Мы уже рассказывали вам об в экстремальных условиях. Теперь настало время написать о том, как собственно, ее добывать. Существуют различные , однако самый простой и эффективный является использование конденсата влаги. И сегодня я расскажу вам об этом подробно, товарищи. Добро пожаловать и всем приготовиться, мы начинаем.
Добыча воды в лесу во время похода, в неприспособленных, не комфортных условиях – процесс довольно простой, хоть и требует немало времени. Существуют различные способы найти воду:
- Сбор влаги от природных осадков;
- Способ получения воды через конденсат;
- Природные источники влаги (ручьи, реки).
Каждый метод имеет свои нюансы и вариации, однако добыча питьевой воды путем сбора конденсата – проста, многообразна. Данный способ применяется в очень сложных ситуациях, когда с питьем совсем туго.
Всего существует три источника конденсата:
- Роса;
- Ветки;
- Грунт.
Собираем росу
Способ добычи воды №1: собрать росу
Данный способ можно считать простым, не требующим, каких-либо приспособлений или материалов кроме наличия куска ткани. Отрезок должен быть достаточно большим. Собирать росинки, таким образом, просто – достаточно водить по траве тканью до тех пор, пока она не промокнет полностью. Как только ткань хорошо пропитается влагой – как следует, выкручиваем ее. Влаги хватит буквально на несколько глотков, однако данного количества будет достаточно, дабы избежать обезвоживания.
Время для сбора росы следует выбирать утреннее, до восхода солнца. Также, крайне важно впитывать ранний конденсат лишь с неядовитых, «хороших» растений.
Собираем воду с веток деревьев
Способ добычи воды при помощи конденсата №2: при помощи веток деревьев
Такой способ пригодиться в лесистой местности. Ветви можно использовать как свежесрубленные так и «живые» на самом дереве, кустике.
Технология крайне проста – ветку обматываем плотным, без прорех пакетом, либо клеенкой, пленкой. Узел вяжем сверху и подвешиваем, либо ставим так, чтобы «купол» нашей упаковки был внизу – там будет скапливаться вода. Если не перевернуть правильно – капельки вытекут.
Данная процедура займет несколько часов, однако проводить ее можно даже на ходу, что обеспечит водой на протяжение похода. Срубленная ветка будет полезна в течении дня. Естественно, количество воды, что она сможет произвести, значительно сократится к вечеру. В случае похода по лесу – ветвь можно периодически менять – что обеспечит достаточным количеством воды одного-двух человек на целый день.
По возможности полученную влагу пить нужно после хоть какой-то фильтрации, во избежание попадания в организм вредных веществ.
Добыча воды из грунта
Способ добычи №3: грунт
Этот способ станет прекрасной возможностью достать воду для тех, кто оказался в местности без деревьев и со скудной травой. В этом случае необходимо иметь:
- сосуд для воды (подойдет котелок, кружка, кастрюля);
- клеёнку;
- инструмент, что бы выкопать ямку.
Углубление в земле может быть небольшим, все зависит от степени влажности земли, но обычно подходит около полметра глубиной и шириной где-то метр. На дно ямки ставим кружку (любую имеющуюся емкость с широким горлышком). Сверху углубление накрываем плотно пленкой, края которой, в идеале, следует присыпать землей, либо придавить тяжелыми камнями. Далее кладем маленький камушек в центр куска полиэтилена – это необходимо, чтобы капельки воды стекали в центр и капали именно в поставленную емкость.
Этот способ позволит за несколько часов собрать достаточное количество питьевой жидкости. Однако ее также желательно пропустить сквозь фильтр.
Заключение
Все три способа получения воды через конденсат позволяют обеспечить себя лишь необходимым минимумом. При выборе способа следует учитывать различные факторы: если необходимо продолжать идти, и при этом как то добывать воду – метод с использованием ветки станет крайне эффективным, при наличии деревьев, кустов. Последний способ, при помощи ямы – обеспечит достаточным количеством воды, но требует времени и остановки.
На трубах холодного водоснабжения практически всегда можно наблюдать образование конденсата. Такое явление не только в некоторой степени портит внешний вид санузла, но может стать причиной возникновения серьезных проблем. Постоянно мокрые трубные элементы имеют ограниченный срок эксплуатации.
