Для выравнивания или перепланировки жилой площади используют перегородки из ГВЛ или гипсокартона. ГКЛ выигрывают на фоне кирпичных и блочных перегородок тем, что они легкие, оборудование таких конструкций происходит быстро и просто, а после окончания работ остается мало грязи и пыли. ГКЛ и ГВЛ отличаются экономичностью, хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Кроме стандартного ГКЛ, различают такие виды материала:

• влагостойкий;
• огнестойкий;

Влагостойкий используется в местах с повышенной влажностью, огнестойкий же применяют для других помещений (кухня, служебные помещения).

ГКЛ отлично подходит для отделки жилых комнат, ведь он экологичен и, нагреваясь, не выделяет ядов. Регулирует микроклимат комнаты естественным путем.

Влагостойкий гипсокартон

Для прочных сооружений применяют ГВЛ. Это гипсоволокнистые листы, которые прочнее, нежели гипсокартон. Изготавливают ГВЛ из строительного гипса с добавками. ГВЛ – экологичный материал для сухого строительства, у него нет картонной оболочки, как у гипсокартона. Но выделяют такие минусы применения ГВЛ:

• ГВЛ тяжелее, чем ГКЛ;
• стоит дороже.

Характеристики деревянного каркаса

Часто используется крепление ГКЛ на каркас из дерева.

Древесный каркас дешевле металлического, производится из деревянных планок и брусков, обычно применяется древесина хвойных пород. Бруски сечения 40*40 сантиметров используются в местах стыка двух пластов либо там, где на стене будут находиться массивные предметы (зеркало или шкаф).

Требования к материалу:

• Влажность древесины составляет от 12 до 18%;
• Противопожарная обработка должна соответствовать первой группе пожарной безопасности;
• Толщина стены не должна превышать 132 мм.

Перед применением рейки из дерева обрабатываются защитными средствами от огня и вредителей, просматриваются на наличие сучков и неровностей.

Крепление основы

Прикручивание частей гипсокартона на деревянные рейки должно осуществляться в жилых и сухих зданиях. Собирают каркас в соответствии с вертикальным и горизонтальным уровнем, иначе сооружение выйдет перекошенным.

Инструменты для создания конструкции:

• молоток;
• перфоратор;
• гвозди;
• строительный уровень;
• саморезы;
• монтажные дюбели;
• металлические уголки.

Если конструкция нуждается в дополнительном утеплении, то делается это во время сборки.

Технология крепления основы

Этапы работ:

• Предварительно наносят разметку перегородки на потолок с помощью уровня, затем крепят деревянный каркас;
• Закрепляют обвязочные брусья, начиная с потолка. Затем идет пол, а после него – стены. Работать будет проще, если все покрытия в здании из дерева (подойдут жидкие гвозди или саморезы). Если же дом из кирпича и бетона, то крепление производится дюбелями и анкерами к потолку;
• Закрепив бруски на потолке, осуществляют разметку на полу (минимум три отметки) и продолжают крепление каркаса.
• Проверив соответствие креплений относительно потолка и пола, начинают монтировать основание. Для этого достаточно соединить напольные и потолочные направляющие вертикальными брусьями. Расстояние между ними соблюдают не менее чем 40-50 сантиметров. Очень важно качественно установить эти брусья, поскольку основная нагрузка придется именно на них.
• После установки вертикалей производится закрепление стоек на уголки саморезами с обеих сторон на 3-4 отверстия.

Монтирование ГКЛ на основание

Начинают обшивку из цельных листов либо самых больших кусков. Крепят их саморезами к брусьям через каждые 25-30 сантиметров.

Облицовка

Когда обшивают материалом только с одной стороны, то укладывают утеплитель и протягивают электропроводку перед установкой верхнего слоя.

В ходе установки другой стороны утеплитель укладывают по необходимости. Лучше обойтись без протягивания кабелей, если же они все-таки нужны, их помещают в специальную защитную трубку.

Если в перегородке предусмотрен дверной проем, увеличьте количество стоек и горизонтальных перемычек.

Подсказки для новичков:

• При монтаже второй стороны стены смещайте лист на один шаг, чтобы конструкция вышла крепкой;
• Во избежание проблем при крепеже следите за тем, чтобы стыки ГКЛ приходились точно на середину вертикальных стоек.

Изолирование

Порой нельзя обойтись без того, чтобы дополнительно не изолировать конструкцию, особенно если это не просто декоративная часть интерьера. Ничего сложного в этом нет, достаточно уложить и закрепить материал.

Изоляция конструкции

Для этого подойдет минеральная вата, пенополистирол или пенопласт. Жесткий материал крепят уже к внутренней части обложенной перегородки.

У каждого материала есть и недостатки, и преимущества, все зависит от того, для чего предназначено помещение, в котором они используются.

Читайте так же : Обустройство многоквартирного дома.

Работа с неровностями

Если вдруг основание неровное, следует выявить неравномерность при помощи бруса. Для этого:

• Уложить вдоль стены брус и прочертить линию с внешнего края;
• Вертикально прислонить стоечный древесный брус, пометить через одинаковые промежутки расположение торца за его выходом на полу.

Важно равномерно установить каркас, чтобы вся конструкция вышла ровной.

Если возникают трудности с обшивкой гипсокартоном, поможет видео:

Преимущества применения ГКЛ

У этого материала есть ряд преимуществ по сравнению с другим сырьем:

• невысокая стоимость и затраты на сборку;
• маленький вес;
• быстрый монтаж;
• лучшая звуко- и теплоизоляция;
• возможность применять даже в промерзающих помещениях;
• выравнивание стен;
• установка гипсокартона не нуждается в дополнительной подготовке основы;
• после монтажа остается мало мусора и пыли.

