Как сложить варочную печь своими руками чертежи. Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками. Как выложить печь и что для этого нужно

Экология потребления.Усадьба:Небольшая печка для дачи из кирпича может быть сделана за короткий срок и своими руками, без помощи профессионала. Мы расскажем о подготовке фундамента, о том, какие материалы лучше выбрать для кладки печи, и как правильно подготовить кирпич и глину, чтобы печка служила долго и хорошо обогревала ваше жилище.

К печи для дачи из кирпича своими руками выдвигаются очень скромные требования. Большие перерывы между посещениями, относительно маленький объем нагреваемого помещения, максимальная экономичность и использование местного топлива - все эти критерии говорят о выборе в пользу дровяной печи. Вопреки распространенному мнению - её вполне можно сделать и без услуг мастера-печника. Рассмотрим подробнее, как проектируется и строится небольшая кирпичная печь для дачи своими руками.

Подготовка к работе

Сделать сложную и высокоэффективную каменную печь для дачи из кирпича своими руками без строительного опыта вряд ли получится. Слишком уж много нюансов и секретов таит в себе работа профессионального мастера-печника. Но небольшая по размеру, и несложная по конструкции, вертикальная каменная печь для дачи - вполне может быть построена даже неподготовленным человеком. Главное в этом процессе - делать все очень внимательно, аккуратно и в соответствии с нашими рекомендациями.

Выбор строительных материалов

Поскольку описываемая маленькая печь из кирпича для дачи топится дровами, не предназначена для интенсивного и длительного нагрева - ее можно сложить из обычного, а не огнеупорного кирпича. Хотя, для топочной камеры лучше все же использовать жаропрочный материал.

Перечень и необходимое количество материалов:

красный керамический полнотелый кирпич - 700 шт.;
решетка колосника - 1 шт.;
топочная дверка - 1 шт.;
дверка поддувала - 1 шт.;
дверки каналов очистки от сажи - 2 шт.;
задвижка - 1 шт.

Для печи для дачи на дровах своими руками нужно выбирать полнотелый кер амический кирпич, которые не крошится от среднего удара молотка, и издает при этом не звонкий (это перекаленный кирпич), а гулкий звук. Желательно, чтобы боковые грани кирпичей были гладкими.

Для раствора нужна будет глина. Печники предпочитают выбирать "жирную", из которой раствор получается мягкий, как масло, и пластичный, как мягкий пластилин. Такую глину для строительства печи для дачи своими рукам можно найти в строительных магазинах или, посоветовавшись с местными жителями, просто накопать в округе.

Инструмент

С хорошим инструментом печь для дачного дома строится быстро и легко. Для работы следует подготовить уровень, отвес, мастерок, молоток каменщика и посуду для приготовления глиняного раствора. Для резки кирпича нужна болгарка.

Готовим фундамент под кирпичную печь для дачи

Какая бы ни была маленькая кирпичная печь для дачи своими руками - ее вес составляет несколько сотен килограмм. Поэтому ставить ее на деревянный пол помещения нельзя, а понадобится фундамент.

Чтобы правильно выбрать место фундамента, нужно спроецировать на грунт план печки таким образом, чтобы ее труба приходилась между балками пола и лагами крыши. Если в стене дома предусмотрен дымоход - то печь для дачного домика должна располагаться возле него. При постройке нового дома печка на дачу может быть встроена в стену между комнатами. Этот вариант очень удобен: оба помещения нагреваются одинаково быстро, но в одной из комнат даже при самых неблагоприятных условиях никогда не будет дыма.

Глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта. Впрочем, если дачный дом имеет собственный глубокий фундамент, то у печки для дачи можно сделать комбинированную основу. Для этого в грунт вертикально вкапываются четыре легких бетонных столбика, например таких, которые используют для заборов. Столбики должны выступать из земли чуть ниже уровня пола.

Между ними, прямо на поверхность грунта, в полкирпича насыпается гравийная или песчаная подушка. Затем укладывается слой рубероида или другой листовой гидроизоляции. Сверху ложится армирующая металлическая сетка, а уже поверх нее - заливается бетонный фундамент с арматурой. Верхняя часть фундамента должна совпадать с уровнем пола и быть идеально горизонтальной!

Приступаем к постройке печи

Поверх фундамента нужно уложить еще один слой гидроизоляции, а на него - металлический лист. Размеры листа должны превышать проекцию печки на 10-15 см. Причем, со стороны загрузки дров лучше сделать выпуск побольше. Тогда случайные искры из поддувала попадут не на деревянный пол, а на металл.

Во время работы печка для дачи нагревается довольно сильно. Если близлежащая стена сделана из дерева или других воспламеняющихся материалов - ее нужно защитить теплоизоляцией. Простейшей защитой может служить лист асбеста, окрашенный теплостойкой краской или прикрытый тонкой бляхой. Открытым асбест держать нельзя, так как его пыль считается очень опасной для вдыхания. Вместо асбеста печь для дачи своими руками можно изолировать от дерева плитой твердой минеральной ваты. Материал должен быть теплостойким. Фасадная строительная вата для этого не подойдет, поскольку она имеет слишком низкую температурную границу.