Следовательно, решать такую проблему следует очень быстро. В этом случае возникают вопросы, что предпринять в случае обнаружения капель воды на трубопроводе и как убрать конденсат с труб холодной воды. Во-первых, не нужно слишком драматизировать ситуацию. Во-вторых, необходимо ознакомиться со всеми методами устранения этой проблемы. В-третьих, выбрать наиболее оптимальный вариант и применить его на практике.
Причины образования конденсата
Конденсат на трубах холодного водоснабжения может появиться по следующим причинам:
- Присутствие в помещении источника повышенной влажности.
- Недостаточная вентиляция.
- Трубы водоснабжения имеют теплоизоляцию низкого качества.
- Перепады температуры. По этой причине в летнее время может наблюдаться более сильное образование конденсата, который просто стекает по поверхности труб.
Основная часть причин образования конденсата не требует объяснения. Что же касается первого пункта из списка, то требуется сделать некоторые уточнения.
К источникам повышенной влажности можно отнести следующее:
- Проблемы, возникающие в процессе функционирования коммуникационных систем и зданий. Это может быть образование пара при приготовлении пищи, испарение от мокрого белья, затопленный подвал, авария на трубопроводе и забитая мусором вентиляция.
- Дефекты здания, образовавшиеся в результате нарушения технологии строительства.
- Географические особенности региона: близкое расположение больших водоемов или высокие показатели влажности в сочетании с каменистым грунтом, который способствует образованию конденсата.
- Неблагоприятные природные явления: мокрый снег, затяжные дожди или влажный климат местности.
Предпосылки к появлению конденсата на трубах холодной воды
В большинстве случаев конденсат появляется на трубах, расположенных в санузлах. Несмотря на специфику этих помещений, не только по этой причине трубы становятся влажными.
Существует ряд факторов, которые могут вызывать образование конденсата на трубах в туалете:
- Недостаточная вентиляция. Чтобы определить, что конденсат появляется именно из-за этого, достаточно оставить открытыми на ночь двери в туалет. Если утром трубопровод окажется сухим, то следует заняться ремонтом вентиляционной системы и сделать ее более качественной.
- Постоянное протекание воды в бачке из-за нарушения работы клапана. Это приводит к тому, что трубопровод начинает остывать, в результате чего на его поверхности отмечается большее скопление конденсата. Устранить проблему поможет простой ремонт впускного клапана и кранов бачка.
- Течь в туалете у соседей, живущих на верхнем этаже. В этом случае нужно сообщить хозяевам о возникшей ситуации. При их отсутствии можно временно устранить конденсат своими руками. Для этого участок трубопровода, на котором обнаружено скопление капель воды, обматывают бинтом в несколько слоев и опускают один конец обмотки в емкость, скопившуюся воду регулярно выливают. Читайте также: " ".
Скопление воды на трубах холодного водоснабжения в ванной комнате может возникать в следующих ситуациях:
- Неправильное расположение системы подведения воды. Если трубы горячего и холодного водоснабжения проходят достаточно близко друг от друга и не имеют теплоизоляции, то на элементах, по которым протекает холодная вода, наблюдается скопление капель воды. Выход из сложившейся ситуации - обеспечение качественной теплоизоляции трубных элементов с помощью подходящих материалов.
- Нарушение работы смесителя. Если из крана постоянно капает вода, то снижается общая температура рабочей среды, что приводит к остыванию труб и образованию конденсата на их поверхности. Решить проблему поможет ремонт смесителя.
Как убрать конденсат, чем можно обмотать трубы
У тех, кто столкнулся с таким явлением, сразу возникает вопрос, чем обмотать трубу, чтобы не было конденсата. Предотвратить появление капель воды на поверхности труб холодного водоснабжения можно несколькими способами, одним из которых является теплоизоляция. Этот вариант считается самым эффективным, так как устраняет причину их появления - перепад температуры. Проще и быстрее всего решить вопрос можно посредством изолирующей трубки, разрезав ее вдоль для удобного размещения. Для изготовления трубки используется вспененный полиэтилен, энергофлекс или термофлекс.
Существует еще один способ борьбы с конденсатом на трубных элементах, но он считается более сложным. Использование этого варианта требует наличия следующих материалов: эпоксидной шпаклевки, ацетона, растворитель ржавчины, шлифовальной бумаги, шпателя, капроновой нити и полосок ткани шириной около 5 см.
Процесс выглядит следующим образом:
- Трубу зачищают шлифовальной бумагой, чтобы улучшить адгезию поверхности.
- Ацетоном обезжиривают ошкуренный участок.