Если все сделано правильно, в качестве последнего штриха останется выполнить декоративную отделку стены. А конструкции из гипсокартона прослужат долго и сэкономят немало времени и денег.

Вконтакте

Со временем в каждом доме, квартире нужно делать ремонт. Особенно это становится важным с появлением детей в семье. Для создания детской комнаты в однокомнатной квартире, необязательно выстраивать кирпичную стену. , созданная своими руками, разграничит помещение, при этом улучшит дизайн. Каркас перегородки под гипсокартон создается из деревянных брусьев или металлических профилей.

Перегородка из гипсокартона для зонирования комнаты

В обоих случаях следует внимательно изучить план действий, ознакомиться с общепринятыми правилами.

Для создания перегородки из гипсокартона на деревянном каркасе нужно учесть некоторые факторы, от которых будет зависеть продолжительность службы конструкции, её функциональные возможности.

1. Деревянный каркас устанавливается только в сухом помещении.
2. Перегородка ставится в комнате без резких перепадов температуры.
3. Деревянный каркас устанавливается в квартирах, домах без явных подвижек.
4. В частном доме есть большая вероятность поражения дерева насекомыми и грызунами.

Создание каркаса для перегородки из ГКЛ на деревянном каркасе

Если все перечисленные факторы исключены, помещение располагает к возведению перегородки с каркасом из деревянных брусьев.

Материалы для деревянного каркаса перегородки

Для создания каркаса из дерева потребуются материалы. Перед тем как заняться работой, следует подготовить некоторые материалы.

Обязательное условие при создании перегородки, дерево для деревянного каркаса должно быть сухим

Деревянные брусья для каркаса перегородки

Какая древесина нужна для каркаса перегородки? Для качественной каркасной основы перегородки используется древесина ясеня, бука, сосны, клена — I-II сорта. Хвойные породы содержат большое количество древесной смолы, что предотвращает гниение, они меньшего подвержены поражению насекомыми и грызунами.

Размер материала выбирается исходя из размеров перегородки. Понадобятся бруски сечением 60х80 мм. Для большей устойчивости на основу каркаса (верх, низ) приобретаются бруски 50х100 мм.

Деревянные бруски 60*80, 50*100

Перед тем как применить деревянные брусья для монтажа, требуется провести некоторые операции:

1. Всё дерево, применяемое в создании каркасной основы, следует высушить. Это может длиться до 1 недели.
2. После просушки дерево обрабатывается антисептиком. На строительном рынке есть множество растворов для обработки дерева. Ценовая политика зависит от фирмы производителя.

Антисептик-средство для обработки дерева

Для уверенности в обработке используется олифа. Сохнет она долго, но это 100% обработанный материал. Для обработки олифу следует подогреть на водяной бане. В теплом виде средство глубже проникает в дерево. Торцы брусьев следует очень тщательно обработать олифой. В некоторых случаях брус следует просто опустить торцом в ёмкость с антисептиком.

Приготовленная олифа на водяной бане

При сушке 20% дерева меняет свой внешний вид, что следует учитывать при покупке.

Другие материалы

Инструменты

Для создания каркаса из деревянных брусьев для гипсокартонной перегородки понадобится набор инструментов:

1. Карандаш или мел.
2. Метр, отвесы, уровень.
3. Перфоратор.
4. Шуруповерт.
5. Пила или ножовка.
6. Валик.
7. Набор шпателей с различным размером лопатки.

Набор необходимых инструментов для работы с ГКЛ

Если нет возможности приобрести электроинструмент, его можно взять в аренду.

План работы по монтажу деревянного каркаса для перегородки из ГКЛ

Для возведения прочного каркаса из дерева для гипсокартонной перегородки следует действовать по намеченному плану.

Подготовительные работы и чертеж

Первым шагом в монтаже является подготовка поверхности. Для этого требуется провести анализ поверхности пола, примыкающих стен, потолка. Вся поверхность должна быть ровной. Если приложить ровный деревянный брус к стене, там будет зазор в 0,3 мм. Это не является критичным, но зазор в 0.5-0.8 и больше повлияет на конструкцию, поскольку при фиксировании бруса он прогнется. Поэтому вся поверхность должна быть ровной.

Отклонение поверхности от нормы должно быть не больше 0.8 мм.

Обязательно в комнате должно быть сухо и чисто. Для этого следует убрать все мешающие для монтажа предметы. Вычистить мусор, убрать пыль и паутину. Желательно границы поверхности обработать грунтовочной смесью с антисептиком.

Когда поверхность будет подготовлена, можно приступать к чертежу на бумаге. Для начала следует определиться с типом перегородки. Будет она до половины комнаты или в виде стены? Будут ли окошки, двери или арка? Это следует отразить на бумаге.

Следующим шагом идут замеры. Все снятые размеры по периметру, а также предполагаемые оконные и дверные проемы, наносятся на чертеж перегородки.

Схема перегородки из гипсокартона на деревянном каркасе

Через каждые 40 см ставятся вертикальные стойки. Горизонтальные перемычки устанавливаются в местах стыка гипсокартонных листов. В месте дверного проема идет усиление горизонтальной балки. В месте ниши, которая будет функциональной, также идет усиление. В случае обшивки перегородки двумя слоями ГКЛ, потребуется расчет для горизонтальных перемычек первого слоя ГКЛ (стыки) и второго слоя стыков листов.

Разметка для деревянного каркаса перегородки

Для разметки понадобится уровень или лазер. С точностью требуется отметить на потолке и полу горизонтальные линии, на стене строго вертикальную полосу. На данных линиях отмечаются точки крепежей. А также следует отметить границы дверного проёма.

Разметка для будущей гипсокартонной перегородки

Для того чтобы разметка была точной, следует применить отвесы. Их спускают с потолка вниз. Конус инструмента не достает до пола 1-2 мм. Зафиксированный отвес на потолочной линии своим концом грузика показывает точную точку на полу. Отвесы следует провешивать минимум в трёх точках через всю ширину перегородки.

