Вставить деревянные окна в деревянном доме. Монтаж и установка окон в деревянном доме. Установка окна своими руками

Пластиковые окна можно устанавливать в любого рода конструкции: камень, бетон, дерево. Но установка в конструкции из дерева требует большего внимания, так как дерево склонно к усадке по причине усыхания. Древесина, которая высыхает, превращается в сильнейший пресс, способный деформировать оконный блок. В результате оконная конструкция перестает правильно функционировать, может покоситься. Рассмотрим, как избежать возникновение такой ситуации и установить окна без погрешностей. Остановимся на специфике оконной конструкции из поливинилхлорида, его сильных и слабых сторонах.

Преимущества окон из ПВХ

Окна из ПВХ - это оконные сооружения из поливинилхлорида. Данный материал -химическая синтетика, в основе которой лежит нефтяной этилен, хлор. Данный полимер устойчивый к разным воздействиям и служит долгое время. Оконные конструкции из указанного материала устойчивы к:

солнечным лучам;
повышенной влажности;
воздействию насекомых;
воздействию невидимых глазу организмов.

ПВХ для оконных конструкций жесткий и прочный материал. Прочность полимера в несколько раз превосходит прочность деревянных конструкций и может выдерживать перепады в сто градусов - от пятидесяти градусов ниже нуля до пятидесяти градусов выше нуля.

Поливинилхлорид состоит из таких составных:

стабилизаторов;
модификаторов;
красителей;
наполнители;
смазки.

Материал очень долго служит, производители дают двадцатилетнюю гарантию, но удостовериться, так ли это, пока что невозможно. Еще не прошел срок эксплуатации первых установленных окон. Утверждения, что даже за пятьдесят лет окна не потеряют своих свойств возможно реальны. Но уплотнители для окон выходят со строя гораздо быстрее. Как показывает практика, их необходимо менять каждые восемь - десять лет. В целом, срок службы уплотнителя зависит от температуры каждой конкретной местности.

Среди преимуществ пластиковых конструкций можно выделить такие:

высокое качество материала и устойчивость к различного рода воздействиям;
герметичность конструкции - пребывая в помещении, человек надежно защищен от шума, пыли, газов и вредных веществ;
высокая звукоизоляционная способность - окна способны ощутимо гасить посторонние звуки;
надежная теплозащита - полная защита от сквозняков и надежное сохранение тепла;
экономичность - сбережение теплоресурсов;
привлекательность конструкций - можно применить не только стандартные окна, но и воплощать дизайнерские идеи в жизнь.

Основные свойства оконных конструкций из поливинилхлорида

Сторонники и противники пластиковых окон спорят по поводу безопасности данных конструкций для здоровья. Те, кто утверждают о небезопасности конструкций для здоровья человека, аргументируют это присутствием свинца в основе сырья. Но свинец в окнах полностью безопасен, к тому же большинство производителей заменили этот материал на другие. То, что оконные сооружения из ПВХ достаточно экономичны и экологичны, подтверждается сертификатами:

благодаря окнам из ПВХ тепло сохраняется в помещении и это позволяет экономить ресурсы и деньги;
пластиковые конструкции позволяют экономить деревянные ресурсы и этим препятствует вырубке лесов.

В некоторых странах правительство платит деньги жителям, установившим пластиковые конструкции за личный вклад и неравнодушие к экономии природных ресурсов.

Противники сооружений из пластика, утверждают, что со временем пластик приобретает неэстетичный вид, так как желтеет и выгорает. Но в настоящее время технологии по производству пластиковых окон усовершенствовались и цвет не теряется под воздействием природных сил.

В случае возгорания внутри помещения, оконные сооружения данного типа «придержат» огонь, так как у пластиковой конструкции высокие теплоизоляционные способности.

Виды пластиковых окон

В строительном сегменте представлено огромное разнообразие пластиковых окон. Они различны по многим параметрам: форме, размеру, количеству створок, варианту их открывания, типами стеклопакетов, разновидностями профиля. В настоящее время производителями представлены окна с различного рода декорированием, разной степенью прозрачности.

По количеству створок окна разделяются на одно, двух и трехстворчатые. Выбираемый вариант зависит от места локализации, размера конструкций и индивидуальных особенностей жилища. Для небольшого окна удобно будет наличие одной створки. Для типичных квартир рекомендуется установка окон в пару створок.

Относительно открывания окон выделяют такие варианты:

глухая конструкция - самое непродуманное окно относительно его функциональных задач;
поворотные элементы;
откидные элементы;
комбинированные элементы.

От особенностей профиля зависит его эксплуатационные способности. Сам полихлорвинил обладает низкой теплопроводностью, но камеры с воздухом внутри конструкции, помогают сохранять тепло в несколько раз лучше. От количества камер зависит теплопроводность окна и температура воздуха в жилище. Камер бывает от трех до семи.

Трехкамерные окна устанавливаются в помещениях, которые не требуют отопления: хозпостройках, сараях.

Что касается шести и семикамерных окон, то они не выполняют свои функции лучше, чем четырех или пятикамерные, поэтому нет никакого смысла переплачивать за конструкцию.

Что касается маркировки профилей буквами, то существуют типы: А, В и С. Тип «А» применяется в жилищах. «В» и «С» рекомендовано к использованию в заводских или складских помещениях.

Само остекление конструкции может производится при использовании двух, трех или четырех листов стекла. Они закрепляются на необходимом расстоянии один от другого и образуют камеры.

Стеклопакеты могут быть одно, двух и трехкамерными. Этот момент может запутать при покупке окна. Следует уточнять, какие камеры имеются в виду, в самих рамах или стеклопакетах.

Пластиковые конструкции для деревянного дома

С установкой пластиковых окон в деревянные стены придется изучить теорию вопроса, чтобы сделать все правильно. Некоторое люди думают, что в старых постройках деревянного типа невозможно установить пластиковые окна. Но самом деле, нет, сделать это можно в любом типе помещений. Установить окна можно и самостоятельно, при условии, что имеются минимальные знания строительных основ. Главное, учесть особенности дерева, как материала и учитывать то, что и деревянный остов дома может дать просадку.

После того, как выбраны окна для деревянного дома, необходимо ознакомиться с технологией «окосячки». Данная методика направлена на предотвращение деформирования оконных конструкций, независимо от выбранного материала.

Как показывает статистика, деревянный дом дает усадку до тридцати пяти сантиметров. В зависимости от основы сооружения, через двенадцать месяцев после постройки дома он просаживается в любом случае, это естественный процесс. Максимальная погрешность будет при условии, что дом возведен из оцилиндрованного бруса, минимальная - из клееного. Обычный брус может проседать на тридцать - сорок сантиметров. Это учитывается, как фактор, способный деформировать оконные конструкции. Проявляться деформация может в невозможности или затрудненности в открывании и закрывании окна.

Строители советуют не ставить пластиковые конструкции в новых домах, пока оно не дало усадки. Но как показывает опыт, старые сооружения также могут давать деформацию окнам. Но что же делать, разве невозможно установить пластиковые металлоконструкции в деревянных домах? На самом деле, опытные строители разработали технологию установки, которая позволит использовать окна из ПВХ в полную силу.

