Как выделить углы дома кирпичом. Оформление кирпичом. Организация рабочей зоны

При строительстве дома важную роль имеет отделка наружных стен. Она не только обеспечивает внешнюю привлекательность, но и защищает дом от влияния непогоды и окружающей среды, таким образом, значительно повышая срок эксплуатации. В данной статье мы рассмотрим варианты наружной отделки стен и углов дома, а также разберем вариант декоративной облицовки углов здания снаружи.

Общая информация

Прежде чем приступать к обработке наружных стен дома потребуется предварительно установить окна и двери, в случае если здание было только построено. Если планируется отделка деревянного дома снаружи, то необходимо, чтобы он дал усадку. Также учитывайте, что облицовка стен должна проводиться после полного высыхания дерева.

Выполнять работы можно практически в любое время года, поэтому с этим никаких осложнений возникнуть не должно. Выбор покрытия зачастую зависит от материала, из которого было построено здание. Иногда бывает достаточно простой штукатурки или покраски, а в других случаях потребуется дополнительное утепление стен.

Также учитывайте, что некоторые типы отделки могут значительно увеличить давление на фундамент, поэтому перед тем как использовать камень или кирпич, убедитесь в прочности основания здания.

Виды наружной облицовки стен

В наше время существует достаточно большое количество способов обработки поверхности. Чаще всего для наружных стен применяются следующие:

облицовка стены натуральным камнем;
кирпичное покрытие;
искусственным камнем;
обшивка с использованием сайдинга или вагонки;
нанесение на стену штукатурки.

Давайте более подробно разберем каждый вариант.

Натуральный камень

Применение камня для наружных стен придаст дому строгий внешний вид. Такая обработка наружных стен демонстрирует успех и достаток хозяев дома. К преимуществу облицовки камнем можно отнести:

прочность обработанного фасада;
высокий срок эксплуатации покрытия;
привлекательный внешний вид.

Также учитывайте, что благодаря своим свойствам камень прекрасно справится с защитой поверхности от воздействия влаги снаружи. Камень можно использовать, как для полной отделки, так и для частичной, например, для цоколя или углов здания. Можно выбрать два вида строительного камня: обработанный или необработанный. Последний вариант выглядит привлекательней, однако выполнять работы с ним немного сложнее.

Довольно часто для наружных стен используется именно гранит, этот вариант также обладает декоративным эффектом. Используется также мрамор, который имеет большую вариативность оттенков. Цена правда довольно высокая, поэтому не каждый сможет позволить себе эту роскошь.

Еще одним недостатком считается большой вес натуральных строительных материалов. Однако существует камень под названием травертин, он весит гораздо меньше, при этом обладает хорошими эффектами звуко- и теплоизоляции. Способ отделки при помощи травертина значительно упрощен, а цена не так сильно кусается.

Учитывайте, что отделка стен снаружи камнем в любом случае довольно дорогостоящее и тяжелое занятие, которое потребует от рабочего специальных навыков и знаний. Поэтому мы рекомендуем обратить тщательное внимание на другие способы облицовки.

Искусственный камень

Выбор искусственного материала - хороший вариант для обработки наружных стен. Он даже не потребует никакой предварительной подготовки. Этот камень обладает практически такими же показателями, как и настоящий материал.

Этот способ отделки позволяет придать зданию приятный внешний вид и при этом потребуются лишь минимальные затраты. Учитывайте, что фактура такого камня может быть как гладкой, так и рельефной, поэтому выбор за вами. Также существует достаточно большая вариация оттенков, что позволит обеспечить дому уникальный дизайн.

Сайдинг

Сайдинг в наше время обрел довольно высокую популярность, за счет хороших показателей цены и качества. Это покрытие монтируется внахлест - это нужно учитывать, выполняя отделку стены. В основном этом материал изготавливается из винила, но существуют варианты из металла или даже из пенопласта. Такая обработка наружных стен и углов имеет следующие преимущества:

Установка сайдинга должна обязательно выполняться на каркас дома. Довольно часто при монтаже применяют утеплитель. Единственным недостатком такого варианта отделки, можно считать плохое сочетание сайдинга с другими вариантами декора. Учитывайте, что монтаж должен производиться крайне аккуратно, чтобы не допустить повреждение материала.

Отделка вагонкой

Вагонка производится из натуральных экологических компонентов, поэтому никакого вреда человеку не нанесет. Она выполнена в виде обработанной деревянной доски. Вагонка обеспечит дом привлекательным внешним видом, к тому же зрительно выровняет наружную стену и обеспечит хорошую шумоизоляцию.

Однако такая отделка для наружных стен и углов имеет практически все недостатки древесины, поэтому потребуется дополнительная обработка специальными растворами. Вагонка чаще всего изготавливается из следующих пород дерева: дуба, сосны, ели, березы, ореха и липы.

Использование кирпича

Кирпич обеспечит хорошую защиту наружных стен и углов дома от влияния окружающей среды. Этот способ обработки можно считать одним из самых прочных вариантов. Помимо этого, кирпич обеспечит изысканный внешний вид и не потребует особого ухода. Способ монтажа также довольно прост.

Благодаря возможности варьировать габаритами и формой кирпича, можно создать необычный дизайн. Использование обожженного кирпича также позволит добиться впечатляющих результатов. Главными минусами такой отделки можно считать большой вес и высокую цену материала.