Готовим глиняный раствор

Дачная печь возводится на глине, а не на цементе. Глиняный раствор готовится из хорошей глины и чистого речного или морского песка. Если глина не покупная, а копалась где-то по соседству, то стоит поначалу проверить ее качество. Для этого делаем несколько пробных замесов с разными пропорциями глины и песка. Готовое глиняное тесто скатываем в небольшие шарики, валики, лепешки, и оставляем сушиться две недели при комнатной температуре.

Высохшие изделия нужно подвергнуть испытанию: кинуть их с высоты человеческого роста, попробовать раздавить дощечкой под весом гири и т.д. Состав наиболее прочного глиняного образца берется за эталон. На приведенном рисунке лучший замес соответствует образцам "б".

Подготовка кирпича и глины

Печка для дачи своими руками строится из предварительно вымоченного кирпича! Для этого его выдерживают в воде не менее 8 часов. За это время весь воздух выйдет, и глина будет хорошо браться за кирпич в кладке. Глины нужно готовить совсем немного, чтобы хватило для укладки приблизительно 20-25 шт. кирпичей. Без необходимого опыта большее количество за один раз и не положишь. Толщина глиняного раствора в кладке не должна превышать 5 мм.

Особенности печной кладки

Чтобы печь на даче, своими руками выложенная, служила долго, каждый ряд следует проверять на прямые углы и горизонтальность поверхности. Последовательность укладки видна на чертеже порядовки.

Чугунные дверки поддувала и топочной камеры крепятся при помощи стальной проволоки, которую замуровывают в кладку. Запилы делаются болгаркой. В крайнем случае, можно делать и по старинке - молотком-кирочкой каменщика, но при этом возможно много отходов на брак. Площадка под колосник должна быть чуть больше размеров самой решетки. Тогда, при нагреве, металл не будет сдвигать кирпич.

Раствор наносится на мокрый кирпич. Бывалые печники делают это не мастерком, а рукой. Хороший раствор наноситься так же легко, как мягкое масло намазывается на хлеб.

Важное замечание

Если при кладке кирпич просел ниже, чем нужно - его следует снять, очистить раствор и уложить на свежий. Иначе новая печь на даче будет сильно дымить и пропускать копоть. В отличие от цементного, по глиняному раствору кирпич двигать категорически нельзя!

Кода строите печь на дачу, старайтесь сделать внутренние стенки максимально гладкими. Тогда на них не будет задерживаться сажа, и её легче и реже нужно будет чистить. Снаружи дачная печь тоже должна быть аккуратной и красивой. Наружные швы следует аккуратно расшить расшивкой или пальцем. В местах формирования сводов и горизонтальных перегородок щелей тоже быть не должно. Такие ряды лучше укладывать не торопясь, по одному в день, чтобы нижние ряды успели схватиться, а верхние при этом - не поползли.

Итог

Несмотря на маленький размер и простую конструкцию, для небольших домов кирпичные дачные печи пользуются большой популярностью, так как показывают очень неплохие результаты. Они быстро нагреваются, а тепла хватает на целый день. Небольшая кирпичная печь для дачи отличается невысокой стоимостью и доступностью для самостоятельного изготовления, но при постоянном проживании в зимнее время топить её придется два раза в сутки - утром и вечером. опубликовано

Сооружение сложных вариантов печных конструкций - кропотливый процесс, требующий огромного терпения, знаний, навыков и финансовых затрат. Поэтому, при наличии средств, рекомендуется воспользоваться помощью профессионалов. А желающие построить печь своими руками должны изучить советы специалистов по выбору грамотного проекта и качественного оборудования.

Выполнение точных расчетов и строгое соблюдение схемы кладки позволят получить надежный тепловой агрегат и при его дальнейшем использовании обеспечат защиту от воспламенения и отравления угарным газом. Следовательно, любая печь обязана соответствовать основным требованиям - не дымить, снабжать теплом и гарантировать пожарную безопасность. Новичкам для строительства лучше выбирать простую модель устройства, чтобы самостоятельно осуществить качественную кладку печи.

Строительные инструменты и оборудование

Для монтажных работ используются:

остроугольная и прямоугольная кувалды;
отвес;
скобы (причальные);
кельма комбинированная;
молоток;
трамбовки;
шпатель;
уровень, угольник и рулетка;
метр (складной);
шовные расшивки, разметки для проемов, шаблоны для каналов;
кирпич и глина (красные);
цемент;
песок;
колосник;
дверцы, плита (чугун) и задвижки;
алюминиевая и стальная фурнитура (уголки и полосы).

Порядок действий

1. Первый этап.

Чтобы убедиться в точности расчетов, вначале выполняют кладку по готовой схеме агрегата, но без применения смеси. Печь крепится на фундамент, соответствующий всем правилам технической безопасности. Для этого выкапывают котлован (глубина 1 м), куда засыпают песок (слой 11 см), а сверху загружают бетон. После чего, на затвердевшей поверхности, следуя инструкции, размещают четырехугольник из кирпичей, который будет служить основанием для печи. Используя уровень, проверяют горизонтальность кладки. Пару кирпичей смачивают водой, чтобы они легче скреплялись с раствором, помещают их на смесь и придавливают (слегка), а ее излишки удаляют шпателем и дальнейший процесс постройки продолжают по тому же принципу.