Инструкция по монтажу пластиковых окон

Для успешного проведения монтажных работ важно спланировать и осуществить грамотные подготовительные работы, они состоят из таких действий:

необходимо произвести демонтаж старой оконной конструкции;
очистить углубления от строительных отходов и пыли;
правильно вымерять оконный проем, записать расчеты;
если оконный проем не совпадает с размерами новой оконной рамы, следует подогнать под размеры с помощью специальных растворов для работы с деревянными поверхностями.

На подготовительном этапе принимается решение о форме окна, количестве створок, в какой цветовой гамме оно будет и в сколько пакетов.

Когда все решения приняты, осуществляется заказ стеклопакетов согласно требованиям.

Окосячка - следующий этап в установке металлопластиковой конструкции.

Окончательно установить оконную конструкцию в деревянном сооружении можно после подготовки окосячки. Это сооружение из деревянного бруса, направленное на удержание веса несущих стен и не позволяющее окну деформироваться. Требуемый размер бруса - десять на пятнадцать сантиметров. С использованием стамески изготавливают соединительные пазы на этих брусках, шириной около пяти сантиметров. Продольно с помощью бензопилы изготавливают пропилы. Все манипуляции контролируются строительным уровнем.

В заготовленную систему окосячки вставляются пластиковые конструкции и фиксируются с помощью крепежей. Порядок монтажных работ такой:

с помощью крепежей скрепляется в единый каркас система окосячки;
внизу с помощью деревянного клина оставляют небольшое расстояние;
в систему изготовленной окосячки вставляется оконная рама и закрепляется крепежными конструкциями;
устанавливаются предварительно снятые оконные створки;
все зазоры необходимо заполнять монтажной пеной;
удаляется деревянный клин, заложенный предварительно.

Окосячка, установленная специально в стене из деревянного материала, выполняет несколько важных задач:

не позволяет конструкции из дерева сместиться по вертикали;
не препятствует усадке сруба по вертикали;
усиливает стену в месте оконного проема.

Опытные строители настаивают на установке окосячки даже при установлении пластиковых окон в старый деревянный дом. Они утверждают, что данная мера просто необходима. Строение из дерева все время в той или иной мере меняет свои размеры - во время дождя набухает, при жаре - подсыхает.

Инструмент для монтажа пластиковых сооружений

Самый важный процесс - это процесс монтажа пластиковых конструкций на предназначенное для них место. Для этого целесообразно заранее подготовить весь инструмент, который понадобится в процессе монтирования конструкции:

дрель для работы по дереву;
шуруповерт;
крепления: анкерные болты и пластины;
монтажная пена;
распылитель с водой.

Естественно, во время работы понадобятся и другие инструменты. В идеале, такую работу необходимо проводить с партнером, который сможет подавать инструмент, придержит конструкцию в разе необходимости.

Установка пластиковых элементов - непростой тип строительной деятельности. Если вы самостоятельно занимаетесь установкой пластиковых окон, учтите все рекомендации специалистов.

Расчет пластиковых окон

Правильно рассчитать размеры, непросто, это - очень непростой процесс, который лучше всего доверить профессионалу из оконной мастерской. В последнее время появился онлайн калькулятор пластиковых конструкций, позволяющий узнать точную стоимость. Это очень удобно. На сайтах представлены различные фильтры:

можно выбрать макет будущей оконной конструкции;
определиться с конфигурацией;
в комплектации производится выбор по типу, профилям, видам стеклопакетов;
после этого просто нажать на кнопочку и произведется расчет пластиковых конструкций.

На стоимость оконных конструкций влияет количество створок, выбор дополнительной фурнитуры, дополнительные функции стеклопакета, цвет профиля.

Чтобы представить, как на практике происходит монтаж пластиковых металлоконструкций в деревянные дома, посмотрите видео. На самом деле осуществить установку окон можно собственными силами, для этого нужно учитывать специфику и особенности данного способа и следовать рекомендациям специалистов.

Самостоятельный монтаж оконной конструкции позволяет сэкономить средства, но неправильно проведенная работа только увеличивает затраты в будущем. Для домов, изготавливаемых из дерева, существует особая технология монтажа ПВХ окон.

Преимущества и недостатки ПВХ-конструкций

Монтаж требует от человека особых навыков и знаний, если таковых нет, тогда лучше изучить тему подробно. Лучшей системой фиксации является шип-паз, именно она позволяет избежать деформации, когда дерево дает усадку, оказывающую негативное влияние на эксплуатационные свойства оконной металлопластиковой конструкции. В большей степени подвержены усадке новые строения, но даже в давно построенных домах усадка может иметь место.

Профессионалы отмечают, что за год деревянный дом проседает в среднем на 20 мм. Определить невооруженным глазом это не так просто, а вот по оконной конструкции очень даже легко.

Редко, но так случается, что несколько лет деформации не происходит, а потом под воздействием среды становится видимым перекос. Чтобы этого не случилось в деревянном доме, перед монтажом окна необходимо делать обсаду. Это очень сложный и кропотливый процесс, но исключить его нельзя. Если произвести монтаж, как и в кирпичном доме, понадобится постоянная регулировка фурнитуры в оконной конструкции. У пластиковых конструкций отмечается масса преимуществ, от этого они и пользуются большой востребованностью на рынке. Среди них стоит выделить следующие:

небольшие расходы во время эксплуатации, поскольку такое окно не нужно красить или обрабатывать от насекомых;
долговечность материала, который отличается устойчивостью к изменению температуры окружающей среды, на него не оказывает влияния ультрафиолет, не появляется коррозия и он не поддается гниению;
хорошая жесткость рамы;
пожаробезопасность;
нет растрескивания и коробления.

Все эти преимущества делают оконную конструкцию пригодной для всех регионов нашей страны. ПВХ прекрасно справляется с поставленными задачами как на юге, так и на севере. Но, как и у любого материала, поливинилхлорид имеет недостатки, поскольку он далек от идеала. Среди них можно выделить следующие:

невозможность поддерживать необходимый уровень влажности в доме, поскольку такие конструкции полностью герметичны;
нельзя отремонтировать такое окно при повреждении поверхности;
на пластике всегда много пыли, поскольку он притягивает ее статическим электричеством;
материал имеет высокий коэффициент теплового расширения, поэтому места, где пластик примыкает к стене, нередко повреждены;
у дерева лучше звуко- и теплоизоляция, чем у пластика.

Важные нюансы

Установка пластиковых конструкций в деревянном доме имеет свои особенности. Неважно, монтируются такие окна в брусовом или бревенчатом доме, технологию необходимо строго соблюдать. При установке пластикового окна стоит помнить, что усадка дерева является причиной дополнительного давления на раму. Это одна из причин, почему без обсады нельзя обойтись.

В пространстве между верхней планкой окна и стеной не всегда стоит использовать монтажную пену, поскольку она становится довольно жесткой, когда высыхает и тоже создает ненужное давление на конструкцию. В этом случае вся польза от обсады сводится на нет.

