В наши дни очень сложно представить себе благоустроенный загородный дом без классической русской бани, являющейся любимейшим местом отдыха всей семьи. Необходимо отметить, что для сооружения такой бани чаще всего используется древесина, считающаяся экологически чистым и легко поддающимся обработке материалом.
Земельные работы по обустройству фундаментного основания начинаются с разметки участка. Далее, в соответствии с нанесённой разметкой вырывается траншея глубиной порядка 70 см и шириной чуть более (примерно на 10 см) сечения бруса, используемого для сборки сруба. Дно траншеи засыпается слоем песка, который затем тщательно утрамбовывается с использованием специального трамбовочного приспособления.
Перед заливкой бетонной смеси из досок или готовых щитов сооружается опалубка, для надёжного закрепления которой вам потребуются специальные распорки. После заливки и полного высыхания бетонной смеси готовый фундамент накрывается слоем рубероида, используемого в качестве гидроизоляции, после чего можно будет приступить к непосредственной сборке самого сруба.
Подготовка сруба
- После укладки первого венца (обвязки) в нём методом врезания монтируются половые лаги из бруса, на которые впоследствии будет укладываться черновой пол.
- Крепление брусьев осуществляется методом их стыковки по типу глухого соединения «шип в паз». А для надёжного скрепления между собой смежных венцов применяются деревянные нагеля, забиваемые в сопрягаемые брусья.
- В качестве уплотнительного материала, прокладываемого между венцами сруба, чаще всего используются специальные джутовые волокна.
- По завершении сборки сруба можно будет заняться изготовлением внутренних перегородок, врезаемых в венцы сруба в предварительно размеченных местах.
Возведение кровли
По окончании возведения каркаса бани можно будет приступить к обустройству её кровли. Отметим, что в строениях рассматриваемого нами вида чаще всего используются двускатные кровельные конструкции , исключающие скапливание снега на них. Их монтаж включает в себя следующие операции:
- на последнем венце сруба делаются врезки-гнезда, предназначенные для крепления стропильных ног;
- снизу к стропилам крепятся рейки контробрешётки, по которым впоследствии нашивается потолок чердака;
- в ниши, образованные стропилами, сначала настилается полиэтиленовая плёнка, выполняющая функцию парового барьера, а затем укладываются пластины выбранного вами утеплительного материала;
- поверх утеплителя с небольшим зазором настилается специальная подкровельная плёнка, используемая в качестве гидроизоляции;
- на заключительном этапе формирования «кровельного пирога» на стропила нашивается обрешётка, служащая основанием для настилки покрытия.
Потолок чердака чаще всего обшивается вагонкой или гипсокартоном.
Внутренняя отделка банного строения сводится, как правило, к утеплению и декорированию стен и потолков его помещений, обеспечивающему комфортные условия для приёма банных процедур.
В качестве декоративного материала для отделки парно й и помывочного помещения лучше всего использовать лиственницу, отличающуюся наличием смоляных выделений и высокой устойчивостью к влажности. Помимо этого, лиственница хорошо сохраняет тепло, но и не нагревается до состояния, способного вызвать ожог кожи.
Наборный пол в моечном отделении и в парилке можно сделать из обрезных досок, настилаемых с небольшими зазорами, через которые отработанная вода будет удаляться из помещения. Дополнительным удобством такого пола является возможность его разборки и просушки половиц по завершении банных процедур.
Мы предлагаем построить самую простую и дешевую, но довольно удобную небольшую баню, размеры которой позволяют поместить ее в любом месте участка, а доступная технология и невысокая цена дает возможность каждому при желании иметь такую баньку. Размеры строения всего 3×3 метра, высота 2 метра, баня имеет совмещенную парную и моечную с печью и комнату для отдыха. Все строительные работы следует производить с учетом требований .
Для небольшой баньки выбираем дешевые, но по качеству вполне удовлетворительн ые материалы. Что нужно заготовить?
Таблица строительных материалов
| Материалы | Количество | Иллюстрация |
|---|---|---|
| Цемент М400 | 150 кг | |
| Пиленый брус 150×150 мм | 3,5 м3 | |
| 0,3 м3 | ||
| 25 м/п. | ||
| 0,5 м3 | ||
| 0,3 м3 | ||
| 500 шт. | ||
| 10 м2 | ||
| 30 шт. |
Гвозди и саморезы различных размеров, металлические уголки для стропильной системы, строительная арматура, окна и двери. Окна и двери можно сделать самостоятельно (дешево, но долго, и довольно сложно) или купить уже готовые (быстро и в итоге обойдутся дешевле). Потребуется утеплитель, электрические кабели и арматура.
Все материалы мы специально давали с запасом. Во-первых, при каждом строительстве без непродуктивных отходов не обойтись. Во-вторых, пиломатериалы и метизы всегда пригодятся в хозяйстве. Есть возможность и желание – можете сделать подвод воды, сливы. Нет желания или возможностей – баня и так будет «функционировать », только воду придется носить в котел, установленный в печи (для горячей) и в бочку (для холодной) ведрами. Мы выбираем самый простой вариант – инженерными водопроводными системами не будем заниматься.
Этапы строительства бани
Для простоты понимания технологии разобьем весь процесс возведение сруба на несколько этапов:
- фундамент;
- сруб;
- крыша;
- полы;
- оконные и дверные проемы;
- электрическая проводка;
- обшивка внешних и внутренних стен.
