Не ошибусь, если скажу, что среди декоративных культур сегодня по праву солируют вечнозеленые хвойники. Купить все понравившиеся растения вряд ли получится (цены все же кусаются), а вот при желании размножить - пожалуйста. И самый доступный способ получения сортового качественного посадочного материала - черенкование.
Так считает заведующая ботаническим садом Белорусской государственной сельскохозяйственной академии кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гордеева.
Успех черенкования зависит от множества факторов, - рассказывает Анна Петровна. - Это и выбор маточника (взрослого растения, с которого берутся черенки), времени и технологии черенкования, а также условий, в которых будет образовываться корневая система. Причем нарушение на одном из этапов может свести на нет всю работу.
Из хвойных культур, традиционно используемых для озеленения, легче всего черенкуются представители семейства кипарисовых - туя, микробиота, кипарисовик, можжевельник, туевик и тис. Очень трудно - ели, тсуги и псевдотсуги. И практически не поддаются черенкованию сосны, пихты и лиственницы. Начало весны - лучшее время для черенкования. Растения только–только просыпаются от зимнего сна, начинается сокодвижение и пробуждаются почки.
Туи, можжевельник, кипарисовик и тис можно попробовать зачеренковать и летом (в конце мая - начале июня), когда окончится весенний рост и начнется одревеснение молодых приростов. Но поскольку у активно растущих побегов процессы дыхания и транспирации (испарения воды) более интенсивны, то их укоренение возможно только с применением туманообразующих установок. И то оно будет растянуто во времени: в первый год образуется каллюс, а корни - в следующем сезоне.
Также можно черенковать в августе, когда побеги только начнут одревесневать, или уже в сентябре - ноябре полностью одревесневшими побегами. Но и они укоренятся в лучшем случае лишь на следующий год. При весеннем же черенковании большая часть посадочного материала даст корешки уже в первый.
Для черенкования лучше выбирать молодые, активно растущие деревца. Способность к корнеобразованию у растений с возрастом снижается. Хорошие результаты дает использование маточников, возраст которых 4 - 8 лет. Для некоторых хвойных имеет значение место расположения на кроне побегов, предназначенных для черенкования. У стелющихся и кустовых форм место взятия черенка существенной роли не играет. Достаточно просто выбрать наиболее развитую и хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестроокрашенных сортов) часть. У пирамидальных видов, чтобы саженцы росли прямо и сохраняли характерную для «родителей» форму, черенки нарезают из центральных ветвей первого–третьего порядка. Замечено, что плагиотропные (боковые, растущие горизонтально) ветки колонновидных растений, а также ели и тиса при укоренении долго (до 5 - 7 лет) сохраняют наклонную, иногда даже стелющуюся форму.
Побеги лучше всего нарезать рано утром или в пасмурный день. Это позволит максимально уменьшить испарение влаги. Для успешного корнеобразования также важны длина и толщина черенка. Однолетние боковые побеги большинства хвойных культур обычно 5 - 15 см в длину. Соответственно такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй и кипарисовиков достигают 25 см. Их также можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, зато у полученных из них растений всегда идеальная форма.
Важно отобрать черенки с неповрежденной и нормально развивающейся верхушечной точкой роста. Иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм. Очень тонкие побеги заготавливать не стоит: они истощатся раньше, чем укоренятся. И брать черенки желательно с «пяточкой» - частью древесины предыдущего года. Поэтому их не срезают секатором, а отрывают резким движением вниз. Место отрыва не зачищают, а если «хвостик» коры получился очень длинным, его обрезают.
Если же побег отделяют ножом или острым секатором с большого побега, то срез делают на 0,5 - 1 см ниже начала места одревеснения (переход зеленого цвета в коричневый). С нижней части черенка (2,5 - 4 см от основания) удаляют все хвоинки и мелкие боковые веточки. Образующиеся при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование.
Иногда для укоренения стелющихся сортов можжевельников двух–, трехлетние побеги горизонтально укладывают в бороздки глубиной 2 - 3 см и присыпают на 2/3 длины песком. За 1,5 - 2 месяца благодаря зачаткам придаточных корней растение укоренится.
Свежесрезанные черенки сосны, ели, лиственницы, чтобы удалить выделяющуюся на поверхности среза смолу, мешающую всасыванию питательных веществ, необходимо выдержать 2 - 3 часа в воде. Перед самой посадкой срез надо еще раз обновить. Чтобы защитить побеги от гниения, их можно на 1/3 длины опустить в светло–розовый раствор марганцовки.