Если не учитывать зазор между рамой и стеной, рассчитав неправильные габариты окна, придется увеличивать проем, поскольку установить без негативных последствий слишком большое окно не получится. После запенивания зазоров с внешней стороны лучше монтировать ленту ПСУЛ, она не только защитит от ультрафиолетовых лучей, но и от влаги.

Монтажная пена при всех своих преимуществах быстро разрушается и теряет свойства, если ее не защищать. Внутри дачи из бруса делать это необходимо с помощью пароизоляции, а снаружи поможет гидроизоляция. Большинство перекосов окна наблюдается в том случае, когда оно устанавливается не по уровню. Фурнитура в такой конструкции выходит из строя в два раза быстрее и требует замены.

Нельзя забывать и о холодной зоне, в которой окно начинает промерзать со стороны откосов, а внутри появляется конденсат.

Производители подчеркивают герметичность ПВХ-конструкций и прекрасный показатель шумоизоляции как одно из главных преимуществ окон этого типа. На самом деле деревянная рама имеет естественную вентиляцию, благодаря чему в помещении не увеличивается уровень влажности, нельзя того же самого сказать и об окнах ПВХ.

Во время их монтажа, чтобы исключить проблему с конденсатом в будущем, необходимо установить вентиляцию самостоятельно, и если нет специальных отверстий, придется сильно постараться.

Значительно упрощают ситуацию приточные клапаны, которые представляют собой особые профили, устанавливаемые на пластиковое окно.

Не может не порадовать и простота монтажа. От пользователя потребуется снять уплотнитель, уже имеющийся в конструкции окна, и поместить на створку клапан. Его легко закрепить саморезами, но потребуется продумать вытяжное отверстие, а иначе от системы толку не будет.

Никого не обрадует, что компании, производящие монтаж пластиковых конструкций в деревянном доме, не дают гарантии на свою работу, поскольку до конца не могут предугадать поведения ПВХ. Даже если соблюдать все нормы и требования, нет никакой гарантии, что через несколько лет эксплуатации окно не перестанет работать.

Изготовление обсады

Только обсада защищает оконную конструкцию в срубе от перекосов, изгибов и иного рода деформаций. Обсадные доски должны быть сухими и прочными, а иначе они не смогут выполнить поставленную задачу. Для этого подходит доска, толщина которой не может быть менее 5 см или брус 15х10 см. Толщина элемента всегда равна толщине, которую имеет стена.

Правила строительства в старом доме из дерева не меняются. Совсем иначе обстоят дела с каркасными строениями, поскольку они не дают усадку. Такие дома уже создаются с проемами под окна и двери, они имеют необходимую жесткость для проведения монтажа. Не дает усадки и сруб, простоявший более десяти лет.

Обсада может выполняться разными способами, такими как:

шип-монолит;
закладной брус;
в колоду.

Самый надежный из трех вариантов является последний, но он считается и самым трудоемким. Тем, у кого нет достаточно навыков и умений, рекомендуют делать обсаду по второму методу. Необходимо посередине оконного проема сделать борозды, вертикальные друг другу с габаритами 5х5 см. В качестве помощника можно использовать циркулярную пилу, бензопилу, топор и даже стамеску.

Перед тем как вбить брус в паз, его необходимо обернуть в льноватин. Уплотнитель будет находиться между стеной и элементом, но при этом он должен немного заходить на оконный проем.

На брусок укладывают обрезную доску и фиксируют ее посредством саморезов сверху и снизу. Достаточно двух болтов в каждом случае. Перед этим стоит высверлить углубление немного больше диаметра шляпки. Если используется шип-монолит, то Т-образный брус выпиливается заранее, а затем устанавливается в имеющийся паз, после чего закрепляется саморезами для обеспечения надежного крепления.

Элементы оконной конструкции, расположенные вертикально, должны находиться от верхней части оконного проема на расстоянии 8 см. То есть пятисантиметровый брус, уложенный на верхний косяк, должен быть от стены на расстоянии 3 см. Именно это расстояние и принимается за усадочный зазор.

Верхняя планка окна не должна болтаться в пазах, входить только с усилием. Окончательное крепление производится саморезами, которые вгоняются под углом. Завершающей работой на этом этапе можно считать монтаж изоляции. Зазор закрывается монтажной пеной, которая может укладываться в один или несколько приемов. Если необходимо два раза наносить состав, тогда следует подождать десять минут, пока первый слой не затвердеет. В жаркую погоду пену необходимо смачивать водой из пульверизатора.

Материал быстро разрушается под воздействием солнца и иных погодных условий, поэтому с внутренней стороны его закрывают пароизоляцией, а снаружи используют ветрозащитную мембрану.

Использовать пароизоляцию с обеих сторон запрещено, поскольку тогда под ней будет скапливаться влага, а она способствует образованию плесени.

Монтаж

Оконную конструкцию можно установить своими руками, вставить конструкцию в коробку, поставить подоконник, сделать откосы, но лучше предварительно изучить технологию, чтобы все не испортить. В качестве основного инструментария понадобятся следующие:

уровень;
монтажная пена;
шуруповерт;
дрель;
пульверизатор;
ключ, чтобы регулировать окна;
стамеска;
болты;
клинья-распорки.

Легче устанавливать окна с напарником, поскольку не все можно сделать самостоятельно. Стоит понимать, что стеклопакет имеет внушительный вес и держать его одновременно с проведением работ невозможно в одиночку. Перед установкой лучше проверить сделанные замеры, определить наличие зазоров. На запенивание сверху должно оставаться 5 см, по бокам – 3 см, а в месте установки подоконника – 4 см.

Неправильная врезка в деревянном деревенском доме станет причиной многих проблем в будущем.

Перед монтажом обязательно необходимо закупить в строительном магазине специальные крепления, которые представляют собой металлические пластины с проделанными отверстиями . Профессионалы советуют применять именно их, обуславливая это требование тем, что использование саморезов, которые проникают через раму, полностью лишают ее герметичности, а соответственно снижают уровень теплоизоляции.

Окно устанавливается только по уровню и никак иначе, перекосы грозят получить быструю порчу пластикового изделия и поломку фурнитуры. Обязательно снимают створки с окна, тем самым снижая вес рамы на момент проведения работ. Вставка должна располагаться ровно, крепить только на элементы, продиктованные стандартом. При запенивании зазоров предотвратить их смещение можно, подложив бруски под раму, а после этого их извлекают.

Важно правильно выбрать расположение саморезов, строго запрещено производить вкручивание в месте нахождения гребня.

Окосячка

Окосячка собирается после подготовки оконного проема. Из доски 15х4 см выпиливают верхнюю часть и создают пазы, посредством которых она будет крепиться на гребень. Эта часть проема расположена сверху, она должна быть ровной, не иметь перегибов, а иначе впоследствии возникнут сложности с установкой пластиковой конструкции.

