čaše dimenzija 40? 40 cm na dubini od 15-20 cm od površine travnjaka ili staze. Rešetka za rešetke može biti samostojeća ili zidna. I jednogodišnje i višegodišnje biljke postavljene su u blizini rešetki.

Cvjetnice koje se koriste za stvaranje cvjetnih gredica zahtijevaju njegu, koja se sastoji od brige o pojedinačnim vrstama biljaka i brige za cvjetnjak kao kompoziciju.

Priprema tla. Prilikom stvaranja cvjetnjaka na mjestima gdje nema plodnog tla, očistite područje i iskopajte plitku jamu odgovarajuće veličine i konfiguracije. U njega se sipaju prethodno pripremljeni i napunjeni đubrivima. biljna zemlja. Debljina plodnog sloja za jednogodišnje biljke treba biti najmanje 20-30 cm, za trajnice - 30-50, a za biljke tepiha - najmanje 15 cm.

Kao đubrivo koriste se stajnjak, kompletno mineralno đubrivo (azot - 10 g/m2, fosfor - 9, kalijum - 10 g/m2) ili kompost. Priprema tla se vrši dvije do tri sedmice prije sadnje.

Sadnja. Kako posaditi cvjetnice? Prije sadnje višegodišnjih biljaka, tlo se izravnava grabljama. Zatim se cvjetnjak dijeli na područja za sadnju pojedinih vrsta biljaka. Perennials, koje prezimljuju u zemlji, sade se u ranu jesen od 15. avgusta do 15. septembra (na jugu zemlje - 15-25 dana kasnije). Višegodišnje biljke koje se razmnožavaju sjemenom sade se u proljeće i jesen. Nakon ljetnog sušenja, lukovice tulipana i narcisa sade se krajem septembra. Dubina sadnje lukovica je 15 cm, ali zavisi od njene veličine. Lukovicu ne treba saditi dublje od njene visine puta tri.

Višegodišnje biljke se često razmnožavaju dijeljenjem grma na nekoliko dijelova. Višegodišnji grm se iskopa iz zemlje i podeli tako da svaki deo biljke ima 5-8 pupoljaka. Ovi dijelovi se sade na pripremljena mjesta u skladu sa planom. S vremena na vrijeme, takve biljke trebaju podmlađivanje i presađivanje. Biljke s puzavim rizomima rastu na jednom mjestu 8-10 godina, biljke sa kompaktnim rizomima - 10-15 godina. Višegodišnje biljke bez rizoma sa vlaknastim korijenskim sistemom potrebno je presađivati ​​svakih 3-5 godina.

Trajnice koje ne prezimljuju u zemlji (dalije, gladiole) se otkopavaju krajem septembra - početkom oktobra, nožem se odreže nadzemni deo, a rizomi i gomolji očišćeni od zemlje, suše i zimi se skladišti u podrumima ili posebnim skladišnim prostorima. U drugoj polovini zime klijaju u plastenicima i plastenicima, a u proleće se sade u gredice.

Dvogodišnje biljke se sade kao rasad, koje se prvo uzgajaju u plastenicima ili u posebnim gredicama. Sadite sadnice u zemlju u ranu jesen. Dvogodišnje biljke cvjetaju u proljeće. Nakon cvatnje uklanjaju se iz cvjetnjaka ili cvjetnjaka, a na njihovo mjesto sade sadnice ljetnih drveća ili tla.

Na mesto uvele lukovice (lale, narcisi, krokusi) sadi se i letnje cveće.

Dvije sedmice prije sadnje pripremite mjesta za sadnju na gredicama, grebenima i parterima. Rubovi cvjetnjaka trebaju biti 5-10 cm viši od okolnih travnjaka i staza i biti oivičeni uskom trakom dobrog travnjaka ili tankim ivičnjakom. Konturne linije dizajna iscrtavaju se na planiranu i zalivenu površinu cvjetnjaka. Ove linije možete nacrtati kredom.

Za sadnju je najbolje uzeti dobro formirane sadnice u fazi cvatnje. Biljke sa godišnjim ciklusom razvoja sade se tek kada prođe opasnost od poslednjeg mraza. Sadnja se vrši ujutru ili uveče. 4-5 sati prije presađivanja, sadnice se dobro zalijevaju. Sadnice se najbolje ukorijenjuju ako su posađene zajedno sa grudom zemlje. Sadnja se vrši ručno: kopaju se rupe potrebne veličine kako se korijenje biljaka ne bi savijalo prilikom sadnje, a sadnice se sade nešto dublje od korijenskog ovratnika. Ostavite mali razmak između cvjetnog ruba i obrubljenih biljaka kako bi se granica jasnije istaknula.

Nakon sadnje, cvjetnjak se odmah zalije ne baš hladnom vodom. Površine travnjaka na kojima nije zasađeno cvijeće zasijaju se travnjakom ili prekrivaju travnjakom. Zasijane površine mogu se posipati tresetnim mrvicama u sloju od 1–1,5 cm.To usporava isparavanje vlage sa površine gredice i daje joj uredan izgled.

Sadnice ljetnih izdanaka koje se pojavljuju potrebno je jednom ili dvaput prorijediti. Nakon prorjeđivanja, preostale biljke se brže razvijaju i cvjetaju obilnije.

Biljke imaju različite potrebe za vlagom. Stoga nije preporučljivo saditi biljke koje vole vlagu i otporne na sušu blizu jedna drugoj. Gomoljaste biljke, kao što su dalije i lukovičaste biljke, imaju visoke zahtjeve za vlagom. Najviše od svega, biljkama je potrebno zalijevanje tokom perioda rasta, pupanja i cvatnje.

Relativna vlažnost tla u ovim periodima treba da bude 70-80% za biljke koje vole vlagu i 60-70% za one otporne na sušu. Stopa navodnjavanja za jednogodišnje biljke je 15–20 l/m2, a za višegodišnje – 30–40 l/m2. Učestalost navodnjavanja zavisi od vremenskih uslova i svojstava tla. Višegodišnje biljke zahtijevaju dodatno zalijevanje u pripremi za mirovanje.

Malo i često zalijevanje je nepraktično, jer zbija površinu tla i ne daje dovoljno vlage korijenskom sistemu. Zalivanje je najbolje obaviti unutra večernje vrijeme ili rano ujutro. Mlaz vode bi trebao pasti. Prilikom zalijevanja prašina i prljavština se ispiru sa lišća. Uz zalijevanje vrši se prskanje kako bi se snizila temperatura zraka u prizemnom sloju i povećala njegova vlažnost između i u blizini biljaka. Prskalice se često postavljaju na veliko cvijeće.

Otpuštanje tla. Da biste očuvali vlagu, poboljšali razmjenu zraka i ubili korov, potrebno je blagovremeno otpustiti tlo u cvjetnom vrtu. Izvodi se prvo otpuštanje u rano prolećečim se osuši gornji sloj tlo. Dubina otpuštanja ovisi o prirodi položaja podzemnih dijelova biljaka. Tlo ispod biljaka s plitkim korijenjem rahli se do dubine od 3-5 cm.

Tlo ispod biljaka koje imaju horizontalne rizome, puzeće i puzajuće nadzemne izdanke pažljivo se rahli na dubinu od 2–3 cm, a rahljenje se vrši oko pojedinih grupa biljaka.

Malčiranje značajno poboljšava uslove rasta višegodišnjih biljaka. Treset ili tresetni kompost se koriste kao malč. Može biti korišteno piljevina, pijesak, sitni šljunak. Malč se nanosi na površinu gredice u sloju od 2,5-3 cm ako je gredica nova, a za gredice stare nekoliko godina - u sloju od 5-8 cm.

Vrijeme malčiranja je rano proljeće i jesen, u periodu nakon rezidbe izblijedjelih izdanaka. Dovoljno je izvršiti malčiranje jednom u 2-3 godine. Malčiranje je posebno važno u područjima sa sušnom klimom i malom količinom padavina.

Ograđivanje lokacije ne samo da štiti njene granice. Može postati pejzažni ukras i dio pejzažne kompozicije. Za svoju svrhu i izgled ograde mogu biti različite. Ograda mora odgovarati svojoj namjeni i biti funkcionalna. Istovremeno, ne samo da može biti ograda, već može obavljati i čisto dekorativnu funkciju.

U zavisnosti od visine, postoji nekoliko vrsta ograda. Visoke ograde (3-7 m) postavljaju se duž granica velikih parkova, vrtova i velikih imanja. Ove ograde pružaju pouzdanu zaštitu.

Ograde srednje visine - od 1 do 1,5 m - najčešće se postavljaju duž granica vikendice, vile i imanja.

Niske ograde se grade u blizini cvjetnjaka, partera, bara, na granicama pojedinih zona posjeda i imaju visinu od 0,5-0,8 m. Postoje i dekorativne i parcijalne ograde koje se koriste kao element dizajna. Primjer takvih ograda su ukrasni zidovi, lukovi i paravani od kamena, drveta i drugih materijala.

Ivice su niske ograde koje ograničavaju staze, cvjetnjake, cvjetne gredice i pojedinačna stabla.

Ograde se grade od raznih materijala: drveta, plastike, metala i prirodnih ili vještački kamen. Žive ograde su još jedna vrsta ograde koja je popularna i koja se stalno obogaćuje novim uzorcima biljaka i metodama izrade samih živih ograda.

Prilikom izgradnje visokih ograda, postolje od kamenih blokova polaže se na unaprijed izrađeni temelj. Na podnožju u koji je pričvršćena rešetka postavljen je metalni okvir. Ako je ograda napravljena od kamena, zidanje počinje od temelja, postavljajući sloj hidroizolacije. Rov za temelj i podlogu je širi od zida za 10 cm sa obe strane ose i 30-40 cm dubine. Montažni armiranobetonski elementi se prvo ugrađuju s privremenim pričvršćivanjem, a zatim se stežu stezaljkama dok se čvrsto ne prilegnu stupovima u žljebovima. Verificirano je nekoliko sekcija i svi zidovi su konačno betonirani. Za pričvršćivanje regala koristi se beton marke najmanje M200 i otpornosti na mraz od najmanje 50. Koriste se i drveni nosači prečnika najmanje 14 cm i dužine 2,3 m. Dio stalka ukopan u zemlji je zaštićen od truljenja zagrijanim bitumenom ili pečenjem.

Ograde od čelične mreže izrađuju se u obliku dijelova postavljenih između stupova cijevi. Drvene i mrežaste ograde izrađuju se bez čvrstog temelja, ograničene na postavljanje stubova. Za niske ograde koriste se kameni i betonski obrubi, niske rešetke od lijevanog željeza i metala, keramički figurirani blokovi, cigla, drvo i plastika. Mnoge kompanije proizvode gotova pluća plastični obrubi koji se mogu postaviti oko cvjetnjaka ili travnjaka za kratko vrijeme.

Niske ograde mogu se izraditi od čeličnih vodovodnih cijevi promjera 38 mm. Regali su izrađeni od istog materijala, dijelovi su pričvršćeni gotovim navojnim T-u.

Niske ograde mogu biti multifunkcionalne. Takve ograde se koriste kao klupe ili potporni zidovi. Metalni i drveni dijelovi ograde farbani su nitro-emajl bojama u mekim tonovima.

Ograda stabla - posebna vrsta ograde za pojedinačna stabla i grmlje. Rešetka za ogradu štiti korijenski sistem stabala od zbijanja, ograničava rupu za zalijevanje i gnojenje. Rešetka oko debla može poslužiti kao oslonac za biljke penjačice.

Što je nekretnina vrijednija, vlasnik želi da postavi jaču ogradu. Možete vidjeti razne ograde - od betona, cigle, sa kovanim elementima. Naravno, lijepe su i pouzdane. Ali za mala kuća Redovna ograda je sasvim dovoljna.

Prije početka gradnje potrebno je odrediti lokaciju stupova i materijal od kojeg će biti izrađeni. Stubovi su glavni nosivi element, pa njihova izrada i ugradnja zahtijevaju posebnu pažnju. Baza drvenih stubova je spaljena, premazana vrućim bitumenom ili katranom ili omotana u nekoliko slojeva plastične folije ili filca. Prilikom izrade stubova od metalnih ili azbestno-cementnih cijevi potrebno je spriječiti ulazak vode. Njihova unutrašnja šupljina je ispunjena cementnim malterom.

Prečke, ili nogice, pričvršćene su na okrugle stupove metalnim nosačima, nosačima ili stezaljkama. Spajalice su izrađene od armiranog gvožđa prečnika 10–12 mm, tako da se noge uklapaju u njih sa razmakom od 2–3 mm. Nosači su pričvršćeni za stupove maticama ili zavareni.

Obujmice su izrađene od čelične trake debljine 2-3 mm i zategnute vijcima, učvršćujući ih zajedno. U stupovima od azbestno-cementnih cijevi, noge su pričvršćene konzolama od čeličnog lima debljine 5-6 mm. Da biste to učinili, u stupovima se izrezuju ili buše rupe u koje su umetnute konzole, a unutarnja šupljina se ispunjava betonom.

