Покажу два способа, в принципе очень похожих, но с различным результатом.
В этом небольшом мастер-классе я расскажу как состарить дерево открытопористое, в нашем случае это дуб. Перво наперво, если массив у вас гладкий, надо взять жесткую металлическую щетку и потереть ею дерево по направлению волокон, в зависимости от того с какой ожесточенностью вы будете это делать, степень вскрытости пор, и вскрытости волокон будет больше или меньше.
|
|
В моем случае это не требуется поскольку доска клееная из торцов. И имеет довольно выраженную рельефную фактуру
При работе с любой морилкой, обязательно надо оклеить те части, которые должны остаться нетронутыми(это разделочная доска, поэтому рабочую сторону трогать не будем), иначе будут подтёки. Морилка ведь жидкая и въедливая
Работать я буду
спиртовой морилкой . Разбавляется эта морилка чистым спиртом или ацетоном, кисти отмываются также спиртом или ацетоном. Использую именно спиртовую морилку потому что, она в отличии от водной, неглубокого проникновения, в то же время очень устойчивая и после высыхания совершенно не боится воды. Т.е. в принципе вещь тонированую спиртовой морилкой можно даже не покрывать лаком.
Первый способ: 1.Метод поверхностного затемнения.
Покрываем лаком
Дожидаемся высыхания и на высохший
лак, кистью наносим морилку. Совершенно не важно, если будут видны мазки от кисти, затемненности и т.д.
Не пропали наши труды по оклейке даром. Если бы древесина не была бы оклеена, то эти подтеки были бы в ей, и вышкурить их, поверьте, очень тяжело, практически невозможно
Ждем полного высыхания, берем шкурку и начинаем шкурить
Там где морилка попала между волокон она останется, а с выступающих волокон легко сошкурится.
За счет того, что массив покрыт лаком - морилка в само дерево не въелась, а находится только на поверхности и легко сошкуривается.
Естесственно, что степень контрастности, Вы можете регулировать сами, больше или меньше вышкуривая, какие то места оставляя потемнее, а какие то побольше вышкурив.В нашем случае, мы оставили середину потемнее, а торцы и углы доски осветлили побольше.
После выделения структуры покрываем водным шелковисто-матовым лаком.
Вот такая старинная разделочная доска получилась
Второй способ:
2. Метод глубокого затемнения.
На чистую древесину наносим разведеную морилку.
Морилка мгновенно впитывается и высыхает под кистью. Вот такая ровно-темная доска у нас получается.
Теперь берем шкурку и вышкуриваем поверхность,
это трудно сделать вручную, хотя спиртовая морилка считается не глубокого проникновения, по сравнению с водной, все равно придется потратить немало сил)) Или обратится за помощью к электро инструменту)
Происходит тоже самое что и в первом способе, но поскольку между древесиной и морилкой, нет прослойки лака, старение получается не контрастное.
Покрываем лаком и получаем другую, но тоже старую доску)С красиво выделенной структурой древесины.
Спасибо за внимание! Дубинин Виталий. Ну а дальше, если у Вас не доска, а шкатулка или ключница, можно картинками обклеивать по морению или ошкуривать до белёсости, кому как нравится:
Дерево требует специальной защиты, в большинстве случаев для решения этого вопроса достаточно использовать лакокрасочные материалы. Например, можно ознакомиться с тем, как покрыть дерево морилкой. Она сможет проникнуть в структуру древесины и защитить деревянные изделия от деформации, влаги и грязи.
Для начала следует изучить существующий ассортимент лакокрасочных материалов. Обращаем внимание исключительно на варианты, предназначенные для пиломатериалов.
Спиртовые лаки
Группа прозрачных и полупрозрачных покрытий, с помощью которых можно придать поверхности блеск, а также защитить от воздействия внешних факторов. В их состав входят сложные компоненты:
- шеллак;
- сандарак;
- копал;
- синтетические смолы.
Внимательно изучите этикетку с лаком, крепость используемого спирта должна быть не меньше 90º. В роли растворителя можно использовать этиловый спирт.
Правильно подобранное средство позволит выделить структуру и тон древесины.