Побеги лучше укоренятся, если на нижних концах острым ножом сделать продольные надрезы или расколоть их основание в глубину до 1 см. Благодаря такому приему обнажится большая поверхность камбия, и его клетки будут легче образовывать корни.
Подготовленные черенки на 12 - 24 часа поставьте в раствор любого корнеобразующего средства («Гетероауксин», «Корневин», соли янтарной кислоты) или же перед посадкой в парник опудрите их срезы препаратом. По наблюдениям ученых, при длительном замачивании у побегов начинает отслаиваться кора. Поэтому использование порошков для припудривания предпочтительнее.
Обработанные и подготовленные черенки высаживают в субстрат. Но поскольку укоренение некоторых хвойных культур может затянуться на год и более, очень важно правильно его провести. Если черенков много, их обычно высаживают в парники или теплицы. Один или несколько можно посадить в цветочный горшок. На дно насыпаем 15–сантиметровый слой плодородной пропаренной (для дезинфекции) рыхлой земли (дерновой или листовой с хвойным подстилом), перемешанной (1:1) с прокаленным песком. Сверху - 3 - 5 см промытого крупнозернистого песка. Также великолепно укореняются черенки в смеси торфа и песка (1:1 или 2:1), торфа и вермикулита (1:1), торфа и перлита (1:1).
Но просто воткнуть побег в субстрат нельзя. Сначала нужно деревянным колышком сделать лунку, а затем в нее вертикально или под углом 45 - 50 градусов вставить черенок, плотно обжимая землю вокруг. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы. Обычно высаживают на глубину 1– 5 см. Расстояние между черенками в рядах - 4 - 7 см, а между рядами - 5 - 10 см. После посадки грядку аккуратно (через мелкое сито) поливают, стараясь промочить все слои грунта. Затем накрывают рамой и притеняют.
У хвойных культур корни интенсивно образуются при температуре воздуха и субстрата не ниже плюс 21 - 24 градуса и относительной влажности 95 - 100 процентов. Хорошо если температура почвы для трудно укореняющихся пород будет на 3 - 5 градусов выше температуры воздуха. Чтобы ускорить рост и избежать болезней, посадки периодически поливают растворами «Фундазола», марганцовки и «Эпина».
На приусадебном участке маленький стеллажик для укоренения можно устроить в теплице. Его устанавливают у северной стены так, чтобы не затенять другие тепличные культуры, и плотно закрывают пленкой или стеклом. Дно стеллажа должно быть со щелями или отверстиями для стока лишней воды: черенки хвойных не выносят переувлажнения. В условиях искусственного тумана укореняемость намного лучше.
Если черенков немного, можно попробовать укоренить их в мини–тепличках, под стеклянными банками, полиэтиленовой пленкой или пластиковыми емкостями.
Можжевельники, ветви которых растут вдоль земли, очень легко размножить, пригнув и пришпилив такую ветку к земле. Делать это лучше весной или в начале лета. Прорыхлите почву в том месте, в котором будете укоренять можжевельник. Прокопайте небольшую канавку и уложите туда ветку. Пришпилите ее к земле проволокой, или чем-либо другим подходящим. Сверху присыпьте землей. В засушливое лето обязательно поливайте и сам можжевельник и укореняемую ветку.
Отрезать такую ветку и пересадить ее на новое место можно только через два года. Если не выдержите и сделаете это раньше, можете потерять растение. Сигналом к тому, что корни отрасли, будет появление молодых хвоинок на кончике, то есть появился прирост.
В случае если вы хотите укоренить тую, тисс, ель канадскую, кипарисовик, удобнее это делать черенкованием. Лучшее время для начала укоренения - апрель, но и летом и даже в начале осени, вполне возможно.
В первый год черенок едва успевает отрастить корневую систему, вернее будет сказать - она только намечается. Поэтому череночник, скорее всего, осенью придется прикопать в саду, утеплив сверху. Или же разместите его в доме или подвале в светлом прохладном месте. Если вы взяли черенок осенью, можете попробовать укоренить его дома, а уже весной вынесете череночник в сад, поставив в тенистом прохладном месте, например, под кроной плодовых деревьев.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ ХВОЙНИКОВ.
- Черенки лучше брать с молодых растений, тогда вероятность успеха намного выше.
- Черенкование проводите в пасмурную погоду или в вечерние часы.
- Важно! Берите свежезаготовленные черенки.
- Длина черенка желательна не более 10-12 см.
- Для черенкования выбираются молодые зеленые годичные побеги с одревесневшей двухгодичной частью, так называемой "пяточкой".
- Черенок не отрезается, а резким движением руки отрывается от ветки.
- С нижней части черенка удалите хвою.
- Субстрат пролейте водой, он должен быть влажным во время высадки черенков, и потом поливать их не нужно.
- Черенок припудрите стимулятором корнеобразования и заглубите в землю под углом в 45-60* на треть длины черенка. Слегка уплотните почву.
- Череночник обязательно укройте прозрачным полиэтиленом. Влажность воздуха в нем должна быть высокой - от 90 до 100%. Если почва просыхает увлажняйте ее опрыскиванием.
- Время от времени, чтобы не допустить грибковых заболеваний и загнивания, проветривайте черенки.
- Температура для успешного укоренения- в первый месяц 15-18 градусов, в дальнейшем 18-22*С.
- Если в летние месяцы температура на улице слишком высокая (больше 22-25*С), переставьте череночник в наиболее прохладное место.
Вообще, укоренение черенками хвойных никогда не проходит со стопроцентной гарантией, будьте готовы к тому, что какая-то их часть не укоренится. Это зависит от множества причин и составляет примерно 60-70%.
НЕМНОГО О СУБСТРАТЕ ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ.
Выкладывается субстрат в три слоя: дренаж, питательная почва, песок или перлит.
Теперь об этом подробнее.
- На дно череночника обязательно насыпьте дренаж слоем 2-3 см. Он не позволит застаиваться воде, а, значит, предотвратит появление плесени и загнивание черенков.
- Следующий слой питательная почва, но она должна быть хорошо просыхающая, водо- и воздухо- проницаемая.
Очень хорошо, если землю вы возьмете в еловом или сосновом лесу. Для этого разгребите немного верхний слой и копните на глубине 5-10 см.
Из готовых смесей можно взять универсальный субстрат, добавить к нему немного перлита, предварительно промыв его в сите от пыли, которая будет только забивать почву. Эту смесь насыпаем на дренаж слоем 3-5 см.
- На эту почвосмесь сыпем промытый перлит или крупнозернистый песок слоем от 5 до 7 см. Предварительно его пролейте кипятком или раствором марганцовки.
Именно в этот верхний слой заглубляется черенок. Слой из песка или перлита хорошо просыхает и черенок в нем не загниет.
А когда пойдут корешки, они достигнут нижнего слоя, из которого и будут получать питание. А, так как, черенок будет доращиваться еще минимум - полгода, то питательность этого слоя, естественно, очень важна.
Важно! Если вы начали укоренение весной, то в текущем году не трогайте растение.
Появление прироста в будущем году скажет о том, что корневая система начала появляться. Но она еще очень слабая. Поэтому не спешите высаживать растение. Можете постепенно закалять его, открывая парничок. С каждым днем увеличивайте время. Внимательно в это время отнеситесь к поливу. Не допускайте пересыхания почвы, но и не перелейте, чтобы не загубить укорененное растение. Примерно в мае можно пересадить молодой хвойник из общего контейнера в отдельную емкость.
Важно! Старайтесь не разрушить субстрат вокруг его корней. Это важно на любом этапе пересадки!
ПЕРЕСАДКА НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО.
Для украшения территории ландшафтные дизайнеры часто используют в своих композициях хвойные деревья. Они прекрасно смотрятся как в отдельных насаждениях, так и в комплексных посадках. Благодаря тому, что хвойные относятся к вечнозеленым растения, декоративность участка остается круглый год.
Сосны относятся к деревьям долгожителям и могут расти более 350 лет.
Благодаря основному корню, который уходит глубоко в землю и может там доставать питательные вещества для дерева, зеленая красавица растет как на плодородных землях, так и на песчаных и скалистых участках. В городе приживаются только несколько видов, так как основная часть разновидностей сосен имеет повышенную чувствительность к загрязнению воздуха.
Популярные сорта сосны:
- Сосна аристата. Это многолетнее вечнозеленое дерево с кустистой верхней частью, которое в высоту достигает не более 15 метров. Редко применяется в декоративных целях для украшения участка, так как требует регулярного удаления с ветвей отмерших иголок. Но прекрасно смотрится в виде бонсая . Имеет красивые шишки небольшого размера.
- Сосна белая в основном встречается на территории Японии. Это многолетнее вечнозеленое дерево с прямым и изящным стволом и немногочисленными ветвями, густо покрытыми длинной хвоей. В высоту она может достигать 20 метров. Этот сорт отличается тем, что нижняя часть иголочек окрашена в серебристый тон. Шишки среднего размера, яйцевидные.
- Сосна белокорая. Этот сорт широко распространен практически по всей территории Евразии. Сосна белокорая формирует невысокое многолетнее дерево до 10 метров с широкой, густой и раскидистой кроной до 7 метров в диаметре. Она неприхотлива к месту произрастания и почве и хорошо реагирует на дым и загрязненность воздуха. Поэтому ее часто можно встретить в парках и городских садах.
- Сосна горная растет в виде дерева, в культурных и декоративных насаждениях из нее формируют многоствольный куст. Она неприхотлива к почве, хорошо растет на крымских склонах, удерживая их от обвалов. Часто применяется в декоративных насаждениях. В производственных масштабах используется в деревообрабатывающей промышленности.
При выборе места посадки сосны необходимо учитывать несколько пунктов. Это дерево относится к засухоустойчивым и плохо переносит заболачивание почвы. Поэтому высаживать ее необходимо на хорошо освещенных землях с хорошей дренажной системой без пролегания подземных вод.
К почвенному составу сосна не требовательно, но желательно чтобы было достаточное количество песка или глины. Перед посадкой рекомендуется проверить землю и при необходимости внести при перекопке необходимое количество.
Подготавливая лунку, можно уложить на дно дренаж в виде гальки ли керамзита, а дерновую землю смешать с глиной или песком в пропорциях 2: 1.
В основном все взрослые экземпляры сосен хорошо переносят зиму и морозы. Но молодые деревца с нежной хвоей рекомендуется утеплять на холодный период года. Для этого можно использовать лапник или другие удобные материалы. Чтобы в почве и на деревьях не возникали болезни, рекомендуется регулярно убирать под деревьями опавшую хвою. Этот процесс можно проводить 2 раза в год или по необходимости.
Сосна размножается с помощью семян , прививкой и . Для первого способа необходимо взять вызревшую шишку и достать из нее зерна. Это можно сделать, положив ее в бумажный пакет, который в свою очередь разместить в теплом месте. Емкость с содержимым периодически встряхивать. При нагреве все лепестки шишки открываются, и семена легко выходят из пазух.
Перед посадкой обрабатываются стимулирующими средствами для усиления процента всхожести. Процесс проводится в осенний период. Их высевают во влажный песок на небольшую глубину, емкость выносят в прохладное помещение. Температура воздуха поддерживается в пределах 1-5 градусов тепла. Это может быть подвал или любое другое прохладное помещение.
Весной емкости заносят в теплое помещение, а почву просеивают, доставая семена.
Их снова высевают в подготовленную рыхлую и легкую почву, заглубляя каждую семечку на 2 см. Над посевами делается тепличка с помощью стекла или пленки, а вся емкость помещается в светлое и теплое помещение. Субстрат должен быть постоянно влажный, для этого необходимо периодически поливать его с помощью пульверизатора мягкой водой с температурой окружающей среды. Когда появятся всходы, тепличку можно убирать. Чтобы ростки не заболели, их рекомендуется обработать раствором фунгицида. В течение всего сезона за ростками идет уход, высаживать молодняк можно только к осени, а на зиму утеплить их лапником.
При черенковании сохраняется все признаки материнского растения.
Это один из самых удобных способов размножения хвойных растений, при котором с одного дерева можно взять большое количество исходного материала. Но размножение черенками проходит сложно, укореняется небольшой процент, а при неправильном уходе можно потерять все саженцы.
Черенкование сосны:
- проводят в весенний период и для получения исходного материала выбирают молодое дерево, выращенное не в диких условиях. Выбираются молодые однолетние ветви, которые растут вверх. Черенок берется вместе с частью дерева, к которому оно крепится, так называемая пятка.
- Чтобы из древесины вышли все смолы рекомендуется подержать черенки около 3 часов в воде, после чего обработать их дезинфицирующими средствами. Для усиления роста корней необходимо подержать веточки в стимулирующем растворе около 12 часов.