Drveni, čelični i betonski stubovi su trenutno dostupni za prodaju. Stubove možete napraviti od azbestno-cementnih cijevi i drugih materijala (rezovi čeličnih kutova, kanala itd.).

Betonske stubove možete napraviti sami. Oplata se izrađuje od dasaka, po mogućnosti na nekoliko stubova odjednom, uzimajući u obzir dug period očvršćavanja betona prije stvrdnjavanja. Gotova oplata je iznutra obložena limom. Okvir je pleten od armaturne žice prečnika 6-8 mm i postavljen u oplatu, izliven betonom. Kalup za istovremeno livenje četiri stuba četvorougaonog poprečnog preseka izrađuje se na sledeći način. Ploča od dasaka obložena je pocinkovanim željezom i pripremljeno je sedam dasaka. Četiri od njih (dvije krajnje i dvije krajnje) obložene su željezom s jedne strane, a ostale ploče - s obje strane.

Sve pregradne ploče su pričvršćene za štit i jedna za drugu čeličnim šiljcima. Da bi se održali pravilni uglovi, dodatno se pričvršćuju kukicama za kapice.

Za pojačanje uzmite čeličnu šipku promjera 6-8 mm. Armatura je pletena žicom promjera 3-5 mm, čiji krajevi istovremeno služe za fiksiranje armature u kalupu.

Možete odmah zavariti obloge na armaturu kako biste osigurali vene.

Unutrašnja površina kalupa je premazana korišćenim mašinskim uljem. Polaže se armatura i obrada se puni betonskim malterom.

Za pripremu otopine uzmite mješavinu cementa, pijeska i sitnog drobljenog kamena u omjeru 1:2:2. Sve dobro promiješajte i napunite vodom u količini od 2-2,5 litara vode na 1 kg cementa.

Beton se polaže u dijelovima, svaki put se izravnava po cijeloj formi. Nakon punjenja, obrazac se prekriva vlažnom folijom i ostavlja nedelju dana dok se beton potpuno ne stvrdne (forma se stavlja u hlad).

Forma se postepeno oslobađa od betona. Prvo uklonite vanjske ploče i izvadite dva vanjska stuba. Zatim, nakon uklanjanja preostalih dasaka, uklanjaju se preostali stupovi.

Priprema stupova počinje izradom stezaljki za pričvršćivanje vena. Prekrivači se mogu zavariti na čelične cijevi kako bi se osigurale vene.

Rupe za vijke u venama izrađuju se pomoću bušilica za drvo.

Stubovi (uključujući i betonske) postavljaju se na betonsku podlogu. Prečnik jame je 2-2,5 puta veći od prečnika stuba.

Na dno jame se sipa pijesak u sloj od 20 cm i zatim se priprema betonski malter: cement (2 dijela), pijesak (1,5 dijela), fini drobljeni kamen (3 dijela), razrijeđen vodom do konzistencije tekuće kisele pavlake (za kisela tla bolje je uzeti drobljeni krečnjak).

U rupu se postavlja sloj sitnog šljunka (15-20 cm) i puni se betonskom smjesom. Tapnite debelim stupom kako biste uklonili mjehuriće zraka iz betona. Postavljaju stub, poravnavaju ga sa drugim stubovima i viskom i fiksiraju ga. Napunite rupu u slojevima, ispunjavajući kamen betonom i cijelo vrijeme zbijajući beton motkom. Postižući nivo površine, postavljaju poseban oblik za postolje od željeznog lima, podmazujući unutrašnju površinu mašinskim uljem.

Kalup se puni betonskom mešavinom tako da beton bude 5-8 cm iznad nivoa tla.Vrh temelja stuba se ravan, površina se armira, odnosno posipa čistim cementom i površina se pažljivo zaglađuje. Vrh temelja stuba sa formom prekriven je vlažnom krpom i ostavljen na nedelju dana.

Značajke ugradnje okruglih stupova od azbestno-cementnih cijevi. Da bi se ojačali, unutar njih se ubacuje metalna armatura i puni betonom. Sastav betona je isti kao i za temelje stubova, samo bez kamena, a lomljeni kamen bi trebao biti manji. Da bi stubovi bili još jači, betonska smjesa se miješa s otopinom boje na bazi vode.

Azbestno-cementni stub ugrađen u rupu napuni se do 20-30 cm betonskom smjesom, udarajući je stupom. Punjenje betonom donji dio stupa, umetnuti armaturu i nastaviti sipanje betona u slojevima. Vrh stuba je urađen u obliku kupole i pažljivo peglan. Zatim prekrijte mokrom folijom i ostavite nedelju dana.

Prilikom postavljanja stupova s ​​razmakom od 2-3 m između njih, označavanje se vrši pomoću užeta i viska. Stubovi su ukopani 50–80 cm uz obavezno ojačanje ciglom ili lomljenim kamenom. Preporučljivo je gornji dio u podnožju učvrstiti malterom ili betonskom košuljicom.

Prednja strana ograde je često građena stubovima i postoljem od opeke. Temelji za njih su napravljeni od šljunka sa obaveznim malterom ili betonskom košuljicom. Stubovi od opeke namijenjeni za vješanje kapija i prolaza moraju biti ojačani armaturom postavljenom u sredini zida i ispunjeni tekućim cementnim malterom s punilom.

Za pričvršćivanje ploča u zidu se ostavljaju žljebovi ili se metalni nosači umetnu pomoću čeličnih uglova. Produbljivanje temelja stubovi od cigle– 50–80 cm Stubovi su međusobno povezani bazom širine jednu ciglu, koja služi kao slijepi prostor za oblaganje ograde.

Često se ograde grade od jedne baze s metalnim stupovima i podupiračima pričvršćenim u njoj. Bazira se na betonu položenom u oplatu. Ponekad je betonska podloga obložena prirodnim kamenom, granitnim drobljenim kamenom ili ukrasnim betonskim pločama. Ograda je izrađena od ograde, metalne mreže, rešetke i drugih materijala.

Ovo je najkraća vrsta ograde, njen vijek trajanja nije duži od 8-12 godina, ovisno o klimi i kvaliteti drveta. Međutim, drvene ograde su jeftine i ne zahtijevaju posebne troškove izgradnje (Sl. 20).

Rice. 20. Izgradnja drvene ograde

Drveni dijelovi moraju biti tretirani. Priprema se sastoji od obrade stubova, piljenja i antiseptiziranja ograde. Noge ili žile služe kao nosivi element, izrađuju se od debelih greda ili stubova očišćenih od kore promjera 6-10 cm bilo koje dužine. Možete ih spojiti, pazeći da se spojevi gornjeg i donjeg sloja ne poklapaju. Grede se spajaju u pola stabla širine ili visine kosim rezom. U prolaznim utičnicama stubova noge su pričvršćene drvenim klinovima. Kolčeve u konzole betonskih stubova možete pričvrstiti na najjednostavniji način: u sredini konzole se udarcima čekića savija i utiskuje u drvo.

Za drvenu ogradu obično se koristi ograda - trake i daske različitih presjeka dužine 1,2–1,8 m. Ispunjava se duž užeta ili prema šablonu. Kabel se čvrsto navlači pomoću dvije trake s razmakom od 3-5 m na visini gornjeg kraja ograde. Šablon je križ, čije je postolje izrađeno od daske, širine jednake razmaku između ograde, prečka je izrađena od tanke trake dužine 40–50 cm, prikovane na postolje pod pravim uglom. Ovaj šablon vam omogućava da brzo popunite oblogu ograde. U ovom slučaju, kabel se koristi samo za kontrolu.

Stubovi su brušeni brusnim papirom, a vrhovi su ispiljeni u dva nagiba. Za bolje očuvanje stupova, njihov donji dio je prekriven sa 2-3 sloja krovnog materijala s vrućim katranom.

Žile na vrhu su blanjane na jednoj kosini tako da voda teče prema dolje. Razmak između stubova je 3 m, a dužina vena 6 m.

Rupe se kopaju bušilicom, nakon uklanjanja travnjaka.

Dubina jama je obično 1-1,3 m, debljina pješčanog jastuka je 0,2 m.

Prvo se postavljaju ugaoni stupovi, a zatim se ostali postavljaju duž kabela. Stub postavljen u rupu je fiksiran. Vertikalnost se provjerava pomoću nivelete ili viska. Razmak između stupa i zida jame je ispunjen pijeskom.

Nakon postavljanja stubova, označite mjesta rezova na stupovima za donje i gornje vene. Zglobovi donje i gornje vene razdvojeni su u različite stupove.

Vene se zakucavaju, a zatim se ograda puni uz gajtan ili prema šablonu.

Prilikom zakucavanja ograde, osim šablona, ​​majstori koriste poseban čekić. Takav čekić ima slijepu rupu bliže udaraču.

Nakon što ste ubacili kraj eksera u rupu, savijte kraj nokta čekićem, koristeći ga kao polugu, a zatim se kraj nokta uvuče u venu. Ovo čini ogradu mnogo jačom.

Postoji mnogo različitih opcija za letvice, ali one koje povećavaju trajnost ograde zaslužuju posebnu pažnju. Najčešći tip je ograda, čiji su gornji krajevi odrezani prema dolje kako bi se vlaga otkotrljala. Međutim, takva letvica ima nedostatak - kosi rez povećava površinu kraja, a to dovodi do povećanog vlaženja drveta duž vlakana. Efikasnije je koristiti uzdužnu obloženu traku postavljenu ravno ili sa blagim nagibom.

Donji krajnji dio ograde podložan je intenzivnoj izloženosti destruktivnim faktorima. Preporučljivo je izgraditi postolje od cigle, betona ili šljunka između stubova.

Prilikom izgradnje drvenih ograda možete koristiti jeftine, pristupačne materijale - klupe, stupove, grmlje. Pletene ograde su veoma dekorativne. Izrađene su od grančica vinove loze, vrbe, lijeske i drugog fleksibilnog drveta. Okvir ograde od pletera je napravljen od stubova i tri stuba.

Trajnost takve ograde povećava se ako se koriste materijali koji su očišćeni od kore. Prije nego što počnete graditi ogradu, morate izmjeriti obim područja i podijeliti ga na jednake dijelove. Na granicama njihovog spoja ukopani su stubovi visine 1,5 m. Za izradu ogradnih panela izbušene su tri rupe u dvije bočne daske za cijevi ili grede koje formiraju horizontalne prečke. Čelične cijevi promjera 25 mm ili grede su pričvršćene u rupama bočnih dasaka kako bi se formirao okvir. Pogodnije je izvršiti daljnje radove na punjenju njegove ravni vodoravnim pozicioniranjem okvira. Svaka daska ili šipka se uzastopno prelazi preko jedne ekstremne cijevi (ili grede), zatim ispod srednje i opet preko druge krajnje. Sljedeća tabla se prenosi obrnutim redoslijedom i postavlja se blizu prethodne. Gotovi štitovi su pričvršćeni na stupove kroz bočne daske. Sastavljanje ograde na ovaj način pogodno je ako trebate zamijeniti staru ogradu novom, ostavljajući stare stupove.

Da bi ograda bila ravnomjerna, kada bušite rupe, potrebno je razvući uže između vanjskih stupova na razini svakog reda rupa.

Dekorativne niske ograde mogu se napraviti u obliku rešetke od nagnutog sklopa prekidača od breze promjera 25-40 mm (donji kraj ograde je zaoštren i zabijen u tlo pod uglom od približno 60°, zatim pričvršćena na kočeve) ili niska ograda od trupaca zabijenih ili ukopanih u zemlju prečnika 120 – 150 mm.

Ako se drvena ograda postavlja na betonske, čelične ili azbestno-cementne cijevne stupove, onda ako se pravilno održava može trajati i do 20 godina.

Jednostavna, jeftina i lijepa ograda može se izgraditi od stubova i žice, koja je prikovana sa vanjske strane stubova.

Takva će ograda biti jača ako se donji krajevi suhih stubova, koji se zatim ukopavaju u zemlju, katranom, a ekseri, spajalice i žica premazuju uljanom bojom. Preporučljivo je da se odrezani krajevi stubova obojaju istom bojom kako bi se zaštitili od vlage. Međutim, ako su motke svježe, postoji šansa da će se ukorijeniti i da ćete imati živu ogradu.

Žica će se bolje rastegnuti, a ograda će biti jača ako napravite oslonce za stupove i kolce. Ispod donjih krajeva nosača stavlja se kamenje ili se podupirači ukopavaju u rupe ispunjene šutom. Za potporne stupove ograde iskopava se rupa nešto veća od promjera stupova i popunjava se šutom i kamenim ulomcima. Da biste napravili ogradu, možete koristiti stare letvice, vežući ih na vrhu i na dnu debelom žicom. Ovako ispleteni dijelovi ograde zabijaju se na ukopane stupove na udaljenosti od 2-3 m jedan od drugog.

Donji krajevi drvenih stubova za ogradu mogu se impregnirati smolom ili bojom. U tu svrhu možete koristiti komad cijevi promjera većeg od promjera stupova. Cijev je pričvršćena u tronožac od debele žice, njen donji kraj je postavljen na ciglu, napunjen smolom i zagrijan na vatri. Donji krajevi stubova uronjeni su u otopljenu smolu i drže se nekoliko minuta kako bi imali vremena da se namoče.