Облицовка штукатуркой

Штукатурка в основном используется, когда необходимо создать декоративный эффект наружной стены и обеспечить защиту от огня. Декоративные растворы бывают разных типов, особой популярность пользуются силикатные смеси.

Также довольно часто применяют акриловые растворы, которые имеют улучшенные характеристики. Декоративная штукатурка для наружных стен и углов представлена во многих вариантах, поэтому выбор будет не простым.

Такая отделка защитит здание от влаги и огня. Существенными минусами можно считать невысокий срок эксплуатации, который не превысит десяти лет, а также необходимость дополнительного выравнивания стены, а, особенно углов, которое потребует времени и сил.

Комбинированная отделка

Существует два способа комбинирования:

Последний метод комбинирования стал использоваться заметно чаще. Эти способы позволят обеспечить интересный интерьер здания и наделить его свойствами каждого из типов облицовки.

Отделка наружных углов дома

Обработка углов зачастую выполняется из тех же материалов, что и стена. Кроме того, случая, когда вы хотите создать декоративный эффект. Для отделки углов используется: кирпич, камень, штукатурка, пенопласт, кафельная плитка и другие материалы. Помните, что работа с углами довольно тяжелая работа и иногда без помощи профессионалов бывает трудно обойтись.

Для отделки наружных углов здания в последнее время стали использоваться специальные панели из пенопласта, которые обеспечивают создании необычного декоративного эффекта. Такая же обработка подходит и для деревянных домов. При такой облицовке здание приобретает эффект старины и становиться похоже на замок. Рекомендуем просмотреть следующее видео, чтобы увидеть обработку углов при помощи пенопласта на практике:

Подводя итоги

Как видите, наружная отделка стен дома крайне важное занятие, которое обеспечивает декоративный эффект и позволяет добиться дополнительной защиты. Существует достаточно много вариантов, и выбрать один из них будет достаточно сложно. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые были подробно рассмотрены в статье. При желании можно выбрать вариант комбинирования, однако необходимо учитывать, что проводить отделку будет достаточно трудно, так как потребуются специальные навыки и знания. Выбор способа облицовки наружных стен будет зависеть только от вас и ваших личных вкусов и предпочтений. Мы же рекомендуем просмотреть специальное видео, чтобы еще больше узнать о методах отделки наружных стен дома и их углов.

Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы для предстоящей работы.

Инструменты:

Мастерок (кельма)
Молоток-кирочка
Лопата совковая
Расшивка
Порядовка
Шнур-причалка
Гидроуровень
Отвес
Строительный уровень
2 шаблона: металлический прут 10х10мм и 12х12мм
Бетономешалка либо корыто
Перчатки

Материалы

Кирпич
Для раствора: цемент, песок, пластификатор либо известь либо Fairy
Кладочная сетка для армирования

Подготовительные работы. Фундамент

Итак, начнем. Имеем прямоугольный ленточный фундамент, на котором будем возводить стену в полкирпича.

Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем

Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. (во время наполнения гидроуровня водой следите, чтобы в трубке не было пузырей, иначе измерения могут быть не точными).

На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Как говорят мастера «находится в нуле». Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу.

Опустим 1-ю колбу гидроуровня относительно фундамента таким образом, чтобы отметка «0» была ниже верхней поверхности фундамента на 5 см (с тем условием, что максимальный перепад по фундаменту у нас в макс. точке чуть меньше 5см). Напротив отметки «0» на колбе мы ставим отметку на фундаменте. Эту колбу мы теперь трогать не будем. Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого будем переносить 2-ю колбу ко всем 3 углам, и ставить отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-ой колбе. Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте.

Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b . Предположим расстояние a =5см и b =5см (a =b ). Следовательно, фундамент в этих точках выведен в «0».

Второй вариант a =5см, b =3см. Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:

выравнивающей стяжкой на цементно-песчанном растворе с применением опалубки,
кирпичной кладкой, изменяя толщину горизонтального шва.

Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки. Только нельзя забывать, что допустимая согласно СНиПу толщина горизонтального шва должна быть 12мм с допуском+3, -2мм (согласно СНиП 3.03.01-87). При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм. И еще для справки: разрешенное допустимое отклонение от горизонтали на 10м кладки составляет до 15мм, которое затем устраняется следующим рядом.

Проверяем диагонали фундамента

Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать. По рисунку совпадение диагоналей мы отобразили в небольшом равенстве D 1= D 2. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов. Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными.

Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать.

Гидроизоляция

После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида. Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 - 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:

насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
на битумную мастику либо разогретый битум;
приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.

У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.

Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой ? Все просто - чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:

между фундаментом и цоколем;
между цоколем и стеной из кирпича.

Раскладка первого ряда и разметка фундамента

Следующий шаг - раскладка первого ряда кирпича насухо, то есть без применение раствора.