Монтаж деревянного каркаса

Монтаж каркасной основы начинается с крепления деревянного бруса к потолку. Здесь есть некоторые нюансы. Если потолочное перекрытие деревянное (частный деревянный дом, дранка), тогда применяются обычные саморезы по дереву 3.5*35. Если же основание бетонное либо кирпичное, тогда к стене, полу деревянные брусья крепятся дюбелями-гвоздями, к потолку анкером-клином.

Изначально крепится деревянный брус к потолку

Все направляющие (основные) брусья крепятся с шагом 30-40 см. Это даст надежность и прочность всей конструкции. Если штукатурный слой ненадежен, есть вариант замены дюбелей на деревянные колышки. Они плотно вбиваются в стену, иногда сверху промазываются раствором алебастра, после чего вкручивается саморез.

Вертикальный брус зафиксированный на стене

После крепления направляющей вверху следует прикрепить брус внизу. Делать это следует очень аккуратно, поскольку от этой процедуры зависит ровность перегородки. Последний брус фиксируется к стене, тем самым связывая напольный и потолочный зафиксированный материалы. Должна получится рама. Во всех внутренних углах 90 градусов крепятся металлические уголки. Это дополнительная фиксация надежности каркаса. Уголок изготавливается самостоятельно при отсутствии мебельных деталей.

Цстановка вертикальных стоек

Теперь следует установить вертикальные стойки. Они создаются из дерева того же сечения, что и обвязка. Фиксация стоек идет саморезами по дереву. Для прочности устанавливаются металлические уголки. В месте планируемой двери вертикальные стойки усиливаются (2 сбитых бруска).

Горизонтальные перемычки устанавливаются в месте стыка гипсокартонного листа. А также усиленные горизонтальные перемычки ставятся в местах создаваемых ниш и вверху дверного проёма.

Установка и фиксация горизонтальной перемычки

В месте дверного проёма внизу деревянный брус будет служить порогом. Но, если этот элемент не предусмотрен, дерево вырезается, а края бруса дополнительно крепятся дюбелями-саморезами.

Электропроводка

В конструкции данного типа проведение коммуникаций невозможно. Но, если необходимо сделать подсветку, розетку, выключатель, тогда по пути прокладывания проводов, дрелью в дереве делаются отверстия небольшого диаметра.

Следует заметить, что проведение проводов через отверстия в дереве должно быть только с применением гофры или вставленных металлических трубок во избежание возгорания.

В эти отверстия запускаются провода. Проводка должна делаться в соответствии с электросхемой. Её следует сохранить. В местах выключателей и розеток следует выделить место под коробку.

Установленные коробки для розеток и выключателей в деревянном каркасе

Для работы с гипсокартонными листами часто следует делать каркас. В основном он изготавливается из , но иногда можно применить экологический материал – дерево. Гипсокартон на деревянный каркас монтируется в случае 100–процентной уверенности в том, что дерево не будет деформировано от влаги и деревянные бруски будут обработаны от вредителей.

Для монтажа гипсокартона используют каркас из дерева и металлических профилей

Дерево имеет свойство менять свои размеры при резких перепадах температуры, при повышенной влажности воздуха. При обшивке каркаса гипсокартоном, при его финишной отделке, каркас из дерева будет дышать воздухом, который проникает в отдел между стеной и гипсокартоном. Поэтому, прежде всего деревянный каркас под гипсокартон монтируется в помещении, где сухие стены и нет влаги. Применение дерева экономит площадь помещения, это всегда было важным пунктом. Каждый человек желает оставить пространство комнаты.

Очень часто деревянный каркас ставится в частных деревянных домах и в домах, сделанных из сруба. При правильной обработке дерева, оно прослужит долгий срок.

Существует метод крепления гипсокартона на деревянный потолок (стену) без каркаса. В этом случае следует учитывать ряд фактов:

1. Качество дерева.
2. Влажность помещения.
3. Обработка дерева.

Дерево «дышит», поэтому велика вероятность того, что гипсокартон деформируется или лопнет. Поэтому прежде чем крепить к деревянной основе потолка, следует хорошо обдумать этот шаг.

Для большей уверенности гарантии деревянного каркаса, брус обрабатывается олифой. В этом случае он не разбухает при попадании влаги и не ссыхается при сухом и жарком воздухе.

В сухих помещениях есть возможность создания перегородки на основе деревянного каркаса, обшитого гипсокартоном.

Необходимые инструменты и материал в работе

Для работы с деревянным брусом необходимы инструменты и материалы,без которых изготовление деревянного каркаса своими руками невозможно:

1. Обычный молоток.
2. Набор отверток или шуруповерт.
3. Строительный ножик и набор лезвий.
4. Бур, если стены из бетона или кирпича.
5. Пила.
6. Метр или рулетка.
7. Линейка и карандаш.
8. Лазерный уровень или обычный.
9. Дюбели, саморезы для дерева и обычные шурупы.

• Олифа или другой антисептический раствор для обработки дерева.
• Грунтовка, желательно с добавками.
• Изоляционный материал – пенопласт, минеральная вата.
• Шпатлевка, армированная лента.
• Валик, кисточка.
• Набор шпателей.

Выбор и подготовка древесины для каркаса

Для того чтобы сделать каркас из деревянного бруса своими руками, необходимо выбрать породу дерева. Не каждое дерево подойдет к такой конструкции. Лучшим вариантом является хвоя.