Kombinovane ograde imaju betonsku, kamenu ili ciglenu podlogu i stubove (sl. 21) . Debljina zida treba da bude najmanje 40 cm, ali ako je dužina ograde preko 20 m, potporni zidovi moraju biti postavljeni na svakih 8-10 m.

Rice. 21. Vrste kombinovanih ograda: a – ograda od kamena, cigle i drveta; b – ograda od cigle i gotovih betonskih modula

Rasponi između stubova mogu biti izrađeni od gotovih betonskih modula, mreže, drveta, cigle ili livenja. Često se za ogradu koristi ono što je ostalo od izgradnje.

Za kapije, stubovi sa poprečnim presekom od najmanje 50? 50 cm pomoću armature. Temelj je napravljen isto kao i za stubove od cigle.

Za zaštitu od padavina gornji kraj kamene ograde je malterisan ili obložen betonskim pločicama, crijep na malter, pokriven krovnim gvožđem, a obostrano se uređuju male slijepe površine za odvod vode. Dati dekorativni izgled a istovremeno, radi izdržljivosti, prednja strana ograde može biti izrađena od kombinacije različitih građevinskih materijala, na primjer, stupova i postolja - od crvene cigle ili prirodnog kamena, ograde - od metalne ili drvene obloge.

Stubovi su napravljeni pravougaono sa poprečnim presekom 250? 750 mm i visina 140 cm (uključujući osnovni dio). Oplata je izrađena od širokih dasaka na drvenim letvicama.

Ograde sa metalnom oblogom su izdržljive. Nosivi elementi takve ograde mogu biti metalni okrugli stubovi(između njih se postavlja podloga širine 25 cm od cigle ili prirodnog kamena) sa oblogom od armaturne mreže, koja je zavarena na okvir od cijevi, kutova ili kutijastih profila. Stubovi okvira su oslonjeni na podupirače pričvršćene u podnožju ograde, koji mogu biti obloženi prirodnim kamenom ili glaziranim pločicama.

Treba imati na umu da ograde od metalnih konstrukcija zahtijevaju redovno farbanje. Pogodne su ograde od cigle ili profilisane keramike sa prolaznim letvicama na pješčano-cementnom ili krečnom mortu. Osnova za njih je ista kao i za ostale ograde, s tom razlikom što bi razmak između stupova trebao biti višekratnik veličine upotrijebljenog keramičkog bloka.

U poređenju sa ogradom, takva ograda traje duže i ne blokira biljke od svjetlosti. Stupovi za mrežastu ogradu mogu biti bilo što: čelik, azbest-cement, armirani beton ili drvo. Nije ih potrebno cementirati, iako izlijevanje podloge čini ogradu stabilnijom. Ali možete jednostavno ojačati stupove ciglama zakopanim u ravnini s površinom tla. Najlakši način za ugradnju čeličnih cijevi je da ih zabijete čekićem.

Mreža se obično prodaje u rolama od 10-20 m, širine 1,5-2 m. Kada se postavlja na stubove, mreža se podiže 15-25 cm iznad tla kako bi njeno dno manje rđalo.

Kada su rasponi između stubova manji od 3 m, mreža se ne savija i ne savija čak ni bez vezanja za zategnutu žicu.

Međutim, mreža pričvršćena na žicu promjera 5-6 mm, razvučena između stupova, i ljepša je i pouzdanija. Ograda izgleda dobro ako ima drvene žile koje se protežu duž vrha i dna stubova, na koje je pričvršćena mreža. Vene se prave od dasaka debljine 30-40 mm i širine oko 10 cm.

Najizdržljivija i najljepša ograda izrađena je od metalnih dijelova u obliku okvira na koje je zavarena mreža.

Kada su postavljeni, ugaoni stubovi se često naginju prema unutra, uzrokujući savijanje mreže. Mogu se ojačati podupiračima i odstojnicima.

Ova vrsta ograde je najtrajnija i najpogodnija za vikendice i okućnice. Kombinuju pouzdanost, efikasnost i jednostavnost ugradnje.

Gotovi dijelovi mrežaste ograde su dostupni za prodaju, ali ih možete napraviti sami. Za izradu takve mrežaste ograde potrebni su vam betonski stupovi, čelični ugao i mreža. Odaberite ravnostrani ugao sa policom od najmanje 32 mm i neravni ugao sa policom od najmanje 40? 25 mm. Mrežica se prodaje u rolnama veličine 1,5? 10 m. Sekcije se rade dužine 3 m. Za jednu sekciju dovoljan je jedan ugao dužine 9 m.

Krajevi sekcija su turpijani pod uglom od 45° i okvir je zavaren. Mreža je zavarena na 2-3 mjesta na jednu kratku stranu.

Zatim, koristeći polugu kao polugu, povucite mrežicu i zavarite je na 2-3 mjesta na drugu kratku stranu okvira. Povlačeći mrežu, zavarite je na 2-3 mjesta na sredini jedne duge strane, pa druge. Povlačenjem mreže zavarite je u uglovima, a zatim po celom obodu u koracima od 8-10 cm.Mreža se može pričvrstiti na okvir žicom koja je provučena kroz rupe u uglu.

Stubovi ispod mrežaste ograde postavljaju se uzimajući u obzir dužinu sekcije. Sekcije su zavarene na ploče ugrađene u stupove ili na stezaljke. Ugaoni delovi se mogu ojačati zavarivanjem stezača iz ugla.

Prilikom izgradnje takve ograde nema potrebe za ojačavanjem uglova. Međutim, ponekad se mreža mora spojiti iz nekoliko komada. Možete odvojiti (odvrnuti) vanjsku žicu, pričvrstiti krajeve dva dijela jedan na drugi, a zatim ih spojiti uvrtanjem žice. Veza će biti jaka i nevidljiva.

Druga metoda: spojite krajeve komada s komadom ravne žice, probušite ćelije njome, poput igle za pletenje.

Nakon toga se može pričvrstiti na stubove. Ako se na njih montiraju drvene žile, ova operacija nije teška: mreža se lagano rastegne i pribije. Ako ga treba objesiti na žicu ili samo na stupove, bit će potrebna prilično jaka napetost.

Čelična šipka je provučena kroz najudaljenije ćelije mreže, za nju je vezan kabel kojim se primjenjuje napetost. Lakše je koristiti polugu - dugu jaku motku, čiji se jedan kraj spušta u rupu (kako ne bi skliznuo), a drugi se vuče užadima.

Drugi uređaj za zatezanje temelji se na principu grede: snažno dvostruko uže ili kabel se uvija. Možete koristiti navojnu zateznu spojnicu.

Greda ili spojnica moraju se zakačiti za drvo, stub, zgradu ili ukopati trupac u zemlju. Mreža je pričvršćena na stupove žicom, po mogućnosti od nehrđajućeg čelika, ili vijcima i podloškama velikog promjera - to je pouzdanije i urednije.

Završna operacija je farbanje mreže. Ovaj posao je radno intenzivan, a što su ćelije manje, to ih je teže obojiti. Stoga je preporučljivo koristiti mrežu s velikim ćelijama (30-50 mm), koja izgleda ljepše i lakša za farbanje. Pogodnije je raditi zajedno, stojeći s obje strane ograde jedna nasuprot drugoj. Za farbanje se koristi kist, jer valjak ne farba preko tkanja.

Žičanu mrežu za ogradu lako je napraviti pomoću jednostavnih alata. Najčešće veličine mreže (visina, širina) žičane mreže su 80? 80 mm, 60 ? 60 i 45? 45 mm. Navedimo primjer dizajna za pletenje žičane mreže i postupak pletenja mreže sa ćelijama veličine 80? 80 mm.

Da se žica ne bi zapetljala, postavlja se u koncentričnim krugovima na dovodni bubanj - obrnutu kantu postavljenu na ravnu dasku, ispod koje je postavljen veliki ležaj. Položaj kašike je fiksiran utegom.

Od dovodnog bubnja žica teče do uređaja za predzatezanje, koji je komad čeličnog kanala u koji su montirana tri valjka. Promjenom položaja središnjeg valjka prilagođava se sila zatezanja žice. Kako bi se osiguralo da se valjci lako rotiraju, na vijke koji služe kao osovina valjaka s obje strane postavljaju se restriktivne podloške debljine 1-1,5 mm. Nakon zatezanja, žica se uklanja krpom natopljenom uljem koja leži na postolju.

Podmazana žica se dovodi u mašinu za savijanje postavljenu na ravnu čeličnu ploču dužine preko 0,5 m, pričvršćenu za čvrst radni sto. Mašina za savijanje žice je debelih zidova čelična cijev, u kojem se rotira nož od čvrstog trakastog čelika. U cijevi se izrezuje spiralni žljeb od 4-5 mm s nagibom od 45°, koji se završava okruglim otvorom na udaljenosti od 5 cm od ruba cijevi. Cijev se zavaruje na čelični ugao (tako da zavarivanje ne pokrije žljeb) a zatim se ugao sa cijevi zavaruje na osnovnu ploču. Nakon toga se proizvodi i ugrađuje osovina potpornog dijela. Pravilna ugradnja potpornog dijela se podešava podloškama. Nož u utoru osovine pričvršćen je vijkom ili klinom. Osovina treba slobodno da se okreće. Na vrhu potpornog dijela je izbušena rupa za punjenje maziva. Razmak između zidova cijevi i noža treba biti 0,5-1 mm.

Radni sto je postavljen tako da žica rastegnuta pod uglom teče prema gore na prijemni bubanj. Bubanj može biti postolje na koje je pričvršćena rotirajuća drvena osovina ili motka od žičane mreže. Mreža je rastegnuta opterećenjem - ciglama okačenom na jaku žicu. Savijeni kraj žice pričvršćen je za jednu od mrežastih ćelija. Kada se dio mreže namota na osovinu bubnja, kuka zatezne žice se zakači za drugu ćeliju mreže.

Tkanje žičane mreže izvodi se u sljedećem redoslijedu. Rad počinje temeljnim podmazivanjem zateznog uređaja i mašina za savijanje. Žica se provlači kroz uređaj za zatezanje i uređaj za podmazivanje, njen kraj je savijen u obliku kuke na pola dužine stranice ćelije, žica se provlači kroz utor cijevi mašine za savijanje i pričvršćuje na ivica noža. Žica koja izlazi iz mašine se iseče na jednake dužine i ispreplete na radnom stolu. Gotova mreža se namotava na osovinu bubnja. Koristeći domaću mašinu za savijanje, možete tkati žičanu mrežu bilo koje visine i dužine. Najprikladnija za pletenje mreže je mekana pocinčana žica od 2,2 mm, od čega je 1,45 m valovita žica od 1,45 m.

Težina 1 m žice je 30 g, stoga će za 1 m 2 mreže trebati 1,1 kg. Ako je žica tvrda i ne savija se dobro, pletenica se zagrijava na vatri i ostavlja da se polako hladi.

Postoji mnogo dizajna kapija od različitih materijala (Sl. 22). Moraju biti dovoljno jaki i izdržljivi, imati uređaj za zaključavanje koji sprečava spontano zatvaranje vrata na udarima vjetra.

Rice. 22. Kapija u kamenom zidu

Kapije se obično grade od dve polovine (krila) ukupne širine 2,2–2,4 m, visine 1,6–1,8 m, širine kapije oko 1 m. Ako je kapija jedna, preporučljivo je obezbediti lako uklonjiv raspon ograde sa stranama ulice za ulaz vozila. Često se pri izgradnji kapije javljaju poteškoće u opremanju ulaza i izlaza - dionice puta koja povezuje dvorište sa kolovozom ulice. Ako duž lokacije postoji drenažni jarak, ulaz mora biti izgrađen tako da ne ometa odvodnju. Na dno jarka polaže se metalna ili betonska cijev odgovarajućeg promjera i dužine od najmanje 3,5 m, pravi se nasip koji se sa strane ograničava oplatom od debelih dasaka, trupaca ili betona. Ulaz mora imati tvrdu podlogu.

Dubina ispod stubova mora biti najmanje 60-80 cm, inače se stubovi mogu zaljuljati i kapija se neće zatvoriti. Podloge od betonskih, metalnih i drvenih stubova ugrađuju se do dubine od oko 1 m, zasipaju šutom, zbijaju i betonira gornji dio zasipa. Najčešći materijal za izradu kapija je drvo.

Prilikom izrade ograde, kapije se obično izrađuju širine 2,8-3 m, a stupovi za njih su dodatno ojačani. Nosači i remenje obje polovine kapije se rade na šiljcima. Kapije se vješaju na stupove pomoću posebnih šarki za kapije. Postavljaju se sa unutrašnje strane (kapija se otvara prema gradilištu). Ograda se popunjava pomoću šablona. Za zaključavanje kapije bolje je koristiti uređaj čiji je glavni dio greda poprečnog presjeka 40? 80 mm.