- Предварительно готовится емкость с заранее подготовленным субстратом и дренажом на дне. Почва должна быть легкой и рыхлой, для этого торф смешивают с песком и дерновой землей в равных пропорциях.
- Черенки заглубляют на 4-5 см, располагая их на расстоянии 10 см друг от друга.
- После посадки необходимо организовать и добавить нижний подогрев. И если с первым проблем в основном не возникает, то в домашних условиях организовать правильный нагрев достаточно сложно.
- Садоводы рекомендуют размещать емкости в ящики с полуперегнившим компостом, навозом или обычными осенними листьями. В процессе разложения выделяется достаточно температуры, чтобы черенки получали тепло.
- Размещают черенки в освещенном месте, укоренять можно на улице в специально подготовленных грядках, для этого компост выкладывают под дренаж.
- После посадки сооружают тепличку.
Период укоренения у сосны длительный, поэтому не стоит трогать саженцы в первый год после посадки. Хорошая корневая система нарастет только к концу следующей осени, при условии, что черенки были высажены в весенний период.
Из болезней сосен в декоративных посадках чаще всего встречается пузырчатая ржавчина или серянка. Это можно заметить по желтому налету на концах иголочек. Лечению такие деревья не подвергаются, их убирают с участка и уничтожают.
Чтобы предупредить заболевание, необходимо в профилактических целях регулярно обрабатывать деревья препаратами содержащими медь в составе.
Самые распространенные вредители, которые могут напасть на дерево, это тля и гусеницы. В основном они поселяются на краях молодых побегов и повреждают почки и хвою. Их можно удалить специальными инсектицидами, обработав все дерево и растения, которые произрастают вблизи.
применяется во многих отраслях. Древесина ее имеет мягкую структуру, что дает возможность легко ее обрабатывать и готовить из нее резные украшения для дома, мебель и даже строить дома. Также, это дерево часто используется ландшафтными дизайнерами для украшения участка возле дома или составления альпийской горки.
Многие хвойные деревья обладают лечебными свойствами. Народные рецепты часто включают в состав молодые побеги или шишки сосны. Из них делают настойки, лекарства и лосьоны.
Больше информации можно узнать из видео.
На печать
Татьяна Курлович 7.07.2014 | 8558
Кустарниковые виды хвойных, такие, как туи, кипарисовики, можжевельники, весьма неплохо размножаются черенкованием. Если освоить принцип выращивания этих растений из черенков, список хвойных можно увеличить.
Когда можно срезать черенки?
Важно верно рассчитать время черенкования. В условиях средней полосы есть два периода, когда черенки хвойных растений довольно хорошо образуют корни. Первый период – весной, перед началом сокодвижения. Заготовку черенков можно проводить с февраля по апрель, в зависимости от того, какая выдалась весна: ранняя или поздняя. Второй период – летом, между первой и второй волнами роста побегов. Этот период длится около двух недель (примерно конец июня – середина июля). К заготовке черенков можно приступать, как только молодые веточки закончат первичный рост. Определяется это по их окраске: прошлогодняя хвоя и хвоя на ветвях прироста текущего года становятся одинакового цвета.
Заготовка черенков – основные моменты
Не менее важно правильно заготовить черенки и подготовить их к укоренению. Если вы собираетесь размножить ель, пихту, а также пирамидальные и колоновидные формы тиса , на черенки лучше всего взять верхушечные побеги. Кустовидные формы тиса неплохо размножаются и черенками с верхушек боковых ветвей. Относительно хорошо укореняются также черенки с "пяточкой", которые берут из конечной мутовки на ветке.
Для укоренения кустарниковых хвойных растений чаще применяют способ заготовки черенков с "пяточкой" . Для этого побеги с растений обрывают резким движением руки так, чтобы у основания остался "хвостик" прошлогодней древесины и коры. Побеги обычно берут с молодых и хорошо развитых боковых и центральных ветвей туи, кипарисовика, можжевельника и других кустарниковых форм.
Подходящим субстратом для укоренения черенков будет смесь верхового торфа с песком или перлитом в одинаковой пропорции. После укоренения черенков, емкости с ними нужно поместить в теплицу на отдельную грядку, над которой следует установить дуги и расстелить спанбонд. Он одновременно поможет притенить растения и сохранит высокую влажность воздуха.
Что нужно знать об укоренении черенков хвойных?