Для чего это нужно? Идеальной считается кладка, когда стены выкладывают с помощью целых кирпичей (без трехчетвертей, половинок, ну и тем более четвертинок). Разумеется, не берется во внимание кладка углов, так как там для перевязки необходимы доли кирпича, и забутки, где можно использовать доли кирпича. Речь в основном идет о лицевой кладке, которая должна, как говорится, «радовать глаз». Поэтому на данном этапе мы выложим насухо весь первый ряд по всему периметру с вертикальными швами в 10мм. Для того чтобы шов у нас получился везде одинаковый мы воспользуемся шаблоном (металлический квадратный прут 10х10мм). Если в результате раскладки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, либо наоборот кирпич свисает над фундаментом, то можно уменьшить либо увеличить ширину вертикального шва. По СНиПу (3-03-01-87) допуск для вертикальных швов составляет +-2мм. Если уж без доли кирпича никак не обойтись, то подготовьте ее сразу и определите в какое место ее разместить. Также нужно учесть, что если мы кладем лицевой кирпич над цоколем, то мы можем делать небольшой вынос наружной версты за края цоколя, так как цоколь в дальнейшем будет оштукатурен.

После того как весь ряд мы уложили, необходимо сделать отметки на фундаменте (либо цоколе), где у нас будут проходить вертикальные швы. В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности от стандартных размеров, рекомендуется во время кладки использовать именно тот кирпич, который мы использовали во время сухой кладки. Поэтому после разметки просто разместите каждый кирпич по фундаменту напротив отметок. Заодно, если рубероид у вас положен насухо, как раз прижмете его временно к фундаменту кирпичом.

Подготавливаем кирпич и рабочее место

Не забываем, что раствор желательно использовать в течение 1-3 часов пока он не стал схватываться. Поэтому все подготовительные работы желательно выполнить до приготовления раствора, а именно:

Сложить небольшие стопки из кирпича вдоль фундамента. Если ширина фундамента позволяет, то кирпич можно разместить прямо на фундаменте. Главное чтобы он вам не мешал при кладке и при этом вы могли легко до него дотянуться.
Подготовить необходимый для работы инструмент.

Есть еще один вид работ, который рекомендуется делать в основном при работе с красным полнотелым кирпичом. А именно смачивать кирпич водой. Только не до полного его насыщения водой, иначе кирпич будет плыть на растворе. Тогда логичен вопрос, как долго нужно смачивать кирпич. Опытные каменщики по итогам голосования на одном популярном форуме разделяют это мнение на следующие пропорции:

не мочить 10%,
мочить на пару секунд 50%
мочить на 15 минут 40%

Какой способ выбрать решайте сами, но если вы новичок в кладке кирпича, то рекомендуем все же замочить на некоторое время. Моченый кирпич сохраняет достаточно долгую подвижность на растворе, тем самым давая вам возможность устранить возможные дефекты. Считается, что шов при использовании моченого кирпича более крепкий, так как не происходит отсоса влаги из раствора самим кирпичом. Если уж вам совсем лень замачивать кирпич в воде, то есть несложный способ - просто обильно облейте кирпич с садового шланга. www.сайт

Приготовление раствора

Для кладки кирпича нам понадобится цементно-песчаный раствор. Для его приготовления мы будем использовать следующее соотношение:

1 доля цемента (лопата, ведро, кг)
4 доли песка (лопата, ведро, кг)
известь либо пластификатор, либо жидкое мыло (Fairy )
вода (на глаз).

Соотношения цемента к песку может отличаться в зависимости от нужных нам характеристик цементно-песчаного раствора (1 доля цемента к 2,5-6 долям песка). Пластификатор добавляется для придания раствору пластичности. Данная характеристика важна для комфортной работы во время кладки.

Как готовить?

Берем тару для замешивания раствора. В идеале лучше использовать бетономешалку. Если ее нет, то подойдет любая удобная для данных целей емкость (корыто и т.п.).
Кладем в бетономешалку 4 лопаты песка, а затем 1 лопату цемента. Перемешиваем.
Добавляем воду на глаз для получения нужной нам консистенции. Одновременно добавляем 2-3 капли Fairy (либо пластификатор, либо известь) предварительно разведенный в небольшом кол-ве воды. Тщательно перемешиваем.

Раствор должен напоминать густой мед либо творог, в зависимости от того какой раствор нам нужен.

Также можете воспользоваться нашим калькулятором для расчета состава раствора и подсчета кол-ва замесов для бетономешалки:

Процесс кладки кирпича

Кладку начинаем с углов, ряды которых выводим друг напротив друга на одном уровне. Почему с углов? Потому что углы будут служить ориентирами, по которым будут выкладываться стены с использованием шнура-причалки. Шнур натягивается между 2-мя соседними рядами кирпича, из которых состоит угол. Поэтому очень важно соблюдать горизонтальность и вертикальность углов идущих на одном уровне друг против друга.

В первую очередь необходимо приготовить так называемую «постель» из раствора. Если опыта у вас не много, то рекомендуем положить раствор на один кирпич, который собираемся уложить. Толщина уложенного раствора должна быть где-то 20-25мм (на глаз), чтобы во время придавливания кирпича толщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва). Раствор кладем кельмой. Наша постель должна не доходить до края фундамента (либо нижележащего кирпича) на 20-30мм, если швы собираемся расшивать впустошовку, либо 10-15мм, если в подрезку. Чтобы у нас вышел необходимый нам шов 12 мм можно использовать шаблон (металлический прут 12х12мм), который мы укладываем вдоль самого края фундамента в то место, куда будем укладывать кирпич. Шаблон из прута нам понадобится до установки порядовки. Затем для соблюдения толщины горизонтального шва можно будет использовать деления на порядовке. По отметкам на фундаменте мы контролируем расположение вертикальных швов первого ряда.