Jedan kraj grede je umetnut u oko fiksirano na jednom stupu. Postavljen u dva držača u obliku slova V koji se nalaze na oba konvergentna krila kapije. Zatim se greda gura u drugo oko pričvršćeno za drugi stub. Kapija se zatvara pomoću ogrtača i brave. Viseće drvene kapije na stubove bez trupaca slično je krilima visećih kapija.

Prilikom izrade kapija od metalne mreže, obje polovice kapije se izrađuju na isti način kao i dijelovi ograde, ali se moraju postaviti podupirači. Šarke su zavarene na polovice kapije i pričvršćene za stupove. Šarke za bravu su zavarene na sredini oba krila kapije.

Važni elementi svih kapija su takozvani potisni ležajevi - mali stupovi. Kada je kapija zatvorena, srednji potisni ležaj drži je u horizontalnom položaju i sprečava naginjanje ili otvaranje kapije u suprotnom smeru. Bočni potisni ležajevi drže kapiju otvorenom.

Sigurnost metalnih stubova i dijelova mrežaste ograde ovisi o ispravnosti i pravilnosti farbanja. Prije farbanja metalnih dijelova ograde potrebno je ukloniti hrđu s njih. Obavljanje ovog posla mehanički traje dugo i ponekad je nemoguće. Postoje hemijski sastavi pomoću kojih se dijelovi mogu lako i brzo očistiti do sjaja.

U prodaji postoje gotove kompozicije za uklanjanje rđe. Evo nekoliko primjera samopripremnih takvih kompozicija.

Recept 1. Dodajte 1 tabletu heksamina u 1 litar 15% rastvora hlorovodonične kiseline. Smjesa se nanosi četkom na metalne dijelove nekoliko puta dok se površine potpuno ne oslobode hrđe.

Zatim četkom nanesite 5-10% rastvor sode pepela i dobro operite metal.

Recept 2. Pripremite dva rješenja.

Rastvor A. Koncentrovani formaldehid se pomeša sa 25% amonijaka u zapreminskom odnosu 8:5.

Rastvor B. Napravite 15% rastvor hlorovodonične kiseline, dodajući 1 tabletu heksamina na svaki litar rastvora. Rastvori se mešaju brzinom od 26 ml rastvora A po litru rastvora B. Dalja obrada je ista kao u receptu 1.

Recept 3. Pripremite dva rješenja.

Rastvor A. Hlorovodonična kiselina – 470 ml, voda – 300 ml, metenamin – 1 tableta, azbest (mrvice) – 40 g.

Rješenje B. Tečno staklo– 50 ml, voda – 150 ml.

Rastvor B se sipa u rastvor A i meša. Konzumirati nakon odležavanja 18-20 sati.Obrada je ista kao u receptu 1.

U pravilu se za bojenje metalnih dijelova ograde koriste asfalt, bitumen i smolani lakovi. Svi su, nažalost, crni.

Moguće je premazati metal organosilicijumom (SO), gumom (CR), fenolnom (PL), vinil hloridom (VC) i nekim drugim bojama. Samo treba da se uverite da je prvi broj marke posle slova 1. To znači da je boja namenjena za spoljašnju upotrebu.

Metalne kapije. Takve kapije su obično opremljene mehanizmom za zaključavanje krila u zatvorenim i otvorenim položajima. Funkcioniše na način da vrata, nakon što su prošla neutralni položaj (oko 45°), opruga drže u zatvorenom ili otvorenom položaju. Osim toga, takav sistem pruža potrebnu sigurnost, eliminirajući spontano zatvaranje vrata tokom naleta vjetra.

Za izradu kapije potrebna su četiri metalna uzglavlja kreveta istog dizajna. Rastavljaju se, lukovi se pile na pola, u koje su umetnuti umetci iz cijevi istog promjera. Uz strane i sredinu okvira nalaze se čelične trake poprečnog presjeka 5? 40 mm. Horizontalni elementi omotača izrađeni su od tankozidnih cijevi prečnika 20–22 mm, vertikalni su od cijevi prečnika 10–12 mm, a polulukovi su izrađeni od čelične trake sa presjek od 4 ? 25 mm.

Izrada i montaža kapija može se olakšati ako napravite placu - konturni crtež jednog krila kapije u prirodnoj veličini na šperploči, lesonitu, kartonu itd.

Svi dijelovi su položeni duž konture šare na placu i pričvršćeni s jedne strane zavarivanjem. Zatim se krilo skida i potpuno opeče. U sredini kapije zavarene su dvije ploče od čeličnog lima debljine 4 mm za pričvršćivanje uređaja za zaključavanje i brave za zaključavanje ugrađene u kapiju, čiji je okvir izrađen od uglova, a okvir je izrađen od cijevi sa prečnika 28–30 mm i uglova 30? trideset ? 3 mm. Kapija je obješena na dvije šarke vrata zavarene za okvir i okvir na način da se kapija može skinuti.

Na vanjskim stranama krila kapije napravljeni su otvori za prolaz ožičenja opružnog mehanizma. Pričvršćuje se na kapiju na osi koja se može ukloniti, a sa druge strane - oprugom na stup od metalnog okvira unutar stupa.

Dio unutrašnjeg volumena jednog od stubova koristi se za izgradnju poštanskog sandučeta. Njegov okvir je zavaren iz uglova poprečnog presjeka od 25? 25? 3 mm, sa svih strana obložen limom, a na prednjem zidu je napravljen vertikalni prorez za prijem pošte. Na zadnjem zidu kutije su napravljena vrata koja se zatvaraju bravom za prozor.

Posebno pažljivo je potrebno izgraditi temelje za stupove, zidanje i pričvršćivanje igala za vješanje kapije. Temelj je postavljen veličinom 50? 50 cm i dubine od najmanje 80 cm.U sredini se postavlja metalna cijev prečnika 50-60 mm, učvršćena šutom i ispunjena betonskom košuljicom. Kolone sa poprečnim presekom od 380? 380 mm položeno je od crvene cigle (jedna i pol cigle) s prazninom ispunjenom ostacima maltera i lomljenih cigli. Prilikom zidanja igle se ugrađuju od čelične šipke promjera 15–16 mm u obliku slova L i ugla veličine 40? 40? 410 mm, koji je pomoću prečke zavarene na nju vezan mekom žicom za metalnu cijev stupa.

Zidanje se fugira. Ako ograda već stoji, krajeve treba umotati u filc i obložiti ciglom. Ako još nema ograde, metalni uglovi od 50 ° postavljaju se između spojeva zida kako bi se osigurali. 50 ? 450 mm i pričvrstite ih na metalnu cijev unutar stupa; pričvršćuju se na slobodne krajeve uglova vijcima ili vijcima.

Kapija je okačena na osovine pomoću čaura zavarenih na okvir. Na sredini prolaza se nalazi graničnik za zatvoren položaj kapije, a sa strane dva graničnika za otvorenu poziciju kapije.

Podizne rešetkaste kapije. Vrlo jednostavan za korištenje (zbog protuteže) i jednostavan za proizvodnju. Mogu pokriti raspon do 3 m, što ih čini pogodnim za opremanje ulaza u garažu, ulazak u dvorište, tjeranje stoke i sl. Gornje i donje šarke kapije okačene su na osovine u parnim stupovima kapije. Kraj gornje ploče, okrenut prema drugoj strani stupa, opremljen je protutegom (fiksni uteg), koji balansira krilo letvom za šišanje, zglobno spojenom na gornju i donju ploču.

Drvene kapije i kapije. Kapije i pešaci od drveta sastoje se od okvira i plašta. Pravougaoni okviri se pletu prolaznom jednostrukom čepom od šipki poprečnog presjeka 50? 100 mm, obavezno sa dijagonalnim krakom kako bi se spriječilo savijanje krila kapije. Bolje je sastaviti okvire pomoću epoksidnog ljepila, jer se ne boji vlage.

Šipke su dodatno ojačane vijcima ili tiplima (drveni ekseri). Gotovi okviri se vješaju i podešavaju bez letvica, što olakšava izradu kapija i podešavanje visine ograde.

Kapije i pešaci su okačeni na šarke tipa štale. Za njihovo pričvršćivanje na metalne ili betonske stupove postavljaju se drvene ploče koje se za stupove pričvršćuju ekserima, vijcima ili vijcima. Preporučljivo je opremiti kapiju urezna brava, zaključana iznutra i spolja, kapije se zaključavaju sa strane dvorišta prema kojoj se otvaraju. Ako kapije imaju veliki raspon, mogu se zaključati pomoću brave i četiri spajalice. U zatvorenom položaju vrata se oslanjaju na graničnik postavljen na sredini ulaza, au otvorenom položaju zaključavaju se opružnom bravom.

Postolje je napravljeno od cijevi prečnika 20-25 mm i dužine 40-50 cm.U cijevi je urezan kosi prorez tako da se pod djelovanjem opruge zasun podiže samo do nivoa donja ivica kapije. Izrezan je od čeličnog lima debljine 3-4 mm i pričvršćen za postolje na osi. Možete koristiti bilo koju oprugu, ali ne smije biti zategnuta; Koriste i običnu elastičnu traku uvijenu u podvezu.

Letve se nabijaju nakon vješanja okvira u istoj razini kao i ograda, počevši od sredine kapije, prva traka se zakucava na jednu od polovica tačno na spoju okvira, zatvarajući je i formirajući potreban ranac za zaključavanje kapije.

Prilikom rada kapije zimi, razmak između obloge i površine puta treba biti pravilno podešen: trebao bi biti najmanje 10-15 cm (na osnovu snježnog pokrivača).

Nije teško napraviti kapiju ako su i ograda i stubovi od drveta. Prvo pripremite dva stupa za kapiju, opšivajući ih (jedna strana bude ravna). Sa strane poruba je prikovana greda. Stubovi su zakopani u rupu, uzimajući u obzir da se kapija treba otvoriti na ulicu (zimi će je biti lakše osloboditi od snijega).

Traka za glavu kapije je istovremeno i ukras i čvrsta veza između stupova. Ako ne napravite takvu vezu, u proljeće ili jesen stubovi se mogu iskriviti.

Za kapiju koja ne gleda na glavnu ulicu, traka za glavu se može napraviti od daske koja zateže stubove kapije. Za zaštitu kapije, preko trake za glavu postavlja se krov od željeznog lima.

Okvir (okvir) kapije je napravljen sa šiljcima i potrebno je ugraditi podupirač. Šarke su pričvršćene vijcima, po mogućnosti pocinčanim ili kadmijumom. Zatim se na pojas zakucava ograda, učvršćuju se ručke i brava.

Željezna traka poprečnog presjeka 4? 80 mm. U traci su izbušene rupe za pričvršćivanje krovnih dasaka. Između željezne trake i dasaka polaže se traka od krovnog filca (krovni filc, staklenka). Gornji dio dasaka obložen je pocinčanim željeznim limovima, čiji se rubovi mogu ukrasiti perforiranim uzorkom, a postavlja se takozvani kokošnik od savijenog ili perforiranog željeza.

Ako ograda ima stupove izrađene od metalnih cijevi, na njih se pričvršćuju kapija i traka za glavu. Koristeći termitno zavarivanje, šarke su zavarene na stup. Ugao je zavaren na drugi stub. Željezna traka za glavu je također zavarena na stupove.

Ako se zavarivanje ne može koristiti, koriste se standardne stezaljke koje se pričvršćuju na stupove. Pripremite dva drvena bloka, od kojih je odabrana jedna četvrtina. Krajevi stezaljki koje pričvršćuju šipke su izrezane tako da ostane jedna rupa za vijak.

Šipke za vene se učvršćuju stezaljkama, zatim se u odabranu četvrtinu šipke postavljaju petlje i vješa se kapija. Na isti način, kapija se postavlja na azbestno-cementne stubove.

Kapija od kovanog gvožđa dobro se slaže sa ogradom od lančanika. U ovom slučaju su potrebni snažni stubovi (ne drveni) koji se ugrađuju u veću betonsku podlogu. Zbog krutosti okvira, mrežasta ograda ne vuče stubove kapije, tako da se kapija može napraviti bez trake za glavu.

Jastučići zavareni na stupove su širi nego inače. Petlje su zavarene na dva prekrivača skraćena s jedne strane, a ugao je zavaren na zakrivljene preklope na drugom stupu (da podupire kapiju).

Vrata kapije su napravljena na isti način kao i ograda do trijema. Elementi vrata su zavareni termotom ili zakovicama.

Ako je glava kapije pričvršćena na azbestno-cementne stupove, tada se prije izlivanja na armaturu postavljenu u stupove na vanjskom kraju zavaruje navojni klin. Nakon ugradnje takvog stupa, metalna traka trake za glavu pričvršćena je na klin pomoću matice. Između trake i krovne daske polažu se dva sloja filca.

Prilikom izrade domaćih betonskih stubova na armaturu se zavaruje i klin. Na završnoj ploči kalupa izrađuju se rupe kroz koje se provlače krajevi iglica.