- Поверхность обрабатывают растворителем ржавчины и дают высохнуть (прочитайте также: " ").
- На трубу наносят густую эпоксидную шпаклевку и обматывают ее полосками ткани. Края фиксируют посредством нитки.
- Поверх наносят еще один слой шпаклевки и вновь обматывают тканью.
- Покрывают ткань шпаклевкой и оставляют до полного высыхания.
- После того, как все слои высохнут, трубу шлифуют и красят.
В случае, когда капли воды появляются в результате неисправности пластикового трубопровода, можно самостоятельно выполнить замену поврежденного участка трубопровода на новое колено. Металлические трубопроводы могут заменить только сантехнические работники, имеющие специальное оборудование и навык.
Для предотвращения образования конденсата на пластиковых трубах холодной воды рекомендуется использовать следующие виды изолирующих материалов:
- Пенопласт или пенополистирол считается универсальным утеплителем для трубопроводов, выполненных из полимерных материалов. Он выпускается в форме скорлупы, состоящей из двух половинок. Они соединяются между собой посредством пазо-гребневого замка. Применение такой изоляции достаточно простое: половинки скорлупы надевают на трубу и фиксируют клейкой лентой.
- Минеральная вата для утепления трубопроводов выпускается в рулонах, что во многом упрощает использование этого материала.
- Пенополиуретан относится к утеплителям с высокими изоляционными характеристиками. Температурный диапазон такого материала достаточно широкий, от -160 0 С до +150 0 С. Практически все полипропиленовые трубы имеют такой слой, он формируется на изделиях в процессе производства. При этом толщина утеплителя достигает 5 см.
Химические элементы, помогающие избавиться от конденсата
Защитить трубы холодного водоснабжения от образования конденсата помогает продукция химической промышленности: «Стермизол», «Корунд», «Теплометт» и другие.
Использование этих изоляционных смесей подразумевает выполнение следующих действий:
- Трубу очищают от загрязнений и ржавчины.
- Наносят слой грунтовки для лучшего сцепления изоляции с поверхностью и оставляют для высыхания.
- Используя валик, кисть или пульверизатор, покрывают поверхность защитной смесью. Наиболее эффективным считается нанесение 5 слоев изоляции, причем каждый слой должен хорошо просохнуть перед следующим нанесением. Оптимальное время высыхания таких смесей составляет около 1 часа.
- Продлить срок службы теплоизолированного трубопровода помогает специальный закрепитель, который параллельно придаст трубам большую привлекательность.
Каким способом воспользоваться для борьбы с конденсатом на трубах холодного водоснабжения, зависит от причин образования этого явления и конкретных условий эксплуатации. Очень важно учитывать, с какой периодичностью возникает проблема, а также на какой стадии она находится.
Устройство для отвода конденсата - конденсатоотводчик
Для отвода образовавшегося конденсата в автоматическом режиме используется поплавковый конденсатоотводчик. Это устройство устанавливают на выходе аппарата, обеспечивающего теплообмен, включая водонагреватели и калориферы. Посредством такого технического устройства скопившаяся в системе вода просто испаряется.
Конденсатоотводчики делятся на три основные группы:
- Устройства комбинированного типа.
- термостатические.
- Поплавковые.
Работа конденсатоотводчиков поплавкового типа основана на использовании разницы между плотностью конденсата и пара. Эти устройства пользуются огромной популярностью благодаря большому количеству положительных характеристик.
Главными достоинствами устройства такого типа можно назвать следующее:
- Высокая степень надежности.
- Отличные показатели производительности.
- Возможность работы при минимальных нагрузках.
- Отсутствие необходимости охлаждения конденсата.
- Устойчивость к резким температурным перепадам.
- Бесперебойное функционирование при повышенных нагрузках.
Также нельзя не отметить оптимальные показатели энергосбережения тепловых систем, имеющих конденсатоотводчики поплавкового типа.
Для борьбы с конденсатом можно выбрать любой из перечисленных способов. В большинстве случаев их применение помогает устранить нежелательную влагу. При недостаточной эффективности этих вариантов избавиться от образования конденсата на трубах холодного водоснабжения можно посредством гидроизоляции всех поверхностей помещения. Качественное выполнение работ такого типа возможно только при наличии специальных знаний и навыков.
использование тепловой энергии, содержащейся в горячем конденсате;
снижение затрат на получение сырой подпиточной воды;
снижение затрат на подготовку сырой воды;
снижение затрат, связанных со сбросом сточных вод (там, где это применимо).