Выступ, который играет роль гребня, обкладывается рулонной паклей, а затем одевается лафет – подготовленный деревянный элемент с вырезанным пазом. Это делается для того, чтобы улучшить теплоизоляцию и избавиться от скрипа. Верхнюю часть окосячки нужно прикрутить саморезами к этому элементу, но так, чтобы не затронуть гребень.

Стеклопакет

Стеклопакеты доставляются к месту монтажа в собранном виде, перед установкой их необходимо разбирать, только так можно уменьшить вес конструкции. Используя специальный ключ, необходимо снять верхние штифты, которые удерживают створку в распахнутом состоянии.

После поворачивается ручка и в открытом состоянии створка легко снимается с нижнего крепления, но стоит помнить, что это самая тяжелая часть конструкции.

Чтобы выбить штапики и вынуть стеклопакет, необходимо использовать шпатель или молоток и нож. Аккуратно отодвигая элемент, следует его просто снять с рамы. Короткие стороны можно немного поддеть с угла и потянуть.

Специалисты советуют сразу снять с наружной стороны оконной конструкции защитную пленку, пока она не прилипла к поверхности, вступив в реакцию с пластиком под воздействием ультрафиолета. Потом ее будет практически невозможно оторвать. Необходимо просверлить отверстия для нагелей, которые от угла должны располагаться на расстоянии не более 20 см, а друг от друга – не больше 70 см.

Пластиковые окна позволяют уменьшить затраты на отопление, поскольку герметичная конструкция препятствует образованию сквозняков. Нельзя не отметить эстетическую привлекательность таких изделий, экономию средств на обслуживание. Но пластиковые окна будут соответствовать требованиям, только если монтаж был произведен правильно.

Самостоятельная установка ПВХ-конструкций в деревянном доме имеет некоторые сложности, вот почему выполнять ее стоит в соответствии с инструкциями специалистов. Время года никак не сказывается на процессе монтажа. Наличие современных технологий позволяет проводить работу с одинаковым успехом летом и зимой, когда применяется полиуретановый морозоустойчивый герметик.

Многие пользователи недовольны скапливанием конденсата и говорят, что с внутренней стороны постоянно накапливается влага. Избежать этого можно простым проветриванием помещения или установкой вытяжных устройств, качественной вентиляционной системы. В холодное время можно сразу определить наличие плохой герметизации, появившийся конденсат укажет на места, где необходимо пропенить сильнее.

Если монтаж будут выполнять рабочие, следует убедиться, что установка пластиковых окон производится по установленным стандартам, тогда в будущем не придется столкнуться с неприятными сюрпризами. Профессиональный установщик не будет производить работу при минусовой температуре воздуха.

Занимаясь самостоятельным ремонтом, многие интересуются:

«Можно ли своими руками осуществить монтаж окон ПВХ?»

«Насколько это сложно?»

Данное мероприятие можно отнести к средне-сложным работам.

По времени для работы по замене среднего окна, включая и его демонтаж, для человека без опыта может потребоваться около пяти часов.

Постоянно практикующие работники специализированных фирм тратят на это гораздо меньше времени.

Верхние и боковые части изнутри помещения и снаружи заделываются откосами. Они могут быть сделаны из аналогичного материала или по иной технологии.

Монтаж пластиковых окон своими руками

Замер

Чтобы заказать пластиковые окна, нужно сделать важные . Это шесть обязательных показателей: ширина и длина подоконника и откоса, ширина и высота окна.

Чтобы измерения были выполнены правильно, нужно определить тип вашего оконного проема – с четвертью или без нее.

Проем осматривается: он с четвертью в том случае, если внутренняя часть окна шире, а наружная уже. Измерения в данном случае проводят по наиболее узкому месту, причем в нескольких разных точках. Нужно определить самый малый показатель, и приплюсовать к нему три сантиметра. Это показатель ширины. Высота ставится, какая есть.

В случае ровного проема, без четверти, расчет осуществляется по-другому. Производят измерение высоты и ширины, и от показателей первой величины отнимают пять см, а второй три. Это и есть высота и ширина будущего окна. Боковые три см убирают потому, что под монтажную пену с обеих сторон необходимы зазоры по полтора см. Пять см высоты распределяются следующим образом: сверху те же полтора см, а 3,5 см внизу потребуется для монтажа подоконника.

Длиной подоконника считается величина на пять-десять сантиметров большая ширины проема внутри помещения. Длина отлива рассчитывается также, но снаружи. На некоторое расстояние они углубляются в стену. Подоконник измеряется исходя из того, что он должен несколько отступать от .

Его ширина может быть разной – на усмотрение хозяев . Чаще он заканчивается чуть дальше батареи. Перед заказом вам необходимо определиться, какие составляющие будут в вашем окне, и сколько их будет: имеется ли глухарь, если да, то где он расположен, количество створок, как они открываются, в каких позициях. Тип используемой фурнитуры тоже обдумывается заранее.

Подготовка к монтажу

Демонтаж старых окон

При замене окон на новые старые нужно демонтировать. Сделать это несложно, но придется приложить некоторые усилия. Затем проводится ревизия проема, в процессе которого все, что может позже отвалиться, удаляется. Все выступающие части убираются долотом, молотком или даже электроинструментами.

Весь образующийся в процессе демонтажа мусор должен быть убран тщательнейшим образом, включая строительную пыль. При наличии крупных каверн или выбоин желательно замазать их раствором. Дело в том, что монтаж осуществить тем проще, чем ровнее будет оконный проем. Если стены состоят из слишком рыхлого материала, их следует обработать специальными .

Выбор способа установки металлопластиковых окон

Существуют различные методики монтажа: с разборкой окна (распаковыванием) и без.

При распаковывании сквозь раму просверливают отверстия, через которые в стену забивают анкера. Данный способ сложнее, зато надежнее.

При другом методе металлические пластины крепят снаружи к раме, потом ими же они фиксируются к стене. Это гораздо быстрее, но такое крепление не самое надежное. Рама может провиснуть или ее может перекосить при значительных нагрузках, например, от сильного ветра.

Если не хочется разбирать окно, то для монтажа лучше использовать широкие и толстые пластины, используемые при монтаже системы . Если установить небольшие окна именно на такие, то они будут стоять нормально при отсутствии сильных ветровых нагрузок.

Если же для вашего региона характерны частые и сильные ветра, которые дуют преимущественно в окна, а квартира расположена на высоком этаже, то потребуется установка с разборкой.

Технология монтажа окон

Рассмотрим более подробно и тот и другой метод. Ведь нередко требуется именно метод монтажа на пластины.

Он предпочтителен в строениях, возведенных из с невысокой несущей способностью, когда приходится распределять нагрузку от окон на большую поверхность.

Также данный способ необходим в случае строения здания по особой «слоистой» технологии: к примеру, сзади и впереди слои бетона, между которыми размещен слой утеплителя.

Если предполагается устанавливать окно в мягком слое, то его следует закреплять пластинами. Монтаж окон ПВХ в доме, панельном или шлакоблочном лучше осуществлять на анкера.

После установки останется только пластикового профиля в трех плоскостях и в двух осях вращения.

Монтаж с распаковкой

При данном способе одна только рама устанавливается в проем.

Сначала замеряются оконный проем и сама рама, чтобы убедиться, что они совместимы. Только после этого приступают к работе.

Процесс начинают с распаковки окна. Действия ведутся по следующему алгоритму:

Снимается оконная створка

окно ставится в закрытое положение, его ручка направлена вниз;
поддеваются отверткой и снимаются накладки из пластика с петель;
штифт на верхней петле служит для подвижного соединения, он расположен в центре и слегка выступает. Надавливая, нужно слегка утопить его, чтобы он выдвинулся внизу. Затем его захватывают плоскогубцами (либо бокорезами) и вытаскивают вниз;
вверху придерживаем створку, поворачиваем ручку, открывая замок. Верхняя часть отклоняется слегка на себя, створка приподнимается и снимается со штифта внизу.

Стеклопакет снимается и на глухаре. Его держат штапики, которые снимаются, после чего он легко снимается.

Снимаются штапики

что-то прочное и узкое вставляется между рамой и штапиком, для чего удобно использовать шпатель. Разборку обычно начинают с длинной стороны;
угол шпателя вводят в щель и начинают аккуратно отодвигать от рамы штапик, продвигаясь так по всей длине. Отделенный штапик вынимают;
с короткой стороной еще проще: освободившийся край поддевается и вынимается из паза поворотом шпателя. Потянув за него вверх, вынимается штапик.

После всех перечисленных мероприятий можно попробовать вытащить стеклопакет. Следует быть осторожным, чтобы он не вывалился: он достаточно тяжелый.

Вытаскивается стеклопакет

по наружному периметру освобожденную раму обклеивают самоклеящейся лентой, как рекомендуется ГОСТом, чтобы будущее окно не выстывало;
защитную ленту снимают;
в проем вставляют подготовленную раму. Для ее выставления потребуются монтажные клинья, которые располагают под импост и по углам, а также в местах, где это необходимо. Их постепенно подкладывают, при этом окно выравнивается в трех плоскостях, строго по уровню. Положение окна фиксируют с помощью монтажных пластин;
дрелью со сверлом нужного размера проделывают крепежные отверстия, отступая на 15-18 см от верхнего края для первого из них. На приблизительно таком же расстоянии от нижнего угла будет место нижнего крепежа. В стандартном окне между ними помещается еще один анкер: расстояние между соседними креплениями не должно превышать 70 см;
проделав под крепления отверстия, во всех трех плоскостях проверяют положение рамы – не сдвинулась ли она. После этого осторожно забивают анкер, затягивают, но не перетягивают. Нельзя, чтобы профиль прогибался;

Обустройство отливов с уличной стороны

самоклеящуюся паропроницаемую изоляцию наклеивают снаружи рамы. Аккуратные штробы проделывают по бокам проема: позже в них заведут края отливов;
на наружную часть проема, в месте опора отлива на стену, наносят монтажную пену. В некоторых случаях (при больших перепадах высот) сначала монтируют подкладочный профиль, к которому прикрепляют отлив. Отлив нужного размера крепят саморезами к раме под ее выступом;
отлив запенивается и по нижнему краю;
проем также запенивают. Летом, для лучшего схватывания пены, пространство между проемом и рамой сбрызгивают водой;
теплоизолирующую паропроницаемую полосу клеят по контуру оконной рамы;
все зазоры на две трети объема заполняют пеной. При большом зазоре необходимо сделать это в несколько этапов, с интервалом не менее десяти минут между нанесением. После подсыхания первого слоя его сбрызгивают водой, затем наносят следующий;
пока не произошла полная полимеризация, к проему окна приклеивают край ленты. Важно помнить, что при применении теплоизолирующей ленты откосы должны быть из пластика. Раствор и штукатурка к ней не пристают;
все части окна собирают;
пароизоляционная лента также устанавливается под подоконником, в нижней части. Там же монтируются опорные колодки, изготовленные из твердой , на расстоянии 50 см. Подоконник должен иметь маленький (около 5 градусов) наклон в комнату;
откосы заделываются в последнюю очередь.

Монтаж без распаковки

Все подробности и нюансы этой работы были перечислены выше. Установку начинают с монтажа специальных крепежных пластин, которые могут быть линейными и П-образными. Они должны быть достаточно толстыми и надежными. Их располагают с таким же шагом, как и анкера: между средними не больше 70 см, от края по 15-25 см.

Далее установка по этому методу проводится аналогично процессу, который уже подробно изложен, начиная с выставлением по уровню окна в проеме. Только в данном случае крепят не непосредственно раму, а металлические пластины, а вместо анкеров используют саморезы. Проделывают сверлом отверстие, затем пластину отгибают, ставят дюбель, пластину возвращают на место, и дюбель заворачивают. Далее все, как в первом варианте.

Установка окон в деревянном доме проще, чем в кирпичных или бетонных строениях. Такая операция имеет ряд особенностей, о которых поговорим далее.

Подготовительные процедуры - половина дела. от них будет зависеть многое.

Демонтаж старых рам

Перед тем как вставить окна в деревянном доме, необходимо демонтировать старые. Если у вас дом новый и стеклопакетов еще нет вообще, можете пропустить данный пункт. Большинство контор за демонтаж старых окон возьмет 50% от стоимости новых. Поэтому произвести эту процедуру самостоятельно выгодно с экономической точки зрения. К тому же, она не требует наличия особых навыков.

Совет: старые рамы можно использовать для теплиц или подсобных строений.

Вооружившись выдергой, шуруповертом и другими инструментами, вам потребуется произвести демонтаж. Начинаем со створок: открываем их, снимаем с петель и вытаскиваем. Далее снимаем рамы, подоконник и другие элементы.

Создание простой обсады

Если речь идет о старом строении и такие элементы уже имеются, можете пропустить этот пункт. До того, как установить окно в деревянном доме, нужно создать «обсаду». Окосячка - конструкция вдоль проема, которая спасает рамы от всевозможных повреждений. Брус (в том числе и «кругляк») со временем начинает деформироваться - этот процесс называют усадкой. Чтобы она не повлияла на новенький стеклопакет, и устанавливают эту конструкцию.

Создается она следующим образом:

Вырезаем из бруса среднего размера выступы (3 штуки - для каждой стороны проема). Они будут нужны для создания лафетов (боковые элементы). Крайние бруски должны быть установлены на глубину в 5 см.
На концах каждого из элементов создаем пазы - для надежной фиксации. Чтобы они не скрипели, обтягиваем конструкцию рулонной паклей. Такая мера еще и повысит теплоизоляцию окна.
Получаем П - образную конструкцию. Её нужно вмонтировать в проем с помощью больших гвоздей (200 мм) или специальных саморезов.

Существуют и другие варианты создания окосячки, но этот наиболее простой.

Подготавливаем инструменты и материалы

Нам понадобится следующее:

Мощная дрель и шуруповерт.
Уровень (лучше лазерный).
Стамеска.
Рулетка.
Перчатки.
Монтажная пена (или подобный материал).
Плоскогубцы.
Распорные бруски (можно сделать самостоятельно).
Анкерные пластины.
Шестигранник (он понадобится для финишной настройки фурнитуры).
Анкерные саморезы.

Основной фронт работ

От предварительных процедур переходим к завершающим этапам.

Замеры и проектировка

Самостоятельная установка окон ПВХ в деревянный дом начинается с замеров. Потребуется сделать следующее:

Вооружившись рулеткой замерить все стороны с точностью до миллиметра.
Чертим на бумаге проект будущего окна с сохранением всех пропорций.
Отмечаем места разделений, форточки и другие составные элементы, которые вы желаете видеть в своем стеклопакете.
Имея на руках готовый план, можно обращаться в компанию по изготовлению окон.

Стартовый этап - подоконник

Монтаж необходимо начинать с подоконника, так как он является основанием всей конструкции. Устанавливаем его следующим образом:

С боку в коробке выпиливаются два паза глубиной не более 10 см. Это позволит надежно зафиксировать подоконник.
Прикладываем его и при необходимости выравниваем деревянными пластинами, заготовленными ранее.

Совет: если подоконник монтировать в конце - образуется щель, которую нужно будет регулярно заделывать. Установка его под раму повышает эффективность конструкции.

Добившись ровного расположения, фиксируем подоконник с помощью саморезов. Под шляпку нужно подкладывать резиновую прокладку - это предотвратит возможное потрескивание пластика.
Отверстия сверлим там, где подоконник будет закрывать раму. Делать их нужно на небольших оборотах, дабы не повредить пластик. Если воспользоваться мощной дрелью, во время сверления он может начать плавиться, поэтому лучше вооружиться шуруповертом.
Регулируем положение уровнем. Подоконник должен стоять строго горизонтально!

Некоторые производители предлагают стеклопакеты без подоконников (они отдельно приобретаются и устанавливаются в конце). Мы советуем приобретать все элементы сразу у одного продавца - так надежнее.

Подготавливаем почву для дальнейшей работы

Не спешите снимать заводскую пленку - она защитит конструкцию от повреждений. Работу производим в такой последовательности:

Достаем рамы и устанавливаем ручку. Для этого ставим её в горизонтальное положение, фиксируем болтами и опускаем вниз.
Отмечаем на боковых стойках места для высверливания отверстий необходимых для фиксации рам. Сверло - 6 мм, соответственно саморез - 5мм. На каждой боковой стойке нужно сделать по 2 отверстия (итого - 4). Они должны располагаться на расстоянии 30-40 см от нижних и верхних концов балки.
Чтобы саморез надежно упирался в каркас, необходимо его утопить. Для этого сверлом 10 мм делаем отверстия до железного каркаса. Шляпка должна свободно заходить в полость балки.

Монтируем ПВХ - окно

Настал черед самого ответственного этапа - монтажа рам. Готовую конструкцию ставим в проем. Подгоняем с обеих сторон рамы и контролируем их с помощью рулетки и уровня. Расстояние от створок до окосячки с обеих сторон должно быть одинаковое (в пределах 1 см). Также нужно контролировать и вертикальность установки. Это можно сделать при помощи отвеса.

Добившись ровного положения, подкладываем распорный брусок между коробкой и рамой. Он будет выполнять роль упора на время монтажа - без него при вкручивании саморезов рама может уйти в сторону. Установив бруски, еще раз тщательно проверяем по откосу ровность расположения. Убедившись в идеальной горизонтальности (вертикальности) закрепляем окно саморезами. Они должны располагаться между окном и коробкой.

Такая методика установки коробки отличается высокой надежностью и мобильностью - при деформациях древесины, рама не будет перекашиваться. Это достигается благодаря тому, что саморезы способны уходить в сторону перекоса.

Вставляем регулировочные пластины между сливными отверстиями (они нужны для отвода конденсата - без них стеклопакет будет неизбежно запотевать).
Вставляем в проем стеклопакет. Он должен стоять не плотно - это связано с сезонными деформациями древесины и других материалов.

Важно! Если вы обнаружили, что стандартного зазора (5-7 мм) нет, обратитесь в фирму-производитель, так как это явный дефект.

Ровно устанавливаем стеклопакет и фиксируем его при помощи штапиков (они должны прилагаться в комплекте) с профильными шипами. Постукивать по ним нужно до появления характерного щелчка, сигнализирующего о правильной вставке.
Все имеющиеся щели заполняем монтажной пеной. Через 2-3 часа срезаем ножом излишки.

На этом установка окон в деревянный дом своими руками завершена

Несколько слов про обналичку

В первую очередь она нужна для повышения изоляционных свойств и скрытия изъянов. Она закрывает запененные щели, что полностью предотвращает вероятность проникновения внутрь холодного воздуха. Существует и вторая функция - эстетическая. Обналичка окон в деревянном доме выгодно обрамляет проем, придавая ему привлекательный внешний вид.

Она может выполняться из различных материалов, чаще всего из пластика. Это готовые конструкции, которые нужно лишь закрепить с помощью саморезов вдоль периметра окна. Однако для деревянных домов иногда выполняют и резную обналичку. Её можно сделать на заказ или самостоятельно, если человек обладает столярными навыками. После монтажа обналичку покрывают антисептиком и древесным лаком - это продлит ей жизнь.

Появление пластиковых оконоттеснило деревяные на второй план .

Но это было недолго и деревянные окна возвращают свои позиции, так как, в отличие от пластиковых, они производятся из экологически чистого материала и не приносят никакого вреда жизни и здоровью человека.

В отличие от пластиковых окон, деревянные окна имеют достаточно простую конструкцию, что позволяет произвести их монтаж даже малоопытному мастеру. Перед установкой окна необходимо правильно подготовить проем. Он не должен иметь таких дефектов , как:

Крупные выбоины ;
Перекосы ;
Трещины ;
Остатки старого окна.

Для того чтобы установленное окно долго служило, необходимо в обязательном порядке проследить, чтобы на нем не было перекосов . Для этого необходимо измерить оконный проем по краям и посредине.

Если вы обнаружили перекос, то избавиться от него получится только путем увеличения оконного проема.

Для установки окна можно использовать монтажные колодки или монтажные пластины. Также предоставляется возможность произвести установку сквозным способом.

Рама деревянного окна должна устанавливаться на бруски , которые по высоте одинаковы с подоконником. Установку необходимо производить как можно ближе к внешней стороне проема.

Для того чтобы установить окно максимально надежно , необходимо вытянуть стекло из рамы и отрегулировать его по горизонтали и вертикали. Производится это действие с помощью клиньев.

Окосячка деревянных окон

Для того чтобы защитить оконные конструкции необходимо произвести окосячку . Этот элемент состоит из подоконной доски или порога, вершника и боковины. Окосячка окон устанавливается преимущественно в деревянных домах или в домах, которые могут проседать, что может разрушить оконный проем.