Фундамент
Выбираем столбчатый бетонный.
| Шаг, №№ | Описание |
|---|---|
| Делаем на местности разметку. В плане размеры бани 3×3 метра, расстояние между столбиками 1,5 метров. Перегородка между помещениями не несущая, под ней фундамент делать не надо. По периметру вбейте колышки и натяните между ними веревки. По веревкам отметьте положение промежуточных столбиков. | |
| Шаг 2. | Выкопайте ямки глубиной 50÷60 см, шириной приблизительно по 40 см, на дне сделайте песчаную подушку толщиной 15÷20 см. |
| Шаг 3. | Если земля глинистая – опалубки делать не надо, заливайте бетон прямо в ямки. Дайте бетону время для схватывания примерно две недели. |
| Шаг 4. | Разметьте место расположения печи, по нашему проекту она будет располагаться между совмещенной парной с помывочной и комнатой отдыха - такое расположение позволит обогревать сразу два помещения. Под печь нужно делать фундамент поглубже, желательно на глубину промерзания грунта. Но если печь будет не очень сложной и массивной, то достаточно глубины 1 м, песчаную подушку делайте толщиной 25÷30 см. Если все равно боитесь, что зимой фундамент может «подорваться» – положите по периметру ямы пенопластовые плиты толщиной 2÷3 см. Они воспримут на себя усилия вспучивания, фундамент при любых климатических условиях будет оставаться неподвижным. Как класть печь – большая и интересная тема, для ее рассмотрения нужна отдельная статья. |
| Шаг 4. | Мы рекомендуем не заливать их, а муровать из бетонных блоков размерами 20×30×60 мм. Вначале немного подровняйте бетон у основания, используйте для этого гидроуровень и цементно-песчаный раствор. Далее положите крайний столбик, при помощи цементно-песчаного раствора выровняйте по высоте и положите промежуточные столбики. Одновременно блоками «подтяните» фундамент под печь, он должен быть выше столбиков на высоту брусьев, балок пола и половых досок. |
Столбчатый фундамент (с первым венцом)
Обвязка и сруб
Существует много различных вариантов соединения брусьев (см. фото), мы будем пользоваться самыми простыми: по углам в лапу, а торцевые соединения в полдерева без остатка.
Шаг 1. Еще раз проверяем расстояние между столбиками, если есть проблемы – немного подравниваем.
Шаг 2 . Очень желательно обработать первый венец (а лучше и два) антисептическими средствами. Укладываем их на два–три слоя рубероида. Размечаем на первом венце положение оконных и дверных проемов. Кладем первый ряд, по углам обязательно скрепляем нагелями, желательно поставить и промежуточные нагели.
На фото – гидроизолированные столбики и уложенный первый венец
Цены на рубероид
рубероид
Шаг 3. Положите балки нижнего перекрытия, расстояние между ними 1,2÷1,5 метра, соединение в полдерева без остатка. Очень внимательно отнеситесь к этому этапу, исправить допущенные ошибки будет очень сложно, а часто и невозможно. Придется разбирать и делать все с начала. Углы можно не запиливать, для небольшой баньки это необязательно, просто торцы бруса в этих местах располагайте в шахматном порядке.
Шаг 4. Для межвенцового утепления можно использовать современные ленточные утеплители или традиционную паклю. С лентой, конечно, работать проще и быстрее. Каждый венец нужно проверять по пространственном у положению.
Шаг 5. Через ряд устанавливаем деревянные или металлические нагели, расстояние между ними примерно метр. В углах оконных и дверных проемов нагели нужно ставить на удалении не более 20 см от края.
Нагель – фото
Очень важно – отверстие под нагель сверлите строго вертикально, нагель должен входить в него с зазором. В противном случае во время естественной усадки и усушки ряды бани могут провиснуть. Нагель должен держать 1÷2 ряда сруба.
Шаг 6 . Установите потолочные балки. Ставить их нужно, не доходя двух рядов до конца сруба. Примерная высота бани два метра, но если у вас получается чуть больше или чуть меньше – ничего нет страшного, это не критично. Потолочные балки запиливаются в полдерева без остатка, для нашей небольшой бани достаточно установить два потолочных бруса.
Шаг 7. Положите два верхних ряда бруса.
Важно – их нужно фиксировать нагелями очень прочно, нагеля должны входить в отверстия с усилием. Делается это для того, чтобы стропильная система не «раздвигала» венцы – последний ряд будет выполнять функцию мауэрлата.
Шаг 8 . Настелите временный потолок, используйте для этого любые доски, схватывайте их лишь в нескольких местах, после выполнения работ по крыше они снимаются.
Видео – Баня из бруса
Видео – Соединения бруса
Главная задача при строительстве любого здания из бруса – как можно быстрее подвести его под крышу, все последующие работы можно выполнять не спеша. Таким путем пойдем и мы.
Крыша
Есть два варианта: двухскатная или односкатная наклонная. Для бани размером 3×3 можно использовать самый простой вариант – односкатную наклонную.
Если вы остановились на этом варианте, то потолок нужно делать сразу. Для бани его нужно обязательно утеплить, выбрать можно минеральную вату (значительно дороже и сложнее) или пенопласт (обойдется дешевле и быстрее). Остановимся на простом варианте – пенопластовый утеплитель. Он не боится влаги, для него нет надобности применять различные паро- и гидробарьеры.
Цены на пенопластовый утеплитель
пенопласт ПСБ утеплитель
Устанавливать утепление нужно в несколько этапов:
- прибейте к потолочным балкам снизу обрезные доски, толщины достаточно 20 мм;
- уложите на них пенопластовые плиты. Кладите их как можно плотнее, не допускайте зазоров. Пенопласт отлично режется специальным столярным ножиком под линейку. В период разметки предусматривайте размеры 1÷1,5 см больше – пенопласт во время укладки сожмется, утепление станет герметичным;
- настелите сверху на балки любые доски, это могут быть различные отрезки, горбыль и т. д. Главное требование к ним – выдерживать вес людей во время обустройства крыши. После завершения кровельных работ по крыше больше никто ходить не будет.