Читайте также

Крепление на гипсокартон тяжёлых предметов

Для того чтобы дерево не поддавалось воздействиям внешних факторов, а также чтобы не завелись вредители, деревянные бруски следует обработать:

• Фтористым натрием. Этот антисептик глубоко проникает в ткани дерева. Не содержит ядовитых для человека примесей, не пахнет;
• Кремнефтористым натрием. Добавляется кальцинированная сода.

Запрещается обрабатывать дерево для жилого помещения такими средствами: каменноугольные, сланцевые вещества. Для человека такие средства являются опасными. Перед началом монтажа каркаса дерево должно находиться в комнате несколько дней.

Подготовка поверхности

Приступая к монтажу каркаса из деревянных брусков, следует подготовить поверхность. Для этого понадобится:

Очистка стены от старой отделки

Очень важным моментом является подготовка поверхности и выявление мокрых пятен. Стена должна быть сухой и ровной.

Разметка

На подготовленную сухую стену наносится разметка и делается чертеж для будущей конструкции:

• следует измерить длину и высоту стены, на которой будет изготавливаться конструкция;
• с помощью этих цифр вычисляется периметр комнаты (длину надо умножить на высоту);
• все полученные цифры переносятся на лист бумаги. Сначала на бумаге, а на стене чертятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым будут прокладываться бруски для каркаса под гипсокартон;
• следует отметить места креплений.

С помощью сделанного чертежа и нанесенной разметки каркас получится ровный и жесткий (без движений и колебаний).

Сборка деревянного каркаса

Перед тем как начать крепить деревянные брусья своими руками, для будущего каркаса необходимо при помощи отвесов отбить точки на потолке и на полу, которые будут формировать четко горизонтальную поверхность. Теперь:

Читайте также

Необходимое расстояние между профилями под гипсокартоном

Каждый проделанный шаг в изготовлении каркаса следует проверять с помощью уровня и сравнивать с отвесами. Следует проверить всю конструкцию на качество жесткости, «плавающая» конструкция ненадежная и прослужит недолго.

Крепление гипсокартона к готовому каркасу

Следующим шагом является монтаж гипсокартона на деревянный каркас. Обшивка начинается с целых листов. Крепится гипсокартон к каркасу саморезами. Шаг крепления 30 см.

Стыки листов по горизонтали должны быть в шахматном порядке, то есть один лист ровный, второй подрезан на 20 см и при креплении он будет ниже, отрезанную планку ГКЛ следует прикрепить на самом верху. Открытый участок следует заделать вырезанным по размерам гипсокартоном. Край гипсокартонного листа должен быть ровно по деревянному брусу.

Финишная отделка

После шага обшивки ГКЛ деревянной конструкции, следующий шаг – это отделка ГКЛ. Сначала требуется обработать и заделать швы. Если при обшивке гипсокартоном не была сделана фаска, тогда строительным ножом в местах стыков листов следует вырезать канавки, глубиной около 0,5–0,8 мм. Эти канавки следует очистить от лишнего картона и обработать грунтовкой. Для такой работы подойдет кисточка. Грунтовка должна окончательно высохнуть, прежде чем приступить к заклейке армированной лентой и заделкой шпаклевкой.

Шпаклевку стоит наносить тонким слоем, покрывая не только шов с лентой, но и места креплений. После высыхания шпаклевки, при помощи наждачной бумаги убираются все лишние камушки-полосочки. Заделанные швы должны быть в одной плоскости со всей поверхностью (не выпячивать).

После высыхания шпаклевки, всю гипсокартонную поверхность следует обработать грунтовой смесью. Это улучшит сцепление шпаклевки и предотвратит проникновение в ГКЛ влаги.

После шпатлевания поверхности, а также полного высыхания, при помощи наждачной бумаги следует затереть всю поверхность.

Теперь гипсокартонная стена на основе деревянного каркаса полностью готова к дальнейшему декорированию.

20580 0 2

Гипсокартон на деревянный каркас: доводы и контрдоводы, ограничения и советы по монтажу

Когда есть смысл монтировать гипсокартонный лист на каркас вообще, и на деревянный в частности? В каких случаях использование деревянной обрешетки нецелесообразно? Как и из чего правильно собрать деревянный каркас под гипсокартон? Как выполнить обшивку каркаса и шпаклевание ГКЛ? В своей статье я постараюсь ответить на эти вопросы.

ГКЛ против штукатурки

Вначале давайте определимся, стоит ли вообще связываться с гипсокартоном или лучше по старинке воспользоваться штукатуркой.

Вот доводы в пользу ГКЛ:

• Большая скорость отделки благодаря значительной площади листа (3 квадратных метра при размере 2500х1200 мм);
• Возможность с минимальными затратами устранить значительные неровности основания. Скажем, при перепаде высоты между смежными элементами плитного перекрытия в 8-10 сантиметров (да-да, и такое бывает) выравнивать потолок штукатуркой очень накладно и небезопасно: падение отслоившейся штукатурки такой толщины может наделать много бед.

А вот для ГКЛ на обрешетке состояние поверхности под ним не имеет никакого значения — лишь бы было к чему крепить каркас;

• Поверхность крафт-бумаги (оболочки гипсового сердечника) обладает великолепными адгезивными свойствами. На нее можно клеить обои любой плотности с использованием любого обойного клея; кафель тоже прекрасно клеится на цементный плиточный клей или самодельный раствор на цементной основе.

Любопытно: для наклейки плитки на гипсокартон над ванной я использовал точечно нанесенный силиконовый герметик. Он же применялся для герметизации швов между плитками и примыкания фартука к ванне. Все швы сохраняют абсолютную герметичность в течение трех лет активной эксплуатации санузла; плитка держится более чем надежно.

Чем гипсокартон проигрывает штукатурке?