Переходим к процессу укладки кирпича на раствор. Берем кирпич, ставим его на постель и слегка придавливаем. Затем с помощью уровня проверяем горизонт и вертикаль в 3 направлениях и если где-то видим расхождения, слегка подбиваем кирпич молотком-кирочкой либо ручкой кельмы.

Заводим углы

Теперь используя полученные знания, выставляем углы кирпич за кирпичом. Главное не забывать, что качество кладки всей стены будет во многом зависеть от того насколько правильно выставлены углы. Поэтому используем как глазомер, так и приспособления, которые нам помогут в выставлении углов.

С помощью отвеса проверяем вертикальность кладки. Отвес считается очень точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. Наверное самым простым и самым точным по сравнению со строительным уровнем, который иногда может давать сбои. Отвес нет смысла использовать, когда у нас положен 1-2 ряда кладки, так как сложно определить на глаз расхождение от вертикали на столь малом участке.

На картинке мы отобразили 3 точки равно удаленных от кладки. Исходя из того что расстояния в этих отрезках у нас равное можно сделать вывод, что кладка у нас выложена точно по вертикали. Для работы с отвесом вам, конечно, нужно обладать хорошим глазомером, так как все расстояния между кладкой и нитью отвеса мы определяете визуально, на глаз.

Для соблюдения одинаковых горизонтальных швов и для контроля горизонтальности кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Особенно они будут полезны для людей с малым опытом работы по кладке кирпича. Порядовки устанавливаются строго по вертикали (по отвесу либо по уровню) и крепятся к кладке с помощь П-образных скоб. Расстояние между делениями порядовки равно 77мм для одинарного кирпича (толщина кирпича 65мм+шов 12мм) и 100мм для утолщенного кирпича (88мм+12мм).

Натягиваем шнур причалку

После выведения углов можно приступать непосредственно к кладке стены. Для того чтобы весь ряд у нас был на одном уровне натягиваем шнур-причалку между двумя противоположными рядами, которые у нас выведены в одной горизонтали. Для причалки можно использовать либо капроновую нить, либо леску, либо аналог. Главное чтобы она была прочная и была видна вам при кладке. Причалку можно крепить:

к порядовке, если в ней предусмотрены отверстия;
с помощью скоб и гвоздей.

Оба способа мы отобразили на рисунках.

Причалку крепят с отступом от кладки по вертикали на 2-3мм, чтобы не было соприкосновения причалки с кирпичом по всей протяженности.

Если в причалке не предусмотрены отверстия, то можно пойти по простому и самому распространенному пути установки причалки. Для этого нам понадобятся 1 гвоздь и 1 скоба на 1 угол. Гвоздь вставляем в готовый шов и привязываем к нему причалку. Затем причалку вставляем в скобу. Кладем скобу с продетой в нее причалкой на кирпич, по которому будем делать ряд и прижимаем скобу свободнолежащим кирпичом сверху (без раствора). Скобой может служить жесткая проволока согнутая пополам. На рисунке подробно показано как это будет выглядеть визуально.

Если причалка провисает, то нужно установить так называемые маяки. Для этой цели берутся 2 кирпича. Первый кладется с учетом толщины шва на раствор либо шаблон прут (12х12мм), а второй кладется тычком на первый кирпич. Между кирпичами вставляем гвоздь, на который наматывается внатяжку причалка.

Выкладываем нижний ряд стены между углами

По натянутой причалке мы выставляем первый ряд кирпичей между двумя углами. Толщину вертикальных швов и расположение кирпича контролируем по рискам на фундаменте.

Выкладываем остальные ряды

Дальше укладываем по тому же принципу остальные ряды с перевязкой швов (в нашем случае перевязка в полкирпича). При этом риски как на фундаменте для первого ряда уже не ставим, но следим, чтобы вертикальные швы через ряд были на одном уровне. На рисунке это для примера швы в 1-ом и 3-ом ряду. Более подробную информацию про виды и способы перевязки швов вы найдете в нашей статье " ".

Далее по этому принципу выставляются все стены нашего строения. Не забываем следить за чистотой лицевой стороны кладки и расшивать швы до схватывания раствора. Также, если необходимо армирование кладки, определяем через, сколько рядов его будем делать (обычно через каждые 5-6 рядов). © www.сайт

Армирование кладки

На этом все. Если что-то упустили либо есть вопросы, то можете их задавать в комментариях.

Рациональная организация пространства подразумевает продуманный функционал и декор углов в квартире. Но в любом доме есть не только внутренние и наружные углы, которые необходимо правильно защитить от механического воздействия и разрушения. В небольшой квартире типовой планировки важно продумать обустройство всех уголков, чтобы каждый квадратный метр был наделен полезной функциональностью.

Отличная идея для сохранения места

Вот такой коллаж из картин можно сделать в квартире

Декорировать углы в квартире лучше всего гибким камнем

Многим кажется, что несколько сантиметров по обе стороны угла – совершенно бесполезное пространство, но это не так. Все зависит от того, как они используются, функционал полезной площади – так и выполняют оформление углов в квартире.