Конденсат собирается при атмосферном или отрицательном давлении. При этом источником конденсата может быть пар с гораздо более высоким давлением.
Экологические преимущества
При снижении давления до атмосферного часть конденсата может вновь самопроизвольно испаряться, образуя выпар. Последний также может быть собран и использован повторно (см.
раздел 3.2.14).
Возврат конденсата приводит также к сокращению расхода химических веществ на водоподготовку. Сокращаются и объемы потребляемых и сбрасываемых вод также.
Воздействие на различные компоненты окружающей среды
Данных не предоставлено.
Производственная информация
В случае отрицательного давления необходима деаэрация конденсата.
Применимость
Данный метод неприменим в случаях, когда собранный конденсат загрязнен, или когда сбор конденсата невозможен в силу того, что сам пар используется в технологическом процессе.
При проектировании новых установок рекомендуемым подходом является разделение конденсата на потенциально загрязняемый и незагрязненный (чистый) потоки. Чистый конденсат поступает из источников, где загрязнение в принципе невозможно (например, из ребойлеров, рабочее давление которых выше давления технологического процесса, так что в случае утечки пар попадает наружу, а не компоненты процесса – внутрь). Потенциально загрязняемый конденсат может быть загрязнен в случае нештатной ситуации (например, разрыва трубы ребойлера в условиях, когда его рабочее давление ниже, чем давление технологического процесса). Сбор и возврат чистого конденсата не требует дополнительных мер предосторожности. Возврат потенциально загрязняемого конденсата возможен при отсутствии загрязнения (вызванного, например, утечкой в ребойлере), которое отслеживается в реальном времени при помощи датчиков, например, датчика общего органического углерода.
Экономические аспекты
Возврат конденсата связан со значительными преимуществами и должен рассматриваться во всех ситуациях, где он в принципе применим (см. «Применимость» выше), за исключением случаев, когда объем потенциально возвращаемого конденсата низок (например, когда пар расходуется в технологическом процессе).
Мотивы внедрения
Данных не предоставлено.
Применяется практически повсеместно.
Справочная информация
3.2.14. Использование самоиспарения
Общая характеристика
Самоиспарение происходит, когда конденсат, находящийся под высоким давлением, попадает в область низкого давления.
Утилизация энергии самоиспарения может быть достигнута посредством теплообмена с подпиточной водой котла. Если при продувке котла для снижения давления воды используется расширительный бак, при этом также образуется пар низкого давления. Это пар не содержит растворенных солей, а его энергия составляет значительную часть тепловой энергии продувочной воды. Поэтому пар может быть направлен непосредственно в деаэратор, где он смешается с сырой подпиточной водой.
Следует, однако, иметь в виду, что пар занимает гораздо больший объем, чем конденсат. Устройство возвратных труб должно обеспечивать прием выпара без значительного повышения давления в системе. В противном случае возникшее противодавление может нарушить функционирование конденсатоотводчиков и других устройств выше по паропроводу.
В пределах котельной пар, так же, как и конденсат, может использоваться для подогрева питательной воды в деаэраторе. Другим вариантом является использование энергии пара для предварительного подогрева воздуха горения.
За пределами котельной пар может использоваться для подогрева различных компонентов до температур ниже 100°C. Существуют системы, использующие пар под давлением 1 бар (м), и выпар может быть направлен в эти системы. Выпар может использоваться и для других целей, в частности, для предварительного подогрева воздуха в различных технологических процессах.
Как правило, потребности технологических процессов в паре низкого давления удовлетворяются за счет дросселирования пара высокого давления. Однако часть этих потребностей может быть удовлетворена с незначительными затратами за счет выпаривания конденсата высокого давления. Выпаривание является особенно привлекательным вариантом в тех случаях, когда возврат конденсата высокого давления в котел нецелесообразен с экономической точки зрения.
Экологические преимущества
Зависят от конкретных условий.
При давлении 1 бар температура конденсата равна 100°C, а энтальпия – 419 кДж/кг. Общее количество энергии, которая может быть получена при утилизации энергии пара, зависит от рабочей мощности установки. Количество тепловой энергии, покидающей паровую систему с конденсатом, представлено в табл. 3.16. В той же таблице приведено относительное содержание энергии в конденсате и паре. При высоком давлении пар содержит большую часть энергии.