В период укоренения за черенками нужно пристально наблюдать. Лишенные корней они могут погибнуть из-за недостатка влаги. Но и избыток воды тоже вреден: он может привести к загниванию посадочного материала. Поэтому нужно стараться поддерживать в тепличке средний уровень влажности. Поливать грядку часто не следует – делают это только в очень жаркие и сухие дни. Лучше опрыскивать посадки из пульверизатора.
В конце августа – начале сентября пенку с теплички для хвойных следует снять. Наступает время подготовки молодых растений к зимовке. В октябре-ноябре посадки необходимо присыпать торфом на 3-5 см, после чего укрыть растения лапником или спанбондом. В таком состоянии хвойные должны находиться до весны, когда их следует пересадить в горшки для дальнейшего доращивания.
На печать
Читайте также
Сегодня читают
Обработка почвы Дрожжи как удобрение для цветов
С удобрениями можно вырастить в саду даже самые экзотические цветы, а уж добиться пышного цветения у тех, которые привычны...
Хвойные растения желанны в любом саду, ведь они прекрасны в любое время года. Благодаря достижениям современных селекционеров, даже в маленьком саду можно поселить . Они медленно развиваются и имеют небольшой размер даже в солидном возрасте.
Саженцы хвойных растений довольно дорогие, что является одним из препятствий для их широкого распространения в садах. И по этой причине, и по многим другим, - начиная от простого любопытства и до тяги к экспериментам, - многие садоводы пробуют самостоятельно размножать хвойные растения разными способами.
Удачные примеры размножения хвойных растений
Мало кто из настоящих садоводов удержится от , будучи в командировке или в отпуске в другой стране. И довольно часто такие смелые эксперименты по посеву семян хвойных растений бывают успешными.
Нередко раскрываются шишки у купленной - это может быть , пихта, ). В домашнем тепле из раскрывшейся шишки высыпаются семена. И если они уже созрели, то посевы будут удачными (в том числе и - при создании благоприятных условий для сеянцев).
Часто садоводы пытаются размножить собственные хвойные растения – для посадки в своем саду и для подарка друзьям. Разные виды неприхотливых размножаются довольно легко, и с их дальнейшим выращиванием обычно не бывает проблем, – нужно только набраться терпения.
Стелющихся видов, ветви которых растут вдоль земли, очень легко размножить вегетативно. Следует лишь пригнуть небольшую ветку к земле и пришпилить её. Делать это лучше весной или в начале лета.
Предварительно прорыхлите почву в том месте, где будете укоренять можжевельник, для лучшего проникновения корней. Затем в нужном направлении прокопайте небольшую канавку необходимой глубины и уложите туда ветку – так, чтобы её основание потом могло быть засыпано землей. Пришпилите ветку к земле проволокой для надежного контакта. На дно канавки желательно поместить набухший , который поможет ветке быстрее укорениться; а также добавьте гидрогель в землю, которой будете присыпать основание ветки. Регулярно, особенно в засушливое лето, обязательно поливайте и сам можжевельник, и укореняемую ветку; а далее - и посаженный на постоянное место саженец.
Отрезать такую укорененную ветку от материнского растения и пересадить ее на новое место можно будет уверенно только через два года. Если сделать это раньше, то есть риск потерять растение из-за слишком маленьких корней.
Сигналом к тому, что корни на укорененной ветке достаточно отросли, будет появление обильных молодых хвоинок - то есть, у саженца появится новый прирост.
При желании укоренить хвойные растения других видов ( , кипарисовик, и др.) удобнее делать это способом .
Лучшее время для начала укоренения черенков хвойных растений - апрель, но и летом, и в начале осени проводить черенкование вполне возможно.
В первый год жизни юного саженца посаженный черенок хвойного растения едва успевает отрастить корневую систему. Вернее сказать, что корни у него только лишь намечаются. Поэтому садовый с высаженными в него черенками хвойных осенью прикройте опавшими листьями и утеплите для удачной перезимовки.
Или же разместите посаженные в горшочки черенки на зимовку в помещении (например, в подвале) в светлом прохладном месте.
Если взяли черенок хвойного растения осенью, то можете попробовать укоренить его дома. А весной вынесете в сад, поместив горшочек с растением в тенистом прохладном месте (например, под кроной плодового дерева) и не забывая регулярно поливать.