На первый уровень стелют рубероид (тройной слой), который осуществляет гидроизоляционную функцию. Перед тем, как выполнять 2-й ряд, прикрепляют специальными скобами поддувальную дверцу для печи, обернутую влажным асбестовым картоном. Третий уровень должен состоять из шамотного кирпича, здесь же над поддувалом помещают колосник. Кладка строительного материала на 4-м ярусе происходит на ребро. Внутри печи сооружается дымоход. На задней поверхности устройства кладка производится без смеси так, чтобы ее края немножко выдвигались из основного ряда, что облегчит очищение от мусора отверстия для прохода дыма.

Дверца для топки оборачивается асбестовым шнуром и закрепляется на 5-м ярусе кирпичами (временно) и проволокой. Материал на этом уровне кладки, как и в основной части печи, располагается плашмя (по контуру предшествующего слоя). Кромки шестого ряда устройства отесывают, заподлицо крепят колосник, а кирпичи помещают на ребро. Дымоход рекомендуется обтереть влажной тканью. Кирпич (на 7-м уровне) выкладывают плашмя, а на задней стенке печи пару штук крепят на ребро. Восьмым ярусом кладки накрывается топочная дверца.

2. Второй этап.

Далее работа над печью продолжается по готовой схеме до начала двенадцатого ряда. На этом ярусе на раствор монтируется (с незначительным смещением назад) плита из чугуна, а по периметру кладки проходит шнур из асбеста, который сверху накрывают уголками. Опору противням создают полоски из стали, вставляющиеся в стенки камеры для варки и укрепляющиеся с четырнадцатого ряда, через 2 последующих, до двадцатого. На этом ярусе размещаются: уголок, рамка и вытяжной канал из листового железа. Перед установкой печной трубы промежуток между ее обкладкой и потолком заполняют асбестом.

3. Третий этап.

После изготовления своими руками теплового агрегата проводится очистка дымохода, убираются временные кирпичи и начинаются малярные работы. Печная поверхность просушивается перед выполнением оштукатуривания и известковой побелки. В качестве покрытия применяют смесь из глины, асбеста, песка и цемента. Сначала, по инструкции, на внешнюю сторону кладки наносят жидкий слой состава, а после его высыхания - более плотный. Белят печь известковым раствором с солью. Олифа или масляные красители для покрытия кладки не подходят, так как при нагреве они выделяют вредные для здоровья пары.

1. При строительстве печи своими руками должны применяться прочные и правильно обожженные кирпичи, с ровной поверхностью и без различных повреждений, так как от их качества будет зависеть ее функционирование и продолжительность использования. Прочность этого материала определяют самостоятельно. Для этого при помощи молотка необходимо разбить один кирпич, если он распадается на крупные куски, значит - годен для использования в процессе кладки. В зоне, где разводится огонь, применяется огнеупорный вид, выдерживающий сильный нагрев.

2. Надежность печной конструкции зависит от оптимального соотношения песка и глины в растворе. Качественным считается состав с пластичной и густой консистенцией.

3. Толщина швов - от 3 до 5 мм.

4. Заранее подготовленные выемки в кирпичах, предназначенные для установки колосника, заслонок и дверок, обеспечивают последней более продолжительную работу. Глубина пазов должна соответствовать толщине литья.

5. Кирпичи на ярусах кладки располагают как можно плотнее друг к другу. Во время постройки печи порядок действий постоянно сверяют с готовой схемой устройства, что позволяет контролировать ее точное соблюдение.

6. Щель между кладкой и полом скрывают, устанавливая предтопочный лист из железа или плинтус. Для предохранения углов конструкции от возможных повреждений, к рамкам советуют прикреплять защитные приспособления (при помощи болтов).

7. Приступать к эксплуатации допустимо через 14 дней после завершения монтажных работ. Закаливание агрегата рекомендуется начинать со сжигания тоненьких щепок, чтобы предотвратить его растрескивание. После окончания процесса топки, следуя инструкции по эксплуатации, дымоход закрывают при помощи задвижек.

Стоимость материалов и оплата труда

Самостоятельная постройка печи обходится гораздо дешевле, по сравнению с услугами квалифицированного работника. Минимальная цена за труд мастера начинается с 25 000 рублей и оговаривается индивидуально при заключении договора. Оплата работы и стоимость кладки за различные виды печей определяются с учетом их объема, проектных особенностей и места расположения в доме. Закупочная цена строительного материала и его количество, необходимое для сооружения выбранного типа конструкции, дизайн и цветовое решение являются основными показателями в определении итоговой оплаты. Важную роль играют и виды облицовки. Отделка изразцами обходится в 1200–2500 рублей за 1 м2 (без учета суммы на оборудование для кладки).

Средняя стоимость строительных принадлежностей:

Стоимость кирпича варьируется от 20 до 150 рублей за 1 штуку. Разница в расценках присутствует и при покупке литья и других материалов для кладки. Если дверца для топки российского производства стоит 400 рублей, то импортная - 4 000. Один мешок готовой смеси для возведения печи (расход на 35 кирпичей) - 400. Сметная цена кладки определяется только после тщательного изучения будущей конструкции, снятия всех замеров.