Примечание: Во многих случаях питательная вода, используемая установкой, имеет среднегодовую температуру около 15°C. Приводимые в таблице величины получены в предположении, что свежая вода, потребляемая установкой, имеет температуру 15°C (энтальпия – 63 кДж/кг)
Таблица 3.16: Доля общей энергии, приходящаяся на конденсат при атмосферном давлении и выпар
Воздействие на различные компоненты окружающей среды
В результате получения выпара из конденсата высокого давления температура конденсата, возвращаемого в котел, (и содержание в нем тепловой энергии) снижаются. Если вода, поступающая в котел, подогревается в экономайзере, снижение ее температуры является благоприятным фактором, поскольку это позволяет более полно утилизировать энергию дымовых газов и, в конечном счете, повысить КПД котла. Такое сочетание методов утилизации обеспечивает наибольшую энергоэффективность. Однако предприятие должно найти применение полученному пару низкого давления, принимая во внимание тот факт, что такой пар из любых источников может подаваться лишь на ограниченные расстояния. На многих предприятиях (например, нефтеперерабатывающих и химических) существует избыток пара низкого давления, и найти применение выпару часто бывает затруднительно. В такой ситуации наилучшим вариантом является возврат конденсата в деаэратор, поскольку стравливание выпара в атмосферу представляло бы собой непроизводительное использование энергии. Во избежание проблем, связанных с конденсатом, может быть организован локальный сбор конденсата в пределах конкретной производственной единицы или линии, когда собранный конденсат возвращается в деаэратор.
Выбор оптимального варианта зависит от экономической эффективности затрат на установку необходимых трубопроводов и другого оборудования (см. раздел 1.1.6).
Производственная информация
Повторное использование выпара возможно во многих случаях. В частности, он может использоваться для нагрева до температуры ниже 100°C; возможны и другие варианты.
Сбор выпара в конденсатопровод. За время функционирования установки к существующим трубопроводам могут добавляться дополнительные компоненты, и размер конденсатопроводов может оказаться недостаточным для приема всего возвратного конденсата. В большинстве случаев возвращаемый конденсат имеет атмосферное давление, что означает, что значительная часть трубопровода заполнена выпаром. Если количество возвращаемого конденсата увеличивается, давление в трубах может подняться выше 1 бар (м). Это может привести к
проблемам выше по трубопроводу, нарушить функционирование конденсатоотводчиков и других устройств, и т.п.
Выпар может отводиться в специальный резервуар, установленный в подходящем месте конденсатопровода. Затем выпар может использоваться для локального предварительного подогрева или нагрева до температуры менее 100°C. Одновременно это позволит вернуть давление в конденсатопроводе к проектным значениям, избежав необходимости модернизации конденсатопровода.
При анализе существующей системы одним из вариантов, заслуживающих рассмотрения, является возврат конденсата при пониженном давлении. Это приведет к образованию большего количества выпара; температура при этом снизится до уровня ниже 100°C.
При использовании выпара, например, для нагрева до температуры ниже 100°C, возможна ситуация, когда реальное давление в змеевике теплообменника после того, как пар отдаст часть энергии, снизится до уровня ниже 1 бар. Это может привести к подсосу конденсата в змеевик и затоплению последнего. Этой ситуации можно избежать, организовав возврат конденсата при пониженном давлении. При этом образуется больше выпара, которому передается больше энергии конденсата. В такой ситауции компоненты, в которых используется энергия выпара, могут быть объединены в отдельную сеть. Однако при этом понадобится установка дополнительных насосов для поддержания пониженного давления и удаления воздуха, подсасываемого в трубы из атмосферы.
Применимость
Данный метод применим в условиях, когда на предприятии имеется паровая сеть с давлением более низким, чем давление, при котором пар производится в котле. Кроме того, выпаривание продувочных вод котла может быть более эффективным с точки зрения эксергии, чем простая утилизация тепла продувочных вод с помощью теплообменника.
Теоретически выпар может применяться вместо пара, произведенного в котле, в любой ситуации, где существует потребность в тепловой энергии при невысоких температурах. На производстве может существовать целый ряд возможных применений, заслуживающих тщательного исследования, хотя практическая реализация этих возможностей может быть сопряжена с трудностями. В частности, выпар широко применяется в нефтехимической промышленности.
См. примеры в приложении 7.10.1.
Мотивы внедрения
снижение затрат;
наличие применений для пара низкого давления.
Данных не предоставлено.