U montažnim betonskim stubovima teže je ojačati vijke (stubove). U takvim stupovima se na gornjem kraju izbuši ili urezuje rupa u koju se specijalnim "gvozdenim" kitovima učvršćuje vijak (pin). Dva recepta za kit su već data. Također možete koristiti sljedeću kompoziciju: cement M300 i više se pomiješa s tekućim otopinom PVA ljepila. Rupa na stupu je premazana PVA ljepilom, vijak je odmašćen i također premazan PVA ljepilom. Vijak se zatim učvršćuje u rupu kitom.

Preporučljivo je opremiti kapiju zvonom i elektromagnetnim zasunom. Ako se kapija koristi rijetko, tada je kapija stalno u funkciji. Nije teško napraviti jaku, lijepu kapiju.

Možete koristiti, na primjer, okvir od starog metalnog kreveta, samo trebate zavariti šarke i uzorke od čelične šipke.

Izrada nove kapije od uglova, šipki i metalnih ploča od 1 mm počinje izradom okvira. Iz uglova se izrezuju praznine odgovarajuće dužine, spojni uglovi seku pod uglom od 45° i svi zarezi se zavaruju. Kada je okvir spreman, ispunjava se ukrasnom rešetkom napravljenom od šipki zakrivljenih na jednostavnom uređaju.

Uređaj za zaključavanje je pouzdaniji i izdržljiviji. Čaure mogu poslužiti i kao šarke za vješanje kapije: zavarene na okvir, postavljaju se na aksijalne šipke u obliku slova L na stupu. Brava vrata je zavarena sa unutrašnje strane, prekrivena je metalnom pločom sa rupom za ključ.

Nakon završetka radova zavarivanja, šavovi se žičanom četkom temeljito čiste od kamenca, a površina dijelova i same kapije se obrađuju prije farbanja. Pripremljena kapija se grundira po suhom vremenu, nakon sušenja čisti se brusnom krpom i farba bitumenskim lakom ili uljanim bojama.

Mostovi povezuju suprotne obale vodnih tijela, elemente putne i putne mreže, a mogu biti otvoreni i zatvoreni (prijelazi cijevi) (Sl. 23). Prilično je složeno inženjerske konstrukcije, a malo je vjerovatno da je izgradnja mosta po svim pravilima primjerena u privatnom parku.

Rice. 23. Vrste jednostavnih konstrukcija mostova

Otvoreni mostovi se grade na širokim vodenim kanalima i mogu biti napravljeni od kamenih lukova ili visećih mostova sa gornjom platformom na istoj razini na kojoj se približava putna i putna mreža. Da biste imitirali zatvoreni most, preko njega možete napraviti pergolu ili luk.

Mostovi mogu biti armiranobetonski, drveni ili metalni i grade se prema posebno razvijenim projektima (Sl. 24).

Rice. 24. baštenski most

Most preko potoka ili jaruge ukrasit će svaki pejzaž koji ima vodene karakteristike. Čak je i šetnica na obali male vode dobar nalaz za dizajnera.

Most se sastoji od raspona i oslonaca. Sa drvenim nadgradnju nosači mogu biti drveni ili kameni. Rasponska konstrukcija mosta uključuje kolovoz, glavne noseće konstrukcije (glavne rešetke) i priključke.

Kolovoz ili pješački dio sastoji se od kolovozne površine oslonjene na sistem uzdužnih i poprečnih greda. Obično su to čelični profilni dijelovi (uglovi, šine i kanali). Preko njih se postavljaju daske koje služe kao podloga za put. Osigurana je prostorna stabilnost raspona, kao i prijenos horizontalnih opterećenja (pritisak vjetra, sile kočenja itd.) na nosače raditi zajedno uzdužne i poprečne podupirače, grede, poprečne grede i glavne rešetke.

Drveni nosači moraju biti tretirani antiseptikom i premazani bitumenom kako bi se spriječilo truljenje drveta. Osim toga, tamo gdje se most spaja sa obalom, mora se ojačati betonom ili gromadama kako bi veza bila čvrsta i da se obala ne bi slegla. Umjesto rešetki i nosača mogu se koristiti betonske cijevi. Voda će teći kroz lumen cijevi, a sama cijev (ili nekoliko njih) služit će kao oslonac za most. U ovom slučaju, most će biti jednostavan i izdržljiv, ostaje samo da ga ukrasite - izgradite ogradu, obradite obalu, postavite pergolu ili luk.

Viseći most od pruća, most žičare, most od starih stabala drveća postavljenih u blizini pomoći će diverzificirati krajolik i ukrasiti ribnjak. Ako nema rezervoara, onda ga je sasvim moguće urediti.

U pejzažnoj bašti ribnjaci imaju jedan od važnih arhitektonskih, estetskih, terapeutskih i zdravstvenih značaja, jer zajedno sa zasadima čiste vazduh od prašine, snižavaju njegovu temperaturu tokom vrelog letnjeg dana (za 3-5°C) i povećavaju relativna vlažnost (za 20-30%), odnosno stvaraju jedinstvenu mikroklimu koja povećava vitalnost osobe. Osim toga, prisustvo akumulacija poboljšava stanje samih zelenih površina. Ali svako vodeno tijelo zahtijeva stalnu brigu.

U rezervoarima baštenskih i parkovskih objekata u ljetno-jesenjem periodu potrebno je regulirati izmjenu vode najmanje 2-4 puta. Dubina rezervoara u proljetno-ljetnom periodu treba biti najmanje 1,5 m.

Unapređenje prirodnih rezervoara. Prirodna vodna tijela u pejzažnom vrtu uključuju rijeke, jezera, bare i potoke, čiji su glavni tipovi pejzažnog uređenja osiguranje padina i čišćenje dna.

Postoji nekoliko metoda za pričvršćivanje kosina, pri odabiru kojih posebnu pažnju treba obratiti na estetsku percepciju tehničke konstrukcije.

Tehnički najteži dio je učvršćivanje padina jezera, protočnih bara i nasipa vodotoka.

Stabilnost kosina obezbeđena je izgradnjom niskog banketnog zida koji seže do srednje ivice vode, sa neprekidnim limovim drvenim ili armirano-betonskim nizom šipova, koji sprečava ispiranje tla sa podnožja kosine tokom talasa. formiranje. Ovako nisko pričvršćivanje omogućava da se ne naruši biološki odnos između vodene i obalne vegetacije i normalnog života ptica močvarica koje nastanjuju kopnene vode. Površina kosine iznad banket zida je također ojačana raznim materijalima kako bi se spriječilo djelovanje padavina, temperaturnih fluktuacija, periodičnih porasta vode, vjetra ili brodskih valova. U pravilu se u takvim slučajevima koristi biljna odjeća.

U granicama nadolazeće vode, padine moraju biti ojačane zidanjem, armirano-betonskim pločama sa rupama za biljno tlo i sjetvu sjemena ili neprekinutim busenom.

Padine kanala, rijeka i potoka u šumskom parkovskom području osiguravaju se na jednostavne načine:

Sadnja grančica ili izdanaka vrba;

Pojedinačna sadnja reznica ili izdanaka u šahovnici.

U prvom slučaju, u proljeće, šipke dužine 1,5-2 m polažu se vodoravno u unaprijed pripremljene žljebove smještene u paralelnim redovima i prekrivene biljnim tlom. Razmak između redova je 1-2 m. Šipke su ojačane kočićima dužine 0,8-1 m i zabijene 4/5 puta u tlo padine. U roku od mjesec dana redovno zalivanje– prvo dnevno, a zatim svaka 2-3 dana. Prve godine (jesen) uzgojene biljke orezuju se „do panja“.

U drugom slučaju, reznice i izdanci vrbe ili topole sade se u pripremljeno tlo u obliku šahovnice. Tehnika sadnje i naknadna tehnologija njege su uobičajene. Razmak u redovima i između redova je 0,8 m.

Dno prirodnih rezervoara čisti se na dva načina: pumpanjem vode iz cijelog rezervoara i bez pumpanja.

Prilikom čišćenja prvim načinom sa električnim ili dizel pumpama, sva voda se pumpa u drugi rezervoar ili u oborinsku kanalizaciju, za šta se u najnižem nagibu dna rezervoara uredi udubljenje - „jama“ za unos vode. Površinu oslobođenu od vode ostavlja se da se suši nekoliko dana, a zatim se donji mulj zagrebe do rubova rezervoara i premjesti u skladišne ​​prostore, gdje se nakon godinu dana ventilacije može koristiti za uređenje okoliša. Očišćeno dno rezervoara se izravnava prema projektnim oznakama i prekriva slojem drenažnog materijala - krupnog pijeska ili šljunka - debljine najmanje 20 cm. Obale se osiguravaju na jedan od gore opisanih metoda; Na susjednim teritorijama položene su staze, postavljene platforme, strukture i mali arhitektonski oblici. Po potrebi se postojeće zelene površine dopunjuju novim zasadima i cvjetnjacima.

Kod druge metode (bez ispumpavanja vode), rezervoar se čisti bagerima i bagerima različitih veličina. Izbor marki mehanizama i metoda kretanja muljne pulpe ovisi o veličini rezervoara i njegovoj dubini.

Umjetno jezerce stvoreno na lokaciji značajno će povećati udobnost vrta, obogatiti krajolik i povećati vrijednost nekretnine. U savremenim uslovima, površine za bašte i parkove najčešće predstavljaju pustare, tresetišta, močvare i deponije, gde se mogu graditi veštačka jezera, bare, bazeni i vodotoci.

Lake. Jezero je vještački stvoren dubokovodni prostor koji ima stalan vidljiv dotok (rijeka, potok, u rijetkim slučajevima vod) i ispuštanje vode kroz branu ili odvodnu cijev, čime se stvara protok u vodenom stupcu, iako jedva primetno. Dno rezervoara je projektovano sa odgovarajućim nagibom.

Osnova za dizajn akumulacije mogu biti prirodne udubine na površini područja, koje, kada se prodube, postaju dno jezera, u čijem središtu je napravljen kanal sa padinama od izvora vode do vode. usisni uređaj. Ovo posljednje može biti temeljni rezervoar ili mreža oborinske kanalizacije. Obale jezera i njihovi obrisi podređeni su vanjskom pejzažnom okruženju i ističu njegove glavne vizure ili doprinose njihovom sveobuhvatnom pregledu.

Profil obala bi trebao imati izražene reljefne razlike: brežuljci, kameni grebeni i izbočine sa blisko približenim tamnim četinarskim i tamnolisnim zasadima na sjevernoj strani jezera i niske, prostrane travnjake sa odvojene grupe slobodno rastuće drveće i žbunje na jugoistočnoj strani. Ova kombinacija reljefa i vegetacije omogućava rješavanje prostornog osvjetljenja vodene površine. Veličina jezera, načini njegove izgradnje i hranjenja određuju se posebnim projektom koji može izvesti specijalizirana organizacija.

Ribnjaci. Ribnjak je umjetno stvorena duboka zatvorena vodena struktura koja se hrani sakupljanjem površinske otopljene i kišnice i podzemnih podzemnih voda.

Ribnjaci se nalaze na pregibima terena gdje se skuplja površinsko otjecanje. Na ravnoj površini nastaju kopanjem volumetrijske jame i usmjeravanjem površinskih kosina prema njoj ukupnim vertikalnim rasporedom lokacije.

Ribnjaci su vodena tijela sa manjom površinom od jezera; Namijenjeni su za plivanje, vožnju čamcem, ptice vodene i ribe.

Ribnjak uključuje izvor energije - vodovodne cjevovode za umjetno dopunjavanje topljenom i kišnicom, posebno opremljene hidraulične konstrukcije u brani ili zemljanoj kosini: odvodne cijevi, zaporne ventile dizajnirane za zamjenu vode i čišćenje rezervoara (Sl. 25). Izgradnja modernih ribnjaka odvija se prema projektima tehničkog rada na osnovu detaljnog proučavanja i primjene provedenih istraživanja.

Rice. 25. Dijagram jednostavnog ribnjaka

Ribnjaci se razlikuju po izvorima hrane koji određuju ne samo njihovu lokaciju, već i površinu vodene površine, dubinu i uvjete za njihov daljnji rad i održavanje. Mogu biti protočne, čiji su izvori energije rijeke, potoci, izvorske ili podzemne vode, i neprotočne, kada su im izvori energije gradski vodovodi ili gravitacijski ili prinudni tokovi vode iz drugih akumulacija, kao i površinsko otjecanje.

Ribnjaci mogu biti pojedinačni ili u kombinaciji sa ostalima da formiraju čitav vodeni sistem dubine najmanje 1 m u blizini obale i do 4,5 m u sredini sa nagibom od obale od 1:5. Takvi parametri ribnjaka sprječavaju brzo zarastanje akumulacije algama i šašom, što doprinosi razvoju larvi komaraca, muljenju dna, cvjetanju površine vode i pojavi neugodnog, oštrog mirisa trule vegetacije.