Во время строительства печки может возникнуть необходимость приобретения дополнительного оборудования. В расчете расходов также учитывается стоимость доставки и разгрузки материалов для кладки, которая назначается перевозчиками.

Статьи

Готовая печь для дачи из кирпича

Подготовка к работе

Выбор строительных материалов

Перечень и необходимое количество материалов:

красный керамический полнотелый кирпич - 700 шт.;
решетка колосника - 1 шт.;
топочная дверка - 1 шт.;
дверка поддувала - 1 шт.;
дверки каналов очистки от сажи - 2 шт.;
задвижка - 1 шт.

Для печи для дачи на дровах своими руками нужно выбирать полнотелый керамический кирпич, которые не крошится от среднего удара молотка, и издает при этом не звонкий (это перекаленный кирпич), а гулкий звук. Желательно, чтобы боковые грани кирпичей были гладкими.

Инструмент

Готовим фундамент под кирпичную печь для дачи

Приступаем к постройке печи

Готовим глиняный раствор

Подготовка кирпича и глины

Особенности печной кладки

Важное замечание

Если при кладке кирпич просел ниже, чем нужно - его следует снять, очистить раствор и уложить на свежий. Иначе новая печь на даче будет сильно дымить и пропускать копоть. В отличие от цементного, по глиняному раствору кирпич двигать категорически нельзя!

Итог

Печь груба источник порядочной путаницы. Дело в том, что «груба» или «грубка» – термин не устоявшийся. В западно- и, частично, в южнославянских языках груба это или просто домовая отопительно-варочная печь, или дровяная плита для летней кухни на 150-200 кирпичей. Ну, а по соотв. запросу в рунете вылетают голландки, шведки, банные (!), колпаковые (!!) печи и др. Можно даже найти утверждения, мол, был где-то когда-то выдающийся конструктор печей Груб.

На самом деле печь с грубкой, или просто груба это компактная отопительно-варочная печь с отопительным щитком, раздельным с печью по теплоциклу, но объединенным технологически, т.е. строятся они совместно (см. также далее). Отсюда вывод, что колпаковой груба быть не может – отопительные щитки к печам всегда канальные. Груба своими руками строится проще канальной печи равной тепловой мощности с единым тепловым циклом, требует меньше материалов и меньше весит. Однако ее тепловая эффективность (аналог КПД для печей) ниже. Поэтому грубы строят в сезонно обитаемых помещениях или небольших домах с хорошей теплоизоляцией, где некоторый перерасход топлива в абсолютном и денежном выражении по бюджету не бьет.

Примечание: отопительно-варочная груба из кирпича на 12 кВт тепла требует до 1200 кирпичей; той же мощности без варочной поверхности – 1200-1350, – 1800-2000, – 2500-3500 кирпичей.

Разновидности

Грубка своими руками может быть построена со щитком, встроенным в тело (строение) печи, и тогда на вид она неотличима от плиты, поз. 1 на рис. Грубка-плита компактна, наименее материалоемка, наиболее легка, требует минимального объема дополнительных строительных работ, но ее тепловая мощность ограничена 10-12 кВт, и то с большим напрягом. Поэтому грубы-плиты ставят большей частью в сезонных дачах (весна-осень) с эпизодическими выездами туда зимой, охотничьих домиках и т.п. Важное достоинство грубы-плиты – ее возможно построить без фундамента прямо на полу, если его несущая способность не менее 500 кгс/кв. м.

Груба с пристроенным щитком (поз. 2) сложнее конструктивно и тяжелее, хотя упрощенный фундамент (см. далее) пригоден и для нее, но ее тепловая мощность потенциально больше. Груба на дровах с пристроенным щитком способна развить до 16-18 кВт; на угле – до 20-22 кВт. Схема тока дымовых газов в грубе со щитком дана на поз. 3; по такой построена популярная печь Галанка. Однако нужно знать, что строить грубу более чем на 3 оборота нет смысла: такая печь с единым циклом окажется проще и дешевле. Кроме того, при постройке надо будет особенно внимательно отнестись к некоторым особенностям печей-груб, рассмотрению которых посвящена значительная часть материала статьи.

Примечание: грубка на дровах может быть выполнена также с лежанкой, см. далее. Топить такую углем нежелательно, лежанка перегревается.

Почему груба – груба

Зрительно печь-грубу можно отличить от плиты с позднее пристроенным щитком по цельности конструкции (поз. 4), но в сущности они одно и то же. Расчет тепоэффективной печи весьма сложен и требует достаточно глубоких познаний в теплотехнике, а разработка конструкции печи по его результатам еще и солидного практического опыта. Разработать и построить грубу много проще потому, что ее топочная (огневая) часть и щиток рассчитываются по отдельности, а затем «слепляются» вместе по правилам сопряжения строительных конструкций с учетом требований теплотехники. Естественно, тепловая эффективность полученного прибора будет ниже, т.к. взаимодействие тепловых циклов огневой части и щитка в расчет не берется, а именно благодаря его учету и возможно повысить эффективность печи единого цикла. Поэтому, если вы живете в краях с суровым климатом, груба для вас может иметь смысл только как сезонная печь временного пользования.