Личное пространство – то, чего катастрофически не хватает в тесной квартире с многочисленными домочадцами. Подчас негде уединиться, чтобы после работы отвлечься от навязчивых мыслей для прослушивания хорошей музыки в наушниках. Для этого не так много надо – удобное кресло в углу, которое можно отделить передвижной ширмой или шторкой, но это не обязательно. Есть варианты, на чем удобно будет сидеть:

кресло-мешок;
реклайнер;
раскладная кушетка;
компьютерное кресло;
мягкий стул с подлокотниками;
классическое или раскладное кресло-кровать;
шезлонг или спиноуши (летом их вывозят на дачу).

Уютное местечко в углу подойдет для общения в соцсетях (за ноутбуком или у планшета), желательно рядом иметь осветительный прибор. Здесь может стоять городской телефон, но и для общения по мобильному захочется приходить в это кресло, услышав звонок вызова. Такой уголок можно оборудовать в любой комнате, даже в коридоре, но обязательно продумать освещение.

Для декора углов отлично подойдет гибкий камень

Отделка стен гибким камнем будет отлично смотреться в интерьере

Очень удобно, когда в таком личном пространстве есть небольшой журнальный столик или другая горизонтальная небольшая плоскость:

настенная полка;
консоль;
торшер с полкой;
откидная столешница.

На небольшой полке можно разместить много необходимых вещей, включая чай с бутербродом и зарядное устройство, если в углу есть розетка или подведена переноска. Такой уголок для уединения можно занимать по очереди, но это может быть чье-то реально личное пространство. Даже если мебель немного выходит за пределы угла, способ применения не изменится.

Рабочий уголок – тоже важный функционал, особенно когда приходится зонировать однокомнатную квартиру. Оборудование и меблировка рабочего мини-кабинета варьируется по назначению:

компьютерный стол;
письменный стол для школьника;
уголок под швейное оборудование и раскрой;
место для музыкальных занятий;
спортивные тренажеры и снаряды;
уголок художника с мольбертом.

Используя компактную мебель, можно в одном месте хранить все необходимое для работы, учебы, занятий по развитию и самообразованию. Удобно, когда до потолка размещается угловая полка, стеллаж или встроенная мебель. Также важно продумать, как украсить рабочий угол комнаты – цветные кейсы для документов, стеклянные полки, живые цветы, фото в рамках и пр.

В угле комнаты можно сделать фонтан, это будет выглядеть шикарно

Лучше всего декорировать углы гибким камнем

Такие вазы будут отличным решением для декора углов

Коллекционный стеллаж небольшого формата пригодится тем, кому некуда девать свои «сокровища». Прятать по шкафам настоящие шедевры хенд-мейд нет смысла, лучше красиво их расставить по полкам и витринам.

Узкий угловой стеллаж – как раз тот случай, когда без мебели не обойтись. Желательно, чтобы он не выходил за пределы своего места, тогда не нужен декор угла стены, их заменят экспонаты. Если мебель не планируется, свое рукоделие можно выставлять в рамках на стенах уголка.

Мини-библиотека в углу – отличное применение для небольшого пустующего пространства. Если кому-то кажется, что в век компьютерных технологий книги ушли в небытие, заблуждается. Во многих домах книги все еще ценят, читают и бережно хранят на полках. Для них нужны полки, стеллаж или подставки, необязательно угловой формы, смотря как декорировать углы стен в квартире с мини-библиотекой.

Каминный уголок, при этом там может располагаться настоящий камин, современный модернизированный очаг или фальш-камин. Это самодостаточный элемент интерьера, он не нуждается в дополнениях, но над декоративным камином можно разместить часы или оригинальный сувенир.

Живой уголок – еще одно разумное применение для незанятого мебелью пространства. Тут может стоять аквариум на тумбе или целая этажерка «рыборазводня», если в семье этим занимаются ради дополнительного дохода. Сюда также можно разместить клетку с попугаями, шиншиллу, белку или другого грызуна. Лежанка для кота или собаки – нижний «этаж» домашнего мини-зверинца.

Самый распространенный способ занять свободное угловое пространство хорошо освещенного помещения – поставить большое растение, комнатный экзот или подставку с цветами. Если угол просторный, войдет этажерка с цветочными горшками или блок вертикального озеленения.

В вазу можно поставить ветки деревьев

	Прихожая и коридор	Напольные вешалки, узкие полки для обуви, подставки для зонтов, небольшие пуфы, банкетки
	Ванная и санузел	Подвесная угловая сантехника, «уголки» для ванной, навесные зеркальные шкафчики, пеналы
	Детская и спальня подростка	Раскладной диван, кресло, подставки, детская модульная мебель, полки под аппаратуру
	Гостиная, зал, кабинет	Мягкая мебель разного типа компактной конфигурации, навесные полки, стеллажи
	Кухня и столовая	Традиционная кухонная мебель и бытовая техника, угловые навесные шкафы и дверцы
		Кровать, шкаф, прикроватная полка, тумба, консоль, трюмо, зеркало, комод, столик

Решая, как задекорировать угол в комнате, не стоит спешить с покупкой мебели. Обратите внимание на образцы, которых сегодня немало в каталогах, в мебельных стоках и на молах супермаркетов. Для небольшого пространства подойдут:

компактные модели;
угловые изделия.

В угол комнаты можно поставить живые цветы, это будет выглядеть очень красиво

В угол можно поставить комод

На стену можно повесить картины

Перед покупкой важно измерить площадь угла, чтобы мебель полностью вписалась в него. Ее функциональность и технические характеристики должны подходить к помещению.

В угол можно поставить вазу с сухими ветками

Гибкий камень отлично подойдет для декорирования углов

Декоративный камень отлично подходит для отделки стен

При недостатке «квадратных метров» углы не должны пустовать. Их обставляют по функциональности, а декор углов и стен в 1-комнатной квартире или гостиной подчиняется общему дизайну. Учитывайте, что даже компактные диваны бывают:

прямые и угловые (под правый и левый угол);
с трансформацией и без раскладки;
раздвижные вперед и вбок;
модульные (из отдельных блоков) и островные (располагают по центру комнаты).

В небольшом углу их можно ставить не только впритык к стенке, но располагать диагонально. Раскладные модели должны стоять так, чтобы было место под исходное положение и в разложенном виде, плюс место для прохода.

Остальное пространство может занимать любая компактная мебель. Лучший угловой вариант компьютерного стола – совмещенный со стеллажом до потолка, на его полки поместится массу необходимых мелочей.

В угол можно поставить вазу с цветами

Есть специальные угловые картины, выглядят они необычно

Кухня и столовая зона.

Перед тем как оформить угол на кухне, посмотрите, чем его можно занять по максимуму. Смотрите, войдут ли туда холодильник, узкий пенал или небольшая секция кухонного гарнитура. Их можно разместить друг над другом – до самого потолка.

Если в углу газовая колонка, вытяжка или счетчик, такой угол можно декорировать дверцами навесного шкафа, имитируя полноценный кухонный модуль. Единственное отличие – у короба не будет дна и верха. Можно трансформировать готовый навесной образец.

Отделку углов комнаты можно сделать декоративными камнями

Отделка углов гибким камнем будет отличной идеей

В угол комнаты можно поставить этажерку с цветами

Для такого случая наиболее удобны угловые модели кухонных шкафов. Они более вместительны, из дверцы не мешают соседним модулям. Если в углу столовой зоны стоит небольшой компактный столик со стульями, стоит продумать декорирование углов в небольшой квартире – для приятного усвоения пищи.

Специалисты утверждают, что аппетит вызывает желтый, оранжевый и красный декор, а также некоторые оттенки зеленого цвета. Подсознание пассивно воспринимает коричневую, фиолетовую, черную и синюю пищу, а также поданные на металлической посуде блюда.

Способы декорирования углов и стен в спальне зависят от основной мебели – кровать и шкаф-купе (плательный шкаф, гардеробная). Небольшое пространство в углу у кровати должно быть оборудовано удобной плоскостью:

комод;
тумбочка;
прикроватный столик;
консоль под зеркало;
небольшой туалетный столик;
торшер с полочкой;
трюмо.

Угол комнаты можно преобразить в рабочее место

Отделка стен гибким камнем отлично подойдет для декора

Традиционный для спальни декор – это цветы, картины, панно, зеркала (на стене или на подставке). Важно, чтобы все предметы гармонировали, создавая уют и особую интимную атмосферу. Уместна выставка картин в стиле «ню».

О том, как еще украсить угол в комнате, смотрите примеры в нашей фотогалерее.

В верхней и нижней частях кладки обязательно оставляют вентиляционные зазоры, чтобы влага, которую плохо пропускает кирпич, выходила наружу, не разрушала несущие стены за счет пара, который образуется между стен.
Еще один метод борьбы с влагой: каждый 5 вертикальный шов на 2 горизонтальных ряда оставляют незаполненным раствором.
Если применяется несколько разновидностей кирпича, для каждой из них делают пробный ряд насухую.
При температурах ниже нуля даже самые тщательные работы по облицовке не дадут максимальной эстетики. Только плюсовая для работы!
Перед началом кладки кирпич опускают в воду, чтобы он не впитывал воду из раствора и последний не высыхал раньше времени.
Раствор используем стандартный, с портландцементом, с известью. Например, такой: 1/1/4 (цемент, тесто из извести, песок). Очередность добавления составов в смесь такая: вода, потом известь, цемент и в конце песок.
После завершения облицовки ее внешний вид доводят до совершенства с помощью 10% раствора кислоты хлора: ею протирают фасад, чтобы удалить застывшие брызги раствора и пыль. Внимание! Состав наносят после высыхания стен, оберегая конструкции из других строительных материалов.
Кирпичную облицовочную стену крепят и на стальные уголки, которые привинчивают анкерными болтами к фундаменту.
Стену из стандартно ставят на фундамент, если он маленький — то его или расширяют или заливают дополнительный, скрепляя с основным анкерами.
Повысить надежность стены из облицовочного кирпича можно с помощью нарезки кровельного железа, которым соединяют обе стены (несущую) через 13 рядов, по горизонтали - через метр.

Отделка дома кирпичом: какой она может быть?

При декоративной кладке существуют свои правила.

Так, одно из них - чередование ложкового и тычкового рядов. При этом последний появляется через каждые 6 рядов сплошной кладкой такого вида или с чередованием.

Почти всегда используют многорядную кладку. Кирпичи располагают как горизонтально, так и вертикально, на ребро и на пласти, под определенным углом. Фасонная кладка делается из фигурных кирпичей с косыми и круглыми углами, декоративными сколами. Очень эффектно смотрятся рельефные узоры из кирпича. Часто ими выделяют окна и двери, карнизы, пилястры.