Prilikom kopanja posude za ribnjak bagerima ili buldožerima, tlo se koristi za vertikalno izravnavanje površine. Dno rezervoara ima projektovane nagibe kako bi se osigurala nezavisna drenaža vode kroz odvodne rupe. Prilikom izgradnje korita za ribnjak posebna pažnja se poklanja sprečavanju filtriranja vode kroz njega u zemlju. Vodootpornost korita ribnjaka osigurana je prisutnošću trakaste gline na njegovom dnu. Ako se baza sastoji od propusnih tla (pijesak, pješčana ilovača), tada je potrebna njegova hidroizolacija. Najjednostavniji i najpristupačniji način je izgradnja glinene podloge ili "dvorac".

Nakon planiranja podloge, na njenu površinu u sloju od 0,3–0,5 m polaže se zgužvana glina, „glineno tijesto“ ili bogata ilovača uz nabijanje sloj po sloj (0,15–0,2 m) pomoću tampera. Sloj gline treba da se proteže 0,4-0,5 m iznad ivice vode kako bi se obala vodonepropusna.

Previše vodootporan obloga od gline– „dvorac” – rasporedite šljunčani teret sa debljinom sloja od 4-5 cm, koji se nabija u glinu, pretvarajući je u gustu šljunčanu podlogu. Zatim se na površinu polaže sloj krupnog pijeska debljine do 15 cm, koji osigurava gotovo potpunu vodonepropusnost korita ribnjaka. Za male bare moguće je koristiti kontinuirano polaganje na glinenu podlogu umjesto šljunčano-pješčanog utovara kaldrme (po principu kaldrme). Istovremeno sa radovima na hidroizolaciji postavlja se drenažni uređaj.

Drugi način vodootpornosti korita i zidova malog ribnjaka je postavljanje premaza od filca ili filca na bitumenu duž dna.

Na pažljivo planiranu i zbijenu temeljnu podlogu tla postavljaju se jedan ili dva sloja filca ili filca koji se preklapa, s tim da jedan lim preklapa drugi za 8-10 cm i ispunjava ove šavove zagrijanim bitumenom.

Kod dvoslojnog premaza, površina prvog sloja izolacijskog materijala, nakon polaganja na podlogu, prekriva se zagrijanim bitumenom, a drugi sloj izolacijskog materijala se na njega postavlja u okomitom smjeru. Šavovi formirani između slojeva premazani su bitumenom. Slojevi izolacije se postavljaju na obalu 0,4-0,5 m iznad ivice vode, njihovi krajevi su pažljivo učvršćeni zemljom i šljunkom na vrhu. Na ovako napravljen izolacijski premaz nasipa se sloj krupnog pijeska debljine 5 cm i izravnava.

Ribnjaci koji se nalaze na rijekama, potocima i gudurama nastaju korištenjem vodonepropusnih zemljanih brana, drvenih ili armirano-betonskih zidova sa prelivnim uređajem, na čijem se vrhu grade prilazi ili prolazi koji spajaju obale. Nagibi brane su od 1:1,5 do 1:3,5.

Bazeni su otvoreni vještački rezervoari sa posebno izgrađenim kupatilom za punjenje i odvod vode. Prema namjeni mogu biti prskajuće, ukrasne i sl. (u zavisnosti od veličine površine); po veličini kade - velika i mala. Osim toga, bazeni mogu biti otvoreni ili zatvoreni (Sl. 26).

Rice. 26. Zatvoreni bazen

Otvorene se obično koriste ljeti. Ali ponekad se takvi bazeni grade s umjetno zagrijanom vodom, što im omogućava da se koriste tijekom cijele godine.

Oblik bazena može biti bilo koji, ali treba imati na umu da to ovisi o namjeni bazena. Na primjer, sportski bazeni su uglavnom pravokutnog oblika i imaju dužinu koja je višestruka od 12,5 m.

U zavisnosti od namjene bazena, kada se obično sastoji od dva dijela: plitkog (dubine 0,7-1 m) i dubokog (2,5-4,5 m). Vanjski bazeni potpuno ili djelimično zakopane u zemlju. Dno i zidovi kade su od armiranog betona i obloženi završni materijal, vodootporan. Bazeni su opremljeni vodom, strujom i kanalizacijom. Površine oko bazena su pokošeni travnjaci sa gustom travom, a staze i površine moraju imati tvrdu podlogu.

Materijali za izradu kada su monolitni ili montažni armirani beton i plastika. Unutrašnja površina kade ne bi trebala biti klizava, a njeni uglovi trebaju biti zaobljeni. Voda se u bazen dovodi kroz rupu u sredini bočne stijenke i odvodi se kroz posebne donje odvode u oborinsku kanalizacijsku mrežu.

Nekoliko opcija za bazen. Hajde da razmotrimo proceduru izgradnje malog bazena veličine 2? 2 m i dubinom od 0,6 m. Da bi se spriječilo nakupljanje vlage na dnu tokom izgradnje potrebno je obezbijediti drenažu. Da biste to učinili, odrežite dno s nagibom prema sredini jame, iskopajte malu rupu dubine 0,3–0,4 m, a zatim označite točke za klinove. Da li bi rezultat trebao biti kvadrat od 1,8? 1,8 m, na uglovima kojih klinova poprečnog presjeka 5? 5 cm i 90 cm dužine, impregnirane bitumenom tako da se gornji krajevi uzdižu 25 mm iznad tla.

Zidovi jame su obloženi krovnim filcom, omotajući gornju ivicu oko daske poprečnog presjeka 25? 100 mm i zakucati na klinove tako da krovni materijal bude uklješten između klinova i daske, a daska se uzdiže 15 mm iznad klina. Donja ivica filca je omotana unutar jame, prethodno izrezana na uglovima. Nakon toga, drenaža na dnu jame se puni šljunkom dok se ne formira ravna površina. Dno je odozgo prekriveno pijeskom. Dubina jame do gornje ivice daske je oko 55 cm.Razmak između zidova jame i filca je ispunjen šljunkom kako bi se osigurala bočna drenaža.

Zatim trebate napraviti rešetke koje se mogu ukloniti od letvica i izrezati bazensku kadu od plastične folije veličine 3? 3 m. Rubovi filma, u kombinaciji s tkaninom, postavljaju se između letvica poprečnog presjeka 15? 50 mm i 2 m duge i pričvršćene ekserima. Zatim rašire kupku na dnu jame i, okrećući nastale uglove prema van, polažu letvice iza dasaka pričvršćenih na klinove. Lamele su fiksirane na vrhu. Elementi za pričvršćivanje su četiri sekcije, dva sa uzdužnim nosačima (dugi) i dva sa poprečnim nosačima (kratka). Dugi dio je sastavljen od tri poprečna podupirača - daske s poprečnim presjekom 100? 20 mm, na koje ploče poprečnog presjeka 25? 100 mm i dužine 440 mm. Odstojnici su zatvoreni u okviru.

Gornja ravnina u uzdužnom smjeru obložena je letvicama poprečnog presjeka 40? 15 mm u razmacima od 10 mm. Kratki dio je dugačak 185 cm, vanjski podupirači služe kao krajevi okvira. Letvice gornje ravni su postavljene u poprečnom smjeru. Gotovi dijelovi se postavljaju tako da žljebovi poprečnih podupirača pričvršćuju ugrađene letvice kade. Svi drveni dijelovi su premazani uljem za sušenje, farbani ili lakirani.

Za zimu se filmska kupka uklanja. Ako ga presavijete dijagonalno i omotate preostali "rep" oko sklopljenih letvica, dobićete paket od 200? trideset ? 20 cm.Jama je pokrivena daskama kako bi se spriječile padavine.

Bazen za djecu. Površina takvog bazena je oko 4 m2. Dno od ulaza u bazen spušta se za najviše 50 cm (možete napraviti stepenice visine 10-15 cm). Na ulaznoj strani je postavljen engleski travnjak ili su postavljene pločice kako bi se spriječilo da prljavština uđe u vodu.

Bazen je betoniran, dno mu je armirano. Preporučljivo je da se bazen nalazi na njemu glinenog tla, koji ne propušta vodu. Ako nema gline, preporučljivo je donijeti je prije betoniranja poda i položiti na dno u sloju od 10-11 cm, dobro zbiti. Pločice se postavljaju duž ivica bazena kako bi se spriječilo ulazak prljavštine.

Za odvod vode koriste se tvrde plastične cijevi, izlaz se postavlja na najdublje mjesto. Prilikom betoniranja treba voditi računa da ravni dio dna bude umjereno nagnut prema izlazu.

U blizini visokog zida postavlja se preljevna cijev za odvod viška vode i uklanjanje prljavštine sa površine bazena. Voda treba da izlazi u tankom sloju maksimalne širine. U bazenima kvadratnog oblika, prljavština se skuplja u uglovima, pa je najbolje ugraditi umivaonike u zadnja dva ugla. Voda se sakuplja u sabirni rezervoar i koristi za dopunjavanje bazena. Zbirka je izgrađena od betona sa planskom veličinom od najmanje 70? 70 cm Pokriveno radi sigurnosti drvena rešetka ili poklopac.

Bazen. Ovo je mala konstrukcija površine 4 m2, dubine od 80 do 100 cm. Najpogodniji materijal je armirani beton.

Cjevovod za odvod vode je izrađen od plastičnih cijevi. Cijev za odvod vode se polaže na najniže mjesto dna i cijev sa unutrašnji navoj, na koji je okomito pričvršćena cijev za uklanjanje prljavštine s površine vode. Na gornji kraj cijevi zašrafi se matica koja može otvoriti izlazni otvor.

Za betoniranje zida visine 80–100 cm i debljine 8 cm koristite betonska smjesa sa omjerom cementa i pijeska (šljunka) 1:6. Veličina šljunka ili šljunka nije veća od 3 cm.U sušnim danima potrebno je navlažiti beton zajedno sa oplatom. Zidovi bazena su malterisani završnim cementnim malterom i položeni na dno cementne košuljice ili položiti pločicama.

Zimi se voda iz bazena odvodi, a ispust se ostavlja otvorenim. Nakon ispuštanja vode, prekriva se poklopcem od dasaka, a na vrh se postavlja krovni filc ili film.

Veliki bazen. Veličina bazena 12? Preporučljivo je postaviti 8 m od drveća kako lišće ne bi padalo u vodu.

Od najniže tačke jame iskopajte plitak utor izvan bazena za otpadnu cijev dužine 5-6 m i prečnika 50 mm, savijte kraj cijevi prema gore tako da viri iznad dna jame za oko 20 cm, na njega stavite plastičnu čauru sa rešetkom koja se može ukloniti i pričvrstiti je stezaljkom ili bakrenom žicom. Na dno jame sipa se tanak sloj opranog šljunka ili drobljenog kamena i beton se polaže u sloju od 7-8 cm. metalna mreža od čelične armaturne šipke ili žice promjera 6-8 mm sa ćelijama od 20? 30 cm Na armaturu staviti drugi sloj maltera debljine oko 8 cm i dobro ga izravnati. Debljina betonska podloga zajedno sa šljunkovitom podlogom treba da bude najmanje 20 cm.

Bolje je položiti zidove bazena od cigle. Preporučljivo je zacementirati zidove sa unutrašnje strane bazena i izolirati vanjsku stranu bitumenom. Stepenice do bazena i kupatila za noge su od cigle položene na podlogu od šljunka i betona. U uglu kade je predviđena odvodna rupa.

Nakon dva-tri dana, kada se beton stvrdne, možete zapečatiti neravne površine i ponikve. U tu svrhu koristite otopinu cementa i pijeska (1:3). Za brzo stvrdnjavanje, dodajte 1-2% tekućeg stakla u otopinu.

Za dvije-tri sedmice, kada beton bude dovoljno čvrst, počinju da oblažu ivicu i završavaju bazen. Granicu je poželjno obložiti ciglom i cementnim malterom. Cigla je položena preko zida bazena. Oštre ivice koje strše u bazen moraju se zatupiti brusnim kamenom.

Oko bazena je napravljen ravan zemljani nasip širine 1 m, po visini jednak zidu bazena. U blizini bazena možete napraviti malu plažu, a horizontalni dio nasipa može biti obložen ukrasnim ravnim kamenjem nepravilnog oblika ili krupnim šljunkom. Padine nasipa i pukotine između kamenja su položene travom ili zasijane travom. Bazen se puni čistom vodom: česmenom, riječnom ili bunarskom.

Možete napraviti travnjak oko bazena. Zeleni travnati tepih će ukrasiti dvorište, obezbediti hladnoću tokom vrelog dana i zadržati prašinu i štetne gasove. Mješavina trava sije se na izravnanu, pognojenu (po mogućnosti tresetom) tlo: livadska plavčica (5 dijelova), livadska vlasulja (1 dio), bentgrass (2 dijela, možete dodati višegodišnji ljulj). Travnu travu najbolje je sijati u proleće. Sjeme se plitko zabija u zemlju i površina se zalijeva prvih 8-10 dana. Travnjak zahtijeva stalnu njegu, ljeti se mora zalijevati, đubriti i kositi tako da visina trave ne prelazi 5-6 cm.Košnja jača korijenski sistem biljaka, uništava jednogodišnje biljke i slabi razvoj višegodišnjih korova. Trava se prvi put kosi tri sedmice nakon nicanja.