Топка, щиток и дымоход

Главные отличия грубы от плиты на твердом топливе – более мощная топка и отсутствие в топочной части перевала (дымового зуба). Зуб задерживает горячие газы под варочной поверхностью, что в летней плите позволяет уменьшить расход топлива на приготовление пищи. В грубе он не нужен, т.к. избыточное тепло будет израсходовано на отопление.

Более мощную топку печь грубка должна иметь потому, что щиток оказывает дополнительное сопротивление току дымовых газов. Дымоход с усиленной тягой тут не поможет: газы в щитке сразу расширятся, остынут. Их тепловая энергия перейдет в механическую, которая успешно вылетит в трубу. Образно говоря, топка с дымоходом в печи со щитком работают по принципу тяни-толкай, и «толкай» здесь – топка большей мощности. Именно этим объясняются особые требования к топке и печной фурнитуре грубок, см. далее.

Щитки

В зависимости от назначения грубы отопительные щитки для них выполняются разных типов. Схемы отопительных щитков к печам даны на рис. ниже; топливная часть везде показана условно.

Последовательный ход с короткими вертикальными каналами. Наименее материалоемок и наиболее прост для постройки. Сопротивление току газов наибольшее. Компактность и теплоэффективность печи средние. Чаще все применяемая схема;
Последовательный ход с горизонтальными каналами. Массогабариты печи те же, что и в пред. случае, но построить щиток с горизонтальными каналами гораздо сложнее. Сопротивление току газов прим. в 1,5 раза меньше. Как следствие – теплоэффективность печи выше. Возможно устройство лежанки, т.е. верхний канал греется не сильно;
Последовательный ход с длинными вертикальными каналами. Теплоэффективность как у щитка с горизонтальными каналами, технологическая сложность – как у щитка с короткими вертикальными каналами. Занимает наименьшую площадь, но требует много материалов и хорошего фундамента (см. далее) вследствие большого удельного давления на опору. Оптимальный вариант для домовой отопительной печи на 2-3 комнаты, см. далее;
Параллельный ход. Наивысшая теплоэффективность, наименьшая масса на единицу тепловой мощности. Занимаемая площадь и технологическая сложность наибольшие. Возможно использование с топкой уменьшенной мощности. Оптимум для пристройки к существующей плите без ее переделки.

Примечание: бывают еще щитки последовательно-параллельной схемы или шахматные. Самые сложные, но и самые легкие, сопротивление току газов оказывают наименьшее. Единственно возможный вариант для грубы в дом с отапливаемой мансардой, см. далее.

Особые требования

Повторимся: достоинства грубы – компактность и возможность постройки в существующем доме без производства капитальных строительных работ. Но поместить более мощную топку в строении печи в общем тех же размеров не так-то просто, от чрезмерной тепловой нагрузки оно все быстро придет в негодность. Если не соблюдены особые требования к:

Фундаменту печи.
Кладочным растворам.
Способам кладки строения печи.
Выбору и способам установки печной фурнитуры.

Фундамент

Конструкция фундамента под грубу дана на рис. Щебневая подушка без песчаной подсыпки перед заливкой выравнивается в горизонт. Заливочный раствор М150 – цемент М300 и песок 1:2. Зазор между бутовым фундаментом и настилом пола – 30-40 мм. Не забудьте обрезанные лаги подпереть! Оставление их концов висячими – распространенная, но грубая ошибка. Размеры фундамента в плане должны выступать на контур печи не менее чем на 100-150 мм.

Примечание: кирпичная постель на фундаменте под печь выкладывается с перевязкой в рядах и между рядами так же, как первые 2 ряда кладки строения печи, см. далее.

Растворы

Чтобы сложить грубу, используются растворы 3-х видов, см. рис. ниже. Постель на фундаменте и дымоход выкладываются на известковом растворе как сочетающем в себе достаточную тепло- и влагостойкость, но бут нужно укладывать только на вполне влагостойком цементно-песчаном растворе. Песок на глиняный раствор весьма желательно брать горный или овражный, с шероховатыми зернышками. Обычная глина – покупная печная, гарантированной жирности и, главное, чистоты. Самокопаная глина, доведенная до нужной жирности песком, на кладку грубы мало пригодна.

Кладка

Для кладки грубы используется печной и, если порядовкой (см. далее) предусмотрено, шамотный кирпич; красный рабочий пригоден высшего качества – светло-красного цвета (вполне отожженный), без пятен пережога, перекоса и вспучивания. Кирпич сухой формовки непригоден абсолютно. Кладка строения грубы ведется по след. правилам:

Если вы печник неопытный, каждый ряд кладки сначала выкладывается на сухую; обнаруженные дефекты подрезки/обкалывания кирпичей устраняются.
Каждый кирпич перед укладкой на раствор замачивается до прекращения выделения пузырьков воздуха. Бухать все кирпичи в бочку огулом нельзя!
Слой раствора 5 мм наносят на постель и тычок укладываемого кирпича.
Укладываемый кирпич плавным движением чуть с наклоном кладут и придвигают к предыдущему, чтобы в шве не осталось воздушных пузырей.
Кирпич прижимают, пока шов не сойдется до 3 мм; пристукивать нельзя!
Между шамотной и обычной кладкой начальный шов 8-10 мм; после прижима – 6 мм.
Шов между кирпичами и металлическими закладными деталями (см. далее) – 10 мм.
Выдавившиеся из шва излишки раствора снимаются кельмой (мастерком).
Обнаруженные после уборки лишнего раствора выемки в швах заполняются раствором вдавливанием без поперечных движений, но не затиранием!

Предпочитающие учиться наглядно видеоурок по кладке отопительно-варочных печей могут посмотреть ниже:

Видео: кладка отопительно-варочной печи

Фурнитура

Фурнитура и колосники для грубы нужны чугунные литые; дверцы и задвижки – с установочной юбкой и отверстиями в ней под диагональные проволочные усы. Фурнитура стальная сварная или чугунная с проушинами под прямые усы (укладываемые вдоль соотв. стены печи) в данном случае непригодна. Однако ставить дверцы/задвижки так, как на рис. справа, в грубу нельзя; это вообще не по печным правилам. Для дачной голландки на 2,5 кирпича в плане, которую топят раз-два в сезон, может быть, и пойдет, но не для грубы.

Нужно, во-первых, обжать усы (проволока – оцинкованная 2-3 мм) накруткой так, чтобы не шевелились. Прижмите сначала не натуго, поставьте на нужный угол (от дальнего конца уса до внутренней стороны кладки должно остаться не менее 12 мм). Затем аккуратно затяните, потрясите дверцу/задвижку слегка. Не уехали? Годится. Затем, во-вторых, нужно плотно обмотать юбку асбестовым шнуром (или из базальтового волокна), и вот только теперь ставить на место. Об установке в печь фурнитуры тоже можете посмотреть следующие видео.

Видео: установка дверцы в печь

Видео: колосники и плита

Примеры конструкций

На рис.ниже дана порядовка простой грубки для сезонной дачи или временно обитаемого дома. Особенность – минимальное использование шамотного кирпича (выделен фактурным заполнением), без чего в грубе, вообще говоря, обойтись трудно, и ниша над варочной поверхностью. В холодное время она ускоряет готовку, а, если снаружи уже достаточно тепло, не позволяет печке перегревать комнату за время приготовления пищи.

На след. рис. – порядовка одноконфорочной грубы тоже компактной и легкой, но посложнее, с комбинированной системой каналов. Это вариант более для охотничьего домика или дачи, на которой зимой проводят выходные.

Далее на рис. – порядовка домовой отопительно-варочной грубы с переключением на зимний и летний ход (двухходовой). Печка эта довольно сложна, но достаточно экономична и на зимнем, и на летнем ходу. Вариант для постоянно обитаемой дачи или однокомнатного дома.

На след. рис. – порядовка и чертежи отопительной грубы – каминопечи (топочная дверца может быть стеклянной) для дома из 2-3 комнат. В 2-комнатном эта груба ставится в простенке, а в 3-комнатном – фасадом в гостиную и тылом в 2 смежные с ней комнаты; перегородка между ними приходится на тыльную сторону (задник) печи. Согласитесь, 650 кирпичей на отопительную печь для 3-комнатного дома, это немного.

Теперь – на рис. ниже схема и порядовка грубы с лежанкой: варочная часть в кухне/прихожей с санузлом; лежаночная – в жилой комнате. Это уже весьма сложная конструкция для опытного печника. Для топки в теплое время лежанку накрывают периной и т.п., чтобы комната не перегревалась, но тогда окна в кухне/прихожей придется держать нараспашку, т.к. переключения на летний ход не предусмотрено.

И, наконец – груба, так сказать, высшего пилотажа, см. рис. ниже: для дома с отапливаемой мансардой, где располагается дополнительный щиток с шахматными каналами (на врезке внизу справа). Эта печь тоже может быть печью-камином, если дверцу топки взять стеклянную. Она 2-ходовая; ЗЛХ на чертежах – задвижка летнего хода.

О дымоходах

Дымоход для грубы должен удовлетворять всем правилам пожарной безопасности. Здесь нужно только заметить, что лучший дымоход для грубы – сэндвичевый, т.к. он также не требует дополнительных капитальных строительных работ.

В заключение

Если груба – ваша первая печь (что вполне возможно), не торопитесь строить, смоделируйте сначала на столе. Вдруг водится немного лишних деньжонок – можно купить набор для моделирования печей со схемами порядовок и пластиковыми кирпичиками в масштабе, продаются такие. Нет – кирпичиков тоже в масштабе можно нарезать из пенопласта. Тогда имитировать швы кладки удобно с помощью полосок плотной бумаги или тонкого картона, смотря по выбранному масштабу.

Схема отопительной печи из кирпича зависит о того, что вы хотите получить в конечном итоге. Это может быть отопление, а может быть и просто варка продуктов.

Ведь функциональность может быть разной. Сегодня мы рассмотрим печи отопительные кирпичные чертежи и правила выполнения работы.

Также вы узнаете о видах данной конструкции и их назначении. Также на видео в этой статье посмотрите варианты изготовления и применения каждого вида.

Правильный выбор схемы кладки

Отопительные кирпичные печи: чертежи надо будет сделать до начала выполнения работы. Ведь в зависимости от вида потребуется и разное количество кирпича и отделочного материала. Любую из предложенных видов вполне можно сделать своими руками, и в этом случае цена изделия будет значительно ниже.

Виды печей

Отопительные печи из кирпича: схемы делятся в зависимости от применения.

В зависимости от конструкции, печи можно разделить на такие виды:

Отопительная печь

Ее основное предназначение заключается в отоплении какого-либо помещения.

Здесь можно будет подключить и водяное отопление для всего дома.
К ним следует отнести и камины-печи, здесь обогрев довольно быстрый, ведь предполагается открытое горение огня. Хотя для большого помещения такая конструкция не подойдет.

Варочная печь

Ее предназначение – это приготовление еды. Для отопления она просто не эффективна.

Конструкция довольно проста и ее можно вполне сделать своими руками.
Прекрасно подойдет для дачи. Где вы не бываете часто и вам просто надо готовить пищу.
Цена установки не высокая. Есть и не большие варианты конструкции.

Отопительно-варочная печь

Имеет все преимущества и недостатки двух предыдущих видов.

Схемы кладки отопительных печей из кирпича данного вида более сложные. Это целая система.

Это довольно мощные конструкции, которые имеют большой вес. Здесь придется делать усиленный независимый фундамент.
Потребуется делать и качественный дымоход.

Итак:

Печь для дома должна обладать рядом обязательных характеристик: обогревать помещение, быть безопасной для окружающих, создавать комфортные условия проживания.
Не каждый может сложить печь своими руками, которая бы имела подобные характеристики. Малейшая ошибка в расчетах может дорого обойтись, так же, как и не качественная работа. Как правило, для этого приглашают мастеров.
В наше время задача несколько упрощается наличием огромного количества информации о кладке печей в интернете. Здесь можно детально ознакомиться с техникой кладки печи, посмотрев соответствующий видеоролик.

Схемы отопительных печей

Перед выбором стоит ознакомиться с вариантами устройства каждой конструкции.

Сразу надо продумать систему установки. Ведь для каждой конструкции есть свои требования. Для тяжелых потребуется большой фундамент. Для варочных можно будет обойтись и небольшим плитным.

Подготовительные работы

Для начала следует определиться с местом строительства будущей печи. Первый раз печь возводится тогда, когда строится жилье, а это значит, что форма и размеры печи уже определены, как и ее место нахождения.

Итак:

Место расположения печи во многом зависит от планировки всего здания, и ее расположение должно быть таким, чтобы она эффективно обогревала все жилое пространство.
Если место определено, можно приступать к строительству фундамента. Его размеры должны быть несколько больше геометрических размеров печи. При его строительстве нужно положить гидроизоляцию.
Выполняя кладку, следует помнить, что швы должны быть минимальными, а ровность максимальная.
При выкладывании внутренних поверхностей дымоходов не должно быть никаких наплывов раствора, а поверхности должны быть ровными. Выделяющийся из швов лишний раствор желательно убрать. Тщательно должны быть выложены как боковые поверхности, так и углы.

Внимание: Фундамент должен выдержать вес конструкции. Поэтому его надо будет армировать. Это придаст дополнительную жесткость.

Понадобится инструмент

Для проведения таких работ понадобится следующий инструмент:

Мастерок (кельма).
Шпатель.
Строительный уровень.
Отвес.
Шнуровка.
Тара для раствора.
Лопата или дрель.
Мягкая проволока.
Рулетка.

Способы и порядок кладки

Делаем кладку

Кладку печей можно выполнять различными способами. Это может быть кладка с пустыми швами или кладка в подрезку.

Внимание: Отличаются эти способы кардинально. При кладке в подрезку швы заполняются полностью, и такая печь не оштукатуривается. Толщина стен печи может быть выполнена в кирпич или в полкирпича.

Для кладки печей следует применять только красный полнотелый кирпич. При этом нельзя использовать кирпич, бывший в употреблении, щелевой кирпич или другие строительные материалы, не предназначенные для этого.

Технология кладки состоит из нескольких этапов:

Накрываем фундамент слоем гидроизоляции. Это может быть простой рубероид. Делаем цокольную часть. Ее высота определяется индивидуально. Только не стоит делать ее слишком высокой. Делается сплошной кладкой без пустот.

Первый ряд может быть выложен кирпичами, без применения раствора. После этого кирпичи выравниваются и определяется местоположение передней стенки и месторасположение всех дверок. После этого продолжают кладку, но с использованием раствора. Как правило, для кладки печей используется раствор обычной глины.
Затем можно установить вертикальные маяки с помощью отвесов и веревок или лески.
Такие элементы печи, как поддувало, зольник или топочная камера, располагаются в зависимости от конструкции печи. Как правило, поддувало располагается после третьего ряда кладки, а через один ряд после него – зольник.
Потом выкладывается топка. Крепление двери топки и поддувала осуществляется с помощью мягкой проволоки.
Следующим по очереди идет печной свод, который формируется после второго ряда кирпичей, выложенных над топкой.