1. Механической прочностью. Уточню: по этому параметру гипсовый листовой материал уступает только цементной штукатурке. Использовать ГКЛ для отделки стен в спортзале или в мастерской — сомнительная идея;
2. Стойкостью к воде при постоянном контакте с ней. Увы, даже влагостойкий гипсокартон хорошо переносит лишь высокую влажность воздуха. Стоит погрузить гипсовый сердечник в воду — и он размокнет точно так же, как любое другое изделие из гипса. Соответственно, будет плохой идеей использовать ГКЛ без защиты водостойкой чистовой отделкой для сооружения стен душевых;
3. Занимаемой полезной площадью комнаты. Стены с незначительными неровностями в маленькой комнате лучше выровнять тонким слоем штукатурки: ведь даже наклеенный непосредственно на стену, без обрешетки, лист ГКЛ с учетом толщины клея сместит поверхность каждой стены как минимум на 20 мм. При монтаже на каркас каждая стена сдвинется к центру помещения уже на 60 — 80 мм.

Каркас против клея

Когда стоит монтировать гипсокартон на каркас, а когда лучше клеить его непосредственно на стену?

Здесь все просто: если перепады, завалы и криволинейность основания превышает 40 — 50 миллиметров, каркас необходим. В прочих случаях предпочтителен клей: он опять-таки позволит сэкономить пространство комнаты.

Есть, впрочем, еще два сценария, которые заставят склониться к креплению ГКЛ по обрешетке:

1. Монтаж гипсокартонной перегородки. Тут комментарии вроде как не требуются: без каркаса ее обшивку просто-напросто не к чему крепить;
2. Прокладка за облицовкой стены коммуникаций — водопровода, канализации, электропроводки, вентканалов и т.д. Спрятать их за фальшстеной куда проще, чем штробить капитальную стену.

В некоторых случаях (например, если речь идет о панельной перегородке внутри квартиры) штробы значительной ширины и глубины невозможны в принципе.

Дерево против профиля

В каких случаях допустим монтаж гипсокартона на деревянный каркас, а когда предпочтителен оцинкованный профиль?

У бруска есть единственное достоинство — дешевизна . Чтобы не быть голословным, я приведу средние цены на брусок и профиль для Московской области:

Далее: древесина, в отличие от оцинкованной стали, гигроскопична , а также способна менять свои линейные размеры и геометрию в зависимости от влажности воздуха. С практической стороны это означает, что в сыром помещении деревянная обрешетка может покоробиться и выгнуть облицовку стены, а то и привести к появлению трещин по ее швам.

Наконец, дерево подвержено биологическим воздействиям : оно гниет и становится пищей для древоточцев. Опять-таки в отличие от оцинковки.

1. Каркас из дерева для гипсокартона может использоваться только в сухих помещениях . Для ванной, кухни или совмещенного санузла стоит предпочесть оцинкованный профиль;
2. Элементы обрешетки перед ее сборкой в обязательном порядке должны обрабатываться антисептиком .

Лазейка

Есть, однако, простой способ приблизить древесину к оцинкованному профилю по эксплуатационным качествам. Для того, чтобы она полностью утратила гигроскопичность и способность к деформации при колебаниях влажности, брусок достаточно пропитать олифой : составляющие ее масла заполнят поры между волокнами в наружном слое дерева, образуя при полимеризации непроницаемую для воды оболочку.

У этой операции есть несколько тонкостей:

• Олифу лучше наносить подогретой на водяной бане. Тогда она проникает в структуру волокон глубже; соответственно, водонепроницаемое покрытие будет более долговечным;

• Торцы отрезанного по размеру бруска проще не покрывать олифой с помощью кисти, а макать в банку с ней. Именно торцы благодаря ориентации волокон перпендикулярно поверхности наиболее уязвимы для влаги;
• Олифа сохнет несколько дней и обладает сильным характерным запахом. Для сушки бруска лучше выделить отдельное помещение с хорошей вентиляцией.

Выбор материала

Из чего именно собирается каркас под гипсокартон из дерева?

Я не зря привел в качестве примера цены на обрешетку брусок размером 50х50 миллиметров: именно он является наиболее ходовым материалом для сборки каркасов перегородок и обрешеток (потолочных и стеновых).

При особых требованиях к жесткости перегородки она может быть собрана и из бруса 50х100; при этом широкая сторона ориентируется перпендикулярно плоскости стены: именно так достигается максимальная устойчивость к боковой нагрузке.

Наконец, при монтаже настенной обрешетки может использоваться обрезная и необрезная доска произвольной ширины. Она крепится к капитальной стене длинными дюбель-шурупами или даже гвоздями в деревянные чопики.

Есть ли какие-то требования к качеству древесины?

При сборке каркаса или при монтаже обрешетки на подвесы — есть.

Древесина не должна иметь пороков из следующего списка:

• Гнили и поражения древоточцами;
• Косослоя (значительного отклонения направления волокон древесины от продольной оси бруска);
• Выпадающих сучков диаметром больше трети стороны бруска.

Инструкция связана с тем, что все эти пороки губительно сказываются на прочности каркаса. Кроме того, влажность дерева не должна превышать 20%: при сушке брусок часто коробится.

Правила монтажа каркаса

Перегородка

Сборка каркаса перегородки начинается с разметки линий крепления верхней и нижней обвязки на потолке и на полу, а также крайних стоек на примыкающих стенах. Чтобы линии лежали строго в одной плоскости, используйте отвес.

Затем к полу, потолку и примыкающим стенам крепятся бруски обвязки и крайних стоек. Под них прокладывается демпферная лента, исключающая передачу акустических колебаний капитальным конструкциям здания и тем самым способствующая шумоизоляции. Для крепления обвязки и стоек к стенам могут использоваться анкерные болты или обычные дюбель-шурупы.

Следующий этап — монтаж стоек. Шаг между ними определяется требованиями к жесткости перегородки и составляет 40 или 60 сантиметров. Ширина листа (120 см) должна быть кратной этому шагу, чтобы шов между смежными листами приходился точно на середину стойки.