Bazeni napravljeni od montažnih montažnih konstrukcija opremljeni su opremom za dovod i odvodnju vode. Postavljaju se na ravnu površinu lokacije, rastavljaju se za zimu i skladište. Prečnik montažnih bazena je od 5 do 7 m, dubina (visina) je 1,2 m.

Izgradnja bazena podrazumijeva veliki obim zemljani radovi, ali se mogu značajno smanjiti. Dizajn bazena omogućava stvaranje nove topografije lokacije, pojednostavljuje odvod vode i smanjuje troškove hidroizolacije. Osim toga, popločani nasip se može koristiti kao solarij. Površina bazena je obično 10–15 m2. Odabiru mjesto i označavaju lokaciju uzimajući u obzir širinu nasipa, koja je u pravilu 1/3 cijele širine bazena. Potom se skida gornji sloj zemlje i označavaju rovovi za temeljnu jamu dubine 60 cm.Zidove pažljivo izravnaju i što brže zapune betonom kako se ne bi raspalili. Prije betoniranja, vanjski zidovi rova ​​su prekriveni listovima krovnog filca s preklopom od 20-30 cm, koji služe kao hidroizolacija. Njihova dužina uzima se s marginom tako da je dovoljno da pokrije oplatu. Zatim se ugrađuje armatura u obliku grube mreže.

Napunite rov betonom, postavite oplatu i popunite gornji dio zidova, ostavljajući rupu za preljev i odvodna cijev. Između zidova rova ​​umetnuta su dva dijela azbestno-cementne cijevi promjera 100-120 mm. Nakon što beton „stvrdne“ i dobije dovoljnu čvrstoću, oplata se skida i kopa se jama, a istovremeno se formira nasip do podnožja zidova. Na dno se sipa lomljeni kamen ili šljunak i temeljno zbija u sloju od 10 cm, nakon čega se postavlja sloj pijeska, izravnava i zbija vodom. Hidroizolacija se širi na površinu - krovni filc ili polietilenski film u nekoliko slojeva, zatim se postavlja armatura i puni betonom. Dno mora biti napravljeno sa nagibom od 5-6% prema prelivu.

Bazen je obložen pločicama ili cementnim malterom (1:2) zatim gvožđem, nasip je pokriven betonskim pločama, a kosina je prekrivena travnjakom. Trebalo bi napraviti i uklonjivo metalno stepenište sa rukohvatima. Ljestve se postavljaju na četiri cijevi od kojih su dvije ugrađene u dno, a druge dvije u nasip, rukohvati su pričvršćeni za cijevi s klinovima.

Prije upotrebe, bazen se puni vodom na jedan dan, a voda se mijenja još dva ili tri puta kako bi se uklonio neprijatan miris koji ispušta svježe položen beton.

U sredini većeg bazena možete napraviti jacuzzi spajanjem pumpe i grijanja na kadu (Sl. 27).

Rice. 27. Dijagram povezivanja jacuzzija

Dekorativni bazeni nisu namijenjeni za kupanje. Riječ je o elementima pejzažnog vrtlarstva koji pejzažu parka dodaju svečanost i eleganciju, kao i stvaraju efekt reflektirajućih struktura, spomenika i oblika krošnje ukrasnog drveća i grmlja. Veličina bazena je određena njihovom lokacijom. Za optimalnu vizuelnu percepciju, ne bi trebalo da prelaze 1/5–1/6 okolnog područja.

Oblik bazena je različit (od okruglog, ovalnog, pravokutnog do slobodnih, prirodnih, glatkih obrisa), površine od 10 do 50 m2 ili više.

Glavni građevinski materijali su monolitni i montažni armirani beton; Za dekoraciju koriste kamenje, keramičke i betonske vaze, skulpture, mostove i prolaze (sl. 28).

Rice. 28. Izgradnja ukrasnog bazena sa kaskadom i vodenim biljem

Dno bazena je ukrašeno keramičkim pločicama različitih boja ili obrađeno mozaicima osvijetljenim u večernjim satima. Bazeni ne moraju biti posebno otmjeni; ukrašene su niskom betonskom ili kamenom stranom (u nivou travnjaka i platforme), a površine oko njih su ukrašene popločanim popločanjima i vazama za cvijeće jednostavnih oblika.

Biljke jasne siluete grana, lišća i cvijeća raspoređene su u blizini ukrasnih bazena. To su grmlje (kleke, tuje, žutika Thunberg itd.), Višegodišnje cvjetnice (irise, bergenija, funkia, ljiljan, zvonce, delfinium, aquilegia, astilbe itd.). Niski ukrasni bazeni ukrašeni su uz rub cvjetnim mixborderima, zasadima višegodišnjih cvjetnica ili niskih četinara i listopadno grmlje(Sl. 29).

Rice. 29. Dekorativni bazen

Za uzgoj vodenog bilja na dnu bazena se pravi udubljenje u koje se postavlja metalna korpa ili betonska posuda koja se uklanja radi pregleda i zimovanja biljaka. Također možete koristiti stijene na dnu s malim slojem bogate zemlje između njih.

Vodopad. Vodopad je posebna hidraulička konstrukcija, koja je mlaz vode koji pada sa visine od nekoliko metara (Sl. 30). Neizostavan uslov za oblik vodopada je velika širina u odnosu na visinu potoka. Samo ovaj omjer može dati potreban vizualni efekat.

Rice. trideset. Vodopad

Slapovi se nalaze na oštrim udubljenjima u reljefu, razlikama između dva nivoa budućeg kanala, koji stvaraju prelivne brane, kamene brane, uz obavezan uslov stalnog kretanja vode sa gornje terase na donju kroz preliv.

Kod izgradnje vodopada postavljaju se različiti zahtjevi za pravilne i pejzažne rasporede. Vodopad je dominantan element kompozicije, koji potčinjava okolni prostor.

Prilikom planiranja pejzažnog dizajna, vodopad bi trebao biti prirodan i uklopljen u krajolik. Posebno je važno projektirati obale i kanal preljeva, slobodno rasporediti kamenje ili gromade, slikovito sjeći obale i postaviti drveće i žbunje, te prirodno položiti staze sa zemljanim ili pješčano-šljunkovitim pokrivačem.

Redovnim planiranjem vodopad je opremljen malim arhitektonskim formama koje koriste visokokvalitetne obrađene materijale: granit, mermer, kamene ploče, tuf različitih boja itd.

Pragovi. To su umjetni lukobrani u kanalu pokretnog toka vode. Brzaci nastaju gomilanjem velikog kamenja u koritu vodotoka na putu glavnog toka vode, koji se lomi o prepreku, obilazi je uz buku i pjenu i kotrlja se dalje po koritu.

Kaskade. Manji su od vodopada, a voda pada u kaskadama u stepenicama po ivicama kreiranim po principu arhitektonsko-umjetničke kompozicije.

Međustepene gornje platforme kaskade mogu imati horizontalni ili nagnuti položaj, što smanjuje ili povećava brzinu kretanja vode. Paralelno sa kaskadom izgrađene su stepenice sa vidikovcima na kojima su postavljene ukrasne skulpture, keramičke parkovne forme i cvjetni moduli sa prekrasnim cvjetnim biljkama. Kaskada se kombinuje sa drugim vodenim uređajima - fontanama, vodenim mlaznicama itd.

Stvaranje kaskade ili kamenog potoka zahtijeva mukotrpan rad. Bolje je stvoriti potok na padini velikog kamenjara ili na prirodnoj padini ojačanoj kamenjem. Vrlo je važno da konstrukcija nije glomazna i da ne izgleda umjetno. Kako kaskada ne bi izgledala nedovršeno, koristi se prirodno kamenje tretirano vodom. Zidovi bazena su obloženi glinom, dno je obloženo šljunkom kako bi se sakrili svi tragovi njihovog vještačkog porijekla. Uz obale su zasađene biljke primorskog pojasa: sibirske i japanske perunike, žitarice, jaglac, kalte, paprati. Vrste tepiha koje se spuštaju u vodu, prave mahovine, izgledaju prekrasno.

Kanali otvoreni umjetni vodovi koji služe određenim sportskim svrhama ili povezuju rezervoare na najkraćoj udaljenosti nazivaju se. Ova oznaka kanala određuje njihov jasan geometrijski oblik, koji obogaćuje krajolik linearnom perspektivom.

Dubina kanala – 2–4 m; širina zavisi od širine utvrđeno pravilima staze za takmičenja u veslanju, skijanju na vodi i motornim sportovima. Širina vodoopskrbnih kanala određuje se na osnovu količine vode koja se pomjeri u jedinici vremena.

Obale kanala su ojačane šipovima (banketni redovi), padine su ojačane travnjakom, a opremljen je nasip.

Streamovi ili kanali- To su otvoreni umjetni vodovodi koji služe kao spojna karika između rezervoara.

Kanali variraju po širini u zavisnosti od skretanja, ogranaka u obliku krakova, potoka, ostrva i brzaka. Dno i poplavljeni dio obale moraju imati prirodni ili vještački vodonepropusni sloj sa opterećenjem pijeska i šljunka.

Obale kanala su, zbog slabog protoka vode, u poplavljenom dijelu osigurane kamenom ili rasipanjem, u nepoplavljenom dijelu - travom, niskim šibljem i višegodišnjim cvijećem, zbog čega su omiljene. mjesto za vodene ptice.

Ditches- to su mali umjetni otvoreni vodovodi koji služe za privremeno ili trajno ispuštanje vode i, uz odgovarajući dizajn zidova, predstavljaju dekorativni element.

Za ukrašavanje kanala koriste se kamene ploče, kaldrma, cigla, antiseptičke drvene rešetke i pletene konstrukcije. Uz obronke su zasađene biljke: narcisi, paprati, hemerokalis i dr. Uz ukrasne jarke napravljene su staze, koje krajoliku daju prirodan izgled i čine ga lakšim za uočavanje.

"močvara"- vrsta kamenite bašte stvorene u poplavljenom području. U močvarnim područjima dovoljno je tlo iskopati na plitku dubinu, u sušnijim područjima potrebno je izgraditi vještački rezervoar.

Zemlja se sipa na ivice rezervoara, dajući im oblik niskih brda. Granitne gromade zaobljene glečerom ukopane su u obalu okolo. Kamenje mora biti različite veličine. Postavljeni su pojedinačno ili u malim grupama i ukopani do skoro 3/4 visine. Kamene gromade treba "utonuti" u zemlju, kao da vire iz obala i podupiru ih. Drvenaste čamce koje se nalaze u prirodnoj močvari ili ribnjaku izgledaju zanimljivo u „močvari“. Budući da je „močvara“ tipična za vlažno tlo, do nje možete postaviti šetnicu ili stazu od useka.

„Močvara“ je zasađena močvarnim biljkama lokalne flore: kalama (močvarna kala), trolisnom pelicom i žitaricama. Za sadnju na obalama koriste se samo biljke otporne na vlagu, a biljke koje vole sušu sade se između kamenja na brdovitim obalama. Šumske biljke su prikladne u kompoziciji smještenoj u hladu: patuljaste sorte obične smreke i tuje, vrijeska (uključujući rododendrone) i paprati.

Industrijski i protivpožarni rezervoari– tehničke konstrukcije koje se koriste u sušnim i vrućim klimama za navodnjavanje biljaka i stvaranje ugodnih uslova za rekreaciju posjetitelja pejzažnog vrta. Akumulacije ovog tipa obuhvataju jarke sa prskalicama i vodenim zavjesama koje zatvaraju rekreacijske prostore, ukrasne bare sa brojnim mlaznicama fontana i rasvjetom u večernjim satima.

Za projektovanje prirodnih i veštačkih rezervoara, kao i za poboljšanje sastava vode, koriste se vodene biljke koje su, u zavisnosti od uslova uzgoja:

Plutajući (žuti lokvanj, bijela vodena ruža, mirisna vodena ruža, vodeni orah, itd.);

Plitka voda (močvarni kalamus, kalamus, zlatna perunika, gorki trolist, perjanica itd.);

Primorski (nezaboravnici, kanarinac, obična trska, jaglac itd.).

U umjetnim akumulacijama, vodene biljke se uzgajaju u posudama spuštenim na dno u posebno određenim područjima.

Da biste to učinili, posude se pune mješavinom lisne zemlje, gline i srednjezrnastog pijeska (u jednakim omjerima).

Svi uređaji za vodu zahtijevaju sistematsku njegu: svakodnevno ljeti i periodično u proljeće-zima-jesen.

Krhotine se moraju odmah ukloniti sa površine vode.

Neophodno je pratiti stanje obala, tijela brana, kaskada, fontana i sl., te odmah sanirati neispravne objekte.

Akumulacije treba blagovremeno čistiti kako ne bi došlo do zarastanja vodene površine vodenom vegetacijom, koja se redovno grabljama uklanja i čamcima dovozi do obale, a zatim kompostira u jamama.

Veliki popravci podrazumijevaju čišćenje dna i podvodnog dijela akumulacije od nakupljenog mulja, koji nastaje zbog prodiranja lišća i sitnih čvrstih čestica prašine.

Čišćenje rezervoara najbolje je obaviti u jesen-zimu i rano proljeće, kada se protok posjetitelja naglo smanjuje. Da biste to učinili kasno u jesen nakon instalacije trajni led ispumpati vodu. Led se spušta na tlo i bagerom sa rovokopačem (do čepa) se zajedno sa muljem transportuje kiperima do mjesta skladištenja i naknadne upotrebe.

U malim rezervoarima sa uređajima za ispuštanje vode dno se čisti nakon 2-3 godine. Istovremeno sa čišćenjem akumulacija sa početkom stalne topline, popravljaju se i sva narušena priobalna područja: travnjaci, staze i igrališta.

U proljeće i ljeto potrebno je pratiti postavljanje kamenja na pragove: ako je sastav poremećen, kamenje se ispravlja.

Potrebno je pažljivo pratiti režim izmjene vode u bazenima: reciklirati vodu, ako postoje uređaji za njeno čišćenje i dezinfekciju, ili mijenjati cijelu količinu vode dnevno. Izmjena tekuće vode treba da čini 25-30% satne potrošnje vode po smjeni.

Osvjetljenje ukrasnih bazena i fontana treba biti predmet velike pažnje, jer sudjeluje i u večernjem osvjetljenju okolnog prostora.

Dovoljno je poremetiti jednu ili dvije lampe ili reflektore tako da ne nestane samo željeni efekat večernjeg osvjetljenja, već i dio teritorije nestane u mraku.

Vodene biljke također zahtijevaju njegu. vodenih biljaka orezan i djelomično uklonjen kako bi se izbjeglo prerastanje, samopotiskivanje i smrt.

Biljke se prorjeđuju 2-3 puta godišnje uklanjanjem rizoma.

Zimi se rezervoari i bazeni štite od potpunog smrzavanja tako što se prave rupe za led, ispumpava se višak vode kroz njih, a zatim se izoluju.

Mali ukrasni ribnjaci sa vegetacijom potpuno su prekriveni za zimu izolacijskim materijalima: tresetom, suvim lišćem. U proljeće, s početkom prvih dana s temperaturama iznad nule, izolacija se uklanja.

Ako je rezervoar dovoljno velik, mjera za suzbijanje vodene vegetacije može biti držanje biljojeda u rezervoarima.

Fontane su umjetni uređaji za izbacivanje potoka vode iz posebne rupe. Potoci vode se slijevaju i padaju na različitim visinama, pod različitim uglovima i prskaju se na različite načine. Mlaz, stub, potoci ili pojedinačne kapi vode stvaraju bezbroj varijacija fontana (Sl. 31). Maksimalna visina mlaznica vode ne bi trebalo da prelazi polovinu prečnika zdjele fontane, jer sa većom visinom mlaza i jakim vjetrom voda ulazi u okolni prostor, što posjetiteljima onemogućava pristup fontani. Protok vode u fontanama baštenskog objekta ne bi trebalo da prelazi 50-60 l/s. Snabdijevanje fontanama vodom može se vršiti:

Iz gradskog vodovoda ili lokalnog izvora pomoću pumpe, a ponekad i gravitacijom;

Iz rezervoara u kojem se nalazi fontana, pomoću pumpe.

Rice. 31. Vrste fontana

Ispuštanje vode se organizira u otvorenu tacnu, oborinsku kanalizacijsku mrežu ili se stvara vodovod ili reciklaža vode.

Da bi se fontana oslobodila vode tokom zime, njeno dno je napravljeno sa nagibom prema izlaznoj tački.

Postoje fontane raznih oblika. Za njihov dizajn koriste se obojeni asfalt i beton, keramičke pločice, kovanje.

Parkovi često imaju zidne fontane sa nekoliko posuda za prikupljanje vode.

Fontane se grade i bez slivnih zdjela, gdje voda izgleda kao zavjesa ili tanak film. Takve konstrukcije sastoje se od metalne ploče ili betonske ploče na nosaču s cijevi kroz koju se diže voda.

Voda vrlo slabo curi preko površine ploče ili ploče, prekriva je tankim filmom i, tečeći po obodu, formira vodenu zavjesu, nakon čega odlazi u drenažni sloj šljunka.

Jedna od zanimljivih formi je fontana bez zdjele, koja se stvara direktno na travnjaku i sastoji se od zasebnih mlaznica sa posebnim osvjetljenjem.

Opruge, ključevi i opruge. Izvori, ili izvori, su najjednostavnije fontane, izgrađene na mjestu prirodnih izvora i koriste se i kao ukrasni elementi i u ekonomske svrhe (sredstvo za vodosnabdijevanje teritorije).

Izvor je niska zdjela - brvnara ili kamena konstrukcija bez dna, iz koje se izlijeva ili u koju se ulijeva izvorska voda.

U drugom slučaju, ugrađuje se potporni kamen ili ukrasni zid s ugrađenom drenažnom cijevi iz izvora.

Fontane za piće. Mali uređaji u obliku minijaturnih fontana razni dizajni služe za ukrašavanje i gašenje žeđi.

Sastoje se od temelja, vodovoda sa odvodnom slavinom i uređajem za česmu, ormara sa odvodnom posudom i odvodnog sistema. Visina ormarića je 65-90 cm.

Sprinkler instalacije. Fontane, odnosno prskalice, instalacije na travnjacima i cvjetnim gredicama su prskalice - konstrukcije sa lopaticama i rupama za dovod i prskanje vode. Koriste se instalacije na armaturu slavina za zalijevanje ili crijeva ili okretnih ploča. Pod utjecajem pritiska vode, počinju se kretati, ravnomjerno raspoređujući vodu oko sebe na udaljenosti od 1,5-2,5 m.

Takve instalacije stvaraju oreol svjetlosti i najfiniju maglu, što vam omogućava da se svakodnevno divite dugi. Najlakši način za postavljanje takve instalacije je probušiti male rupe u plastičnoj cijevi, položiti je na tlo s rupama okrenutim prema gore i dovesti vodu. Visina prskanja se kontroliše pritiskom vode. Takvi uređaji se postavljaju na stalnu mrežu za navodnjavanje vodovoda ili se pričvršćuju na priključak crijeva za navodnjavanje i, kako se zasadi navodnjavaju, premeštaju se na drugo mjesto, pokrivajući prostor za navodnjavanje.

Ograda od stubova najčešće ima dekorativnu funkciju. U pejzažnom dizajnu koriste se niske ograde od prirodnih materijala. Ograde ranča ocrtavaju područja pašnjaka i poljoprivrednog zemljišta. U ovom članku ćemo pogledati glavne vrste takvih ograda i opisati proces ugradnje standardne strukture.

Popularne vrste stubnih ograda

Ograda sa poprečnim stupovima („ranč“)

Najčešća je ograda od poprečnih stupova, jer takve konstrukcije istovremeno pouzdano štite područja od prodora velikih životinja, lako se postavljaju i atraktivnog su izgleda.

Slika br. 1: „ranč“ ograda od prečke

Za izgradnju ograde optimalno su prikladni debeli stubovi izrađeni sami od nedozvoljenog drveta, koji se može naći posvuda.

Ograda od vertikalnih stubova

Ograda od vertikalnih stubova - više složen dizajn. Za izgradnju se između horizontalnih trupaca isprepliću šipke ili ne previše debela stabla.

Fotografija br. 2: vertikalna žičana ograda

Fotografija br. 3: vertikalna ograda od tankih debla i grana breze

Prije postavljanja stubovi se čiste od grana i granja. Kako bi se osiguralo da konstrukcije traju što je duže moguće, krajnji krajevi žica su impregnirani smolom i zaštitnim smjesama.

Ograde od stubova postavljenih dijagonalno

Za izgradnju takve ograde trebat će vam dugi stupovi. Njihovi donji i gornji krajevi su impregnirani smolom. Za pričvršćivanje se koristi metalna žica.

Fotografija br. 4: ograda od stubova postavljenih dijagonalno

Wattle je najteža lagana ograda od stubova za izgradnju. Izgradnja će zahtijevati veliki broj dugih tankih šipki. Isprepleteni su između potpornih stubova koji su vertikalno zabijeni u tlo.

Slika br. 5: ograda

Prednosti i nedostaci ograde od stubova

Ograde napravljene od stubova imaju niz prednosti.

• Niska cijena i ekološki prihvatljiva. Prirodni materijali za ogradu možete pronaći u najbližoj šumi.
• Atraktivan izgled. Ograde od stubova izgledaju lijepo i zanimljivo.
• Jednostavan za instalaciju. Bilo koja od gore navedenih konstrukcija može se instalirati samostalno.

I kontinuirane i prolazne ograde se podižu od stubova. Otvorene strukture ne ometaju uzgoj usjeva. Područja ostaju prozračna. Čvrsta ograda od stupova štiti teritorij od znatiželjnih očiju i prodora malih životinja.

Nedostaci ograda uključuju:

• kratak vijek trajanja, dugo će trajati samo konstrukcije od debelih stupova i nosača;
• nizak nivo sigurnosti, takve ograde neće zaštititi lokaciju od uljeza.

Ovi nedostaci objašnjavaju činjenicu da se ograde od stubova obično postavljaju u dekorativne svrhe i za ocrtavanje poljoprivrednog zemljišta.

DIY ograda od stubova

Ne predugu ogradu od stubova možete postaviti vlastitim rukama za nekoliko dana ako imate materijala. Instalacioni radovi neće zahtijevati ozbiljne napore i finansijske troškove.

U nastavku ćemo detaljnije pogledati kako postaviti ogradu za ranč vlastitim rukama.

Proračun materijala

Izmjerite i izračunajte broj potrebnih nosača i poprečnih šipki.

Bilješka! Idealan razmak za postavljanje stubova za ogradu ranča je 1,5–2 m. Na taj način ćete dobiti najjaču moguću ogradu. Osim toga, duge motke i motke je mnogo teže pronaći u prirodi.

Optimalna visina je 1,2-1,3 m. Svaki dio će se sastojati od 4 prečke.

Ne zaboravite uzeti u obzir da ćete na svakoj međutački morati ugraditi 2 nosača, te debele trupce/grede sa izbušenim/izdubljenim žljebovima u uglovima. To je neophodno za povećanje karakteristika čvrstoće.

Gdje mogu nabaviti stubove i stubove?

U najbližoj šumi ćete naći drvo koje nije u prodaji. Ako ograda nije predugačka, prikupljanje materijala neće oduzeti mnogo vremena.

Bitan! Drvo dopremljeno na gradilište mora biti osušeno. U suprotnom, izgrađena ograda će se deformirati i izgubiti svoju atraktivnost.

Ako ne želite da tražite, možete kupiti stubove za ogradu i potporne stupove na gradilištu. Prilikom kupovine obratite pažnju na nivo vlažnosti materijala.

Slika br. 5: stubovi ograde na gradilištu

Neophodni alati i dodatni materijali

Za izgradnju ograde za ranč trebat će vam:

• kanap i klinovi;
• bit;
• vrtni svrdlo ili lopata;
• lomljeni kamen srednje frakcije;
• impregnacija na bazi bitumena;
• čekić;
• tamping;
• smola ili ulje za sušenje za obradu stupova i stupova;
• ekseri ili žica (za pričvršćivanje prečki);
• metalni nosači (za spajanje dvostrukih nosača).

Montaža ograde od stubova korak po korak

Postavljanje ograde za ranč je proces u 3 koraka.

Faza 1. Obilježavanje područja

Nategnite uže po obodu buduće ograde i zabijte klinove na mjesta na kojima će se postaviti nosači. Uvjerite se da su klinovi pravilno postavljeni tako da ne morate ništa ponavljati kasnije.

Fotografija br. 6: obilježavanje lokacije

Faza 2. Ugradnja stubova

Da biste postavili stupove, koristite metodu učvršćivanja.

Slika br. 1: dijagram stupnja

1. Izbušite rupu dubine 1,2-1,5 m.
2. Nanesite impregnaciju na bazi bitumena na dio stupa koji je uronjen u zemlju.
3. Postavite oslonac u rupu.
4. Držeći stub uspravno, napunite rupu drobljenim kamenom i malom količinom pijeska. Nabijajte jastuk svakih 20 cm.

Bitan! Prije nego što pričvrstite ugaone stupove, dletom izdubite utore u njima za montažu poprečnih šipki. Nezgodno je to raditi na već instaliranim nosačima.

Faza 3. Ugradnja poprečnih šipki

Postavite drvene stupove za ogradu na željena mjesta. Za pričvršćivanje koristite eksere i/ili žicu.

Nakon ugradnje svake sekcije, spojite dvostruke stupove metalnim nosačima i tretirajte krajeve nosača i poprečnih šipki smolom ili uljem za sušenje.

Slika br. 7: gotova ograda od stubova

zaključci

Kao što vidite, ništa komplikovano. Da li želite da izgradite sopstveni ukrasne ograde- počni.

Ako zaštita od uljeza i vijek trajanja dođu do izražaja, bolje je kupiti drvenu ogradu u Moskvi, koju karakterizira veća funkcionalnost, od pouzdane građevinske kompanije.