Если крыша двухскатная, то сделайте временный потолок, а утепление можно произвести позже. Все подготовлено? Отлично, строим крышу.
| №№ | Иллюстрация | Описание и пояснения |
|---|---|---|
| Шаг 1. | Проверьте положение по вертикали и размеры верхнего венца. Размеры в норме – отлично, есть существенные отклонения по горизонтали – не проблема, выровняем горизонтальность стропилами. | |
| Шаг 2. | Определите угол наклона ската. Рекомендуем угол наклона примерно 20°. Еще важный момент – в какую сторону будет стекать дождевая вода, учитывайте особенности площадки, месторасположения входных дверей и особенности уже стоящих строений. | |
| Шаг 3. | Сделайте упор для стропил на расчетной высоте. Делать его просто – установите вертикальные опоры из брусьев заданной высоты, положите на них горизонтальный брус. Расстояние между опорами приблизительно 1,5 метра. Конструкцию можно собирать без запилов, вполне достаточно использовать металлические уголки и саморезы. Для того чтобы упор выдерживал угловые усилия закрепите его при помощи угловых досок к балкам перекрытия. | |
| Шаг 4. | Отмерьте длину стропил с учетом вылета. Для нашего случая достаточно 3,2 метра. Для стропил используйте доски 50×100 мм, на баню 3×3 метра достаточно 6 штук. | |
| Шаг 5. | Установите крайние стропила, натяните между ними веревку и по ней кладите все остальные. Для фиксации к балкам надежнее сделать зарубки, не имеете желания или умения – пользуйтесь металлическими уголками. | |
| Шаг 6. | В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин – один из самых дешевых и довольно качественных материалов. Использовать различные разрекламированные гидробарьеры не стоит. Во-первых, если вы правильно положите кровельный материал – протечек не будет. Во-вторых, если они будут, то никакие барьеры не помогут: они под тяжестью воды провиснут и со временем порвутся. | |
| Шаг 7. | Обрешетка. Ондулин во многом похож на обыкновенный асбестовый шифер, отличие – меньше физические характеристики по восприятию вертикальных усилий. Это значит, что обрешетку следует класть чаще, каждый лист ондулина должен опираться на четыре рейки. Расстояние между рейками 35÷40 см. Можно вместо реек использовать узкие необрезные доски, по стоимости они почти не отличаются, зато во время прибивания ондулина меньше вероятность, что гвоздь «уйдет в никуда». | |
| Шаг 8. | Внимательно выровняйте первый ряд, не спешите сразу прибывать листы, новичкам желательно выложить весь ряд и проверить его положение, а только потом брать в руки молоток и гвозди. Ондулин можно крепить обыкновенными шиферными гвоздями, фиксация выполняется в верхнюю волну. Чем ниже угол уклона, тем больше должно быть перекрытие листов. В нашем случае листы должны перекрываться примерно на десять сантиметров. Будьте внимательны, не переусердствуйте с усилием забивания, не повредите волну. Есть желание – устанавливайте систему водоотвода. | |
| Шаг 9. | Забейте досками пространства между стропилами и стеной бани со стороны возвышения ската, установите ветровые доски. |
Все, срочные работы сделаны, сруб можно оставлять на зиму. За это время баня даст усадку, относительная влажность стабилизируется до естественных значений. Если есть желание быстрее мыться в собственной бане – продолжайте строительные работы.
Для небольшой бани лаги устанавливать необязательно. Расстояние между балками полового перекрытия в пределах одного метра, возьмите доски тридцатку, они не будут прогибаться.
Важное замечание – не прижимайте с большим усилием половые доски, во время намокания они могут вспучиться.
Крайне желательно сделать небольшой клон пола в сторону стеллажа парилки для стока воды. Можно в этом месте установить решетку, а можно оставить и так – вода все равно найдет щели и уйдет. Никаких специальных отводов воды не стоит. Во-первых, столбчатые фундаменты позволят воде без проблем впитаться в землю. Во-вторых, небольшая банька означает небольшой расход воды. Для наклона пола следует положить на балки перекрытия деревянные подкладки, наклон пола делайте небольшим, устроит 2÷3°.
Видео – Как сделать пол с утеплением в бане
Электропроводка
Главное требование – строго выполняйте положения ПУЭ (Правила установки электрооборудова ния). Дадим несколько практических советов.
Видео – Электромонтаж бани
Видео – Освещение в бане
Самостоятельно сделать окна и двери сложно, нужно не только иметь опыт, но и специальное оборудование и станки. Намного удобнее покупать готовые изделия, в том числе и металлопластиков ые. Для их установки нужно выполнить несколько последовательных операций.
Шаг 1. Следует выровнять по размерам существующие проемы, во время кладки сруба никто каждый брус не подрезал. Отметьте на стене линейные размеры проемов и бензиновой или электрической пилой отрежьте выступающие за пределы габаритов концы брусьев.
Шаг 2. Из досок 50×150 мм изготовьте коробки для окон и дверей. Собирать в шип их не нужно, достаточно вбить по торцам обыкновенные гвозди. Очень важно – оставьте расстояние в 3÷4 сантиметра между верхним брусом и коробкой на усадку сруба. Больше не надо, баня имеет малую высоту.
Шаг 3 . Вставьте подготовленные коробки в проемы и гвоздями или саморезами зафиксируйте их. Щель вверху коробки утеплите, можно использовать паклю или монтажную пену.