Справочная информация
3.2.15. Утилизация энергии продувочной воды котла
Общая характеристика
Энергия продувочной воды котла может использоваться для предварительного подогрева питательной воды при помощи теплообменника. Рассмотрение возможности утилизации тепла продувочной воды целесообразно для любого котла, где величина непрерывной продувки превышает 4% массового расхода производимого пара. значительные объемы энергосбережения достигаются в случае котлов высокого давления.
Альтернативным вариантом утилизации энергии продувочной воды является выпаривание последней при среднем или низком давлении (см. раздел 3.2.14).
Как собирать дымоходы: «по дыму» или «по конденсату»? Нержавеющие дымоходы практически вытеснили громоздкие кирпичные конструкции. Такие сооружения имеют небольшой вес, легко транспортируются, считаются надежными и долговечными. Главная их особенность заключается в том, что собираются они из отдельных элементов. К монтажу систем удаления продуктов горения выдвигается ряд требований и норм. Их несоблюдение может стать причиной серьезных последствий, в том числе разрушений дымохода, а также отопительного оборудования. Существует два метода монтажа дымоходов из нержавеющих труб – «по дыму» и «по конденсату». Важно правильно выбрать способ соединения труб, чтобы система отлично справлялась с отведением продуктов горения и была безопасной при эксплуатации. Как сделать правильный выбор? Чтобы правильно собрать дымоход, необходимо узнать, в чем особенности каждого метода и в каких случаях его разумнее применять: Дымоход «по дыму» собирается по следующему принципу – каждая следующая секция трубы одевается поверх уже установленной. Свое название способ получил за то, что конструкция не препятствует выходу продуктов горения, но подходит он только для печей с высокой температурой горения, когда в дымоходе не образуется конденсат. Дымоход «по конденсату» отличается тем, что верхняя часть трубы заводится в нижнюю. Отлично такие конструкции подходят для отопительных устройств длительного горения. Так как при использовании таких устройств существует велик риск образования конденсата, капли влаги смогу беспрепятственно стекать вниз при сборке дымохода «по конденсату» для вывода наружу. Сборка дымоходов «по конденсату» чаще используется. Такая схема монтажа необходима для печей с длительным, тлеющим горением, газовых котлов, твердотопливных котлов длительного горения. Применять это метод нужно и в случаях, когда большая часть трубы проходит на улице. В таких случаях влага появляется из-за существенного перепада температур. Образование конденсата в дымоходе при неправильной сборке может стать серьезной проблемой. Скопления влаги внутри способно разрушить даже трубы из нержавеющего металла. Частые ошибки при сборке и как их избежать Неопытные народные умельцы, которые решают самостоятельно собрать дымоходную систему, часто допускают такие ошибки: Не убирают защитную пленку. Перед соединением отдельных элементов труб с них нужно снять защитную пленку. Не стоит пренебрегать этим правилом, поскольку при нагревании материал выделяет токсичные вещества и может загореть, что станет причиной пожара. Не правильно соединены между собой отдельные компоненты. Если при использовании сэндвич-модулей, сборка произведена неверно, внутренние стенки будут деформироваться, что приведет к неисправности дымоходной системы. Сборка дымохода «по дыму» без тройника. В таком случае конденсат будет оседать на стенках труб, что приведет к их разрушению. Намокание огнестойкого утеплителя и дополнительная коррозия металла. Проектирование и сборку дымоходной системы лучше доверить специалистам, поскольку допущенные ошибки могут не только негативно отразиться на работе котла или печки, но и стать причиной возгорания. Если ремонт дымохода проводить при помощи технологи ФуранФлекс, не нужно определяться с методом сборки, так как устанавливается он одним сплошным рукавом. При этом не препятствует стеканию конденсата, если он появляется на стенках, и не создает помехи для движения газов. Наоборот, улучшает тягу за счет того, что имеет гладкие стенки. К тому же установка полимерных труб производится всего за пару часов.
Гидроаккумулятор – сердце системы автономного водоснабжения
Трубах, сливном бачке и фильтрах – довольно распространенная проблема в частных домах с автономным водоснабжением, особенно в летнее время, когда воздух насыщен влагой, и температура воздуха намного выше температуры воды в скважине. Именно разница температур и высокая влажность являются основными причинами оседания капелек воды на трубах, бачке и гидроаккумуляторе. В этой статье будут рассмотрены 3 интересных и эффективных способа борьбы с конденсатом на гидроаккумуляторе, фильтрующей колонне aquachief 1252 и сливном бачке унитаза.