Края смежных листов по возможности должны крепиться к общему для них элементу каркаса или обрешетки. В этом случае вероятность появления трещин по швам минимальна.

Соединения стоек с обвязками не испытывают значительных эксплуатационных нагрузок — их принимает на себя обшивка перегородки, гипсокартон, поэтому допустимы любые способы крепления стоек:

• Забитые или завернутые под углом к стойке гвозди или саморезы;
• Вставка из обрезка бруска, которая крепится к обвязке, после чего к ней притягивается стойка;

• Оцинкованные перфорированные накладки;
• Мебельные уголки;
• Врезка стоек вполдерева с посадкой на клей. Она, впрочем, не подходит для элементов каркаса, пропитанных олифой: пропитка уменьшает адгезивные качества клея.

Для склеивания сухой древесины можно использовать как специализированные столярные клеи, так и обычный строительный клей ПВА. Для наших целей прочность его шва вполне достаточна; сушка клея занимает не более 12 часов.

Как установить в деревянный каркас перегородки дверь?

1. В нижней обвязке делается пропуск на ширину двери с коробкой;
2. Дверное полотно расклинивается в коробке деревянными клиньями. Цель -оставить после монтажа зазоры, не позволяющие двери затирать косяки;
3. С одного из краев дверного проема монтируется примыкающая к коробке стойка;
4. На наружную поверхность коробки наносится полоска монтажной пены, после чего она притягивается саморезами к стойке. Саморезы вкручиваются со стороны стойки, их длина подбирается такой, чтобы они углубились в коробку, но не прошли ее насквозь;
5. Со второй стороны проема аналогичным образом монтируется вторая стойка;
6. Сверху стойки соединяются перемычкой;
7. Все соединения стоек с обвязками усиливаются оцинкованными накладками на саморезах.

Световое окно (например, в стене санузла) устанавливается аналогично — с поправкой на то, что его рама опирается на горизонтальную перемычку между стойками.

Обрешетка на подвесах

Как своими руками собрать деревянную обрешетку для облицовки стены со значительными неровностями гипсокартоном?

1. Сборка каркаса и в этом случае начинается с крепления к полу и потолку нижней и верхней обвязок. Под них тоже подкладывается демпферная лента. Способ крепления обвязок — тот же, что и в рассмотренном выше сценарии;
2. Затем к примыкающим стенам через демпферную лету крепятся крайние стойки;
3. На капитальной стене строго вертикально, по отвесу размечаются положения промежуточных стоек (напомню, с шагом 40 или 60 см от центра до центра бруска);
4. Вдоль каждой стойки с шагом 80 см крепятся дюбель-шурупами прямые подвесы;
5. Стойки выставляются по разметке, после чего к ним прикручиваются саморезами по дереву длиной 25 мм уши подвесов. Свободная часть ушей загибается к стене. Каркас готов к обшивке.

Обрешетка на прокладках

При относительно небольшой криволинейности стены обрешетку можно крепить к ней без подвесов, используя прокладки из обрезков древесины или фанеры. В этом случае, как я уже упоминал выше, можно использовать не только брусок, но и необрезную доску.

При необходимости пиломатериал любой ширины можно распустить на узкие дощечки или брусок обычной ручной дисковой пилой с направляющей рамкой. Распиловка одной доски занимает не больше двух — трех минут.

Обрешетка крепится к капитальной стене длинными дюбель-шурупами или гвоздями в предварительно пробуренные отверстия с деревянными чопиками. Нижняя обвязка как таковая отсутствует; вместо нее в разрыв между стойками обрешетки к полу и потолку притягиваются короткие бруски, которые в дальнейшем послужат для крепления плинтуса и багета.

Потолок

Каркас простого одноуровневого потока монтируется так же, как обрешетка на прямых подвесах — с поправкой на расположение в горизонтальной плоскости. Для создания каркаса криволинейных элементов многоуровневого потока используется толстая (не менее 15 мм) фанера; при обшивке ГКЛ притягивается саморезами к ее торцу.

Обшивка

Как монтировать гипсокартон по деревянному каркасу?

Для обшивки стен используется стеновой гипсокартон толщиной 12,5 мм. Потолок обычно обшивают потолочным гипсокартоном толщиной 9,5 мм. В сухих помещениях применяют обычный ГКЛ (белый), во влажных — влагостойкий (синий).

Напомню еще раз: в помещениях с высокой влажностью деревянный каркас обязательно последовательно пропитывается антисептиком и олифой.

Для крепления листа используются саморезы по дереву длиной 32 мм. Длина саморезов превышает используемую при монтаже на профиль. Шаг между соседними точками крепления — 15-20 сантиметров; средний расход крепежа — 100 саморезов на лист размером 2500х1200.

При монтаже доборных листов (если высота стены превышает длину листа) под перпендикулярный стойкам шов закладывается дополнительный брусок. Вместо него можно использовать обрезок доски или толстой (от 12 мм) фанеры. Главное — чтобы края смежных листов крепились к общему элементу каркаса.

Там, где стена или перегородка не испытывает деформирующих нагрузок (например, под потолком), можно обойтись без закладки бруска под поперечный шов. В его отсутствие особенно важно правильно выполнить армирование, о котором я расскажу чуть позже.

В помещениях с высокой проходимостью или с предполагаемыми значительными нагрузками на стены (кухня, прихожая и т.д.) каркас лучше обшивать в два слоя . ГКЛ первого слоя крепится саморезами длиной 32 мм; расход крепежа — 20-30 саморезов на полноразмерный лист. Второй слой ГКЛ монтируется с перевязкой горизонтальных и вертикальных швов; для крепления используются саморезы по дереву длиной 45 мм из расчета 100 штук на лист.