Видео – Особенности подготовки проемов в доме из бруса перед монтажом окон/дверей
Видео – Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме
Окна и двери вставляются обыкновенным методом. Теперь можно приступать к обшивке внутренних и внешних стен.
Начнем с внутренних. Для парилки и моечной нужно применять только натуральную вагонку, для комнаты отдыха можно использовать любые другие материалы, от фанеры или ОСП и до пластиковой вагонки. Технологию обшивки рассмотрим на примере вагонки, со всеми остальными материалами работать проще.
Это важная операция, требует большой внимательности. Для каркаса используйте рейки 20×50 мм, сделайте предварительную разметку. Стена должна быть ровной, все большие выпуклости нужно устранить.
Шаг 1. Прибейте по углам крайние рейки под уровень, натяните между ними веревку и по ней устанавливайте остальные рейки, расстояние между ними 40÷50 см.
Шаг 2 . Проверьте расстояние между полом и потолком по углам бани. Если есть разница – устраните ее при помощи первого и последнего рядов вагонки. Оставляйте небольшие щели (1÷2 см) между вагонкой, полом и потолком. Щели закроются плинтусами. Потолочные плинтусы (багеты) прибивайте к вагонке, а не к потолку, в противном случае во время колебаний размеров стен возможна деформация обшивки.
Шаг 3 . Для фиксации вагонки используйте гвозди длиной 1,5÷2 см, вбивать их нужно в паз вагонки.
Крепление вагонки кляймером
Для внешней обшивки можно использовать любые материалы, этапы выполнения работ обычные. Если баня небольшая и дешевая – выбирайте недорогие материалы. Современные строительные технологии позволяют их делать красивыми и с неплохим качеством. Окна и двери отделываются наличниками.
| Направление отделки | Иллюстрация | Основные сведения |
|---|---|---|
| Вертикальное |
| Вертикальное крепление панелей имеет большой недостаток – по длине доски прогреваются неравномерно, что негативным образом отражается на сроке их службы. Вертикальная обшивка оптимально подходит для парных, эксплуатируемых преимущественно в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха, т.е. в режиме сауны. Для обеспечения более эффективной циркуляции воздуха в пространстве между утеплителем и вагонкой, в обшивке обычно просверливается несколько отверстий. |
| В случае горизонтального расположения, температурные деформации материала изготовления вагонки будут гораздо менее заметными. Горизонтально ориентированная отделка позволяет визуально расширить небольшую парную. При горизонтальном креплении панелей за ними будет обеспечена более эффективная циркуляция воздуха – в такой ситуации обшивка будет крепиться к вертикально ориентированному каркасу, в результате чего зазор также будет вертикальным. Помимо этого, при такой ориентации каркаса грызунам будет гораздо сложнее попасть в пространство за обшивкой. Горизонтальная вагонка крепится заметно быстрее и проще, нежели вертикальная. Важно! Если вы решили ориентировать панели отделки горизонтально, контролируйте, чтобы паз «смотрел» вниз. |
Видео – Баня из бруса своими руками
Из чего можно построить сауну на дачном участке? Материалов для этого сегодня достаточно, начиная от натуральной древесины до кирпичной кладки. Можно нанять строительную компанию, которая быстро и качественно все построит, но только баня из бруса своими руками будет постоянно напоминать вам о ваших успехах.
Деревянный сруб сегодня является не только данью моде, а и отличным способом провести время в целебной атмосфере натуральных материалов. Где еще как не в бане у вас появиться возможность полностью расслабиться от трудовой недели и получить заряд энергии от древесины различных пород.
Никогда не работали плотником и смутно понимаете это дело? Не беда, сборка бани из бруса своими руками станет для вас забытым детским конструктором, где все детали строго размечены по своим местам. Можно на этом реально сэкономить, не обращаясь за помощью к специалистам.
Подготовка материала
Перед тем как собрать баню из бруса своими руками, вы должны ответственно подойти к приобретению необходимого стройматериала. Долговечность бани-сауны напрямую зависит от качества древесины, поэтому в этом вопросе спешить не стоит .
Другое дело, когда вы покупаете уже готовый комплект для здания, где каждое бревно предварительно осмотрено специалистом. В этом случае вам не стоит сомневаться, так как есть гарантийный срок на материал.
Выбор материала
Решили проявить самостоятельность? Тоже не беда, но учтите, что древесину для бани необходимо заготовить в холодное время года. Саму же обработку спиленного дерева можно проводить не ранее месяца, после того, как его спилили. Только такой брус не доставит вам хлопот в дальнейшем.
Если подготавливаете его сами, воспользуйтесь советами:
- очистите ствол от коры;
- оставьте с обоих концов ствола полоски с корой шириной 150 мм, это будет залог того, что он не потрескается;
- храните готовые бревна в штабелях или пачках на расстоянии 200 мм от грунта;
- оставьте между стволами зазор 50-100 мм.
Отбраковка
Этот этап даст возможность долговечной эксплуатации бани. Вы должны убрать поврежденные и плохие бревна, а качественные отобрать для работы.
При этом обращайте внимание на:
- Трещины. Их не должно быть в подготовленных бревнах. Вам могут испортить постройку даже самые незначительные, которые под действие природных причин могут привести к гниению древесины.
- Легкую синеву. На поверхности бруса она может проявляться тогда, когда внутри начались процессы гниения, поэтому его нельзя использовать для строительства сруба бани.
- Червоточины и повреждение дерева жучками. Такой брус не используют при возведении бани-сауны.
Баню стоит строить из максимально ровного и гладкого бруса. Иначе у вас возникнут проблемы при укладке венцов, что существенно затянет сроки строительства.