Масляные лаки
Среди основных компонентов выделяют смолы и пигменты, которые растворены в масле. Консистенция может быть жидкой и полужидкой, что позволяет наносить его на поверхность дерева кисточкой или валиком. Доступная цена – это привлекательный и положительный фактор для большинства населения. После обработки на поверхности появляется тонкая прозрачная пленка, что выступает в роли защитного барьера для влаги и ультрафиолетового излечения. Возможно проявление характерного желтого оттенка.
Высокая степень защиты позволяет покрывать масляными лаками деревянные изделия, которые находятся под открытым небом.
Нитроцеллюлозные лаки
В основу входит нитроцеллюлоза, которую разводят в органических растворителях. Нанесенный слой будет сохнуть достаточно долго, поэтому стоит отнести предмет подальше от открытых окон и дверей. Образующееся твердое покрытие будет устойчиво как к солнечным лучам, так и к механическим нагрузкам.
При работе с этим лаком необходимо побеспокоиться о своей защите: надеть респиратор, защитные очки и резиновые перчатки.
Водные лаки
Акрилатная основа в водной среде – это и есть состав лака. Прежде чем наносить водный лак на деревянную поверхность, его необходимо тщательно перемешать или взболтать. После полного высыхания лаковый слой защитит древесину от воды, солнечного излучения и механических нагрузок.
Процесс морения используется для придания древесине определенного цвета, в частности цвета иной породы дерева. Нанесенный состав будет проникать внутрь структуры, не создавая пленки. Это позволяет подчеркнуть структуру и рисунок дерева и, кроме того, защитить древесину. Основные виды морилок:
- на водной основе;
- на основе растворителей;
- на основе воска;
- на спиртовой основе.
В специализированном магазине можно найти такой ассортимент морилок: жидкий концентрат, раствор и порошок.
Удаление старого слоя
Наносить как лак, так и морилку необходимо исключительно на подготовленную поверхность, если речь идет о старом предмете мебели. На сегодняшний день можно воспользоваться тремя способами очистки древесины от старого покрытия:
- смывка;
- тепловое воздействие;
- механическое воздействие.
Определять, какой способ подойдет, необходимо в индивидуальном порядке, исходя из типа изделия и лакокрасочных материалов, которые использовались до этого. Рассмотрим каждый способ отдельно.
- В первом случае старый лак удаляют при помощи специальных жидких растворов. Его наносят обычной малярной кисточкой на поверхность, после чего оборачивают полиэтиленовой пленкой, чтобы образовался эффект термоса. Через сутки при помощи шпателя покрытие снимается, промывается водой. Нанесение нового слоя возможно через 24 часа.
- Второй способ быстрее, но для этого понадобится строительный фен. Вооружившись простым шпателем, можно приступать к процессу: небольшой участок нагревают и аккуратно снимают старое покрытие.
- Третий вариант подойдет для обработки большой площади, например шкафа или пола. Из специальных инструментов понадобится шлифовальная машинка, остатки зачищают наждачной бумагой.
В состав растворителей в большинстве случаев входят ядовитые вещества, поэтому при работе с ними следует надеть респиратор.
Подготовка поверхности
Недостаточно просто удалить старый слой, поверхность нуждается в дополнительной обработке, то есть в шлифовании. Независимо от того о новом или старом материале идет речь, необходимо его тщательно обследовать на наличие дефектов. Если были обнаружены швы, трещины и сучки, то их следует ликвидировать.
Щели на стыках заделываются специальной шпаклевкой для дерева. После высыхания неровности зачищают наждачной бумагой с мелким зерном. Сырое дерево обрабатывать не нужно, так как все действия будут бессмысленными: при высыхании дерево деформируется, соответственно, нанесенный слой деформируется тоже.
Благодаря свойству глубокого проникновения морилки в поры древесины, раствор вступает в химическую реакцию с дубильными веществами, благодаря чему изделие будет полностью защищено от грибков, плесени и насекомых. Чтобы знать, как правильно наносить морилку на деревянную поверхность, необходимо ознакомиться с технологиями и методиками.
- Растирание. Морилку наносят на деревянную поверхность, после чего растирают по всей площади. В результате получается ярко выраженная текстура и природный рисунок. Особенно хороши морилки для пористых пород древесины, для них подойдут составы с длительным временем сушки.
- Напыление. Оттенок морилки подбирают на несколько тонов светлее, чем желаемый. Наносят жидкость с помощью краскопульта, в результате чего можно получить идеально ровную поверхность.