Правила укоренения черенков хвойных растений
Черенки для укоренения у хвойных лучше брать с молодых растений, тогда вероятность успеха при их укоренении будет намного выше.
Черенкование проводите в пасмурную погоду или в вечерние часы.
Важно: укореняйте свежезаготовленные черенки, длина которых составляет 10-12 см.
Для черенкования хвойных растений выбирайте молодые зеленые годичные побеги с одревесневшей двухгодичной нижней частью - так называемой "пяточкой". При этом черенок не отрезается, а резким движением руки отрывается от ветки. С нижней части черенка, которая будет заглублена в землю, нужно удалить хвою.
Субстрат для посадки черенков хвойных растений предварительно должен быть пролит водой (в воду могут быть добавлены ) - он должен быть влажным во время высадки подготовленных черенков, и потом поливать их не нужно.
Нижнюю часть черенка припудрите и заглубите во влажную землю на треть длины, под углом около 45-60 градусов. Слегка уплотните почву.
Череночник с высаженными на укоренение растениями обязательно укройте (например, прозрачным полиэтиленом) для сохранения влаги. Влажность воздуха в череночнике должна быть высокой - от 90 до 100 процентов. По мере просыхания почвы увлажняйте ее путем опрыскивания.
Время от времени необходимо проветривать черенки для доступа свежего воздуха, чтобы не допустить грибковых заболеваний и загнивания.
Рекомендуемая температура для успешного укоренения черенков хвойных растений в первый месяц составляет 15-18 градусов, в дальнейшем 18-22 градуса. Если в летние месяцы температура на улице слишком высокая (выше 25 градусов), то притеняйте череночник в жаркие дни, а по возможности переместите череночник с хвойными растениями в прохладное место.
С учетом того факта, что укоренение черенков хвойных растений никогда не проходит со стопроцентной гарантией, то заранее будьте готовы к тому, что какая-то часть из посаженных растений не укоренится. Это зависит от множества причин, в результате укореняется примерно 60-70 процентов от посаженного количества черенков.
Субстрат для укоренения черенков хвойных растений
Для укоренения черенков хвойных растений подходящий субстрат выкладывается в три слоя: сначала дренаж, потом питательная почва, а сверху песок или перлит.
На дно череночника обязательно насыпьте дренаж слоем 3-5 см. Дренажный слой не позволит застаиваться лишней воде, предотвратит появление плесени и загнивание черенков.
Используемая для укоренения черенков хвойных растений питательная почва должна быть лёгкая и хорошо просыхающая, водо- и воздухопроницаемая. Очень хорошо, если есть возможность взять землю в еловом или сосновом лесу - немного разгребите верхний слой и наберите нужное количество почвы на глубине 5-10 см.
Из готовых почвенных смесей для посадки черенков хвойных растений можно взять универсальный субстрат, добавив к нему немного перлита (предварительно промыв его в сите от пыли, которая не нужна и будет только забивать почву). Полученную смесь почвы и перлита насыпаем на выложенный слой дренажа, а сверху помещаем промытый перлит. Вместо перлита можно использовать чистый крупнозернистый песок (верхний слой должен составлять 5-7 см), предварительно пролитый кипятком или раствором марганцовки. Именно в этот верхний слой и заглубляется черенок. Верхний слой из песка или перлита хорошо просыхает, и черенки в нем не загнивают.
Образовавшиеся у черенков корешки достигают субстрата, из которого они будут получать питание. А поскольку черенок хвойного растения доращивается довольно долго (минимум полгода), то питательность субстрата, естественно, очень важна.
Пересадка и содержание саженцев хвойных растений
Если укоренение черенков хвойных растений начато весной, то в текущем году не трогайте растения.
На следующий год появление нового прироста свидетельствует о том, что корневая система у черенков начала появляться, но она еще очень слабая. Поэтому не спешите высаживать такие растения в открытый грунт.
Постепенно закаляйте молодые саженцы хвойных, открывая парничок. С каждым днем немного увеличивайте время проветривания растений.
Особенно внимательно в это время отнеситесь к поливу – и не допускайте пересыхания почвы, но и не перелейте, чтобы не загубить недостаточно укорененные растения. Примерно в мае можно рассадить молодые саженцы хвойных растений из общего контейнера в отдельные емкости.
При старайтесь не разрушить субстрат вокруг его корней - это очень важно на любом этапе ухода за хвойными растениями!
Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт
Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.
Подпишитесь и получайте!