А что, скажете вы делать с бракованным материалом? На дрова его точно пускать не нужно. Его можно использовать в качестве реек, дверных проемов и других мелких деталей. Все же, что действительно уже нельзя нигде применить, необходимо сжечь, чтобы заражение не перешло на качественную древесину.
Какие породы можно использовать
Важны и другие особенности материала, тепло- и гидроизоляционные, так что северные хвойные породы древесины для строительства бани подходят как нельзя лучше.
Фундамент
Баня с бруса своими руками может строиться прямо на фундаменте, что является преимуществом такого проекта.В этом случае сроки работ сокращаются. Чаще всего используют два распространенных способа возведения фундамента.
Ленточный
- По периметру будущей бани вырывают траншею глубиной чуть ниже промерзания пластов на данном участке.
- Устанавливают в нее опалубку, оставляя над землей минимум 500 мм для цоколя. Этим вы сможете защитить нижние венцы от лишней влаги.
- На дно траншеи насыпают два слоя – песка и щебня, каждый по 100 мм высотой.
- Для прочности фундамента его необходимо армировать.
- Заливают опалубку бетонным раствором.
Укладку первых венцов сруба начинают спустя 3 недели, когда бетон полностью застынет.
Столбчатый
- Выройте по периметру будущего строения ямы такой глубиной, чтобы нижняя часть кирпичного столба была ниже точки замерзания грунта в данном месте, и диаметром 0,25 м с шагом до 2 м. Обязательно они должны быть под всеми углами и там, где между собой пересекаются стены.
- На дне ям сделайте «подушку» из бетона.
- Если столбы выливаются из бетона, их необходимо армировать. Цена данного основания для бани будет существенно ниже ленточного.
После установки, любой тип фундамента . Для чего используйте расплавленный битум и рубероид. Сначала на поверхность вливают битум, затем укладывают рубероид, как только битум застынет, операцию повторите.
Закладной венец
- Разместите по периметру цоколя тонкие деревянные рейки – их толщина до 15 мм, шаг установки — 250-300 мм. Свободное пространство между ними заполните строительной пеной или утеплителем.
Совет: уровень гидроизоляционного слоя проверяйте строительными инструментами, не допускается расчет «на глазок».
- Выберите для первого ряда самые толстые брусья, на которые ляжет весь вес сруба. Желательно, чтобы их сечение составляло 200 мм на 200 мм, остальные венцы можно собирать из бруса сечением 150х150 мм.
- Не закрепляйте нижний венец, который укладываете прямо на фундамент, он будет держаться за счет веса конструкции. Также это позволит легче заменить его, когда понадобиться, не разбирая баню.
Совет: не стоит плотно собирать сруб бани, он даст усадку и уплотнится естественным образом.
- Соединяются брусья нижнего венца между собой торцевыми врубками. Если вы приобрели готовый материал, они точно подогнаны между собой. При самостоятельном их изготовлении следите, чтобы они четко соответствовали шаблону. Прежде чем соединить брусья, врубки прокладывают межвенцовым утеплителем.
Совет: нижний венец со всех сторон необходимо обработать антисептиком.
Стены
Последующие венцы собирают аналогично, закрепляя между собой деревянными нагелями. Они представляют собой деревянную палку с округленными краями. Их вставляют в заранее просверленные отверстия в смежных брусьях с шагом 1-1,5 м.
Каждый венец прокладывайте , который не гниет и не боится влаги. Не закрепляйте два последних бруса, так как после усадки бани их нужно будет убрать для установки потолочных балок.
Проемы для окон и дверей
Коробки для окон и дверей устанавливают после постройки стен. Для этого в период их возведения оставьте в венцах небольшой промежуток, где они будут располагаться. Окончательно вырежьте проемы бензопилой после завершения усадки конструкции.
Последний этап
Собранная брусовая баня своими руками требует усадки, поэтому необходимо правильно подготовить сруб к этой процедуре. Положите на верхние брусья доски толщиной 40-50 мм и укройте их шифером или рубероидом.
После такой «зимовки», можно переходить к окончательной стадии – установки крыши и внутреннему обустройству.
Вывод
Предложенная статья рассказала, как своими руками сделать баню из бруса, затратив при этом минимум усилий.Вы узнали о том, как выбирать материал, на что обращать внимание при отбраковке, какой брус лучше и почему.
Также была предоставлена подробная инструкция самостоятельно сборке брусовой бани.В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Следуя традициям и в целях экономии, большинство владельцев собственных участков строят бани из качественных, но недорогих материалов. Например — древесины.
Как правило, такие парные строятся из бревна либо бруса.
Свойства пиломатериала
Популярность бань такого типа вполне объяснима.
Достоинства
- Если возводится баня из бруса 100 на 100, либо чуть толще, он придает стенам абсолютную ровность при небольшой толщине. Следовательно, ваша парная будет просторнее и аккуратнее.
- Здания из бруса сооружать легче, чем из бревна. Например, его не надо обтесывать и подгонять вручную.
- Брусовые срубы усаживаются минимально.
- Постройка будет легкой. Поэтому нет необходимости сооружать дорогой фундамент.
- Постройки из такого лесоматериала выглядят эстетично.
- Невысокая цена, если сравнивать с камневидными материалами.
- Брус имеет экологическую чистоту и дает возможность создавать правильный микроклимат в любом здании.
Особенности бруса и его использования
Простота монтажа сруба обеспечена специфическими свойствами бруса.
- Его исходным сырьем являются бревна . Они обтесываются со всех четырех сторон.
- Данный пиломатериал пропитывается антисептическими составами . Они увеличивают срок службы брусчатого сруба.
- Производители выпускают особый тип бруса – клееный . Это самая дорогая и качественная разновидность материала, обеспечивающая быстрое строительство.