- Валик или тампон. Как и в случае окрашивания поверхности валиком понадобится специальный лоток. В него заливают жидкую морилку и затем уже наносят на дерево. Никаких разводов и потеков. Особенно популярна эта методика при обработке пола. Чтобы изготовить тампон понадобится вата и чистая тряпочка.
- Кисть. Простая и доступная для каждого технология. Следует заметить, что покрытие в один слой даст цвет относительно более глубокий, чем при других аналогичных способах нанесения.
Все указанные инструменты для морения дерева равноценны, поэтому при выборе можно руководствоваться исключительно собственными предпочтениями. Технология обработки ничем не отличается от обычной покраски. Но присутствует один важный момент: большинство морилок очень быстро высыхают, поэтому работать следует оперативно и аккуратно. Не дайте наносимому слою высохнуть до завершения работ, в противном случае этот участок будет отличаться от остальной поверхности.
Наносить морилку необходимо параллельно волокнам древесины, избегая соприкосновения слоев.
Как видите, процесс достаточно прост. Количество наносимых слоев зависит от желаемого оттенка. Для закрепления результата деревянное изделие или поверхность необходимо покрыть лаком.
Все фото из статьи
Многие знают о таком виде материалов как мореный дуб, но кроме него встречаются и другие породы, их основной особенностью является то, то они имеют свойства, которые кардинально отличаются от обычных вариантов. Цена таких материалов очень высока, и они используются для производства элитной мебели и отделочных материалов.
В данном обзоре мы расскажем, что представляет собой этот вариант.
Преимущества мореной древесины
Теперь разберемся, почему эта группа материалов так высоко ценится, причин этой популярности несколько:
| Необычная структура | Цвет древесины отличается от традиционных вариантов, причем такого эффекта сложно добиться искусственными способами, конечно, так сильно как дуб не темнеют никакие породы, но и сосна и береза приобретают неповторимый вид, который может стать украшением любого интерьера, недаром эти варианты применяются в элитных сооружениях |
| Прочность | Твердость материала многократно превосходит обычные аналоги, поэтому можно встретить различные изделия из мореного дерева, которые изготовлены много лет назад, но выглядят так, как будто их сделали совсем недавно. Точных характеристик и показателей нет, так как они зависят от множества факторов, но то, что они значительно выше, не вызывает сомнений |
| Стойкость к неблагоприятным воздействиям | Как свидетельствуют специалисты, стойкость подобной древесины к влаге очень высока, поэтому используйте ее для изготовления садовой мебели и различных скульптур – они простоят десятилетия, а то и столетия. Также большим плюсом является то, что материал не поражают вредители, это также положительно влияет на долговечность элементов |
| Уникальность | Цвет каждого бревна напрямую зависит от условий, в которых оно находилось, соотношения минералов в грунте, температуры воды и многого другого. То есть каждый добытый элемент уникален, и невозможно найти точно такой же, каждое изделие из такого сырья уникально и практически сразу после изготовления его можно относить к антиквариату |
Важно! Кроме всего прочего, следует отметить и тот факт, что мореная древесина поднимается в цене с каждым годом, поэтому приобретение изделий из нее – отличное капиталовложение, ведь они не портятся со временем и сохраняют хорошие характеристики на протяжении длительного времени.
Что нужно знать о данном виде древесины
Для начала мы расскажем обо всех особенностях добычи и обработки материала, а потом рассмотрим, для каких целей он применяется. Сразу отметим, что все вышеперечисленные достоинства присущи только при условии того, что материал был добыт и обработан в соответствии с технологией.
Как добывается материал
Для начала следует разобраться в том, как материал приобретает все свои свойства, это может происходить двумя способами: либо растущие по берегам рек и болот деревья падают, либо отдельные элементы попадают на дно при сплаве бревен по рекам.
Там они обычно находятся от нескольких десятков до нескольких сотен лет, а некоторым добытым дубовым бревнам вообще более тысячи лет. Тут все понятно – чем старше материал, тем уникальнее свойства и тем выше его цена.
Что касается добычи этого ценного сырья, то вряд ли ее получится осуществлять своими руками, причиной тому довольно сложная технология:
- Стоит отметить, что на территории России самые большие в мире залежи подобной древесины, но до сих пор промышленная добыча не налажена и такими работами занимаются всего несколько предприятий . Это обусловлено трудоемкостью и затратностью процесса, для добычи ста кубометров качественного материала нужно поднять со дна и ;
- Производственный процесс с момента добычи и до продажи готового к использованию материала занимает как минимум несколько лет, что требует вложения значительных средств сначала, а окупаться затраты начнут в лучшем случае через три года. Поэтому даже крупные компании не могут позволить себе освоение данного вида работ;
- В первую очередь проводится разведка дна с целью определения расположения древесины на дне . С использованием современных средств эхолокации этот процесс значительно упростился, но все равно занимает время, так как обычно исследуется 300-400 километров русла;
- Далее в работу вступают водолазы, которые исследуют дно водоема и определяют точное местоположение и количество бревен, это позволяет составить ориентировочный план по добыче;
- Затем необходимо организовать подъем древесины со дна, при этом требуется очень производительное оборудование, так как иногда попадаются элементы просто огромного размера, на фото ниже яркий пример – поднять такой ствол простым краном нереально, а учитывая, что плотность материала велика и составляет 1500 кг на кубометр, можно представить его фактическую массу . Естественно техника подбирается в соответствии с данными разведки;
В дачных или домашних работах очень часто используется древесина. Однако в своем натуральном виде она не всегда выглядит достойно, под стать окружающим предметам и мебели. Под воздействием ультрафиолета она становится серой. Не будучи покрытой никаким защитным составом древесина очень гигроскопична и начинает \\\»играть\\\» не то что от попавшей на нее влаги, а даже от разницы летней и зимней влажности. Поэтому отделка древесины это практически необходимая процедура, если вы хотите, что бы деревянная вещь сохраняла свои потребительские качества как можно дольше. Кроме того, правильно отделанная вещь имеет значительно более декоративный вид, нежели в свой естественный. В этой статье рассказывается о простом способе отделки дерева.
Отделывать можно любую породу дерева, от березы до дуба. Однако разные породы по разному смотрятся после отделки. Например, береза (не карельская и не березовый кап, а обычная наша береза или березовая фанера) достаточно однородна. У нее нет контрасных переходов и разводов вокруг сучков. Достаточно красиво смотрится ель и сосна, особенно их \\\»околосучковые\\\» части. И совсем великолепно смотрится дуб, бук, каштан.
Перед отделкой сухую деревянную деталь тщательнейшим образом шлифуют шкуркой (наждачной бумагой). При этом все движения шкурки должны происходить строго вдоль волокон и без сильного нажима. Любая глубокая поперечная риска после морения и залачивания тут же станет заметна.
После шлифовки древесину надо тщательно пропылесосить, что бы удалить вся микроскопическую пыль из ее волокон. После этого деталь покрывают морилкой для дерева. Морилка бывает водная и неводная. Водная, естественно, на воде. Ее применяют достаточно редко и для некрупных деталей. Неводную (на растворителе) — для любых. Лично я предпочитаю неводную. У нее больше цветовая гамма и с ней проще работать, она быстро впитывается и быстро сохнет.
Итак, подготовленную древесину обильно пропитывают морилкой. Вообще, мелкие детали морят методом погружения в морилку. Но большую доску или панель не погрузишь, поэтому используют обычную кисть. Морилку на дерево наносят с избытком, старясь наносить так, что бы дерево впитало как можно больше морилки, а морилка проникла как можно глубже в древесину. После этого детали дают немного просохнуть и приступают ко второму важному этапу отделке — отмывке.
Во время отмывки смывается вся лишняя морилка, которая осталась на поверхности дерева и не впиталась. При этом резко проявляется рисунок волокон древесины и значительно усиливается его контрастность. Дерево становится гораздо красивее.
Отмывку неводной морилки производят при помощи большого количества ацетона. Используют густую большую кисть. Для того, что бы действительно удалять лишнюю морилку, а не развозить ее по древесине, поступают следующим образом. Кисть окунают в посудину с ацетоном и держа деревянную деталь немного под наклоном (20-30 градусов) с легким нажимом водят кистью сверху вниз, как бы сгоняя лишнюю морилку. Другим концом деталь опирается на рабочий стол и под нее подкладывают какой либо очень гигроскопичный материал. Я использую бумажные салфетки. Стоят они не дорого, а впитывают влагу отменно — для того и предназначены.
Когда кисть доходит до конца детали она соскальзывает на эти салфетки и ацетоново-морилочная смесь тут же впитывается салфетками. Затем кисть вновь окунают в ацетон и смывают морилку. И так до тех пор, пока деталь не станет равномерной, не перестанет отмываться. После этого детали вновь дают немного просохнуть, теперь уже от ацетона.
Третий и заключительный этап — это лакирование детали. Его проводят в два этапа. Первый этап — т.н. поднятие ворса. Как вы знаете, древесина очень гигроскопична и охотно впитывает любую жидкость, которая на нее попадет. При этом она изменяет свои геометрические размеры — т.е. набухает. Поэтому после морения и отмывки она уже не такая полированная, как было до начала процедуры отделки. И вы это можете ощутить на ощупь, проведя ладонью по ее поверхности. Поэтому и поднимают ворс с целью его дальнейшего удаления путем шлифовки.
Ворс поднимают при помощи быстросохнущего мебельного лака типа НЦ-222. Это нитролак, растворяется ацетоном или 646-м растворителем. Разведя немного лака широкой мягкой кистью быстрыми размашистыми движениями вдоль волокон покрывают всю деталь и дают ей просохнуть. После того, как лак высохнет, вы ощутите, взяв ее в руки, какая она стала шершавая. Это и есть ворс — мелкие волокна древесины, отставшие от соседних клеток, начавшие топорщиться да так и застывшие под воздействием лака. Поэтому деталь вновь шлифуют при помощи мелкой шлифовальной шкурки. При этом не применяют шлифовальных машинок, а шлифуют только вручную.
Отшлифовав деталь ее вновь тщательно пылесосят и подвергают окончательной чистовой обработке. Ее тип выбирают уже в зависимости от назначения детали, места эксплуатации (дом — улица), что нравится хозяевам (матовая или глянцевая поверхность) и т.д. Если деталь предназначена для домашней эксплуатации — достаточно покрыть ее еще 1-2 слоями того же лака НЦ-222 и она приобретет полуматовую поверхность.
В целом такой способ отделки древесины достаточно дешев, позволяет получить достаточно декоративный внешний вид и имеет лишь один недостаток. Тут используются достаточно сильнопахнущие материалы (лак, ацетон). Поэтому все работы следует проводить либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении, оборудованном вытяжкой. Кроме того, надо учесть, что это очень легковоспламеняющиеся материалы. Поэтому поблизости не должно быть никакого открытого огня.
Константин Тимошенко
Комментарий.
Иногда, во время шлифования древесины, происходит неприятное задирание, а порой и утрата отлипшего кусочка. В абсолютном большинстве случаев эти отслоившиеся или вовсе отвалившиеся остроугольные фрагменты структурного рисунка являются, чуть ли не самыми красивыми местами всего узора. (Они хорошо видны на приложенных к статье фотографиях) Отслоение может произойти также на стадии высыхания морилки. Обычным шлифованием, после покрытия лаком, тут не обойтись. Щепа, как правило, выгибается из плоскости на 1.5-2 миллиметра, а после пролачивания – и того выше. Столкнувшись с подобной неприятностью — расстраиваться сильно не следует. Просто приклейте капризный лепесток перед дальнейшей обработкой любым, годным для склеивания древесины средством и не забудьте придавить, тщательно убрав выдавившийся излишек. Кстати сказать, чтобы не заморачиваться с клеем, можно использовать приготовленный для последующего покрытия лак. Процедура склейки та же. По высыхании, слегка зашкурите, если е! сть необходимость, восстановленное место и можете смело приступать к дальнейшей обработке.
В случае если заготовка имеет дефекты (сколы, трещины, следы жизнедеятельности различных насекомых или описанные выше утраты), а замена, в силу разных причин, невозможна или нежелательна (уникальный рисунок, сложная форма, например) то, необходимо провести несложную реставрацию. Для этого целесообразно на этапе шлифования собрать и сохранить образующуюся древесную пыль. Она, чуть позже, послужит наполнителем в приготовлении «шпатлевки». Дерево прекрасно шпатлюется. Но смесь для реставрационных работ вам придется готовить самим. Основа – желательно бесцветный мебельный лак; наполнитель – уже известен и если его собралось недостаточно, возьмите однородный кусок материала и нашкурите шлифмашинкой сколько нужно; колер – все та же морилка, неводная, естественно. Или в большинстве цветовых раскладов — обычный йод. Спирт с растворителем, конечно, неважный союз, но реакций отторжения не наблюдал. Берем понюшку древесного порошка, добавляем капельку лака, размешиваем чем-нибудь тоне! ньким и понемногу добавляем колер, не прекращая перевешивание до необходимого оттенка. Наносить раствор (шпатлевать) можно любым удобным, на ваш взгляд, инструментом, даже несоответствующего назначения. Я, например, облюбовал плакатные перья, разной ширины. Тонким пером — удобно наносить шпаклевочную массу, а пером пошире – «втирать-заглаживать». И не торопитесь выправлять поверхность сразу после зашкуривания!! Эту процедуру необходимо выполнять только после колеровки изделия морилкой и отмывки, т. к. затвердевшая смесь практически не берет в себя цвет. А если все-таки возьмет (заставить можно и гору подвинуться), то полученный результат будет далек от желаемого. Очень, знаете ли, сложно придать выровненному малюсенькому участку необходимый оттенок, многократно тыкая в него кистью или тампоном, не окрасив при этом прилегающую поверхность. А она уж впитывает колер с превеликим удовольствием. Вот и будете иметь: то там темно – здесь светло, то наоборот. И на древесный рисунок! ваша мазня ну никак не потянет.
Так же не следует приготавливать смесь сразу на весь объем работ, если, конечно, у вас не единичный дефект однородного цвета. Подгонка оттенков – дело не быстрое, а смесь сохнет — и оглянуться не успеете. Поэтому замешивайте «шпатлевку» ровно в том количестве, которое необходимо для выправления одного конкретного цветового фрагмента. По окончании ремонта и после полного затвердевания смеси, очень аккуратно затрите отреставрированные места «нулевкой» и, оценив по достоинству полученный результат, приступайте к покрытию лаком и полированию.
Дмитрий Петров.
Следует добавить, что морилками как правило, к сожалению пропитываются лучше всего мягкие волокна которые имеют более светлый цвет, а темные волокна которые имеют большую плотность, пропитываются хуже. После морения получаем конечно определеный тон, но на профессиональном языке этот цвет называется негативом.
Что бы такого не получалось, перед морилкой поверхность необходимо прогрунтовать раствором жидкого стекла на воде. После высыхания поверхность приобретает немного более старый вид и поднимается ворс. Теперь это все надо чуть буквально шлифануть и можно обрабатывать морилкой. Жидкое стекло закрыло немного поры светлых волокон и теперь будет мориться более красиво и контрастно.
Для придания большей декоративности и эстетичности изделиям из древесины, их обрабатывают морилкой. Раствор изменяет тон и подчеркивает текстуру дерева. Современные морилки обладают антисептическими свойствами и позволяют существенно продлить срок службы изделия.
Рассмотрим, какие бывают виды морилок, как можно изготовить состав своими руками, и каковы основные правила нанесения морилки на древесину.
Предназначение морилки для дерева
Морилка - тонирующий состав, который наносится на обработанную древесину для изменения натурального цвета древесины, фанеры, мебели, ДСП, ДВП и МДФ. Морилка имеет второе название Бейц.
Специальный состав проникает вглубь древесины, благодаря чему текстура дерева сохраняется. Такого эффекта от эмали или краски добиться не получится.
Некоторые используют морилку, чтоб скрыть истинную породу древесины, например, окрашивают недорогую сосну в цвета благородных пород деревьев. Другие используют морилку для того, чтоб обновить интерьер помещения или подчеркнуть красивую текстуру натурального материала.
При умелом использовании морилки и комбинации одновременно нескольких оттенков можно превратить обычное изделие из дерева в художественную ценность
Кроме декоративных функций, некоторые типы морилок имеют и защитные свойства. К деревозащитным составам относятся морилки на масляно-алкидной основе или растворителях. Такие морилки способны защитить дерево от насекомых-вредителей, появления плесени и грибов.
Виды морилок для обработки дерева
Основной критерий, по которому классифицируют все морилки - это основа изготовления раствора. Наиболее распространены морилки на водной, спиртовой, масляной, акриловой и восковой основе. Рассмотрим особенности каждого вида.
Морилки на водной основе выпускаются в двух формах: сухие морилки в порошкообразном виде для самостоятельного разведения в воде, и в готовом к использованию состоянии. Водные морилки высыхают достаточно долго, поэтому для получения однородного тона понадобится много времени.
Основное неудобство применения морилки состоит в том, что при обработке состав поднимает волокно древесины. С одной стороны, это подчеркивает структуру дерева, а с другой - делает изделие более уязвимым к воздействию влаги. Поэтому, перед нанесением морилки, дерево следует поверхностно намочить, оставить на некоторое время пропитаться и тщательно ошкурить.
Спиртовая морилка - это раствор органических красителей с пигментами в этиловом спирте. Спиртовые составы применяются для антисептической и декоративной окраски деревянных изделий. Такие морилки уменьшают поднятие ворса и не вызывают набухание древесины.
При использовании спиртовой морилки сложно добиться равномерного окрашивания, так как состав быстро высыхает, и могут образоваться пятна. Для тонирования небольших изделий такие морилки могут подойти, а вот покрасить паркет будет очень проблематично.
Спиртовые морилки наносятся только распылителем (краскопультом), а при окрашивании кистью результат может быть непредсказуем
Морилка на масляной основе имеют множество тонов и оттенков. Масляная морилка содержит растворимые в олифе и маслах красители. В качестве растворителя применяется уайт-спирит.
Масляная морилка - наиболее удобна в работе: она может наноситься разными способами, не поднимает волокон и распределяется равномерно по всей поверхности. Изделия, обработанные морилкой на основе масел, можно легко докрасить и отреставрировать.
Восковые и акриловые морилки - последнее поколение тонировочных материалов. Морилки на основе акриловых смол и воска образуют на поверхности дерева тонкую цветную пленку, которая дополнительно предохраняет материал от избыточной влажности. Такие виды морилок равномерно «ложатся» на поверхность и хорошо подходят для обработки деревянных полов.
Акриловые морилки имеют широкую гамму тонов, которую можно смешивать и получать более тонкие оттенки. Состав не имеет неприятного запаха, не воспламеняется и подходит для всех типов древесины. Акриловые морилки не выделяют вредных испарений, а после нанесения быстро высыхают.
При работе с акриловой морилкой, важно не переборщить с толщиною слоя. Хороший эффект можно получить при нанесении не более 2-х слоев, если больше, то могут образоваться пятна
Восковые морилки представляют собой очень мягкий воск. Ими можно обрабатывать непосредственно древесину или предварительно окрашенную поверхность. Восковые морилки наносятся с помощью ткани, и распределяются по древесине втирающими движениями.
Наиболее эффективно восковые морилки смотрятся в сочетании с полированием. Такой прием часто используют при отделке токарных изделий, профилей и резьбы.
Важно! Морилки на восковой основе нельзя использовать перед обработкой древесины двухкомпонентными лаками кислотного отверждения или полиуретаном
Изготовление морилки своими руками: рецепты народных умельцев
Морилки из растений
Придать древесине другого оттенка можно при помощи растительных компонентов.
Морилки на основе кофе, чая и уксуса
Морилку для дерева своими руками можно изготовить из подручных средств: кофе, чая и уксуса.
Придать дереву вишневого, коричневого и темно-коричневого оттенка можно раствором марганцовки: 50 г надо развести в 1 литре теплой воды, нанести на древесину, а спустя 5 минут протереть поверхность мягкой тряпкой. Для того чтоб получить более яркий оттенок обработку марганцовкой надо повторить.
После обработки древесины морилкой из перманганата калия, поверхность надо покрыть защитным составом, иначе марганцовка выцветет
Морилки с химическими компонентами
При желании получить стойкий окрас можно поэкспериментировать и создать морилку из химических веществ.
Отбеливающие морилки
Отбеливание древесины позволяет подготовить изделие под покраску и добиться выразительности тона. Некоторые породы деревьев при отбеливании приобретают неожиданные цветовые оттенки. Например, грецкий орех, которому свойственна однотонная текстура с фиолетовым оттенком, после обработки отбеливающей морилкой становится бледновато-розовым или ало-розовым. Отбеливание яблони делает древесину благородного цвета слоновой кости.
Отбеливание морилкой: фото
Для отбеливания можно использовать разные растворы. Некоторые действуют очень быстро, другие - более медленно.
- Раствор из щавелевой кислоты. В 100 г кипяченой воды растворить 1,5-6 г щавелевой кислоты. Такой состав подходит для отбеливания светлых пород дерева: липы, белового тополя, светлого ореха, березы и клена. На других видах древесины могут появиться грязноватые оттенки или серые пятна. Листы шпона после отбеливания надо промыть раствором (состав: горячая вода - 100 г, кальцинированная сода - 3 г, хлорная известь - 15). Такая обработка обессмоливает поверхность и поднимает ворс древесины.
- Отбеливание 25%-ым раствором перекиси водорода подходит для большинства пород деревьев, кроме лимонного дерева, дуба и палисандра. Изделия, после обработки перекисью, не нуждаются в промывке. Раствор перекиси отбеливает только мелкопористые породы деревьев. Древесина, содержащая дубильные вещества, очень плохо поддается осветлению такой морилкой. Для улучшения процесса отбеливания дубильные породы предварительно надо обработать 10%-ым раствором нашатырного спирта.
Результаты отбеливания разных пород деревьев:
- береза после отбеливания в растворе из щавелевой кислоты получает зеленоватый оттенок;
- шпон ясеня и дуба становиться заметно светлее после обработки щавелевой кислотой;
- анатолийский орех при отбеливании в перекиси водорода (концентрация перекиси не ниже 15%) приобретает золотистый оттенок, а грецкий орех - розовый цвет.
Способы нанесения морилки
Обработку древесины морилкой можно выполнять одним из четырех способов:
- Напыление. Морилка наносится на поверхность древесины краскопультом. Распыление позволяет добиться равномерного распределения морилки и получения ровной текстуры.
- Растирание. Морилка наносится на дерево и равномерно втирается по всей площади изделия. Покрытие преобразуется, текстура становиться ярко выраженной. Этот метод оптимально подходит для пористых пород деревьев, а морилку надо использовать не быстросохнущую.
- Нанесение валиком или тампоном. Этот способ применяется при обработке изделий небольшой площадью, он помогает избежать разводов и обеспечивает равномерное распределение морилки по поверхности.
- Нанесение кистью. За неимением краскопульта или тампона можно использовать кисть, однако такой метод подходит не для всех типов морилки. Специалисты отмечают, что при нанесении кистью, древесина дает более глубокий, насыщенный цвет, чем при других способах.
Главные принципы обработки древесины морилкой
Для того чтоб получить красивое изделие из натурального материала, надо придерживаться основных правил обработки древесины.
Нанесение морилки: видео
Возможные дефекты и их устранение
Наносить морилку надо предельно аккуратно, так как удалить образовавшиеся дефекты будет достаточно сложно.
Образование затеков. Это происходит, если морилка наносится в большом количестве и очень быстро высыхает. В таком случае надо постараться максимально удалить слой морилки. На застывающий слой надо нанести еще один слой морилки, которая размягчит подсыхающую, а затем тряпкой удалить излишки раствора.
Если морилка полностью высохла, то для ее удаления надо использовать растворитель для красок. Однако весь пигмент удалить не получится. Верхний окрашенный слой можно удалить рубанком или наждачной бумагой.
Пятнистость изделия. Если обрабатываемая древесина имеет неравномерную плотность или свилеватая, то поглощение морилки может происходить неравномерно - окраска в одних местах будет насыщеннее, а в других - светлее.
Пятнистость на изделиях из красного дерева или грецкого ореха смотрится привлекательно, а вот на древесине вишни, березы, сосны, ели и тополя - выглядит не естественно
Удалить пятнистость очень трудно. Можно удалить слой мореной древесины рубанком, в фанере надо будет удалить весь лицевой шпон.
Лучше заранее предупредить появление пятнистости:
- протестировать древесину - нанести морилку на ненужный кусок обрабатываемого изделия;
- использовать морилку-гель.
Морилка-гель - густая, пастообразная морилка, которая не растекается и не проникает вглубь древесины. Кроме того, гелиевые морилки имеют небольшую скорость впитывания.