Как резать ГКЛ по нужному размеру?

• Криволинейные детали вырезаются электролобзиком с пилкой по дереву. ГКЛ режется им очень быстро и без всяких усилий, но при резке в воздух поднимается огромное количество гипсовой пыли. Она оседает на всех поверхностях в помещении. Особенно губителен гипс для подшипников систем охлаждения компьютеров и ноутбуков, поэтому на время ремонта их нужно держать выключенными и накрытыми полиэтиленом;

• Вдоль прямых линий ГКЛ надрезают острым ножом по линейке на четверть толщины, после чего ломают на краю стола или любого другого подходящего возвышения.

После монтажа швы между отрезанными по размеру листами расшиваются: с кромок острым снимается фаска под углом 45 градусов на половину толщины листа.

Армирование и шпаклевание

Обшитая гипсокартоном стена или перегородка еще не готова к чистовой отделке: шляпки саморезов и швы между листами нужно скрыть шпаклевкой. Кроме того, швы и наружные углы стен нуждаются в армировании и усилении.

Для армирования швов традиционно используется серпянка — самоклеющаяся стеклосетка с ячейкой размером около 2 миллиметров. Она наклеивается вдоль шва, после чего тот заполняется шпаклевкой прямо через ячейки сетки. Шпаклевать приходится как минимум на два раза: гипсовая шпаклевка дает небольшую, но вполне заметную усадку при сушке.

Наружные углы усиливаются:

• Оцинкованным перфорированным угловым профилем;
• Пластиковым профилем с сеткой.

Уголок утапливается в нанесенной на угол шпаклевке, после чего накрывается еще одним ее слоем.

Впрочем: я предпочитаю использовать для защиты углов наклеенный после шпаклевания и покраски на силиконовый герметик декоративный пластиковый уголок.

На фото — угол перегородки, защищенный декоративным пластиковым уголком.

Какую шпаклевку использовать для выравнивания поверхности?

Наиболее распространены в России гипсовые шпаклевки производства немецкой компании Кнауф — HP Finish и Fugen. Однако мне куда больше понравилась более дешевая и менее распространенная ABS Saten : смесь живет заметно дольше (не менее 45 минут против 25-30 у продуктов Кнауф), при необходимости может разбавляться водой (что увеличивает время ее жизни до часа и более) и не дает комков при затворении.

Как правильно готовить шпаклевку?

1. Вода из расчета 1 литр на 1,6 кг сухой гипсовой смеси наливается в широкую посуду (я использую пластиковое ведерко от краски);
2. Смесь насыпается в воду, максимально равномерно распределяясь по ее поверхности;
3. Через 3-5 минут набухшая шпаклевка перемешивается — вручную (шпателем) или насадкой-миксером для дрели.

Как и чем правильно шпаклевать швы, углы и шляпки саморезов?

• Шляпки накрываются двумя движениями шпателя шириной 10-12 см крест-накрест. Первое скользящее движение заполняет углубление шпаклевкой, второе («на сдир») снимает ее излишки;
• Швы тоже заполняются крестообразными движениями такого же шпателя. При этом шов оказывается заполненным шпаклевкой максимально плотно. Полости в нем увеличивают вероятность появления трещин. Вторым проходом шов вместе с армирующей его серпянкой накрывается продольными движениями шпателя шириной 30 — 35 см;

• Для выравнивания наружных и внутренних углов лучше использовать специальные угловые шпатели.

После заполнения швов и маскировки шляпок крепежа ГКЛ нередко шпаклюют по всей площади. Слой шпаклевки толщиной около миллиметра окончательно маскирует швы и не позволяет основанию просвечивать через покраску.

Следующий этап — шлифовка . ГКЛ шлифуют сетками №80 в первый проход и № 120 — 160 вторым проходом. Шлифовать лучше при ярком косом освещении, которое подчеркнет малейшие неровности благодаря отбрасываемым ими теням. Я использую для шлифовки недорогую вибрационную шлифмашинку.

Кстати: при необходимости промежуточная шлифовка может выполняться после заполнения швов и заделки саморезов. Ее необходимость определяется только состоянием поверхности.

Гладкая поверхность ГКЛ обеспыливается (я очищаю ее от пыли обычной метелкой) и грунтуется проникающим акриловым грунтом. Грунт приклеит остатки пыли и улучшит сцепление между поверхностью гипсокартона и чистовым покрытием — краской или обоями.

Обои могут клеиться сразу после просушки грунта, а вот покраске придется подождать не менее двух недель после шпаклевания. Если поторопиться, то швы будут просвечивать через любое количество слоев краски благодаря не до конца испарившейся влаге.

Заключение

Искренне надеюсь, что мне удалось ответить на все накопившиеся у уважаемого читателя вопросы. Как обычно, дополнительную информацию вашему вниманию предложит видео в этой статье. Не стесняйтесь делиться в комментариях собственным опытом. Успехов, камрады!

28 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Речь пойдет только о продольной (вертикальной) схеме изготовления облицовки. Приблизительная последовательность изготовления облицовки на деревянном каркасе следующая:

1. Размечают положение брусков обрешетки и нарезают их по размеру. При нарезании стоек следует вычесть от длины стены толщину нижнего и верхнего горизонтальных брусков.

2. Устанавливают стойки и верхний и нижний горизонтальные бруски.

3. Устанавливают короткие бруски над дверными и оконными проемами, немного сдвигая вертикальные короткие бруски, чтобы не делать вырезы в гипсокартоне.

4. Отделывают (оклеивают ГКЛ) оконные и дверные проемы внутри. Прибивают листы гипсокартона на стены.

5. Прибивают листы вокруг оконных и дверных проемов.

6. Заделывают стыки между листами и подготавливают стены к финишной отделке.

Стены из кирпичной и каменной кладки редко бывают идеально ровными, поэтому при изготовлении гипсокартонной облицовки следует учесть все неровности. Большую трудность составляет выравнивание брусков обрешетки по вертикали и по горизонтали. Если не уделить данной процедуре должного внимания, ровных и гладких стен не получится.

Монтаж каркаса при неровной стене выполняют так. Сначала выявляют неровности стены. Вырезанный нижний горизонтальный брус будущего каркаса кладут на пол у стены и проводят линию вдоль его наружного края. Выполняют разметку под стойки с шагом 600 мм. Затем прижимают стоечный брус вертикально к стене и через равные интервалы отмечают положение торца, когда он выходит за линию на полу. Соединяют отметки второй линией параллельно первой. Прикрепляют опорный брус к полу, чтобы его наружный край шел вдоль наружной линии отметки. Устанавливают вертикальные брусья на опорный, выровняв их внешние поверхности, вставляя, если необходимо, прокладки. Ровность проверяют отвесом, уровнем и правилом. Закрепляют горизонтальный брус на уровне потолка. Удобнее сначала установить две крайние стойки (вертикальных бруска) и натянуть между ними шнур. Затем устанавливают промежуточные стойки и проверяют ровность установки по шнуру Если пол неровный, то под опорный брусок также подкладывают что-либо в нужных местах (чтобы он был установлен на одном уровне), а затем выставляют все остальные бруски.

Для выравнивания стоек используют обрезки фанеры, ДВП, древесины нужной толщины. На прокладки можно нанести немного клея по дереву, прежде чем забивать за бруски. Прокладки устанавливают и в тех случаях, если концы бруска плотно лежат на поверхности стены, а в какой-либо его средней части имеется зазор (вогнутая стена).

При прогибе на большом отрезке шаг между дюбелями следует уменьшить, чтобы увеличить жесткость бруска.

Если в помещении ровный пол и если позволяет его площадь, можно упростить процесс монтажа каркаса. Для этого тщательно вымеряют внутренний периметр стены. Затем на полу собирают каркас, наружный периметр которого должен быть равен измеренному периметру стены, минус 5 мм на длину и 5 мм на высоту. В полученную рамку вставляются несущие брусья с шагом 600 мм, причем крепятся они гвоздями, забиваемыми через рамку в торцы, что гораздо удобнее. Поскольку собираемый каркас лежит лицевой стороной на ровном полу - в собранном виде он уже будет иметь ровную поверхность. Поэтому этап выверки каждого бруса по уровню, таким образом, исключается. Остается только вставить собранный каркас в периметр стены и, совместив их края, зафиксировать дюбелями с шурупами или дюбель-гвоздями.

Разметку под обычные (универсальные и т. п.) дюбели выполняют при помощи электрической дрели. Для этого брусок прикладывают к полу, или к потолку, или к стене в том положении, в котором он должен находиться после монтажа. Попросив напарника надежно удерживать брусок в исходном положении, просверливают в нем сквозные отверстия с шагом 800-1000 мм таким образом, чтобы сверло на выходе сделало отметки на стене. Диаметр сверла должен быть равным или немного меньшим, чем диаметр применяемых шурупов. После этого сверлят стену под установку дюбелей. Отверстия дюбелей после их установки точно совпадут с отверстиями в бруске.

В случае, если крепление брусков придется выполнять без напарника, то поступают так. Находят точку расположения одного дюбеля. Сверлят в стене (полу, потолке) под него отверстие, в которое устанавливают дюбель. После этого брусок крепят на одном дюбеле и, придерживая его одной рукой, чтобы он не сместился, сверлят в бруске сквозные отверстия до получения четкой отметки на стене. После этого брусок можно снять или просто повернуть вокруг оси установленного дюбеля (предварительно выкрутив немного шуруп) так, чтобы открылся доступ к отмеченным местам. После этого сверлят отверстия и устанавливают остальные дюбели.

Удобнее всего выполнять крепление каркаса к кирпичной или бетонной стене дюбель-гвоздями. Брусок прикладывают к стене в соответствующем положении, просверливают в нем сквозные отверстия с шагом 800-1000 мм. Затем меняют сверло и сверлят отверстие в стене. Диаметр сверла с победитовым наконечником определяется диаметром дюбеля.

Крепление каркаса к деревянной стене осуществляется при помощи длинных оцинкованных гвоздей.

Облицовку стен помещения гипсокартоном можно начинать либо от угла, либо от оконного или дверного проема. Для крепления обшивки на деревянный каркас используют шурупы по дереву длиной 35 мм с шагом крепления 250 мм или оцинкованные гвозди (лучше специальные зазубренные) длиной 40 мм (для листов толщиной 12,5 мм) с шагом крепления 200 мм. ГКЛ крепят по периметру и к промежуточным стойкам (см. рис. 47). Отступ от кромок тот же - от края облицованной картоном кромки не менее 10 мм и от края необлицованной кромки не менее чем на 15 мм. Работа ведется от угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях или от середины к краям. Гвозди вбивают до тех пор, пока их головки не окажутся немного ниже бумажной поверхности. Ни головка гвоздя, ни шуруп не должны разрывать бумагу. Между листами гипсокартона должно оставаться пространство в 5-7 мм для отделки швов. Между полом и торцевыми кромками гипсокартонных листов необходимо оставлять зазор 10 мм. Между потолком и верхними торцевыми кромками гипсокартонных листов также необходимо оставлять зазор 10 мм. Все стыки между листами и отверстия от гвоздей или шурупов должны быть зашпаклеваны и зачищены.

Если длины листа не хватает, чтобы перекрыть всю комнату по высоте, листы при облицовке располагают со смещением смежных торцевых стыков (вразбежку), а в местах соединений монтируют поперечные брусья.