- Обычно, заготовка древесины для бруса осуществляется в холодный период года — с декабря и по март . Такое сырье более качественное, нежели летнее.
Обратите внимание!
После того, как древесина будет заготовлена, она должна вылежаться около 40/45 дней.
Стволы освобождаются от коры, на их концах она оставляется — примерно 10 см.
Хранится материал штабелями.
Промежутки меж стволами должны быть 5 см, меж их рядами 10 см, высота штабелей от уровня земли – 20 см.
Как выбрать проект
Стандартная баня из бруса 10 на 10 либо материала чуть толще, может быть обустроена по типовому проекту.
- Обычно, они предполагают сооружение трех основных помещений: , моечной и парной.
- Сооружение, по вашему выбору, может строиться в один, два этажа либо последний может быть заменен на мансарду. Кроме этого/, постройку можно дополнить балконом, верандой, террасой.
- Чтобы облегчить деревянную постройку, инструкция советует нижний этаж полностью сооружать из бруса, а мансарду либо второй ярус делать каркасным.
Сооружение сруба
Сначала осуществляется сооружение и стен.
Типы основания
При сооружении легкой бани из бруса 100 на 100 мм, оптимальны два вида оснований .
- Столбчатые основы. Кирпичные, каменные, бетонные, деревянные опоры ставятся по периметру парной, ее углам и в точках пересечения . Шаг меж столбами должен быть около 1.5 м.
Для увеличения прочности, опоры нужно армировать и защитить их гидроизоляцией меж цоколем фундамента и первым брусчатым венцом. При этом можно использовать жидкую битумную мастику либо рубероид. - Заложение ленточной основы состоит из рытья траншеи, сооружения опалубки нужной ширины и ее заливки бетоном. Оптимально, высота наземной части такого фундамента равна 30/50 см. Подобная основа также требует армирования и гидроизоляции стенок.
Сборка стен
- Первый венец (ряд) брусьев – это основа всего сруба. От грамотности и точности его монтажа зависит долговечность и качественность всей постройки.
- Уложив первый ряд, можете начинать собственно сооружение деревянных стен. Сначала балки подгоняются по их длине. Затем на их противоположных сторонах вырубаются пазы для соединения элементов по углам сруба.
Обратите внимание!
Нежелательно применять при крепеже брусьев металлические гвозди и шурупы.
Лучше всего заменять их нагелями из дерева (клиньями). Они вбиваются в заранее сделанные отверстия.
- Соединение происходит так. Верхний брус просверливается полностью, нижний — – наполовину. Далее верхняя балка снимается и в отверстия до упора вбиваются нагели. , затем брус устанавливается обратно.
- Как теплоизолятор желательно использовать натуральные материалы – мох, лен, джут. Конопатить ими нужно стенки изнутри и снаружи.
Подготовка сруба к периоду усадки
На неизбежную усадку стен оказывают влияние такие факторы.
- Вид применяемого бруса и его размеры. Профилированные аналоги усаживаются на 2.5/6 см. Клееный материал оседает на 2 см и меньше.
- Общая площадь строения. Двухэтажная или имеющая мансарду брусчатая парная осядет больше, чем одноэтажка.
- Разновидность пиломатериала и уровень его влажности. Чем она больше, тем усадка значительнее.
- Местоположение парной. Тут имеет значение все: в тени ли она построена, на солнце, на ровном участке либо имеющем неровный рельеф.
Принимая во внимание все эти моменты, баня из бруса 100х100 своими руками должна возводиться, с закладыванием их в проект.
Например: держа в уме усадку, надо стропильную систему фиксировать лишь в некоторых местах. Так, она будет усаживаться пропорционально соответствующему процессу в несущих стенах.
Подготовить сруб к усадке можно так. Верхние из венцов укрываются досками, имеющими толщину от 4 сантиметров. Сверху монтируется шифер. Когда пройдет около полугода, можно начинать облицовочные работы.
Вывод
Тонкий брус обладает многими преимуществами при сооружении парной. Однако не надо забывать, что его нужно защищать от внешних и внутренних воздействий. Если вы ознакомитесь с предоставленным вам видео в этой статье, то узнаете много полезного по озвученной нами теме.
Баня на даче или на участке загородного дома – уже не мечта, а необходимость. Хозяева частных домостроений разрабатывают проект строительства таким образом, чтобы в него входили все необходимые постройки – гараж, сарай, баня, павильон. Поэтому строительство бани из бруса в последнее время стремительно развивается и популяризуется. Но так как земельные участки в основном небольшие, то и проекты бань хозяева выбирают поменьше, например, баня 100 х 100 (сечение бруса) размером 3 х 3 м с высотой потолков 2 м. Даже в такой маленькой постройке уместится и парилка, и душевая комната, и комната отдыха. Все операции должны регламентироваться СНиП 31-02-2001. В более габаритных проектах строится баня из бруса 150 х 150 с дополнительными помещениями, улучшающими комфортность и функциональность пользования постройкой.
Малоразмерная брусовая баня – подбираем стройматериалы
Вам потребуется
| Стройматериалы | Единицы измерения и количество | Рисунок |
| Портландцемент марки М 400 | 150-160 кг | |
| Брус сечением 150 х 150 мм | 3,5-4,0 м 3 | |
| Доска обрезная 50 х 100 мм | 0,3-0,4 м 3 | |
| Рейка с сечением 20 х 50 мм | 25-26 погонных метров | |
| Вагонка | 0,5-0,6 м 3 | |
| Обрезная доска 25 мм | 0,3-0,4 м 3 | |
| Огнеупорный шамотный кирпич | 500-550 единиц | |
| Андулиновая кровля | 10-11 м 2 | |
| Блоки из бетона | 30-35 единиц |
Также необходимо заранее заготовить утеплитель, гвозди, электропроводку и ее комплектующие, саморезы разной длины и диаметра, уголки для сборки стропильной конструкции, арматуру, пластиковые или деревянные окна и входные, а также внутренние двери. Кроме того, если планируется подключение водопровода к бане, то нужно подумать и об организации канализации. Для нашего своими руками водопровод и канализация не разрабатывались.