Топочная камера выкладывается огнеупорным кирпичом. Для повышения КПД печи она должна быть укомплектована различными задвижками, регулирующими поток нагретых газов.

Технологический порядок кладки

Порядок выкладывания печи следующий:

Без раствора выкладывается первый ряд и выравнивается с использованием строительного уровня.
Выкладываются кирпичи на углах с помощью раствора и строго горизонтально. После этого заполняется пространство кирпичами, с использованием раствора. Это будет первый ряд.
После выкладки первого ряда проверяется ровность сторон печи с помощью рулетки. Если есть разбежность, то их исправляют с помощью киянки, подбивая тот или иной угловой кирпич.
После этого можно приступать к выкладке второго ряда. Выкладку начинают с углов и продолжают кладку по всему периметру. После того, как периметр будет заложен, закладывается середина второго ряда.
Затем на углах, между первым и вторым рядом, забиваются гвозди, длиной 80 мм и с использованием отвеса проектируют угол на потолок.

В месте проекции угла забивается гвоздь и натягивается веревка снизу до потолка. Такую операцию проделывают со всеми углами.

Натянутые шнуры будут служить ориентиром для дальнейших работ. Последующие ряды, относительно вертикали, будут контролироваться натянутыми шнурами, определяющими контур будущей печи.
Все последующие ряды выкладывают аналогичным образом, контролируя горизонтальность с помощью строительного уровня. Во время кладки нужно следить, чтобы не было лишнего раствора, а стенки дымохода через каждые 4-5 рядов следует протирать мокрой тряпкой. При этом нужно следить, чтобы раствор в этих местах полностью заполнял швы.
Швы кирпичной кладки для печи делаются как можно тоньше, а заполнение швов 100%-ое. Кладка с толстыми швами менее прочная, так как возможно их частичное выпадение.
Кладка печи выполняется с перевязкой кирпичей, иначе она не будет держаться. Смысл перевязки заключается в том, чтобы вертикальный шов последующего ряда находился где-то на середине кирпича предыдущего ряда. Не всегда это выходит и вертикальный шов «гуляет» с центра кирпича то влево, то вправо. За этим следует постоянно следить и корректировать кладку с таким расчетом, чтобы центр вертикального ряда не выходил за пределы ¼ части кирпича.
Резаный кирпич ложится наружу дымоходного канала, так как резанная поверхность считается более слабой и может разрушиться под действием температуры.

Использование шамотного кирпича

Шамотный кирпич имеет отличную устойчивость к высоким температурам и поэтому его используют для формирования топочной камеры.

Из-за различных коэффициентов температурного расширения кирпичи топочной камеры не перевязываются с кирпичом печным. Между ними должен быть промежуток около 5 мм.
При выкладке топки из шамотного кирпича можно выложить полностью ряд или после выкладки произвести футеровку топки шамотным кирпичом.

Перед установкой дверки ее следует проверить на качество прилегания и свободность вращения на шарнирах.

Итак:

При наличии перекосов или отсутствия плавности вращения такие дефекты следует устранять, а если такой возможности нет, то заменить на новые. Следует также определить, есть ли в наличии отверстия для крепления.
Для крепления используется мягкая (вязальная) проволока диаметром 2,5-3 мм и длиной около 50 см. Проволока заводится в отверстие и скручивается.
Установить дверку после выполнения кладки невозможно, поэтому она устанавливается в процессе кладки. Чтобы дверка хорошо держалась, проволока должна сидеть в швах, между рядами кирпичей. Поскольку кладка ложится снизу-вверх, то и крепление дверки происходит в таком же порядке. Сначала замуровываются нижние концы проволоки, а затем верхние.
После закладки нижних крепежных концов дверку необходимо выставить строго по вертикали и горизонтали с последующей фиксацией. После того, как дверка выставлена, можно продолжать дальнейшие работы.
Такую технику установки можно использовать для крепления дверок топочной камеры, дверки поддувала и других металлических предметов, таких, как задвижки, сажотруски и др.
Очень важный этап – это установка плиты. Она устанавливается на раствор из глины. Консистенция раствора должна быть такова, чтобы лишний раствор свободно выходил из-под плиты, в результате давления ее собственного веса. Его количество должно быть таким, чтобы он заполнил все свободное пространство. Нельзя допустить, чтобы его было мало. В дальнейшем под действием высокой температуры глина спечется и надежно будет удерживать плиту на поверхности.

После окончания работ нужно дать возможность печке полностью высохнуть. Это не менее, чем 14 дней, после чего печь можно топить.
Чтобы печь стала привлекательной, ее можно обложить кафельной плиткой. Вот здесь и может пригодиться качество кладки, особенно, если она выполнялась своими руками. На очень ровную поверхность легко будет положить плитку, тем более, что к ее укладке также предъявляются высокие требования из-за наличия высокой температуры.

Кирпичные отопительные печи: чертежи подбираем в зависимости от выбранной конструкции. Кладку рабочей части лучше всего делать на глиняный раствор. Инструкция у вас есть и, по фото выбрав нужную модель, можно приступать к работе.