Окосячка делается с помощью циркулярной пилы, дрели, шлифовальной машины, шуруповерта, лобзика и бензопилы.

Изначально необходимо в бревнах, которые прилегают к проему, вычитать пазы . После этого в пазы необходимо вставить брусок. Бруском называют одну из несколькирх сторон окосячки.

Изначально нужно произвести установку нижнего бруса , с помощью которого не будут смещаться боковые части. Под этот брус нужно предварительно заложить межвенцовый уплотнитель, в качестве которого может выступать льняная ткань или слой джута.

На следующем этапе необходимо установить бруски в вертикальном положении . Эти приспособления также требуют предварительной укладки уплотнителя. Верхний брус необходимо уложить в последнюю очередь.

Над окосячкой нужно сделать усадочный зазор , который утепляется с помощью межвенцового уплотнителя.

Установка фурнитуры на деревянные окна

Фурнитура деревянных окон служит для плавного их открывания и закрывания . На створную и рамную части окна необходимо прикрепить верхнюю и нижнюю петли соответственно. Далее необходимо произвести установку фиксатора, который предназначается для металлофурнитурного паза.

Установка ручки для окон также производится максимально просто . Изначально необходимо просверлить отверстие в раме, куда будет произведена установка ручки.

При необходимости можно произвести установку механизма микропроветривания . Он имеет очень простую конструкцию, что потребует всего лишь его закрепления на оконной раме.

Также смотрите:

Полезная информация о характеристиках деревянных окон.
Покраска деревянных окон – все советы здесь http://mrokna.ru/derevo/pokraska-derevyannyih-okon.html

Установка деревянных окон и фурнитуры достаточно проста, что позволяет с легкостью выполнить это действие даже малоопытному мастеру . Это обеспечивается благодаря уникальной конструкции окон. Хороший сайт тут.

Также посмотрите интересное видео об установке деревянных окон

Твитнуть

Подготовка проема
Вставка окна
Способы крепления
1. Крепление на колодки
2. Монтажные пластины
3. Сквозной вариант

Самый элитный и проверенный временем материал – дерево.

Именно поэтому вопрос насчет такого процесса, как установка деревянных окон своими руками был и будет всегда актуальным. Что же, давайте рассмотрим его основные нюансы.

Подготовка проема

Как и в каждом виде работ, монтаж деревянных окон своими руками не обходиться без должной подготовки.

В данном случае речь пойдет о проеме.

Изготовление рамы

Желательно, чтобы он был ровным, без перекосов, трещин, выбоин.

Установка деревянных окон: варианты монтажа на колодки, дюбеля и анкерное крепление

Если до сих пор там стоит старое окно, его, конечно же, стоит демонтировать. После демонтажа – тщательно убрать остатки раствора, мусор, чтобы они вам не мешали в работе.

Если есть перекосы, от них нужно избавляться. Либо увеличьте габариты оконной коробки, либо – увеличьте размеры окна так, чтобы они превышали сам проем, но на само окно установите добавочные профили.

А в идеале, если проем нормальный, размеры окна должны быть меньше на 25-30 мм.

Вставка окна

Правильная установка деревянных окон осуществляется тремя способами:

На анкерные пластины
На монтажные колодки
Сквозной вариант

Однако при установке деревянных окон своими руками учтите, что нужно установить раму на колышки, высота которых должна быть равна высоте подоконника, только тогда монтаж будет качественным.

Способы крепления

Рассмотрим самый нераспространенный вариант.

Крепление на колодки

Итак, а теперь выбираем способ крепления.

Вариант на колодки подходит далеко не для каждого дома, так как тут важен один момент – проем должен быть идеально ровным, а это, как вы знаете, не всегда возможно.

Сквозное крепление

Однако, если этот редкий случай – именно ваш, тогда сначала уложите гидроизоляционную пленку, а уже поверх ставьте монтажные колодки, которые выставляются параллельно самой раме.

Их положение корректируется уровнем, а затем проходит вставка рамы, положение которой так же выравнивается при помощи клиньев.

Монтажные пластины

Для этого вида крепежа нужно приобрести специальные анкерные пластины. Эти пластины крепятся по центру рамы, а так же по бокам на расстоянии 20 см от края (только учтите, максимальное расстояние между пластинами не должно превышать метровое расстояние).

Принцип крепления следующий:

Вы устанавливаете пластину таким образом, чтобы пластина смотрела внутрь помещения;
Затем – отгибаете ее, прикрепляя к внутренней части на саморезы.

Итак, как правильно установить деревянные окна?

Смотрим по этапам:

Ставим самодельную раму с закрепленными пластинами в проем на клинья;
Выравниваем положение уровнем;
Теперь начинаем крепить пластины;
Сначала левую нижнюю – закрепили, проверили уровнем;
Потом – правую нижнюю – и тоже смотрите, не перекосило ли раму?
Далее – запениваете щели.

Не перестарайтесь с количеством пены, иначе она, расширяясь, перекосит раму.

Все, установка деревянных окон своими руками завершена.

Сквозной вариант

Этот способ считается самым надежным, однако тут придется полностью освободить раму от остекления, так как крепить будете насквозь, через раму к проему.

Это - самый распространенный вариант установки такой конструкции, как окна своими руками.

Итак, снимаете штапики, аккуратно вынимаете либо стеклопакет, либо – снимаете стекло.

Теперь идем по этапам:

Вставляете раму в проем;
Проверяете уровнем, как выставлена рама;
Корректируйте ее положение при помощи колышков (колышки всегда должны быть выставлены по низу, так как только на боковых саморезах они не должны «висеть»);
Просверлите раму насквозь, наметьте отверстия в проеме;
Снимайте раму, просверливайте отверстия в проеме;
Забивайте туда пробку и срежьте ее головку;
Устанавливайте опять раму в проем, закрепляйте его саморезами;
Запенивайте щели;
Устанавливайте на место стекло.

Установка деревянных окон своими руками осуществлена!

Технология установки деревянных окон своими руками

Сквозная технология установки

По этой технологии деревянное окно устанавливается и фиксируется на саморезах в дюбелях. Это довольно простой, но надёжный способ. Дюбель в стене является отличным стопором для самореза, который вкручивается в него. Когда саморез полностью закручен в дюбель, такую конструкцию невозможно расшатать.

При установке окна нужно отделить штапики от рамы и высунуть стеклопакеты (также нужно снять створки, чтобы не мешались и облегчали вес окна).

Когда отверстия просверлены, нужно вкрутить саморезы так, чтобы окно можно было немного двигать. Это нужно для того, чтобы отрегулировать его по вертикали и горизонтали.

Регулировка по горизонтали производится подкладкой брусочков под низ рамы, вертикаль регулируется движением того же низа рамы ближе внутрь или наружу.

Важно! Деревянное окно не должно быть установлено вплотную к стенам, иначе со временем оно может деформироваться от стеновых нагрузок. С каждого бока должен быть отступ по 1,5-2 см, а снизу сантиметров 5, чтобы можно было регулировать горизонталь и оставить место под подоконник.

Если проём имеет большую толщину, то деревянное окно лучше установить ближе к наружной стороне, чтобы большая часть проёма была внутри и, следовательно, была более тёплой.

Технология установки с помощью монтажных колодок

Сначала нужно закрепить колодки на гидроизоляцию к сторонам проёма так, чтобы они были параллельны раме с каждой стороны.

Перед монтажом непосредственно окна лучше снять с него створки. После вставки рамы проверяется вертикаль и горизонталь. И в заключении окно фиксируется клиньями.

Технология установки на монтажные пластины

Перед установкой к окну с боков и сверху крепят монтажные пластины с отступом по 25 см от края рамы (пластина должна смотреть внутрь помещения, поскольку будет крепиться к внутренней стороне проёма).

Если размеры окна превышают 1,5 метра, то необходимо закрепить к окну еще 1-2 пластины с боков и сверху.

Пластина крепится к раме и к проему саморезами, только к раме с одной стороны пластины, а к проему с другой стороны.

После вставки окна в проём нужно его зафиксировать клиньями, выровнять и потом закрепить до конца (вкрутить саморезы и убрать клинья).

После окончательной фиксации окна все щели нужно запенить монтажной пеной.

Установка отлива

Сначала отлив обрезается до нужной длины с запасом по 3 см с каждой стороны (если вам надо 100 см, то будет 106 см).

Позже эти 3 см загнутся под отлив.

Монтаж деревянных окон самостоятельно - дело нетрудное, но тонкое

С наружной стороны отлив прикручивается к нижней части рамы окна саморезами, с внутренней фиксируется монтажной пеной, но не сильно, а точечно (чтобы пена не подняла отлив).

Установка деревянного подоконника

Сначала нужно выпилить подоконник под размеры оконного проёма. Учитывайте, что подоконник будет немного заведён под раму, а снаружи должен выступать примерно на 5 см.

С помощью брусочков выравниваем подоконник и одновременно следим, чтобы он плотно прилегал к раме.

После выравнивания нужно убрать подоконник, чтобы запенить место под рамой и вокруг брусочков.

А затем быстро, но аккуратно вставляем подоконник и подкладываем брусочки ближе к выступу. Проверяем горизонталь и ставим на подоконник банки с водой, а затем запениваем всё пространство под подоконником.

Установка деревянных откосов

Если вы купили окна с откосами, то откосы должны устанавливаться в специальные пазы в раме.

Начинайте установку откосов только на следующий день после монтажа окна.

После отрезания трёх внутренних откосов нужной длины вставьте их в пазы.

Смочите водой стену, нанесите на откос или стены монтажную пену, и прислоните откосы к стене. Зафиксируйте положение откосов монтажной лентой, наклеив ее на откос и далее на стену (чтобы пена не выталкивала откос, а равномерно заполняла под ним всю пустоту).

Современные деревянные окна — это не те окна, которые до недавнего времени были единственными решениями для оформления оконных проемов городского жилья. Эти окна оснащены высококачественными стеклянными двойными стеклами, которые сочетают в себе все преимущества как натурального материала, так и дерева и современных технологий. Однако их высокопроизводительные окна, называемые окнами евро, могут отображаться только в том случае, если они установлены правильно. Поэтому наша компания, производитель высококачественных окон с двойным остеклением, предлагает вам такую услугу, как установка деревянных окон.

Следует отметить, что установка таких оконных конструкций в разных зданиях имеет свои особенности.

Например, технология установки в квартире будет существенно отличаться от технологии монтажа в деревянном доме. Однако в любом здании установлена установка евроокна, необходимо учитывать ряд важных правил.

И первый из них заключается в том, что размер следующего окна должен определяться всеми опасениями. Проблема в том, что во многих случаях измерения производятся для создания следующего окна, когда окно окна все еще является старыми окнами.

И это не дает возможности оценить внешний вид и состояние самой стены. Поэтому при установке деревянного окна мы не можем исключать грубые ошибки, которые могут привести к плохой работе в будущем.

Измерения не должны выполняться исключительно оператором, а лицом, имеющим непосредственный опыт в таком случае, как установка евроокна.

Немногие покупатели деревянного стекла с двойным остеклением знают это Измерения должны проводиться не только изнутри, но и снаружи. Это позволит объективно оценить глубину открытия.

Установка деревянного окна собственными руками

В этом случае мы должны помнить, что иногда существующее открытие не имеет правильной формы. В этом случае следует соблюдать осторожность, чтобы не создавать трещины между краем окна, которое должно быть установлено, и краем отверстия. Обычно размер окна немного больше размера диафрагмы. Вы можете использовать два рабочих сценария для успешного завершения установки: окно выполняется немного больше, чем размер диафрагмы, или расширен с использованием дополнительных профилей.

При установке деревянного окна мы предлагаем два варианта для наружных (с улицы) окон:

Если используется первый вариант, иногда следует осторожно не только спрятать коробку, но и часть самого стекла.

Ящик не виден, потому что стена находится в стене

Коробка остается видимой снаружи

При установке деревянного окна есть много тонких вещей, которые хорошо известны нашим мастерам.

Например, эта установка нижнего края коробки находится на уровне, который не ниже внешнего края отверстия. Это необходимо для установки рефлюкса для слива дождевой воды. Ebbs следует устанавливать под окном, чтобы вода не просачивалась в точке подключения. Точно так же, под окном, а не с задницей, также необходимо установить оконную полку. Силикон следует использовать для герметизации суставов.

Всегда, когда наши мастера выполняют установку оконных конструкций, все вычисления тщательно проверяются.

В частности, следует сравнивать внешний и внутренний размеры отверстия. Благодаря этому можно оценить толщину слоя штукатурки, который будет использоваться на внутренних склонах. Именно из-за этого подхода Окно будет иметь размеры, которые идеально соответствуют размерам отверстия.

При установке деревянных окон вы можете использовать два типа крепления рамы.

Вы можете установить его непосредственно через коробку или исправить ее специальным металлическим анкером. Для этого есть пластиковый замок снаружи коробки.

Оба метода имеют свои преимущества, а также некоторые недостатки. Например, если Eurowind установлен первым методом, двойное остекление окон и дверей должно быть удалено во время установки.

Однако при таком способе установка может быть выполнена во всех отверстиях, а нагрузки во время работы будут перенесены в профиль, но не в пластик.

При использовании другого метода будет легче выравнивать окно по уровню, и установка не оставит следы в конце профилей.

В будущем установка деревянных евро-волн выполняется следующим образом. Сначала Пустой кадр устанавливается на уровне и уровне затем используя распорки Отверстия просверливаются в раме и стенах для фиксации элементов.

Кадр фиксируется с использованием винты или крепеж дюбель. После этого двери и окна с двойным остеклением подвешиваются, а шов герметизируется пенополиуретаном.

В следующий раз Установлены отверстия и пороги , суставы штукатурные. Это завершает базовую установку. Тем не менее, установка евро-окон может считаться полной только после этого индивидуальная фурнитура . Такой подход к установке обеспечивает долговременную и плавную работу деревянных окон.