Видеоинструкция
Как укладывать брус и поднимать стены бани:
Заготовка стройматериалов, стоимость и смета:
Строим брусовую баню самостоятельно – шаги от основания до кровельных работ:
Любое строительство бани из бруса можно условно поделить на конкретные этапы:
- Заливка фундамента.
- Возведение брусового сруба.
- Монтаж стропил и кровли.
- Настил дощатых полов.
- Установка окон и дверей.
- Прокладка электропроводки, установка светильников и монтаж другого электрооборудования.
- Декорирование внутренних стен, финишные работы на наружных стенах.
Этап 1. Заливка фундамента
Оптимальный вариант, чтобы построить баню из бруса своими руками, – бетонное основание. 
Инструмент, который вам понадобится
- Шанцевый инструмент.
- Деревянные колья или арматура, шнур, рулетка, уровень.
- Стройматериал для сборки опалубки.
- Прутья арматуры и вязальная проволока для армирования бетона.
- Заводской бетон или бетономешалка, лопата, емкость для приготовления раствора, цемент, щебень, вода, песок.
- Гидроизоляционные материалы.
Участок следует разровнять и разметить периметр фундамента при помощи колышков и шнура. Если мы строим баню из бруса небольших размеров, то фундамент будет мелкозаглубленным, и траншею для него можно вырыть лопатой. Глубина траншеи – до 50 см.
Этап 2. Обвязка и стены брусовой бани
| Строительные операции | Как делать |
Разметка фундамента | Размечаем контуры основания по размерам 3 х 3 м. Для внутренней перегородки фундамент не заливается. По углам вбиваются колья, натягивается шнур. |
Армирование | Армокаркас вяжется из стержней диаметром 12-14 мм, для соединения продольных и поперечных прутьев используется вязальная проволока диаметром 2-3 мм. Расстояние от каркаса до любых поверхностей траншеи – 5-7 см. |
Заливка бетона | На глинистом грунте собирать опалубку не нужно – можно заливать раствор в траншею сразу. На затвердевание раствора отводится 14 дней. |
Столбчатое основание для печи | Эконом-проекты бань из профилированного бруса предусматривают печь, которая будет возводиться между парилкой и помещением для релаксации, чтобы тепло попадало сразу в две комнаты. Основание для печки заглубляют на уровень промерзания грунта, песчаная подушка под фундамент – толщиной 20-30 см. Кроме утепления песком можно использовать листы пенопласта толщиной 2-3 см. Пенопласт препятствует вспучиванию грунта, и фундамент будет неподвижным. |
Гидроизоляция основания | Верхнюю часть основания необходимо защитить от влаги. Для этого поверхность бетона накрывают двумя слоями рубероида или толстого полиэтилена. |
Брусья будут соединяться так: торцы – в полдерева, углы – в лапу.
- Рекомендуется пропитать первых два ряда брусьев антисептиками и антипиренами, а затем уложить их на рубероид, настеленный в два-три слоя. Нижний брус должен иметь разметку под окна и двери еще не построенной бани. Угловые соединения бруса скрепляются дополнительно, можно нагелями или уголками. При возведении бани 3 х 3 м промежуточные нагели не понадобятся.
- Далее укладываются балки перекрытия для настила полов. Расстояние между балками – 1,3-1,5 м.
- Щели между брусом утепляются паклей, льном, джутом или более современными теплоизоляционными материалами, например, лентой.
- Если все же возникла необходимость установки промежуточных нагелей, то их крепят через 1 м. Нагели могут быть деревянными или металлическими. По углам окон и дверей нагели крепятся на расстоянии 0,2 м от края проема.
- После набора стен монтируется потолочное перекрытие. Балки для него монтируются в двух рядах от верхнего края стены, примерная высота потолка, которую будет иметь баня из бруса своими руками, – 2 м. Балки необходимо запилить в полдерева, для маленькой бани в нашем проекте хватит и двух брусьев на потолочное перекрытие.
- На балки потолка укладываются два оставшихся ряда стенового бруса. Эти два ряда следует закрепить особенно прочно, так как последний брус будет служить мауэрлатом в стропильной системе.
- Перед обустройством кровли нужно сделать хотя бы временный потолок – его можно застелить любыми досками, так как по окончании кровельных работ их снимут, и будет обустраиваться потолок постоянный.
Основная проблема, когда ведется строительство бани из бруса своими руками, – подвести остов бани под кровлю, чтобы остальные работы можно было проводить не под дождем и ветром, а в защищенном помещении.
Этап 3. Крыша
Схемы обустройства бывают для одно- или двухскатных крыш. Если мы строим баню из бруса своими руками небольших размеров (три на три метра), то односкатный наклонный вариант крыши подойдет лучше. 