В моем доме гидроаккумулятор расположен прямо в ванной комнате, и, поскольку влажность там всегда повышена , то количество конденсата даже в зимнее время заставляет проводить мероприятия по его удалению. Как правило, при чрезмерном скоплении влаги на элементах системы водоснабжения, происходит стекание воды на пол, образуются целые лужи , которые постоянно приходится вытирать.
Как убрать конденсат с гидроаккумулятора
Сначала были попытки: обернуть гидроаккумулятор теплоизоляционными материалами, чтобы снизить теплопроводность; использовать промышленные устройства для поглощения влаги из воздуха; подсушивать воздух обогревателями. Но во всех случаях результат оказался отрицательным . Процесс перехода воды из парообразного состояния в жидкое остановить так и не удалось. Спустя некоторое время стало ясно, что бороться с самой причиной появления конденсата бесполезно и даже бессмысленно, поэтому было принято решение направить все усилия на борьбу с последствиями этого физического явления.
И тут я задал себе вопрос – а что же больше всего меня не устраивает в данной ситуации? Ответ был достаточно прост – мне не хотелось каждый вечер ползать с тряпкой и вытирать полы, отжимать воду в ведро и затем сливать ее в канализацию.
Тогда я вспомнил, что где-то на веранде пылится старая кухонная плита с комплектом противней. Почему бы не попробовать подставить противень под гидроаккумулятор? Блестящая мысль 🙂 Как выяснилось, противень в качестве поддона для воды – это самое оптимальное решение в случае с напольным гидроаккумулятором ! И размеры подходящие, и металл выдерживает вес гидроаккумулятора, наполненного водой (в моем случае гидроаккумулятор емкостью 100 литров). Предварительно опустошив бак, подставил под него металлический поддон.
Теперь вся вода, оседающая на стенках бака, стекает прямо в противень, и нет больше нужды каждый вечер вытирать полы 🙂
Но это далеко не все. Решив эту проблему, появилась другая – а как же удалять воду из поддона ? Снова использовать тряпку для сбора воды и затем ее отжимать? Тогда ничего особо и не меняется – какая разница, откуда собирать воду при помощи тряпки – с пола, или из поддона? 🙂
Пару раз откачав воду из поддона при помощи медицинских шприцов, я задумался об автоматизации этого процесса. И сразу же на ум пришла мысль о помпе для откачки воды . Поискав в интернете, нашел несколько схем самодельных помп. Пошел в гараж для поиска нужных компонентов и наткнулся на старый нерабочий небулайзер .
Что такое небулайзер?
Небулайзер – это медицинское устройство для проведения ингаляций, которое распыляет лекарственный препарат при помощи потока воздуха. На самом деле есть и другие способы распыления, но в большинстве устройств используется именно воздушный поток. Подробнее про виды небулайзеров можно почитать в википедии.
По своей конструкции, небулайзер – это и есть помпа, только предназначена она для перекачивания воздуха, а не воды. Немного доработав старый небулайзер, а именно, добавив входной патрубок (через который будет всасываться вода из поддона), протестировал его в качестве водяной помпы. Результаты оказались впечатляющими! Устройство вполне годится для регулярной откачки воды .
Выходной патрубок вставил в пробку от бутылки, зафиксировав его изолентой. В качестве емкости для сбора воды применил бутылку от напитка вместимостью 2 литра. Вот так выглядит вся система в сборе.
Когда в поддоне скапливается большое количество воды, включаю небулайзер на пару минут, и вся вода перекачивается в бутылку . Красота 🙂
Снял видео про данный способ удаления жидкости из поддона.
Кстати, еще один интересный способ, как убрать конденсат с гидроаккумулятора при помощи вентилятора рассмотрен в статье про
Конденсат на фильтрующей колонне
Помимо гидроаккумулятора есть еще одно проблемное место, где также скапливается много конденсата, который в конце-концов образует лужу на полу. Речь идет о фильтрующей колонне.
Несмотря на то, что стенки фильтра сделаны из пластика, они не обладают достаточной теплоизоляцией , что приводит к их охлаждению при фильтрации холодной воды из скважины, что в свою очередь способствует образованию конденсата .
В данном случае была предпринята попытка утеплить стенки фильтра , чтобы не допускать контакта влажного воздуха в помещении с прохладными стенками фильтра.
Небольшое лирическое отступление...
На самом деле, моя борьба с конденсатом и лужами на полу в ванной комнате начиналась именно с фильтрующей колонны, а уже затем, поняв, что утепление стенок колонны или бака – дело весьма трудоемкое, и результат не дает 100% гарантий устранения конденсата, было принято решение установить поддон под гидроаккумулятор и не заниматься его утеплением, борясь тем самым с естественными физическими процессами 🙂 К тому же, большой 100 литровый гидроаккумулятор появился у меня уже после установки фильтрующей колонны. До него был настенный бак емкостью 50 литров, который вышел из строя, слегка затопив помещение. Об этом я уже рассказывал в 🙂
Итак, первым делом я решил покрыть стенки фильтрующей колонны монтажной пеной . Сделал это в 2 слоя.
Потратив пару часов на кропотливый процесс нанесения пены и дождавшись ее полного затвердевания, провел первое испытание. Оказалось, что монтажная пена обладает высокой теплопроводностью, а также неплохо впитывает влагу в себя. Другими словами, результат оказался неудовлетворительный – по прежнему появлялся конденсат, теперь уже на застывшей монтажной пене.
Вторым шагом я решил произвести гидроизоляцию стенок фильтрующей колонны . Всю колонну обернул фольгированным утеплителем (алюминиевая фольга на базе вспененного полиэтилена) поверх застывшей монтажной пены. Применение этого утеплителя обеспечивает полную гидроизоляцию, а также существенное снижение теплопроводности (чем толще слой полиэтилена, тем лучше теплоизоляция). При таком подходе, наружная стенка колонны теперь не охлаждается водой, проходящей через фильтр, и оседание конденсата на стенках физически невозможно . Можно сказать, что проблема решена 🙂
Последний штрих: верхнюю часть колонны, где заканчивается лист утеплителя, пришлось замазать герметиком , поскольку с оголовка фильтра (блок автоматики) по прежнему стекало незначительное количество конденсата.
Фильтрующая колонна – утепленный вариант
После установки поддона под гидроаккумулятор, решил на всякий случай поставить поддон и под фильтрующую колонну 🙂
Убираем конденсат со сливного бачка
Итак, осталось еще одно проблемное место – сливной бачок унитаза , на котором то и дело скапливается большое количество оседающей влаги. Конденсат на сливном бачке побороть оказалось не так просто, как в случае с гидроаккумулятором или фильтрующей колонной. Обертывание утеплителем не дало особого эффекта, поскольку дно бачка по прежнему контактировало с воздухом и образующийся конденсат попадал прямо на пол. Подставить емкость для сбора воды под бачок также не удалось ввиду своеобразной формы фаянса, наличия штуцера для подачи воды, а также громоздкой сливной гофры.
Но на самом деле сложность проблемы оказалась весьма призрачной, а решение – простым и надежным . Было решено подать в сливной бак горячую воду вместо холодной 🙂 Такое решение гарантирует отсутствие конденсата, поскольку воздух вокруг бачка не будет охлаждаться и процесс перехода воды из газообразного состояния в жидкое станет невозможным!
В результате, собрав необходимые материалы, организовал подводку горячей воды из водонагревателя, а также установил дополнительный кран. Летом буду перекрывать подачу холодной воды и открывать подачу горячей, а зимой – наоборот.
Также установил температуру нагрева воды бойлером до 40 градусов, чтобы не испортить пластиковые внутренности сливного бачка, а также не тратить много электроэнергии на частый подогрев воды.
В целом, результатом я доволен. Проблема конденсата в ванной комнате была полностью решена ! Больше никаких луж на полу 🙂
Надеюсь статья окажется полезной и поможет читателям справиться с подобными проблемами. Спасибо за внимание!
Добавлено 08.05.2018:
Прошел почти год, наступает лето, возобновил подачу горячей воды в бак, но теперь 40 градусной воды не хватает для бытовых нужд, поэтому пришлось увеличить температуру нагрева в бойлере до 60 градусов. Для экономии горячей воды , а также чтобы не повредить резиновые прокладки и пластиковые механизмы сливного бака воздействием высокой температуры, решил организовать смешивание горячей и холодной воды перед подачей в бачок, слегка приоткрыв кран подачи холодной воды . Для этого пришлось выполнить небольшую техническую доработку – добавить обратный клапан на трубу подачи горячей воды. Без обратного клапана происходит попадание холодной воды в общую линию горячей воды, т.к. давление в магистрали холодной воды выше, чем в горячей.