Отделка коттеджа облицовочным кирпичом - экономичное решение, так как позволит на десятки лет забыть о проблемах теплоизоляции, декора, сохранит коттедж в первозданном виде.

Строительство кирпичного дома: какие технологии дают прочность?

Свойства кирпича всем известны. В первую очередь заслуживает уважения его прочность. Прочность дома усиливают монолитные перекрытия (нет треснутых поверхностей на стыках), которые более удобны и в отделке, в отличие от сборных.

Современный строительный материал этого типа еще и морозоустойчив, не подвержен грибку и плесени. Дорогой кирпич не дает высолов и отлично смотрится. Коттедж из такого материала, построенный по всем правилам, — надежная крепость для всей семьи. Это полноценный жилой дом с огромными преимуществами перед квартирами и сезонными деревянными дачами. Здесь можно жить круглый год, много лет подряд.

Для того, чтобы этого добиться, строители утепляют фасад с помощью того же керамзита, которым засыпают колодцевую кладку, или утеплителя (минеральная вата): его крепят к несущей стене, оставляют воздушную пазуху в 3 см. и кладут облицовочную стену. Кроме того. Возможно наружное утепление, при котором материал закрывается вентилируемым фасадом.

Построить дом из кирпича могут многие каменщики и мастера. За счет распространенности технологии, новинок усиления свойств кирпича и его новых видов - возвести коттедж из этого строительного материала теперь дело нескольких месяцев, а не лет.

Облицовка

Самый долговечный и надежный строительный материал для дома, кирпич, востребован и из него не только строят дома, но и облицовывают уже готовые многолетние постройки.

Облицовочная стена выносится за край фундамента на 1/3. Ее вес, стандартно, при отделке 100 м², — 40 тонн. Поэтому строить дом из кирпича надо на надежном фундаменте (заглубленном, из армированного бетона, блоков), а под облицовку часто приходится его усиливать или заливать еще один. На фундамент уйдет 1/3 стоимости дома (без отделки - самой коробки коттеджа). Если план дома таков, что первый этаж шире второго и его кровля опирается на стену 2 этажа - при облицовке придется снимать крышу, чтобы дать кирпичу опору.

Очень надежная технология, которая воскресила не 1 старенький дом.

Предлагаем вашему вниманию видео по облицовке дома кирпичом.

При облицовке стен кирпичом требуется определенное мастерство, ведь кладка должна быть идеально ровной и аккуратной. Чтобы заниматься этим самостоятельно, нужно подробно изучить, как класть облицовочный кирпич, какие способы кладки бывают, как правильно выполнить расшивку. Отделка таким кирпичом очень ценится за внешнюю привлекательност ь и долговечность.

Инструменты для кладки кирпича

Параметры кирпича	Гиперпрессованный кирпич	Клинкерный кирпич	Силикатный кирпич	Керамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см²	150-300	300-500	75-200	100-175
Морозостойкость, цикл	75-150	50-100	35-50	15-50
Влагопоглощение, %	6-8	Менее 6	6-12	6-8
Теплопроводность, Вт/м° С	0,7-0,8	0,7	0,3-0,7	0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг.	4	3-4	3,8	3,5

Для качественной облицовки нужны соответствующие инструменты:

строительный уровень – без него уложить кирпич ровными рядами не получится;
кельма – ею наносят раствор, снимают излишки, подравнивают кирпич при укладке;
молоток-кирка – применяется для раскалывания облицовочного материала;
болгарка с алмазными дисками – используется для резки кирпичей;
квадратный металлический прутик сечением 10х10 мм – для формирования одинаковых швов между рядами;
круглый прут диаметром 10 мм – для расшивки.

Дополнительно понадобится тонкий строительный шнур или прочная нитка, анкера и вязальная проволока для связки кладки с несущей стеной.

Разновидности кладки

По расположению кирпича в ряду выделяют несколько видов кладки:

лицевая (постельная) – кирпич укладывают так, чтобы видна была самая широкая сторона;
ложковая – снаружи видна длинная узкая сторона;
тычковая – снаружи видны только торцы кирпичей.

Кроме того, кладки делятся на виды по декоративности:

кладка «в полкирпича» — вертикальные швы ложковой или постельной кладки смещаются по горизонтали на половину длины кирпича;
штабельная – вертикальные швы между кирпичами расположены на одной линии;
фламандская – ложковая и тычковая кладка чередуются в одном ряду;
«американка» — ложковая и тычковая кладки чередуются рядами.

При отсутствии опыта начинать лучше со стандартной ложковой кладки в полкирпича, а по мере повышения мастерства можно пробовать и другие способы. Следует учесть, что штабельная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется исключительно в декоративных целях.

Технология облицовки кирпичом

Шаг 1. Подготовка основания

Облицовочный нужно укладывать на цоколь, поэтому при заливке и утеплении фундамента предусматривают выступ цоколя по периметру дома на толщину облицовочной кладки плюс 2-3 см для воздушного зазора. Перед началом работ следует проверить основание строительным уровнем, чтобы исключить возможные перекосы. Если обнаружены какие-либо неровности, их устраняют цементным раствором. После этого поверхность нужно тщательно подмести.

Шаг 2. Замешивание раствора

Для кирпичной раствор готовят из цемента М500 и чистого мелкого песка. Компоненты смешивают в пропорции 1:4, небольшими порциями вливают воду. Готовая смесь должна быть однородной, достаточно густой; если скатанный из раствора шарик не распадается и хорошо держит форму, консистенция считается правильной. Воду для замеса обязательно берут чистую, с минимальным количеством солей, иначе на облицовке выступят неэстетичные белесые пятна – высолы, убрать которые не так просто. Важный момент: замешивать раствор нужно в небольшом объеме, поскольку процесс укладки занимает время, а раствор высыхает быстро.

Шаг 3. Укладка нижнего ряда

Рядом с рабочим местом ставят емкость с водой и замачивают в ней кирпичи. Опытные строители рекомендуют укладывать нижний ряд без раствора. Поскольку длина периметра дома не всегда является кратной длине кирпича, в определенных местах придется подрезать кирпич и выбирать оптимальное расположение швов. Если уложить первый ряд на раствор, выполнить подрезку будет проблематичнее. Работать начинают от угла: с помощью уровня каждый кирпичик укладывают сверху на и выравнивают швы. Между несущей стеной и облицовкой обязательно оставляют 2-3 сантиметра свободного пространства для вентиляции.

Шаг 4. Укладка углов

Теперь необходимо выложить углы на высоту 4-6 рядов. На нижний ряд вдоль наружной кромки кладут квадратный прут, набирают кельмой немного раствора и аккуратно его наносят. Слегка разровняв раствор, сверху укладывают кирпич, подбивают его ручкой кельмы, чтобы он соприкасался с прутком. Проверяют расположение уровнем, если нужно, подбивают еще. Осторожно вынимают прут, вытирают крошки раствора, а затем повторяют то же самое с другой стороны этого угла. При укладке следующих кирпичей следят за правильной перевязкой угла: торцы должны чередоваться с длинными гранями по обе стороны.

Шаг 5. Облицовка стен

Когда все углы выложены, приступают к . Между угловыми кирпичами второго ряда натягивают прочную нитку, уложив ее сверху и зафиксировав чем-нибудь тяжелым. Теперь кладут на край первого ряда пруток, покрывают поверхность кладки раствором. Кирпичи, предназначенные для этого ряда, ставят вертикально на земле, наносят кельмой немного раствора на торцы, а потом аккуратными движениями укладывают на раствор. Подбивают каждый из них, ориентируясь по нитке, вынимают пруток, проверяют ряд с помощью уровня.

Шаг 6. Привязка облицовки к стене

Если кирпичная облицовка не была запланирована изначально, необходимо выполнить привязку к несущей стене. Делают это двумя способами: с помощью анкеров и дюбелей с вязальной проволокой. В первом варианте в стену здания вбивают анкер до половины, оставляя вторую часть между рядами облицовки. Анкеры лучше брать оцинкованные, диаметром 6 мм.

Второй вариант: в стене просверливают отверстия, вставляют дюбели, крепят на них вязальную проволоку. Проволока должна ложиться на кирпич, но не выходить за его край. Стандартно крепежи устанавливаются через 4 вертикальных ряда и на расстоянии 70 см по горизонтали. На один квадратный метр поверхности требуется около 5 креплений. Вокруг проемов расстояние между дюбелями сокращают примерно на треть.

Остальные ряды выполняются по этой же схеме: натягивают нитку между угловыми элементами на высоте ряда, укладывают пруток, затем раствор и кирпичи. Следует учесть, что ширина горизонтальных швов должна составлять 10-15 мм, а вертикальных чуть меньше – от 8 до 10 мм. Такая кладка будет смотреться наиболее привлекательно. Возле дверных и оконных проемов кирпич обрезают и крепят так, чтобы с другой стороны не прерывался ряд, тогда над проемом рисунок кладки останется правильным.Шаг 7. Укладка откосов

Для большей декоративности откосы выкладывают из кирпича другого цвета. По периметру откосов облицовка выполняется тычковым способом; получившиеся колонны шириной в один кирпич могут слегка выступать за край облицовки стен. Сами откосы должны быть строго вертикальными, поэтому при укладке производят контроль строительным уровнем.

Шаг 7. Расшивка

Как только раствор схватится, можно приступать к расшивке кладки. Поверхность обметают, удаляют крошки раствора, увлажняют кладку водой. Готовят рабочий раствор: смешивают в равных частях цемент и известь, а затем добавляют песок. Соотношение песка к цементу равняется 10:1, воды добавляется столько, чтобы смесь приобрела консистенцию пасты. После этого раствором заполняют швы и начинают их формировать при помощи расшивки. Первыми формируют вертикальные швы, затем расшивают горизонтальные.

Выкладывать за один раз больше 6-7 рядов нельзя, так как от большой нагрузки кладка может деформироваться. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы добиться максимальной вертикальности. Нельзя ничем заполнять зазор между облицовкой и стеной здания, воздушная прослойка необходима для вентиляции поверхностей, к тому же, она выполняет и теплоизоляционны е функции. Расшивку откосов можно выполнять сразу после укладки, чтобы дважды не переставлять леса.

Цены на строительный и облицовочный кирпич

Строительный и облицовочный кирпич