Под односкатную крышу потолок сразу делается постоянным, утепляется пенопластом. Характеристики теплоизолятора приведены ниже в таблице:
| Марка пенопластовых плит | Плотность, | Прочность по сжатию при 10 % деформации, ≥ МПа | Прочность на изгиб, ≥ МПа | Теплопроводность сухого пенопласта при 25±5 0 С, ≤ Вт/(м К) | Влажность пенопласта, ≤ %, | Время горения, ≤ секунд | Влагопоглощение в сутки, ≤ % | Срок службы, лет (минимальный – максимальный) |
| ПСБ – С 15 | 10-11 | 0 , 05 | 0: 07 | 0,037 | 1 | 3 | 1 | 20-50 |
| ПСБ – С 25 | 15-16 | 0,1 | 0,18 | 0,035 | 1 | 3 | 1 | 20-50 |
| ПСБ – С 25 Ф | 16-17 | 0,12 | 0 , 2 | 0,037 | 1 | 3 | 1 | 20-50 |
| ПСБ – С 35 | 25-27 | 0,16 | 0 , 25 | 0,033 | 1 | 3 | 1 | 20-50 |
| ПСБ – С 50 | 35-37 | 0,16 | 0 , 3 | 0,041 | 1 | 3 | 1 | 20-50 |
Утепляется потолок пошагово следующим образом:
- Снизу на балки крепятся доски толщиной до 20 мм.
- На доски крепится пенопласт.
- На балки сверху также настилаются доски.
При строительстве двухскатной крыши можно оборудовать временный потолок, а утеплить постоянную конструкцию можно потом. Набирать стены, строить стропильную систему и настилать кровлю необходимо до начала морозов. За зиму постройка усядется, влажность материалов остановится на постоянном уровне.
Видеоинструкция
Утепление потолка пенопластом:
Этап 4. Настил полов
Если вы используете проекты бань из профилированного бруса, лаги для пола можно и не монтировать. Балки укладываются с шагом 1 м, на них настилается обрезная доска толщиной 30-40 мм. Рекомендуется сделать уклон на полу в сторону стока воды в 2-3 0 . Сточную канализацию можно не обустраивать, так как:
- Мелкозаглубленный фундамент позволит стокам быстро впитаться в грунт.
- Маленький сруб из бруса своими руками – это минимальный расход воды.
Видеоинструкция
Как положить доски на пол бани:
Этап 5. Прокладка электропроводки
- После расчета суммарной мощности всех электроприборов нужно добавить запас в 2-3 кВт.
- Электрический кабель разделяют на категории по сечению жил. Например, 0,5 мм 2 может выдержать ≈ 2,5 кВт нагрузки. Покупать лучше проверенную лицензионную продукцию, так как подделка может иметь большой разброс в показателях мощности и сечения. Для полного спокойствия лучше купить кабель с запасом по этим параметрам, например, сечением не 0,75 мм 2 , а 1 мм 2 .
- Обязательно нужно обустроить общее заземление – повышенная влажность и высокая температура представляют опасность для эксплуатации бани. Заземление делается просто и быстро: нужно вбить в грунт стальной стержень диаметром 16-20 мм, глубина погружения – 1 м. На стержень наваривается болт, к нему подсоединяется кабель заземления.
- Все электрические кабели в бане должны быть защищены кожухом из металла – гофрированным или цельным. Кожух поможет избежать возгорания, а также будет служить защитой от грызунов.
- Перед прокладкой кабеля оформите для себя небольшое пособие в виде схемы или плана расположения розеток, осветительных приборов, другого электрооборудования.
- После этого на стенах рисуется разметка, сверлятся отверстия под крепления, монтируется проводка.
Этап 6. Подробнее об окнах и дверях
Самому непросто сделать двери и окна для бани – потребуется деревообрабатывающий станок, опыт работы на нем, чертежи конструкций с точными размерами. Проще приобрести заводские изделия, и окна ПВХ тоже будут уместны в бане. Двери могут быть деревянными, МДФ или ПВХ. Шаги по монтажу конструкций:
- И дверные, и оконные проемы выравниваются – подпиливаются, строгаются и т.д.
- Перед установкой изделий необходимо собрать для них специальные дощатые коробки – понадобятся доски 5 х 15 см. Собираются каркасы на гвоздях, вставив его в проем, нужно оставить зазор в 30-40 мм сверху – сруб может начать усаживаться.
- В проемах дверей или окон дощатые коробки также крепятся на гвозди или на саморезы. Верхняя щель утепляется монтажной пеной или традиционными теплоизоляционными материалами.
Видеоинструкция
Как установить окна в бане из дерева:
Этап 7. Набор каркаса и крепление полос вагонки
Для декорирования стен парного помещения и душевой комнаты традиционно используется вагонка. Для помещения отдыха разрешается работать с любыми стройматериалами – фанерой, OSB, ДВП, ДСП, пластиком или МДФ. С вагонкой работать сложнее, поэтому рассмотрим этот шаг подробнее:
- Для несущего каркаса понадобятся рейки сечением 20 х 50 мм.
- Сначала на стену крепятся крайние рейки, между ними натягивается шнур, по нему крепятся рейки каркаса с шагом 400-500 мм.
- Разница по высоте между потолком и поверхностью пола в углах бани убирается. Расхождения нивелируются подгонкой полос вагонки снизу и сверху. Между полосами вагонки и полом, потолком необходимо оставлять зазоры размером в 10-20 мм. Впоследствии зазоры закроют плинтуса. Плинтуса потолка следует крепить к вагонке, а не к доскам потолка, иначе при усадке бани обшивка может искривиться.
- Для монтажа полос подойдут гвозди длиной 150 мм, они загоняются в пазы полос.
Для наружного декорирования подойдут любые стройматериалы. Если вы возводите дешевую и маленькую баню, то использовать дорогостоящую обшивку не имеет смысла. Оконные и дверные проемы, а также проемы внутренних дверей нужно закрыть наличниками. Наличие на рынке дешевых и красивых материалов позволяет выбирать любую отделку.
Видеоинструкция
Внутренняя теплоизоляция бани, внутренняя отделка и защита стен: